Самые распространенные ошибки и заблуждения при выращивании столового винограда

Итак, поехали, самые распространенные заблуждения и ошибки:

1) И самое распространенное – Прищипка верхушки побега винограда перед или во время цветения. Не делать ни в коем случае! Для чего это делалось раньше – дело в том, что многие технические сорта были склонны к сильному осыпанию завязи. А при прищипке питательные вещества (пв), вместо верхушки побега, шли в гроздь и грозди получались полновесные.

Что же происходит с современными столовыми сортами при прищипке. В отличие от технических сортов, у которых грозди в 150-200г, столовые имеют гроздь в 800г-2кг. Чтобы прокормить такой вес нужно в 4-6 раз больше листьев на побеге, чем нужно техническим сортам. А прищипкой мы задерживаем нарастание листового аппарата аж на 2 недели. Более того, вместо верхушки все питательные вещества поступают в ягоды. И они за эти 2 недели увеличиваются сумасшедшим темпом. А потом, когда ягоды не по времени крупны, а листьев чтоб их кормить нет, происходит ужасный дисбаланс. И получается следующее: около половины ягод в грозди перестают расти, превращаются в горох, гроздь некондиционная, разнокалиберная. Те пасынки, которые выбились из ближайших к прищипке почек со временем тоже останавливаются в росте, так как все пв идут к не повремени крупным ягодам. Тут не то что 2 грозди на побег, хоть одну бы вытянуть.

Некоторые делают прищипку, так как имеют столовые сорта склонные к осыпанию. Ну что тут скажешь, выкиньте или перевейте эти сорта. Сейчас достаточно сортов без таких недостатков и с хорошим вкусом. О них я писал в статьяхЛучшие сорта винограда для дачного участка иСорта винограда для рынка и их характеристики. Но если вы очень хотите делать прищипку во время цветения, ну просто неймется вам, то знайте, что те 10-12 листьев, которые вы оставляете на побеге, смогут прокормить 1 гроздь не больше чем в 500-600г.

Многие мне могут возразить, что при прищипке во время цветения на будущий год закладываются более крупные зачатки соцветий. Это тоже не совсем так. Да, при цветении закладываются зачатки первого соцветия будущего года для 3-8 почки. Заметьте, только первого. Второе начнет закладываться спустя 2-3 недели, и будет продолжать это делать еще 2-3 недели. А в это время пв уже будет ни на что не хватать. А куст, перегруженный гроздями с недостаточным листовым аппаратом это вообще жалкое зрелище и кандидат остаться без урожая на следующий год.

2)Не удаление или несвоевременное удаление лишних гроздей. Эта ошибка еще более страшная, чем первая. Современные гибриды это смесь американского винограда, который выкидывает много гроздей, но маленьких, и европейского-азиатского, который выкидывает одну гроздь, но большую (это я все упрощаю, но зато понятно). Так вот, современные гибриды (яркий пример Аркадия) выкидывают много гроздей и причем больших. Много гроздей от американского папы, и большой размер от европейской мамы. Такие объемы кусту в жизни не прокормить. У меня Аркадия, если предыдущий год был теплый, выкидывает по 3-4 грозди на побег. 3-ю и 4-ю гроздь нужно удалять где-то 10 мая, как только она становится видна. Ну а вторую - как только вы убедились, что цветение прошло хорошо. А если погода цветению благоприятствует, то можно и до и во время, короче как можно раньше. Ну а 2 грозди на побег могут оставить только те, кто имеет капельный полив с фертигацией (жидкая подкормка через капельную систему). Без капли даже и не пытайтесь их оставить – вы не сделаете своими ведрами и шлангом то, что сделает капля.

