18 июняв компьютерном клубе "База" при поддержке провайдера "МАН-сеть" и магазина "Принцип Компани" прошла вторая тематическая вечеринка, посвященная игре"League of Legends". Далее - фото и немного комментариев.
Внутри всех ожидала регистрация и выдача именных бейджиков
Народа было ОЧЕНЬ много
Рен-ТВ Смоленск не обделили нас своим вниманием и взяли интервью у организаторов и участников
Очереди на европейских серверах. до 40 минут.
Отстояли в очереди и в бой!
Игроки самых разных возрастов
Тем временем в баре трансляция с живыми комментариями
Груз ответственности
Обсуждения в перекурах, новые знакомства и общение
Have fun!
ps. все хорошо провели время. длинные очереди спишем на счет DreamHack-а.
благополучно забыл стекло 35/2 в 100км от места мероприятия, так что пришлось снимать на 17-85, который все никак не могу продать. Получилось темновато, но это мелочи жизни ;)
pps. кажется или блоггер пережимает фото как-то дико? надо на нормальный картинкохостинг все заливать.
Если вы снимаете на цифровую камеру (да ладно… раз вы читаете этот блог, значит вы умеете пользоваться интернетом и прочими благами цивилизации, значит вы — нормальный современный человек, тогда… зачем это «если» — вы точно снимаете на цифровую камеру)… Так вот, раз вы снимаете на цифровую камеру, перед вами точно вставал вопрос — снимать в RAW или в JPG. И именно на этот вопрос мы и ответим в нашей небольшой статье.
Прежде всего, RAW и JPG — это разные форматы, созданные для разных задач. И каждый из них обладает своими плюсами и минусами. Самое главное — понять, действительно ли вам нужны возможности, которые дает RAW, или для вас важнее простота и совместимость JPG?
Для этого сравним все сильные и слабые стороны каждого формата. Итак.
Снимая в JPG, вы сразу получаете готовую картинку. Вы можете сразу отправить фотографию в печать или запостить в интернете.
Фотографии JPG занимают значительно меньше места, нежели RAW или TIFF файлы.
Цвета на ваших фотографиях будут сразу именно такие, какими их видит камера. При работе с RAW вам придется использовать правильный RAW-конвертер.
Снимая в JPG, вы можете сразу выставить настройки резкости, насыщенности и контрастности ваших фотографий. Так же можно включить функцию автоматического подавления шумов.
Возможности для дальнейшей обработки значительно меньше, нежели при съемки в RAW.
При съемке в JPG теряеться проработка мелких деталей в кадре. При печати фотографий в большом формате это будет заметная потеря качества.
На многих моделях зеркальных камер, при съемке в JPG, общая резкость на фотографии хуже, нежели при съемки в RAW.
Итог
JPG идеальный формат для тех, кому важна простота и удобство использования. Вы можете делать снимки и сразу отправлять их в печать в фотолаборатории или на домашнем принтере. Скопировав их на компьютер, вы сможете сразу их послать друзьям по интернету. Они занимают мало места на флеш-карточке и вам всегда хватит JPG, чтобы напечатать фотографию форматом 10х15 или 15х20 в хорошем качестве.
Если вам необходимо отснять большой объем фотографий (500, 1000, 1500 кадров) и у вас нет времени для обработки всех этих фотографий в RAW-конвертере, выбирайте JPG, ведь именно для этого он и создан.
.RAW
Формат RAW — «сырой», т.е. он требует последующий конвертации в JPG или TIFF. Дело в том, что при съемке в RAW в файл с фотографией сохраняется вся информация с матрицы фотоаппарата. Именно благодаря этой «сырости» мы имеем обширные возможности в обработке, но также и все неудобства, связанные с конвертацией файлов.
Возможности обработки. Прежде всего, это возможности для работы с цветом — вы можете уже на компьютере изменить баланс белого на фотографии. Также вы можете обрабатывать отдельные цвета на фотографии, детально работать с областями теней и светов, контрастностью и насыщенностью изображения. Очень важный момент — при съемке в RAW в файле сохраняется дополнительная информация, используя которую можно «достать» детали изображения из пересвеченной или темной области кадра.
