Хочу поделится своими впечатлениями о зеркальном фотоаппарате младшей линейки Nikon, а именно D3100. Это моя первая и, пока, единственная зеркалка. Как я уже упоминал в одной из статей, приобрел я ее случайно. Зашел на price.ua - увидел цену, которая была существенно ниже чем в магазинах (была какая-то акция или распродажа, не помню). А поскольку были лишние деньги и сработал инстинкт халявы - пришлось купить. И только после этого я по настоящему увлекся фотографией.

Зеркалка была анонсирована в 2010 году и предназначалась для замены морально устаревшего Nikon D3000. На момент написания статьи ее без труда можно найти на прилавках магазина. 

Предлагаю Вашему вниманию видеообзор

Ну, а кому нравится читать - смотрите ниже.

Даже спустя четыре года ее характеристики D3100 выглядят вполне достойно:

14 мегапиксельная CMOS матрица (максимальное разрешение фотографий 4608х3072).

Думаю, Вы уже поняли, что это не полнокадровый фотоаппарат, а "кропнутый", формата DX. То есть физический размер матрицы составляет 23,1х15,4 мм.

Минимальное значение выдержки 1/4000 секунды, изменяется с шагом 1/3EV.

Светочувствительность ISO изменяется в диапазоне от 100 до 3200. Существуют еще значения Hi1 и Hi2 - это намек на 6400 и 12800 соответственно. Но эти режимы являются программной накруткой и их использование скажется не лучшим образом на качестве снимка. Откровенно говоря, максимальное рабочее ISO для меня составляет 800. При больших значениях я считаю неприемлемым уровень шумов. Но это дело индивидуальное.

Максимальная скорость серийной съемки - три кадра в секунду. Вполне достаточно, а если еще учесть, что перед нами бюджетная зеркалка....

Присутствует функция очистки матрицы от пыли и режим LiveView - позволяет использовать для фокусировки дисплей фотоаппарата, как обычная "мыльница".

Камера позволяет снимать видео вплоть до разрешения FullHD 1920х1080 при 24 кадрах в секунду. Во время съемки работает автофокус. К стати, звук работы мотора объектива прекрасно слышно при просмотре записи. Мое мнение, что, для съемки видео, были придуманы видеокамеры и использовать для этого зеркалку - не очень хорошая идея.

Фотоаппарат использует карты памяти формата SD, SDHC, SDXC до 32 Gb включительно. Возможно он будет работать и с 64 Gb, если честно, не пробовал.

Зеркалка довольно легкая, всего около 500 грамм без объектива. Очень удобно лежит в руке. И вообще к эргономике претензий нет.

Спереди находится только кнопка-фиксатор для установки/снятия объектива и подсветка автофокуса

Слева находятся отверстие микрофона, единственная программируемая кнопка и кнопка активации вспышки.

На программируемую кнопку можно "повесить" управление ISO, изменение размера снимка, изменение предустановленного баланса белого или включение/выключения функции D-lighting. Лично я всегда выбираю ISO. Кнопка, отвечающая за вспышку тоже многофункциональная - при нажатии поднимается вспышка. Если ее зажать и начать вращать колесико-селектор - будут изменятся режимы вспышки. А если одновременно зажать ее и кнопку коррекции экспозиции, по при вращении селектора будет изменятся экспозиция вспышки.

Также слева расположена заглушка скрывающая разъемы. Под ней находятся AV выход,  miniUSB, HDMI и разъем для подключения проводного пульта дистанционного управления или модуля GPS.

Справа есть только крышка, под которой скрывается слот для карт памяти.

Снизу ничего интересного - крышка батарейного отсека и штативная резьба.

Сверху у Nikon D3100 находится колесико выбора режимов съемки, рычаг включения, кнопка спуска затвора, "Info" (ее нажатие отключает/включает дисплей), кнопка коррекции экспозиции (в режиме M она управляет значением диафрагмы, о чем сообщает значек диафрагмы рядом с ней). Так же, рядом с колесиком выбора режимов съемки находится рычажек, который может переключатся в четыре положения. На нем я остановлюсь подробнее. Первое положение "S" - одиночная съемка. Второе - серийная. Третье - задержка спуска затвора 2 или 10 секунд (значение устанавливается в меню). Четвертое - медленный подъем зеркала. В теории полезен при съемке макро со штатива для того, что бы уменьшить вибрации камеры. На практике, это конечно не предварительный подъем зеркала, но, все равно, какую то пользу он приносит. За рычажек отдельное спасибо инженерам Nikon. Его пользу трудно переоценить - одним щелчком переключаться между серийной и обычной съемкой гораздо удобнее, чем бродить по меню.