3)Внекорневые подкормки могут заменить корневые. Это ну очень распространенное заблуждение. Мы все стали жертвами рекламы препаратов для внекорневых подкормок. А как вам такое: болгарские ученые проводили опыты по внекорневым подкормкам и выяснили, что они вообще не усваиваются растением, когда производится правильная корневая подкормка. Ну правильно, у растения все есть, зачем ему лишнее? И у него есть корневая система, которая предназначена непосредственно для добычи нужных элементов питания, а не лист, который вообще-то предназначен для фотосинтеза! Внекорневые особенно целесообразно делать в 2-х случаях: при цветении – когда нужно дать бор + другие микроэлементы прямо в соцветие, и при хлорозах, когда нужно чтоб микроэлементы как можно быстрее попали в зеленые части растения. Конечно, можно их давать и в течении всей вегетации, но только как дополнение к корневым. Хотя намного лучше уметь делать правильно корневые.

4)Прекращение обработок фунгицидами во время цветения винограда. Ни в коем случае нельзя прекращать обработки. Так как соцветия либо только что завязавшиеся ягоды держатся на тоненьких волосиночках-плодоножках. А они наиболее подвержены мильдью и антракнозу.

5)Оставление безплодных побегов. Самое интересное, что про это пишут и маститые виноградари. Ну а люди, занимающиеся выращиванием винограда на рынок, не оставляя ни одного холостого побега, получают намного большие урожаи. :) А ноги у этой рекомендации растут вот откуда. Дело в том, что азиатские сорта способны выкидывать грозди в 1-2кг. А поскольку в 60 годы (когда в основном все книги по виноградарству и писались) виноградники были неполивные, то необходимая листовая масса для такой грозди была только на 4-х побегах. Вот отсюда и рекомендация – для крупногроздных сортов один побег с гроздью и 3 холостых. Сейчас, при современных методах минерального питания и капельного орошения на одном побеге можно вырастить столько листьев, сколько в 60-х годах на 4-х побегах. Так что это тоже пережиток прошлого.

6)Закладка мульчи под виноградник в апреле-мае, когда земля еще не прогрелась. Это просто христоматийная ошибка, причем не только в винограде. Люди, начитавшись про органическое земледелие ранней весной бегом бегут мульчировать почву. Но земля то еще не прогрелась, корневая не развивается. А это месяц задержки вегетации. А мульчировать надо в начале июня.

7)Укрытие кустов на зиму полиэтиленовой прозрачной пленкой, наглухо ее закупорив.

8)Не сделанная чеканка (прищипка точки роста) в августе. Особенно это касается винограда первого года вегетации. В этом случае получаем малый процент вызревания лозы. Для наших условий (50 широта) ее надо делать в середине августа.

9)Глиняная подушка на дне посадочной ямы. Про это я писал в статье Посадка винограда. Про поверхносный слой посадочной ямы, сидерацию, глиняную подстилку, катавлак (Часть II).

10)Оставление бОльшего количества зеленых побегов, чем корневая система может потянуть. Об этом я писал в статье Нагрузка куста винограда.

11)Запасы питательных веществ на зиму хранятся в многолетних частях куста. Это тоже не верно. Все запасы пв после листопада перемещаются из вызревших побегов в корневую систему. Именно поэтому не надо торопиться с обрезкой осенью. Ну, вообще-то все логично, мы же не храним, например, урожай картофеля на земле, а прячем его в погреб, чем виноград хуже? Да и вообще, один многолетний рукав должен жить не более 7 лет, так что, когда мы его вырежем, все его зимние запасы выбросим? Конечно нет.

12)Катаровка (удаление поверхносных корней). Вместо этой операции читайте Посадка винограда осенью c видео и картинками(Часть IV)

13)Сильное загущение зеленых побегов.

14)Расположение шпалеры с запада на восток, когда есть возможность расположить ее с севера на юг.

15)Как полное удаление пасынков, так и полное их оставление – надо оставлять по 2 пасынковых листа. Об этом в статье Уход за виноградом. Пасынкование винограда.

16)Есть сроки, в которые надо обязательно сделать полив и подкормку. Если этого не сделать, то сколько бы вы не поливали и не кормили позже – все будет безполезно.

17)Стимуляторы роста – забудьте про них, пока вы не получаете 40 кг с куста. Когда этого достигнете (и я), с удовольствием на эту тему поговорим.

18)Биопрепараты. Я пока не рискнул на них перейти. Они особенно эффективны в закрытом грунте. Но уж если вы решите на них перейти, то обработки придется делать очень часто – раз в 3 дня.