Снимая в RAW, вы сможете использовать точные алгоритмы удаления шумов и поднятия резкости.
RAW файл дает большие возможности для цветостилизации и художественной обработки фотографий.
В большинстве RAW-конвертеров есть функция сохранения настроек обработки. Сделав обработку, вы сможете одним кликом применить ее на другие фотографии.
Из RAW файла вы можете конвертировать изображение в любой нужный вам формат, будь то JPG файл низкого разрешения для публикации в интернете или TIFF файл большого разрешения для широкоформатной печати.
RAW файл занимает намного больше места, нежели JPG.
RAW файлы нельзя сразу отправить в печать или опубликовать в интернете.
Для конвертации RAW файлов необходимо использовать специальные программы — RAW-конвертеры.Изучение RAW конвертеров может быть интересным и увлекательным, только если вы действительно серьезно занимаетесь фотографией. В ином случае этот процесс будет для вас лишь дополнительной головной болью.
Сам процесс конвертации RAW файлов занимает дополнительное время и требует компьютера с хорошей производительностью.
Итог
RAW формат используют все профессиональные фотографы и фотохудожники. Для них возможности обработки и качество картинки, которые дает RAW — необходимость. Если вы серьезно увлекаетесь фотографией, вам интересна работа с цветом или вы хотите печатать фотографии в больших форматах, попробуйте снимать в RAW.
После Словие. В любом споре можно найти компромисс. И спор форматов — тому не исключение, ведь вы всегда можете включить на вашем фотоаппарате функцию одновременной съемки и в RAW, и в JPG. Это, безусловно, потребует больше места на карточке памяти, зато вы сможете использовать сильные стороны обоих форматов.
ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости) — расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе (на снимке получаются достаточно резко).
Глубина резкости – очень мощный визуальный инструмент в руках фотографа. Давайте сначала посмотрим на физику процесса, которая позволит намного глубже понимать происходящее. И поможет понять как можно управляться ГРИП.
Практика
Малая глубина резкости часто применяется при портретной съемке, позволяя сделать акцент на модели, размывая задний фон.
Если вы снимаете лицо крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза, потому что глаза – первое на что смотрят в портрете. Глаза показатель резкости – если на глазах не будет резкости, то весь портрет будет казаться не резким (не смотря на то, что нос и щеки будут в фокусе).
Одно из свойств малой ГРИП – эффектно размытый фон. Кроме того, что это выделяет объект съемки это привносит эмоциональности в фотографию.
Но будьте осторожнее работая с малой ГРИП. Самая минимальная ошибка в фокусировке приводит к не резкому снимку, и будет не важно снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост.
Вообще использование крайних значений диафрагмы не желательно, так как большинство объективов показывают свои наилучшие характеристики в примерном диапазоне F:8 – F:16. Поэтому снимая, на диафрагме F:1.4 будьте готовы не только к минимальной ГРИП, но так же к большим хроматическим абберациям и не высокой резкости..
Для достижения большой глубины резкости достаточно закрыть диафрагму (например до F:16). Большая ГРИП чаще всего применяется при съемке пейзажей. В пейзаже, как правило, требуется показать четко всё – от самого ближайшего объекта до гор находящихся на горизонте. Для получения максимальной ГРИП по всему кадру используют гиперфокальное расстояние.
При репортажной съемке, то есть съемке событий, имеет смысл добиваться максимальной ГРИП, чтобы на снимке было видно больше деталей. При съемке портретов и в художественной фотографии, наоборот, иногда стараются уменьшить ГРИП, чтобы выделить человека или объект из фона. При съемке на пленочные фотоаппараты есть одна особенность: чувствительность пленки фиксирована и следовательно для изменения ГРИП, изменяя диафрагму, важно остаться в пределах допустимой выдержки большинства пленочных фотоаппаратов. (1/30 — 1/500). Пример: ISO-100, портрет, солнечный день. Все в пределах допустимого, то есть диафрагма для портрета открыта максимально (2 — 2,8), чтобы создать минимальную ГРИП, выдержка — 1/125 — 1/500. Все получается отлично, но фото, на которой ГРИП должна быть максимальной, а следовательно диафрагму необходимо закрыть, выдержка переходит в диапазон меньше 1/30, что делает невозможной съёмку без использования штатива.