Сзади над дисплеем находится оптический видоискатель а рядом с ним корректор диоптрий.

Справа от дисплея мы видим кнопку блокировки экспозиции/автофокуса, колесико-селектор (оно здесь одно, в отличии от, например, D90), рычаг переключения в режим LiveView и красную кнопку начала записи видео. К стати, пока Вы не включите LiveView кнопка записи работать не будет. Так же тут присутствует пятипозиционный блок навигации и кнопка удаления фотографии. Рядом с ней находится отверстие динамика. Нажатием стрелок во время съемки Вы выбираете одну из 11-ти точек фокусировки.

Слева от дисплея находятся кнопки режима просмотра, вызова основного меню, уменьшения/увеличения кадра во время просмотра и кнопка "i", которая отвечает за изменение некоторых параметров съемки. Зажав кнопку уменьшения кадра (рядом с ней изображен знак вопроса) Вы всегда получите подсказку. Это очень актуально для новичков, которые не знают, за что отвечает тот или иной пункт меню. Подсказки довольно толковые и информативные. Действительно полезная функция для начинающих.

К стати, дисплей у D3100 довольно неплохой, на нем вполне реально рассмотреть получившееся фото даже в солнечную погоду. Но он неустойчив к механическим воздействиям и быстро царапается, поэтому рекомендую приобрести защитное стекло.

Что в Nikon D3100 есть еще полезного? 

Функция "Активный D-Lighting" - уменьшает потерю деталей в пересвеченных и недоэкспонированных  участках кадра. 

"Автоматическое управление искажениями" - убирает геометрические искажения объектива - дисторсию.

Так же есть довольно мощные инструменты для постобработки изображений - коррекция красных глаз, кадрирование, применение различных эффектов, фильтров и т.д. Насколько это актуально - решайте сами.

Теперь о том, чего нет в D3100.

Поворотный дисплей - нужен далеко не всем, мне иногда актуален для фотографии с нетипичных ракурсов.

Монохромный ЖК дисплей сверху - очень удобная штука, но его отсутствие можно пережить.

Предварительный подъем зеркала - нужен при макросъемке с очень большим увеличением. Многие и не догадываются об этой функции. Мне был бы актуален.

HDR или брекетинг экспозиции - не критично, можно сделать вручную несколько фоток с разной экспозицией и склеить их.

Отсутствие "отвертки" - фотоаппарат полноценно может работать только с AF-S объективами (со встроенным мотором). При работе с AF объективами не будет работать автофокус. А вот это уже не очень хорошо, так как AF-S объективы существенно дороже AF аналогов.

Нельзя быстро менять такие параметры как тип экспозамера, режим фокуса, зоны фокуса и т.д. Для этого необходимо заходить в меню. Вроде бы мелочь, но раздражает. Особенно, когда необходимо быстро изменить какой-то параметр.

Поэтому периодически я облизываюсь, поглядывая сюда http://price.ua/professionalnye_fotoapparaty/ccid39.html хотелось бы купить профессиональный фотоаппарат, например, полнокадровый Nikon D800. Но, к сожалению, финансовые возможности, пока, не позволяют. Поэтому буду подыскивать себе не очень "убитый" б/у D7000. Простите, немного отвлекся от темы.

Давайте разберемся, кому будет интересен Nikon D3100. В первую очередь тем, кто уже "вырос" из уровня "мыльницы" и хочет приобрести первую зеркалку.

Почему я сделал такой вывод? 

Во первых в этом фотоаппарате присутствуют автоматические режимы, знакомые нам по "мыльницам": "Авто", "Без вспышки", "Портрет", "Пейзаж", "Дети", "Спорт", "Макро". "Ночная съемка".

Во вторых, присутствует режим LiveView, что, для некоторых, упрощает переход с обычного фотоаппарата. Впрочем, он есть практически у всех, относительно новых, зеркальных фотоаппаратов.

В третьих, присутствуют грамотные и действительно полезные подсказки.

Ну и, наконец, реализован отдельный интерактивный режим "Guide". В нем Вам пошагово расскажут, как снимать в тех или иных условиях и какие настройки при этом использовать. По сути, это краткий курс по использованию зеркального фотоаппарата. Реализован этот режим довольно грамотно и, действительно, будет очень полезен для новичков.

