Сегодня 11 марта, вторник ГлавнаяНовостиО проектеЛичный кабинетПомощьКонтакты Сделать стартовойКарта сайтаНаписать администрации
Поиск по сайту
 
Ваше мнение
Какой рейтинг вас больше интересует?
 
 
 
 
 
Проголосовало: 7278
Кнопка
BlogRider.ru - Каталог блогов Рунета
получить код
РЕМОНТ КУХНИ.СОВЕТЫ ПО РЕМОНТУ
РЕМОНТ КУХНИ.СОВЕТЫ ПО РЕМОНТУ
Голосов: 0
Адрес блога: http://remont-kuchni-otdelochnik.blogspot.com/
Добавлен: 2011-08-08 00:12:50
 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КУХНИ

2011-08-07 03:12:23 (читать в оригинале)



В этой статье хочу рассмотреть тему  ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ   КУХНИ.Начиная  РЕМОНТ КУХНИ ,обратите внимание на старую электропроводку.Скорее всего количества розеток не достаточно,да и расположение розеток неудачно расположено и приходится пользоваться удленителями и тройниками.Чтобы от этого избавиться и улучшить комфорт своей кухни нужно чтобы ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КУХНИ соответствовала Вашем потребностям,но при этом ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ  КУХНИ должна соответствовать требованиям электробезопасности.
Для начала перед тем как начать РЕМОНТ КУХНИ спланируйте  ремонт кухни.(Об этом я рассказывал в Статье ПЛАНИРУЕМ РЕМОНТ КУХНИ).Составление схемы ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КУХНИ разобьем на этапы.


ЭТАП 1.
Возьмите чертеж-схему  своей кухни и нарисуйте расположение новых рабочих розеток,розетки для плиты,розетки духового шкафа и других розеток для бытовой техники непосредственно в тех местах ,где розетки необходимы.Это и будет начальная схема ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КУХНИ. Приблизительно это выглядит так

ЭТАП 2.
Расчитаем суммарную мощность потребляемую бытовыми приборами для каждой линии.Для этого воспользуемся  таблицей из поста ТАБЛИЦА МОЩНОСТЕЙ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ для расчета сечения ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ
НАИМЕНОВАНИЕ
МОЩНОСТЬ
ПРИМЕЧАНИЯ

ОСВЕЩЕНИЕ



1
Лампа накаливания
60Вт/75Вт/100Вт

2
Лампа энергосберегающая
7Вт/9Вт/11Вт

3
Точечный светильник(галогеновые лампы) 
10Вт/20Вт/35Вт/50Вт







ЭЛЕКТРИПЛИТА



1
Независимая варочная панель
6600ВТ
BOSCH-Стеклокерамика



5800 Вт
ZANUSSI-4 Комфорки



7000 Вт
ZANUSSI-4 простые+2индукторные комфорки
2
Независимый  Духовой шкаф
3000 Вт
AEG- 51 литр



3500 Вт
ELECTROLUX-50 литров



3500 Вт
ARISTON-56 литров
3
Зависимый Духовой шкаф
10800 Вт
ELECTROLUX-9 режимов



10100 Вт
ZANUSSI
4
Встраиваемый комплект HANSA





Комфорки(2,2+1,2+1,2+1,8)КВт
=6400 Вт



ДУХОВКА:





Нижний нагрев:
1300 Вт



Верхний нагрев:
900 Вт



Гриль:
2000 Вт



Конвекция:
4 Вт



Освещение:
25 Вт



ИТОГО ОБЩАЯ  MAX. МОЩНОСТЬ
10629 Вт







ГРИЛИ,ГРИЛИ-БАРБЕКЮ,ГРИЛИ-ШАШЛЫЧНИЦЫ
1300 Вт-1700 Вт



ВЫТЯЖКА
240 Вт-300 Вт



КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ
450 Вт,750 Вт,800 Вт



СОКОВЫЖИМАЛКА
25Вт-30 Вт



Микроволновые ПЕЧИ без гриля
800-900 Вт



Микроволновые печи с грилем
2400 Вт



ПОСУДОМОЕЧНАЯ  машина
2200 Вт



ТОСТЕРЫ,РОСТЕРЫ
850-950 Вт



МИКСЕРЫ
350-450 Вт



ПАРОВАРКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
2200-2500 Вт



ПАРОВАРКИ НАСТОЛЬНЫЕ
850-950 Вт



АЭРОГРИЛИ
1300 Вт



ЯЙЦЕВАРКА
400 Вт



СТИРАЛЬНАЯ  машина
2200 Вт



ЭЛЕКТРОЧАЙНИК
2200-2400 Вт



ХОЛОДИЛЬНИК:





