Автор МК: jlavon из "Академии чудес"

Здравствуйте, дорогие мои!

Вот, наконец, дошли руки до… внимание... до описания того, как я делаю фотографии своих поделочек.

Внимание еще раз! Я лишь познакомлю вас с тем как делаю это я, помните, что методов множество и мой не единственный и уж тем более не лучший!

Что нам потребуется (читать обязательно):

– Предмет съемки (небольшой объект который просто необходимо запечатлеть для истории)

– Фотоаппарат с возможностью: ручной настройки белого; установки на штатив; с автоспуском; макро-режимом;  никакой вспышки (она, конечно, будет, но использовать мы ее не станем)! Желательно, но не обязательно, ручная настройка диафрагмы и выдержки.

– Больше листы подходящего цвета,  к примеру, 2 белых листа размера А3.

– Яркий источник света. Тут оговорюсь, настольная лампа направленная сбоку на объект – это самая большая ошибка, так как она делает страшную и ужасную тень! Самый лучший вариант – естественное освещение возле окна или на лоджии/балконе. (Мне повезло – у нас яркая люминесцентная элиминация по периметру комнаты – ее вполне хватает.)

– Штатив. Если нет штатива, есть выход – стул повыше и куча книжек на нем – не самый лучший вариант – но тоже вариант, а если сверху пристроить мягкую подушку, можно делать фото и под углом!

– Стол или тумба или любая поверхность, на которой у нас будет стоять наш объект съемки

– Для дальнейшей обработки полученных кадров потребуется Photoshop. Я буду объяснять на примере Photoshop CS4 русская версия.

Итак, приступим!

ЧАСТЬ 1: Как правильно фотографировать.

Вначале давайте определимся – что самое главное – это показать наш объект, а не фон или тени. Поэтому, находим подходящее место с правильным светом (таким светом при котором нет резких теней от объекта съемки!!!), устанавливаем листы А3 – наш фон, ставим объект съемки таким образом, чтобы расстояние l  – было максимально возможным (рис.1). Делается это для того,  чтобы не создавалось в итоге впечатления замкнутости пространства – это вторая ошибка при подобной съемке. Ставим штатив с фотоаппаратом. Должно выглядеть это примерно так:

Настраиваем фотоаппарат. Для начала убираем вспышку. Устанавливаем такой режим съемки, в котором есть возможность сделать вышеперечисленные настройки. У меня это возможно как в авто режиме, таки и в полностью ручном.

Выбираем ручную установку баланса белого (смотрите настройки вашей камеры), для этого подносим наш фотоаппарат к заранее установленному объекту съемки и подставляем белый лист А4 перед объективом, жмем «применить» на фотоаппарате. Наш фотоаппарат должен самонастроить восприятие цветов по этому листу в наших световых условиях.

И так, почти все готово. Выставляем на фотоаппарате макрорежим. Направляем объектив на предмет съемки и устанавливаем автоспуск – жмем на спуск и оставляем фотоаппарат в покое, пока не произведется снимок. Фотографируем так до потери пульса с разных углов и высоты.

Дополнение: ручной режим. Если вы хотите поставить акцент на объекте – сделать в фокусе лишь какую-то небольшую его часть, то вы можете поиграть с настройками выдержки и диафрагмой.

Итак. Изменяя величину диафрагмы мы можем менять глубину резкости (далее ГРИП) и светосилу объектива (светосила объектива  — величина, характеризующая освещенность изображения). А именно при уменьшении значения диафрагмы (увеличении диафрагменного числа) ГРИП будет увеличиваться, и соответственно при увеличении значения диафрагмы (уменьшении диафрагменного числа) ГРИП будет уменьшаться.

Но при этом вы заметите, что чем меньшее число диафрагмы вы выставите (чем шире открыт объектив), тем более яркое, а то и засвеченное выйдет изображение. И напротив, чем большее число диафрагмы будут (чем больше закрыт объектив) – тем темнее станет ваш кадр. Для того чтобы не нарушить яркость изображения, надо параллельно с диафрагмой менять выдержку. Т.е. при маленьких значениях диафрагмы, выдержку надо также уменьшать и соответственно при больших значения диафрагмы – выдержку надо увеличивать.