Так же, фотоаппарат будет полезен продвинутым любителям и, даже, профессионалам в качестве второй камеры. Его можно брать на охоту или рыбалку, вообщем в места, куда жалко брать дорогую зеркалку. Фото сделанные D3100 будут не хуже чем у более дорогих "кропнутых" моделей.

Вообщем, рекомендую. Очень хороший аппарат за свою цену.

В каждом зеркальном фотоаппарате есть такая кнопка

Она, в зависимости от настроек, отвечает за блокировку автофокуса и/или автоэкспозиции. Ее настройки довольно гибкие и на них я хочу остановится подробнее. Описывать буду на примере своего Nikon D3100. Для остальных камер смысл останется тот же, только, возможно, пункты меню будут называться немного по другому.

И так, заходим в настройки, "Кнопки". Первый пункт предлагает нам определить значения кнопки "Fn".

На нее можно установить изменение баланса белого, качества снимка и т.д. У меня к ней привязано изменение значения ISO. Очень удобно, знаете ли.

Но речь сейчас не об этом. 

Третий пункт определяет, будет ли блокироваться значение экспозиции при нажатой наполовину кнопки спуска затвора. Имеет только два значения - включено и выключено.

Второй пункт, собственно, и задает функции кнопки блокировки

При его выборе открывается это окно

Давайте разберем все значения по очереди.

1. При зажатии и удерживании кнопки блокируются значения и автофокуса и экспозиции. Для чего это нужно - сфокусировался на объекте, замерял его освещенность используя точечный или средневзвешенный замер. Потом сместил фотоаппарат (откадрировал изображение) и сделал снимок. Объект в фокусе и освещенность его нормальная.

2. Блокируется только экспозиция. Для чего нужно - замерил освещение одного объекта, откадрировал, сфокусировался на другом, сделал снимок.

3. Блокируется только автофокус. Для чего - непонятно если учесть, что тоже самое происходит при наполовину нажатой кнопке спуска затвора.

4. Аналогично второму пункту. Только кнопку удерживать не нужно - при первом нажатии блокируется, при втором - блокировка снимается. Зачем нужно - один раз нажали и не спеша делаете любое количество кадров. Панораму снимаете, например. Да и кому-то, возможно, просто так удобнее.

5. Последний режим для гурманов. При нажатии кнопки камера начинает фокусироваться. Фокус остается заблокированным пока Вы ее не отпустите. В этом режиме половинное нажатие кнопки спуска затвора ни к чему не приведет кроме блокировки АЭ, если она включена. Для чего это нужно я так и не придумал. Боюсь даже представить ситуацию, в которой эта функция может пригодится:) Эсли у Вас есть идеи по этому поводу - пишите в комментариях, будет интересно узнать.

Подведя итоги, хочу заметить, что этой кнопкой при повседневной съемке я пользуюсь довольно редко. Возможно, у кого-то другое мнение и эта функция для него очень актуальна.

Приветствую Вас уважаемые посетители моего ресурса. Возможно, некоторые из Вас зададут себе вопрос: "Зачем на сайте о принтерах фоторубрика?". Замечание, в общем-то, логичное. 

Но у каждого человека, помимо работы, должно быть в жизни свое увлечение. Относительно недавно у меня появилось желание заняться фотографией. Это произошло после того, как у меня появился зеркальный фотоаппарат. Да, именно так. Не сначала желание - потом фотик, а наоборот. Приобрел я его просто потому что он "подвернулся под руку". До этого у меня, конечно, было довольно много "мыльниц". Но снимал я в стиле "Здесь был Вася" - куда то навел, в автоматическом режиме, нажал спуск, что-то снял - ну и хорошо. После появления зеркалки мне захотелось делать кадры именно так, как их вижу я, запечатлеть что-то по-особенному. Оказалось, это затягивает. Дополнительно было приобретено то, чего, как мне казалось, не хватало - телеобъектив, фикс, штатив, макрокольца, внешняя вспышка, поляризационный фильтр и т.д. Насколько эти покупки были мне полезны, я так же расскажу в этой рубрике. Хочу заметить, что, кое-что из приобретенного я бы сейчас покупал подороже и более высокого качества.

Попытаюсь подробно описать полуавтоматичечкие или ручные режимы M, A, S, P (для некоторых камер это M, Av, Tv, P). Следует заметить, что они присутствуют не только у зеркальных фотоаппаратов, но и у некоторых продвинутых "мыльниц".