Класс  энергопотребления  "А"
160 Вт
AEG-280 литров



90 Вт
BOSCH-279 литров

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
100-120 Вт


Суммарная мощность бытовых приборов  подключенных к одной линии электропроводки кухни рассчитывается простым сложением.Например:
На одной линии электропроводки Вы планируете подсоеденить:электрочайник(2200 Вт)+холдильник(160 Вт)+пароварка(900Вт)+тостер(900Вт)+ иногда включаемый миксер(400 Вт).ИТОГО=потребляемая МАХ мощность=3660 Вт.

ЭТАП 3.

Рассчитав Максимальные потребляемые мощности для каждой отдельной линии ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КУХНИ(эти линии называются ГРУППЫ электропроводки кухни),рассчитываем сечение питающих электрокабелей  электропроводки кухни.Для этого воспользуемся другой таблицей из поста  РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ,ЭЛЕКТРОПРОВОДА ПРИ РЕМОНТЕ КУХНИ. Ниже её часть:

S
Медные жилы


Алюминиевые жилы


мм2
Ток
Мощн.кВт

Ток
Мощн.кВт


Ампер
220 Вольт
380 В
Ампер
220 Вольт
380 В
0,5






0,75






1
14
3
5,3



1,5
15
3,3
5,7



2
19


Тэги: кухня, электрик
Постоянная ссылка

ФАРТУК НА КУХНЕ.УКЛАДКА ПЛИТКИ.МЕТОДЫ УКЛАДКИ ПЛИТКИ НА ФАРТУК.

2011-08-07 03:11:29 (читать в оригинале)

Здравствуйте уважаемые читатели блога remont-kuchni-otdelochnik.blogspot.com!
В этой статья я раскажу как выложить "фартук" из плитки .Эти работы придется выполнять делая серьезный ремонт кухни.Фартуком  на кухне называют   поверхность стены над  рабочими столами кухонной мебели.Ширина фартука  обычно делается 60-80 см.Выбирают ширину фартука в зависимости от размеров планируемой плитки и от собственных требованиях к удобству эксплуатации кухни.Например:если вы планируете для фартука плитку размером  25х33 см,то укладывая вертикально у вас получится 2 полных ряда и при этом ширина фартука будет 66 см,при укладке горизонтально получится 3 полных ряда и ширина фартука получится 75 см.
Для подготовки поверхности под укладку и непосредственно укладки самой плитки на фартук  нужно подготовить следующий инструмент:
1. Инструмент для демонтажных работ(скарпель,тяжелый молоток)
2.Малярный  инструмент  для подготовки стен(валик или широкая кисть,широкий шпатель-2 шт,узкий шпатель,при необходимости штукатурить стены-правило длинной 1,0-1.2 метра
3.Инструмент для укладки самой плитки:
-Шпатель зубчатый.Ширина шпателя выбирается  в зависимости от размера планируемой плитки.Ширина шпателя для укладки фартука должна быть в размер плитки или больше плитки ,но не как не меньше.Покупая зубчатый шпатель необходимо правильно выбрать размер самих "зубов"  шпателя.Они так-же выбираются в зависимости от размеров плитки.Для плитки 10х10 см.выбирете шпатель с "зубом" 6х6 мм.Для  б`ольших по размеру плитки 8х8мм.
-Шпателя простые.Ширина  5 см,15 см.
-Шпателя резиновые 1см,2см,5 см.
-Шпатель резиновый широкий(для затирки плитки)
-Уровень строительный,лучше два: длинный  от 1.2 метра и короткий-40 см.
-Электродрель с двухрежимная(с доем и без)
-Насадка на дрель-миксер,но можно обойтись без него замешивание плиточного клея    вручную не так  сложно,как кажется.
-Твердый пластиковый скребок для чистки  швов между плитками.
-Плиткорез рычажный
-"Болгарка"  с алмазным кругом для сухой резки.
-Приспособления  для  вырезания отверстий в плитке(на выбор:сверло для плитки,балеринка,алмазная коронка ф56 мм,ножовка по металлу в комплекте с специальной струной-полотном) Вырезание отверстий понадобятся если в зоне фартука будут стоять электророзетки.
-Уголок строительный.
-Ножницы по металлу.
-Нить капроновая для проверки уровня.
-Губка . 
4.Материал:

-Клей для плитки(1-2 мешка по 25 кг).