ЧАСТЬ 2: Как довести сделанное фото до ума.

Скидываем наши уже правильные кадры с фотоаппарата на компьютер, запускаем Photoshop и приступаем к обработке наиболее удачных из них.

Вот исходное изображение, с которым будем работать:

Фото сделано на лоджии, свет из окна падает на объект. Настройки съемки были такие:

Дафрагма: 2.2;

Выдержка: 1/30 сек;

ISO: 64;

Для начала открываем  фото в Photoshop, затем кадрируем его с помощью инструмента «Рамка»

Теперь уменьшаем наше изображения до подходящего размера. Для этого заходим в меню Изображение -> Размер изображения, выставляем значение для высоты – 600, при этом ширина подтянется  до нужного размера сама.

Затем с помощью инструмента «Штамп» убираем темный уголок.

Должно получится следующее:

С помощью  «Штампа» или еще одного инструмента «Точечная восстанавливающая кисть» можно удалить пятна на фоне, стыковочную линию двух листов и много другое. Удерживая нажатой кнопку Alt показываем кисти место для «трансплантации», кликаем по нему и потом начинаем удалять проблемные места, уже просто нажимая на левую клавишу мыши, кликая по проблемным местам.

Когда все проблемы фона удалены, приступаем к улучшению нашего фото. Заходим в меню Фильтр -> Усиление резкости.

В появившемся окне выставляем следующие настройки (подчеркнуто красным):

Наше изображение приобрело недостающую резкость!

Теперь надо подправить свет/цвет картинки. Для этого заходим в меню Изображение -> Автоконтраст.

Вот что у вас должно получится (было/стало). Иногда можно поиграть с уровнями, цветом-контрастом, автотоном, авто. цветовой коррекцией и .т. В данном случае оказалось достаточным просто нажать «Автоконтраст».

В принципе на этом можно закончить, главное мы сделали – цветокоррекция проведена успешно. Дальше идут украшательства: добавление текста подписи, всевозможные вставные объекты, подкраска и т.п. В данном случае я добавила веточку елки, подпись с эффектом тени, яркий задник для подписи и конфетти-пятна по бокам от тигрика.

А вот и результат:

Надеюсь, основные принципы стали понятными. Если что не ясно, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.

«Чтобы стать настоящим фотографом,

надо учиться смотреть глазами души,

ибо настоящие объективы фотокамеры

— это сердце и душа.» Юзеф Карша

Вот почему-то у некоторых жителей ЛИРУ есть прирождённый талант делать качественные снимки любых предметов, а для многих талантливых рукодельниц создание своего портфолио  - это большая проблема:-) 

Этот пост для "чайников-не профессионалов", кто хочет достойно показать свои изделия в интернете

Про создание композиции кадра с помощью правила золотого сечения статью смотри ТУТ  

Несомненно, наличие дорогой и качественной техники очень способствует качеству снимков. Но зная некоторые тонкости, можно делать замечательные фото, даже располагая обыкновенной "цифромыльницей" и используя лишь автоматический режим.

 1. Правило дневной съёмки - предметы снимать нужно в "золотые часы". Оно уместно в любом сезоне: рассветы и предзакатные часы наполнены особым колоритом, и фотографии выйдут очень нежными и передающими неповторимую прозрачность. Для начала попробуйте прикрепить опавший осенний лист клёна к оконному стеклу, и, когда листок начнет "просвечивать" на солнце, сфотографировать его крупным планом или сделать макро-фотографию

А потом попробуйте сфотографировать мелкий предмет - свою поделку: вязание, украшение, вазочку, шкатулочку, мыло сваренное вручную, или цветок из ткани-паластики сваянный, поместив объект съемки подальше от заднего плана и подобрать диафрагму близкую к максимально открытой дырке.