В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей – понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.
(diaphragma – перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)
Диафрагма – элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).
Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.
Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.
Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.
Диафрагма – очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.
Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).
Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.
Выдержка.
Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.
Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.
Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.
Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.
Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, проводка – при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.
Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.
Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.
Чувствительность ISO.
Чувствительность – это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.
Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.
При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.
Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.
Итог
Вместе значения выдержки и диафрагмы – образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.
В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.
Цифровые технологии делают работу фотографа намного более эффективной и быстрой. Сегодня цифровые фотоаппараты могут не только показать результат съемки сразу на дисплее камеры, но и провести анализ этих фотографий – показать переэкспонированные области кадра и гистограмму (общую и раздельные для каждого из трех каналов RGB).
Гистограмма позволяет фотографу проанализировать кадр и мгновенно ввести коррективы в съемку. И тем самым избавить вас от лишней обработке в RAW-конвертере и фотошопе.
Посмотрите на следующие примеры и вы поймете как читать гистограмму.
По гистограмме видно, что на фотографии нет абсолютно черных областей. Справа видно, что на фото есть небольшие пересвеченые участки.
Гистограмма в целом распределена равномерно по всему диапазону яркостей. Есть небольшие зоны пере- и недосвета, но они не критичны.
В следующем примере видно как по гистограмме увидеть недо- и пересветы.
На дисплее не будет ясно насколько белый фон является белым. Гистограмма показывает полный провал на экране ноутбука, светло-серые тона корпуса и белый фон вокруг объекта.
Глядя на экран камеры – сложно понять есть ли потери на корпусе авто. Гистограмма ясно показывает, что нет абсолютно черных участков, зато ясно видно пересветы на белых объектах.
Гисторграмма помогает и при обработке в фотошопе в режиме Levels. Посмотрите как после увеличения контраста выглядит гистограмма и фото.
Слева оригинал фотографии, справа результат после небольшого увеличения контраста. Как видите работа контраста растягивает гистограмму, добавляя темных и светлых областей.
Зачем нужна Гистограмма?
Все современные камеры оснащены достаточно большими и качественными дисплеями. Зачем же тогда нужна гистограмма?
Дисплеи имеют свой уровень яркости, восприятие которой зависит так же от окружающего света. Если смотреть на дисплей ночью картинка будет казаться очень яркой, а днем наоборот – очень блеклой. За счет того, что гистограмма показывает изображение в виде графика, она независима от любых условий просмотра.
Качество дисплеев в камерах действительно высокое, но не настолько чтобы отобразить разницу между почти белым и абсолютно белым, как и разницу между почти черным и абсолютно черным.
Посмотрите на следующее фото:
Это просто идеальная фотография для нашей ситуации. Конечно она была обработана в фотошопе, но это не важно.
Как вы видите на фото нету пересветов или темных участков. Гистограмма показывает нам тоже самое. По краям есть не высокие столбики, которые указывают на пересветы от ламп освещения и темные области на витрине. В остальном как видно гистограмма показывает что наибольшая часть информации в средних тонах.
Одного взгляда на гистограмму достаточно чтобы удостовериться в верной экспозиции и идти снимать дальше.
Как вы уже поняли у каждого изображения своя гисторграмма, соответствено не бывает правильной или не правильной гистограммы.
Гистограмму стоит рассматривать как инструмент быстрого анализа фотографии во время съемки (или во время обработки).
Когда нужно использовать гистограмму
Ночная съемка При отсутствии внешних источников света особенно сложно определить яркость и контрастность фотографии.
Студийная съемка Если вы снимаете в студии и у вас нет экспонометра, чтобы замерить мощность приборов, приходится работать наугад, настраивая камеру по результату на дисплее. Гистограмма более аккуратно покажет ситуацию на картинке.
Предметная съемка Предметы как правило снимают на белом фоне. Фото может показать только области пересвета. А гистограмма поможет понять насколько белый действительно является белым.
Итог
Как вы видите, гистограмма очень мощный и удобный иструмент работы фотографа. Это совершенно необходимая вешь для создания технически качественных снимков. А в наших следующих статьях мы продолжим рассказывать о интересных и эффективных инструментах для работы с фотографиями.
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