-Грунтовка акриловая(3 кг).

-Крестики для швов.(различаются по толщине 1мм,1.5мм,2мм,2.5мм)
-Клинышки  для укладки плитки.

-Затирка для плитки.

-Профили-направляющие или деревянные прямые длинные рейки толщиной 1,5-2 см.
-Дюбель гвозди(6х40мм с грибовидной шляпкой)) или саморезы(6х40-50 мм) с дюбелями(ф6 мм)
- Сама ПЛИТКА для фартука.
Подготовив весь инструмент и материал начинаем работы.
Этап 1.Подготовка стен
Отбиваем старую плитку,полностью счищаем старое клеевое покрытие.Именно полностью до первичного основания.Если на стенах обои или меловое покрытие их убираем полностью.
Проверяем с помощью строительного уровня отклонение стены от вертикали, а также неровность стены по горизонтали.В случае большого отклонения стены от вертикале и больших неровностей стены стену нужно отштукатурить.О штукатурных работах  можно почитать в другой статье блога:готовность статьи 16.07.2011.____
Перед укладкой плитки на стенах делаем насечки.После насечек стену грунтуем акриловой  или латексной грунтовкой.Время высыхания грунта-1-2 часа.Если фартук из плитки клеется на монолитный бетон,то поверхность нужно покрыть Бетоноконтактом(время высыхания 12-18 часов) 
Этап 2.Разметка стены.Установка направляющих.
Определяем нижний уровень укладки фартука.Он зависит от мебели которую вы будете покупать.Но по практике скажу,она будет  84-92 см.Ставим метку.
По метке нижнего уровня с помощью строительного уровня проводим горизонтальную линию на всю длинну планируемого фартука.
Берем подготовленный металлический профиль и прикрепляем его по уровню к стене.Режем профиль в размер с помощью ножниц по металлу.Использование металлического профиля позволит выдерживать строго горизонтальный ,ровный уровень ,что просто необходимо для удачной укладки фартука.
Должно получится приблизительно следующее.




Этап 3.Укладка фартука из плитки.

