Здесь я буду выкладывать фото пейзажей и всего, что с ними связанно (городские снимки, природа и прочее). Очень хочу получить Вашу критику вида - снимок номер такой-то, не нравится это. Благодарю.

1. Странное атмосферное явление в небе

Практически все владельцы печатающих устройств Epson, на которые установлена СНПЧ, сталкивались с проблемой некачественной печати и/или появлении воздуха в трубках системы. Я уже писал про прочистку печатающей головки принтеров Epson. Но иногда возникает ситуация, когда сопла ПГ в норме, а печать по прежнему оставляет желать лучшего.

Воздух в трубках может возникать по различным причинам. Обычно, это неправильная эксплуатация - перевернули СНПЧ, создали перепад давления подняв емкости-доноры и опустив их и так далее.

Но, иногда, проблема возникает По независящим от Вас причинам. Дело в том, что практически все СНПЧ, представленные на нашем рынке, со временем начинают подсасывать воздух, обычно, в месте соединения чернильницы и штуцера печатающей головки или в месте соединения трубки и чернильницы. Через некоторое время чернил в блоке чернильниц практически не остается, они замещаются воздухом, который может появится и в шлейфе.

Как закачать чернила в чернильницы?

Очень просто. Рекомендую посмотреть это видео

Теперь я его немного прокомментирую. 

Снимаем блок чернильниц. Переворачиваем его. Берем обычный одноразовый шприц без иглы и вставляем носик до упора в отверстие, которое служит для подачи чернил в штуцер печатающей головки. 

Тем самым мы откроем клапан в чернильнице. Тянем поршень шприца на себя. Что бы чернила закачивались быстрее можно подвигать шприц в отверстии из стороны в сторону. Проделываем процедуру до тех пор, пока в шприце вместо воздуха не появятся чернила. Вот и все, ничего сложного.

Довольно часто мне приносят залитые принтера Canon MG2440, MG2540, "забугорный" E404 и им подобные. Заливает их потому, что пользователи не соблюдают правила пользованием СНПЧ. Если Ваш принтер выдает ошибку 6000 - скорее всего он залит.

После этого устройство приходится практически полностью разбирать и вымывать.

О том, как это правильно сделать мы сегодня и поговорим.

Рекомендую посмотреть видео разборки и чистки:

А если что-то не понятно или Вы лучше воспринимаете пошаговую инструкцию с фото, тогда читаем дальше.

Приступим. Снимаем крышку лотка подачи бумаги 

Откручиваем два самореза

Снимаем накладку блока кнопок управления. Она крепится только на защелках, так что трудностей не возникнет

Отсоединяем два шлейфа 

Снимаем блок сканера

Отсоединяем все шлейфы от платы управления и откручиваем два болта. После чего снимаем плату управления

Откручиваем болт и снимаем боковую металлическую пластинку

Откручиваем два самореза и демонтируем площадку, на которой крепилась плата управления

Выкручиваем три винта

И четвертый. После чего снимаем станину, по которой перемещается каретка. Она снимается вместе с моторчиком и кареткой. Обратите внимание на пружинку, которая находится рядом с последним винтом. Хоть она и выполняет декоративные функции, ее, при сборке, желательно поставить на место

Отщелкиваем пластиковый фиксатор и проворачиваем его против часовой стрелки на 90 градусов

Приподнимаем вал с позиционирующим диском и откладываем его в сторону. Мы к нему еще вернемся. Заметили, какой он чистый? Это одна из причин, по которой Ваш принтер выдает ошибку

Выкручиваем саморез, и снимаем пластиковое крепление, и снимаем его. Я рекомендую сразу вымыть его под краном

Снимаем металлическое крепление, на котором находится мотор вращения вала протяжки бумаги и оптопара со шлейфом

Далее нам необходимо вымыть все чернила. Для этого я беру моющее средство (Мистер мускул или любое другое). Желательно, что бы бутылка была с разбрызгивателем. Средство можно развести водой, концентрация тут не нужна. Брызгаем, промакиваем туалетной бумагой, вообщем, удачи. Следите за тем, чтобы жидкость не попала на контакты штекеров, например, блока питания

Теперь вернемся к моторчику и оптопаре. Держится она на одном болте. Чернила на ней и есть вторая причина, из за которой Ваш Canon MG2440 или MG2450 выдает ошибку.

Снимаем ее и вынимаем шлейф. Очень часто его контакты и, соответственно, разъем залиты чернилами. Контакты шлейфа протираем салфеткой, вымоченной в спирте. С оптопарой сложнее. Я набираю спирт в ультразвуковую ванну и мою ее там. Вам же рекомендую купать ее в спирте до тех пор, пока не перестанут вымываться чернила. После чего ее необходимо высушить. Только не используйте вместо спирта воду или другие жидкости.

Мотор, так же, желательно снять и протереть влажной салфеткой. А металлическое крепление промыть под краном.

Теперь займемся энкодерным диском. Для начала его необходимо вымыть под краном. Потом протереть сухой салфеткой или туалетной бумагой. Даже вымытый он будет выглядеть как на фото. Полностью Вы его не отмоете. Но не расстраивайтесь, свои функции он будет исполнять нормально. Не нужно протирать его спиртом или другими агрессивными жидкостями, иначе можно стереть насечки.

К стати, вот так выглядит не залитый позиционирующий диск

Автор статьи не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, вызванный Вашими действиями и не будет возмещать стоимость залитых чернилом обоев, ковра и других вещей:)

Запаситесь терпением и резиновыми перчатками:) Удачи Вам!

Давайте разбираться, что эта неисправность означает и почему она возникает.