Найдите дома окно, дающее хороший свет, который вы можете контролировать, установите там стол – вот почти и готова ваша студия. Лист пенопласта может быть основой предметного столика. Добавьте несколько самодельных отражателей и небольших зеркал.

2. Правило для съёмки мелких предметов: выключите вспышку!

Самый простой способ снять небольшой предмет - это отойти на расстояние и , приблизив зумом объект, получить тем самым размытие заднего плана:

Для съемки макро, пейзажей, да и много всего остального, где размытие не требуется, а нужны детализация и резкость,  подобирается диафрагма близкую к значениям 8-16. "А в моём фотике нету диафрагмы!" Переключите на ручной режим съемки! Он есть на всех мыльницах и часто обозначается буквой "M" - manual. Далее  варианты - в большинстве случаев есть возможность выбрать и установить параметр диафрагмы и выдержки, прямо числом F8.0. Параметр ISO - на мыльницах выставить в значение "100" - если сделать больше - около 400 будет засвеченная фотография, чересчур насыщенная светом.

Режимы съемки. Зелёный режим незаменим для начинающих, а так же когда нужно быстро сделать снимок не возясь с настройками. Такой режим есть почти во всех цифровых камерах, а в дешёвых мыльницах он, собственно, единственный для съёмки:)

По часовой стрелке: зелёный режим, PSAM [рассмотрен в тексте выше], SCENE (сцена, или пользовательский режим [рассмотрим ниже]), видеосъёмка, SETUP (настройки), качество ⁄ размер фотографии, ISO (светочувствительность), WB (баланс белого), просмотр снимков.

Разумеется, в разных фотоаппаратах колёсико может различаться (в недорогих камерах просто отсутствует), но зёлёный режим и просмотр снимков есть у всех, даже если колёсика нет:). Автомат подберёт правильные (но усреднённые!) значения выдержки и диафрагмы.  Но для того, чтобы "подсказать" камере чего же вам надо, как раз и существуют другие режимы, которые, в отличие от зелёного, обычно называются творческие, или ручные. Из них особенно полезны такие, как "приоритет выдержки" и "приоритет диафрагмы" -взаимосвязаны.  Приоритет выдержки вы делаете короче (например, чтобы не было смаза) — и тогда соответствующее число диафрагмы выставляет автомат камеры. Приоритет диафрагмы (для быстрой установки и контроля глубины резкости, выдержка при этом тоже видна, а значит будет вами контролироваться)  В некоторых камерах есть режим «приоритет чувствительности» — вы устанавливаете ISO — фотокамера подбирает выдержку и диафрагму...  Режимы «Пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «музей», «спорт» и массы подобных,  есть почти в каждой камере: суть таких режимов сводится к элементарному комбинированию выдержек и диафрагм. Даже не будучи профессионалами, вы и сами в состоянии поставить короткую выдержку вместо режима «спорт», максимально открыть диафрагму вместо режима "портрет", или "ночной пейзаж" (без штатива), и, конечно, отключить вспышку при съёмке в музее

3. Правило подготовки фотостудии и освещения для любителей снимать по-ночам: чем больше времени у вас займет подготовка к съемке – тем легче будет делать серии снимков с уже настроенным светом. Владельцы мыльниц и автоматических цифровых фотокамер должны знать теорию света!

Для домашней фотосъемки мелких предметов не нужно много оборудования, достаточно 7 листов белой бумаги (чтобы сделать бокс и отражатели), и 3-х ламп - источников света.

Вам не нужны сложные установки чтобы создавать хорошие фотографии. Для начала можно поиграться со светом  и небольшими отражателями, можно использовать зеркало

Для создания собственной министудии с требуемым бестеневым освещением студийный зонт с галогенкой от какого-нибудь Rekam ценой 200 долларов вполне можно заменить китайской настольной лампой и 100-ваттной лампочкой-рефлектором (обычная лампочка, во-первых, дает менее сконцентрированный световой поток, а во-вторых, сильнее нагревает абажур лампы): два листа подложим под сами лампы и один под центральный изогнутый лист для того чтобы устранить отсветы и просвечивание желтой поверхности столешницы.