Начинаем укладку фартука от "красного"угла.Укладываем фартук снизу вверх.Первую плитку фартука устанавливаем особенно тщательно,отэтого будет зависить всё качество работ.
Сначала примеряемся.
Взяв плитку наносим ,заранее разведенный ,клей на тыльную сторону плитки в небольшом колличестве по углам плитки.Плитку примыкаем к стене.Плитку выставляем с помощью строительного уровня по вертикали и по горизонтали.Делаем это быстро потому что, плитку будем снимать.Вторую шаблонную плитку примыкаем к стене  на противоположенном краю фартука.Так-же выставляем по вертикали и горизонтали.
Между плитками  по верхнему краю натягиваем прочную нить.Таким образом мы сможем увидеть горизонтальную ровность стены.Если расстояние между нитью и стеной
будет в пределах:  толщины слоя клея- около 6 мм+ толщина самой плитки 6-8 мм и при этом  равномерная по всей длинне фартука ,то первая плитка выставлена правильно.Если нет-выставляем первую и шаблонную плитку заново.При этом не забывайте проверять угол укладки первой  плитки фартука по отношению к другой стене.Эта работа по выставлению первой плитки может занять достаточно долгое время,но сделать её нужно тщательно и аккуратно.От этого зависит качество укладки всего фартука.
 Примечание:
Не делайте первый замес клея большим.Замешанный клей необходимо использовать в течении 30-40 минут.
После примерочного выставления первой плитки,плитку снимаем наносим клей  на тыльную сторону плитки с помощью зубчатого шпателя заново и клеем первую плитку заново на то-же место.Опять проверяем вертикаль и горизонталь плитки.
Примечание:
Только на угловые плитки будем наносит слой клея на плитку, далее клей будем наносить на стену.Делается это для большей возможности коррекции установки плитки на фартук.
Чем чаще вы проверяете горизонтальные и вертикальные уровни укладки плитки фартука,тем лучше будет качество.
Регулировать горизонтальность укладки плитки делайте с помощью клинышков для укладки плитки.Вертикальный уровень укладки плитки регулируйте нажатием на плитку или легкими постукиваниями по плитке рукой или резиновой киянкой.
После  первой плитки  клеим вторую.Её так-же тщательно проверяем по горизонтальному и вертикальному уровням.Между плитками устанавливаем крестики.Шов проверяем пальцами-перепад не должен ощущаться.За второй плиткой ставим третью и т.д.Для дополнительного контроля уровней после установки первой плитки установите плитку-маяк.Выставите плитку-маяк по уровням.Расстояние установки плитки маяка от первой плитки выбирете в соответствии с длинной вашего длинного уровня.Приклеивая вторую плитку проверяйте горизонтальность укладки прикладывая длинный уровень между первой  плиткой и плиткой-маяком.
Таким-же образом выкладываем  весь нижний ряд.
После первого ряда выкладываем второй.В  углах укладки плитки устанавливаем крестики.Не забывайте проверять вертикальный уровень укладки рядов плитки.
Примечание:
После укладки 5-6-7-8 плиток (имеется в виду больших плиток) неоходимо очистить швы между плитками от клеевого раствора. А крестики из углов я вынимаю и вместо одного крестика в углу ставлю 4 крестика вокруг угла перпендикулярно к плитке.
Укладку плитки  фартука на другой стене производим точно также только обязательно проверяйте строительным уголком перпендикулярность угла фартука.
В процесе укладки фартука вам придется подрезать плитку по размеру.Это делается с помощью рычажного плиткореза.Об этом вы можете почитать в другой статье блога:------
В конце рабочего дня еще раз вынимая крестики прочистите швы между плитками.Крестики поставьте на место.
Этап 4.Затирка плитки.
Затирка плитки осуществляется через 24 часа после завершения  уклади фартука.Саму сухую смесь для затирки разводим в чистой емкости до консистенции густой сметаны.Не разводите затирку в большом количестве.Она  работоспособна в течении всего 15-20 минут.Перед затиркой швов плитки обязательно их увлажните.
Резиновым шпателем вдавливающими движениями нанестите затирку в швы между плитками фартука.Излишки затирки снимите тем-же шпателем двигая его по направлению шва.Через 20-30 минут протрите швы влажной(не мокрой,а влажной губкой). В процесе затирки можно "отформатировать" швы,придавая  им форму проглаживая кусочком тонкого  круглого  провода.
Через 2-3 часа протрите плитку и швы  влажной губкой.Если есть возможность протирайте швы между плитками фартука каждые3-4 часа,еще пару раз.
Через 2-3 дня плитку можно мыть  чем угодно.
Дополнения. В качестве декора на краях фартука и в углах фартука можно установить специальные ТРИМЫ.см фото внизу.

трим угловой
трим оконечный
тримы

Фартук из плитки на кухне выложен.Ремонт кухни можно продолжать.
Надеюсь эта статья поможет вам качественно  выполнить РЕМОНТ КУХНИРЕМОНТ КУХНИ не покожется вам невыполнимым. 
вариант вырезать отверстие в плитке
горизонтальный уровень
вертикальный уровень
  
На этом Все.
                                                                                             Успехов Вам, в ваших начинаниях!
Поделиться


АРКА ИЗ ГИПСОКАРТОНА НА КУХНЕ

2011-08-07 03:10:58 (читать в оригинале)

арка на кухне

    Здравствуйте уважаемые читатели блога:remont-kuchni-otdelochnik.blogspot.com В этой статье я раскажу Вам, о технологии изготовления арки из гипсокартона при ремонте кухни.
    Изготовление арки из гипсокартона – это  простой способ  придать вашему помещению собственную, неповторимую индивидуальность.
    Для информации:
    Гипсокартон (ГКЛ)- это композитный материал, основу которого составляет гипс, а наружные плоскости облицованы картоном. Это уникальный строительный материал. Экологический чистый и недорогой. С появлением гипсокартона безгранично расширились возможности дизайна интерьера. Благодаря тому, что гипсокартон может принимать различные формы, а профиль для гипсокартона может держать эту конструкцию, в интерьере смогли появиться различного рода арки, закругления, а также другие рельефы причудливой формы, Которые подсказывает фантазия дизайнера.
    Существует несколько форм арок:
    1. Классика — классический вариант с правильным радиусом.
    2. Модерн — выполнена в форме дуги с урезанным радиусом.
    3. Портал — арка прямоугольной формы.
    4. Эллипс — обретает форму причудливую форму эллипса.
    5. Романтика — арка, которая напоминает прямоугольник с закругленными углами.
    6. Трапеция — арка, напоминающая форму трапеции.
    Если радиус изгиба значительный (1 м и более), то деформировать лист гипсокартона можно, так называемым, методом сухого изгиба.
    Если радиус изгиба небольшой (ориентировочно 0,3-1м) ,применяется мокрый изгиб
    При этом не надо забывать о толщине используемого гипсокартонного листа.В таблице ниже приведены допустимые радиусы изгиба для различных методов изгиба.
    Толщина гипсокартонного листа, мм
    Радиус изгиба, мм