Код 6000 в принтерах Canon обозначает ошибку механизма протяжки бумаги. В устройствах с сегментным дисплеем на нем отображаются поочередно символы "P", "0" и "3". То есть ее еще называют ошибка  P03.

Почему возникает данная неисправность? Дело в том, что к валу протяжки бумаги (или к одной из шестерней, сообщающихся с валом) прикреплен позиционирующий (энкодерный) диск. На диске есть насечки и он проходит между излучателем и приемником оптопары. Плата управления получает данные оптопары и принтер "знает", на сколько провернулся позиционирующий диск и, соответственно, вал протяжки. Если данные "неправильные" или отсутствуют - появляется ошибка 6000.

Теперь я назову возможные причины возникновения неисправности.

1. Механически заклинен вал, шестерни или что-то еще.

2. Не подается напряжение на мотор, который приводит в движение механизм протяжки.

3 Неисправен мотор.

4. Загрязнен приемник или передатчик оптопары.

5. Загрязнен позиционирующий диск (довольно частое явление, особенно у MG2440, MG2540 и им подобным).

6. Обрыв в шлейфе, соединяющим оптопару и плату управления.

7. Оптопара сдвинута и диск не проходит сквозь нее (особенно если до Вас принтер разбирали "народные умельцы").

Что делать в этих случаях, я думаю, описывать не нужно. 

Статья предназначена для новичков, которые думают приобрести себе штатив, но не совсем понимают, для чего он нужен и по каким критериям его выбирать.

Давайте разберемся, для чего он используется. Основная задача штатива - исключить или свести к минимуму нежелательное дрожание или перемещение камеры во время съемки.

Пример первый. Вы хотите снимать ночью или в сумерках. У Вас есть несколько вариантов:

1. Использовать вспышку - освещены будут лишь объекты в зоне действия светового импульса, все остальное окажется темным.

2. Сильно увеличить значение ISO - в таком случае пострадает качество изображения.

3. Фотографировать на длинных значениях выдержки. Но при съемке с рук Ваш фотоаппарат будет дрожать и Вы получите смазанную картинку, так называемую "шевеленку". Вот тут нам и пригодится штатив. Он позволит зафиксировать камеру неподвижно.

Без него, например, такая фотография не получится

Пример второй. Вы хотите получить панорамное фото. Для этого Вам необходимо сделать несколько кадров, поворачивая фотоаппарат в горизонтальной плоскости. При съемке с рук Вы все равно немного сдвинете камеру по вертикали. Со штативом этого не произойдет, так как мы сможем поворачивать фотоаппарат только в горизонтальной или только в вертикальной плоскостях.

Фотографировать "с проводкой" (перемещать камеру во время съемки для передачи эффекта движения) тоже лучше со штативом по причине, которую я указал выше - аппарат не будет "гулять" вверх-вниз.

Ну и, конечно, штатив незаменим для макро съемки. Но в этом случае к нему выдвигаются совсем другие, более жесткие, требования.

Теперь давайте разберемся, по каким критериям его необходимо выбирать.

Существуют множество разнообразных экзотических видов. Монопод - штатив с одной ногой, для селфи - по сути, длинная палка с креплением для телефона или фотоаппарата и так далее. Я остановлюсь на классическом триподе, или, так называемой, треноге.

Первое, на что стоит обратить внимание - максимальная высота треноги в разложенном состоянии. Зная Ваш рост, высоту трипода и расстояние от нижней части Вашего фотоаппарата до видоискателя, нетрудно рассчитать - будете ли вы фотографировать стоя во весь рост, или Вам придется нагибаться, что довольно неудобно. Как, например, мне с моим ростом 190 см, используя бюджетный Dex LXFT-2330 высотой 131,5 см. Хотя, бывают настольные штативы для макросъемки высотой несколько десятков сантиметров. То есть, необходимо учитывать, для каких целей Вы его приобретаете.

Второе - максимальная нагрузка, которую способен выдержать штатив (некоторые производители разделяют нагрузку на максимальную и рекомендуемую). В интернете довольно легко найти вес Вашего фотоаппарата, объектива, вспышки и остального оборудования, которое Вы собрались навесить на камеру. Если суммарный вес приближается к максимальной нагрузке, указанной производителем - поищите себе что-то покрепче.

Третье - вес штатива. Если Вы собрались использовать его дома или в студии то, этот критерий для Вас не важен. А вот тащить с собой в поход лишних пять килограмм - сомнительное удовольствие.

Большую роль играет штативная головка. Они бывают различных типов: шаровая, 3D, макро и т.д. Дорогие профессиональные штативы продаются без головки, ее Вы приобретаете отдельно, в зависимости от ваших потребностей. Иногда головка может в несколько раз превышать стоимость трипода. У бюджетных треног головка идет в комплекте.

Хотел бы написать пару слов о том, как снимать со штатива используя длинную выдержку. Дело в том, что, каким бы качественным не был трипод, при нажатии и отпускании кнопки затвора камера начнет шевелится. И при больших значениях выдержки Вы получите смазанную фотографию. В таких случаях рекомендуется использовать проводной или беспроводной пульт дистанционного управления кнопкой спуска затвора (так называемый "тросик"). А что же делать, если его нет под рукой? В таком случае в настройках камеры устанавливаем задержку срабатывания затвора равную двум секундам. После нажатия кнопки пройдет две секунды до открытия затвора. Этого времени хватит для того, чтобы фотоаппарат перестал шевелится. А вот в режиме "Bulb" (затвор открывается в момент нажатия и закрывается в момент отпускания кнопки) без "тросика" не обойтись.
И еще один нюанс. Снимая со штатива не забудьте отключить автоматическую стабилизацию, если она присутствует. В данном случае она только навредит.
Хороших Вам снимков!