И так, приступим.

P (Programmed) - по сути является тем же "Auto", но более продвинутым. Вращая колесико селектора вперед-назад Вы можете изменять пару значений выдержка-диафрагма. То есть, при вращении колесика в одну сторону будет уменьшаться время выдержки и открываться диафрагма, в другую - наоборот. Следует заметить, что это работает в условиях достаточного освещения и до граничных значений диафрагмы. При недостаточном освещении ничего меняться не будет для сохранения правильной экспозиции. 

S (он же Tv) - режим приоритета выдержки. Является полуавтоматическим. Вращая колесико Вы изменяете значение выдержки. Диафрагма будет изменятся автоматически. В отличии от предыдущего режима, Вам ничего не мешает установить любые значения выдержки. Если граничных значений диафрагмы, при данной выдержке, не хватит для правильной экспозиции, то значение диафрагмы будет отображаться как Lo или Hi. При этом Вы получите темный или пересвеченный снимок. 

A или Av - режим приоритета диафрагмы. Является полуавтоматическим. Полностью аналогичен предыдущему. Только вручную Вы меняете значение диафрагмы, а выдержка изменяется автоматически. Им я (и не только) пользуюсь чаше всего, так как диафрагма влияет на глубину резкости и размытие заднего плана.

M (Manual) - ручной режим. Коррекция экспозиции не поддерживается. Значение выдержки и диафрагмы устанавливаются в ручную. Это и определяет экспозицию снимка.

Многие "фотографы" утверждают, что профессионалы снимают только в ручном режиме. И тут же начинают принуждать к этому и Вас. Мол, иначе Вы никогда не научитесь фотографировать. Не рекомендую слушать этих людей - ничему хорошему они не научат. Мануальный режим используется, на практике, довольно редко. Например, при использовании старых советских объективов или при использовании внешней мануальной вспышки с одним контактом. Камера "не знает" о ее существовании и в режиме A устанавливает длинную выдержку. Практически во всех остальных случаях автоматика работает корректно и зачастую нет смысла или времени вручную устанавливать выдержку и диафрагму.

Вот и все, что я хотел Вам рассказать.

Экспозиция определяется тремя параметрами - выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO. Она определяет, насколько темным или светлым получится Ваш кадр и измеряется в EV (Exposure Value). Поправка или коррекция экспозиции может принимать положительные или отрицательные значения, такие как 0.3, 0.7, 1.0, 1.3 и так далее.

За все это в камере отвечает экспонометр - датчик, который контролирует количество света, попадающего в объектив. На основе его данных рассчитываются "правильные" значения выдержки и диафрагмы. Эти два параметра еще называют экспопара.

Изменять экспозицию можно тремя различными способами

Поправка экспозиции осуществляется в режиме съемки:

P (программный)- за счет значений выдержки и диафрагмы;

A (приоритет диафрагмы) - за счет выдержки;

S (приоритет выдержки) - за счет открытия или закрытия диафрагмы;

В режиме M (ручной) коррекция работать не будет. Вы определяете экспозицию сами с помощью значений выдержки и диафрагмы и ISO.

При включенном AutoISO во всех перечисленных режимах корректировка будет происходить и за счет изменения значения светочувствительности.

В зеркальных фотоаппаратах существует три различных метода замера экспозиции - матричный, точечный и центровзвешенный.

Давайте рассмотрим примеры.

Как видите, на этой фотке используется матричный экспозамер. Это означает, что замер освещенности производится по всей площади кадра и вычисляется среднее значение. Если посмотреть на гистограмму в верхнем левом углу, то, по правому краю гистограммы видно, что на снимке присутствуют небольшие пересветы неба. И вообще ее бы не помешало немного сдвинуть левее. С этим мы подробнее разберемся после анализа остальных примеров.

Здесь используется средневзвешенный режим замера. Это означает, что оценивается 10-15 процентов кадра вокруг точки, на которую Вы сфокусировались. Он полезен, если Вы хотите, что бы объект на котором Вы сфокусировались был правильно проэкспонирован, а остальная часть снимка Вас не особо волнует. Гистограмма сильно смещена влево. Это означает, что в кадре присутствуют недоэкспонированные темные  участки и их довольно много. Зато небо и облака на нем получились неплохо.