Существует бесконечное множество схем и конструкций, способных дать хорошие фотоснимки, можно использовать лишь простыню и упаковочную бумагу и всё равно получать хорошие результаты, а если интересно не ограничиваться на фото просто изделием, можно добавить в кадр что-то ещё, дабы внести в снимок глубину, рассказать историю. Керамика, камни, кружево, причудливый кусок дерева дадут множество вариантов для более замысловатой работы.

Лучший способ контролировать ваше освещение и экспозицию – это установить вспышки в ручной режим. . Поэкспериментируйте с позицией вашей вспышки и отражателей и вы найдете правильную комбинацию.

Используя простой темный фон или зеркало, вы создадите различные фотографии одного и того же кольца. совет от: photo.tutsplus.com

Если фотоаппарат плёночный - смотри МК про выдержки и диафрагмы в статье по ссылке ТУТ

Как довести сделанное фото "до ума" в Фотошопе смотри замечательный МК от Валюши-фотографа здесь СТАТЬЯ 1 или здесь http://kracivo.ru/publ/27-1-0-48

Далее мои эксперименты с Камерой Кэнон - и "доведение до ума" фотографий цветов из ткани и мыла ручной работы наложением рамок  эффектом БОКЕ

Дорогие рукодельницы, помните, что в фотографии, как в живописи и скульптуре, вы можете передать хорошо только то, что вы хорошо понимаете, а раз Вы сами автор фотографируемого объекта - то сможете найти для него наилучший образ!

И, как сказал Ансел Адамс Photography is more than a medium for factual communication of ideas. It is a creative art. УДАЧ!!!

@Milendia.

Вот такая красавица получится)





 
















 






источник

Сумка с рыбой (даже две)



:

б. Деталь с застежкой "молния" - каждая полоска выкроена длиной 32см, шириной 8,5см, сдвинута так: 3,5см и 5 см. Верхняя часть - 3,5см, нижняя - 5см. Между ними вшита застежка "молния". По краям этой детали пришиты "хвостики". Каждый "хвостик" длиной 12 см, шириной 6см, заканчивается уголком.





в. Длинная деталь (не меньше 90 см) включает в себя дно и боковые детали. Дно шириной 10 см, к краям сужается до 6см.


г. Ручка длиной около 80 см, шириной 6см, заканчивается уголками, как и "хвостики".

д. 6 шнурков длиной 60 см каждый.


Сборка сумки.
1. Из подкладочной ткани выкроить детали, как задняя и передняя панель сумки. Пришить карман, соединить с каждой панелью по периметру зиг-загом.



2. К верхней части сумки пришить деталь с застежкой "молния" и "хвостиками".



Тканью обернуть шов и пришить вручную.




3. К длинной детали выкроить подкладку, шире основной детали на 1,5-2см.



Найти середины деталей и от середин в одну и другую сторону сшить детали между собой - длинную деталь и обе панели - переднюю, с рыбой, и заднюю.



Припуском (1,5-2см) длинной детали обернуть и обшить швы сумки.
Длинную деталь и деталь с замком подровнять и обстрочить зиг-загом.



4. Сумку вывернуть. Скрепить между собой длинную деталь и деталь с замком.



"Хвостиком" обернуть торчащие вверх концы деталей - длинной детали и детали с замком, пришить вручную, оставив на сгибе кулиску для шнурков.



Ручку легко поменять. Вместо неё можно привязать шарф или платок.

Благодаря стёжке трёхслойные детали стали очень плотными. Жёсткие швы сумки тянут внутрь и сумка становится очень красиво выпукло-вогнутой.

Эта сумка была курсовой работой, завершающей мою учёбу на курсах стёжки Любы.
И вот, удивительное дело, - Люба каждой ученице в дар прислала свою маленькую книжечку, замечательное пособие по рисункам стёжки:

автор: sun_skylark
источник