А здесь используется точеный замер. Этот режим похож на предыдущий, только для замера используется 3-5 процентов кадра вокруг точки фокусировки. Камера сфокусировалась на дереве в центре кадра и замеряла небольшой участок неба вокруг. Поэтому этот снимок получился немного светлее предыдущего. По гистограмме видно, что снимок немного недоэкспонирован, а на небе уже есть пересветы облаков.

Теперь давайте разберемся, что такое гистограмма. Это график распределения яркости пикселей изображения. Горизонтальная ось отображает значения яркости пикселей от черного до белого по возрастающей слева на право. Вертикальная ось - количество пикселей определенной яркости. Для того, что бы увидеть гистограмму достаточно вывести расширенные данные о кадре. Для этого в моем Nikon D3100 достаточно в режиме просмотра нажать кнопку "Вверх".

Так зачем и как корректировать экспозицию?

В условиях равномерного освещения автоматика камеры, обычно, справляется со своими функциями и Вашего вмешательства не требуется. Но, когда источник света находится за объектам съемки (такой свет называется контровым) или в некоторых других случаях автоматика может ошибиться и какие-то объекты в кадре получатся слишком светлыми, а другие слишком темными. Или, к примеру, Вы хотите сделать снимок более темным, чтобы придать ему мрачности. Для этого и нужна корректировка. Конечно в сложных условиях освещения Вы не добьетесь идеальной экспозиции для всех объектов в кадре, но сможете выбрать компромиссное решение, которое может отличаться от того, что предложила Вам автоматика фотоаппарата.

Внимательный читатель со мной не согласится - "А я видел фотографии, где и солнышко сзади светит, и небо синее, и облака на небе красивые и человек на переднем плане стоит, а не темный силуэт....". Да есть такие снимки. Про некоторые хитрости съемки при контровом свете я напишу позже. А вообще, довольно часто для достижения такого эффекта используется технология HDR или брекетинг экспозиции. При этом необходимо делать несколько кадров и "склеивать из них один". Как вы понимаете, без штатива тут не обойтись. Статья об этом будет обязательно.

Итак на каждой цифровой зеркальной камере есть такая кнопка

Она отвечает за изменение экспозиции. Для коррекции зажмите ее и вращайте колесико-селектор. При вращении в одну сторону значение будет со знаком "+", в другую - со знаком "-". Если Вы установили значение +1, то принято говорить что Вы увеличили экспозицию на одну ступень или шаг, +2 - на две и так далее. На практике это означает что при значении +1 на матрицу фотоаппарата попадет в два раза больше света, а при +2 - в четыре.

Давайте еще раз посмотрим не этот снимок

Здесь мы полностью доверились автоматике. Используется матричный замер - по всему кадру. Камера учла все значения и выбрала что-то среднее. Вроде бы все не так и плохо, но небо белое, облаков невидно, а дом темноват.

Смотрим на следующий пример

Здесь я уменьшил значение до -3.0EV, то есть аж на три ступени. В данном случае это очень много, хватило бы и -1.3EV или -1.7EV, но я сделал это для наглядности. Гистограмма сдвинулась влево, то есть снимок недоэкспонированный или, еще говорят, недодержанный. Дом и забор получились темными, зато такое небо с облаками нравиться мне гораздо больше. Хотя, как я писал, его можно было сделать немного светлее. Обратите внимание, поскольку я снимал в режиме приоритета диафрагмы и не использовал AutoISO, то при коррекции экспозиции, по сравнения с предыдущим кадром, изменилось только значение выдержки.

Смотрим дальше

Значение +3.0EV. Тут пересвечено практически все. Неба нет вообще, вместо него белый фон. Снег тоже пересвечен. Теней вообще нет. Все ушло в белый цвет. Это очень хорошо видно по гистограмме. К стати, старайтесь избегать пересветов. Если из темных участков можно "вытянуть" что-то в фотошопе или другом редакторе, пусть и с потерей качества, то со светлыми участками это проделать практически невозможно.

Я очень хочу что бы Вы поняли - нет четких рекомендаций и правильной экспозиции. К каждому кадру должен быть свой подход. Хотите снимать в яркий солнечный день темные "ночные" фотографии - отлично. Вам нравится создавать пересвеченые снимки - так почему бы и нет. Правильным будет если вы смотрите на снимок и понимаете, что он получился так как Вы его задумали. А если он при этом еще и нравится окружающим....

Ну вроде бы все. Статья вышла немного путанной. Если я что-то упустил или объяснил непонятно - пишите в комментариях. Буду стараться исправить или ответить на вопросы.