    Сухой изгиб
    Мокрый изгиб
    6,5 
    9,5
    12
    более 1000
    более 2000
    более  2750
    более300
    более500
    более1000
    Теперь рассмотрим Всю технологию изготовления АРКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА.
    Для сборки арки нам понадобится
     следующий материал
    два листа ГКЛ размером 1,2 х ширину проема толщиной 12 миллиметров, один лист арочного гипсокартона толщиной 6,5 миллиметров, 4 направляющих профиля (27х28 миллиметров) и один стоечный (60х27 миллиметров), а так же 2 армированных арочных уголка.
    И следующий инструмент
    Рулетка
    Перфоратор или ударная дрель
    Молоток
    Карандаш
    Нож строительный
    Электролобзик
    Дюбеля :пластиковые 6мм,дюбель-гвозди 6х45 мм)
    Шурупы(саморезы :металл-металл,метал-гипсокартон)
    Шнур-веревка(для рисования кривой линии вместо циркуля)
     Материал куплен,инструмент собран,начинаем изготовление арки
    1.Сначала очищаем проем от старых покрытий и всего лишнего.
    2.Рурулеткой и замеряем ширину проема. 
    3.Отрезаем нужный кусок гипсокартона. Сделать это можно обычным канцелярским ножом- двумя тремя движенимя проводим инструментом вдоль линии и, перевернув лист надламываем его по срезу и убираем  лишнее. Для того что бы край панели был ровнее приложите к разметке жесткую ровную рейку( уровень, правило или профиль). Подготовьте два листа. 
    4. Укладываем лист на пол, отмечаем центр листа и проводим линию. На два сантиметра  выше нижнего края   на отмеченной лини вкручиваем саморез и привязываем к нему шнур, на другом конце которого в петлю продет карандаш. Это позволит нам вычертить идеальный радиус, а следовательно и идеальную форму арки. Удаляя или приближая карандаш к центру мы выбираем радиус, и, определившись, проводим линию карандашом слегка держа шнур в натяг. Управлять формой будущей арки так же можно смещая саморез по оси вниз или вверх. Слишком крутой изгиб делать не стоит- могут возникнуть проблемы с монтажом арочного уголка. 
    5.Отрезаем по разметке все лишнее с нашего листа. Для удобства можно воспользоваться электролобзиком.
    6.Теперь делаем разметку второго листа- прислоняете панели друг к другу тыльной стороной, осторожно кладете их на пол таким образом, что бы лист, который следует разметить лежал на полу, выравниваете верхние части и проводите карандашом по отрезанной части. Таким образом первый лист гипсокартона является лекалом, а второй- его зеркалом. Отсекаем лишний фрагмент с последнего и берем в руки ножницы по металлу.
    7.Сейчас нужно отрезать направляющий профиль- прикладываем его к краям листа и режем ножницами по металлу на месте. С помощью этих профилей гипсокартон и крепится к проему. 
    8. Направляющие следует прикрепить на расстоянии 1,5 сантиметра от края стены- 1,2 сантиметра толщина листа гипсокартона плюс пару миллиметров съедает арочный уголок. Для монтажа каркаса рекомендую воспользоваться дюбель-гвоздями 4х40 мм или пластиковыми  дюбелями диаметром 6 миллиметров и саморезами по дереву 3,5х41 и более миллиметров. Отверстия в таком случае делаем перфоратором (бур соответсвенно должен быть 6 миллиметров) через каждые 30-40 сантиметров  и необходимой глубиной ( 5-8 сантиметров).
    9. Прикручиваем наши направляющие к проему по месту. 
    10.Половина работ выполнены. Собранный каркас должен выглядеть примерно так (смотри фото ----------------------------------------------------------------------)
     11.Далее прикручиваем листы гипсокартона на каркас. В этом нам помогут саморезы по металлу размером 3,2х25 миллиметров (их еще называют гипрочными)- через каждые 10-15 сантиметров фиксируем ими панель к направляющим. Закрутить их нужно таким образом, что бы шляпка была чуть утоплена в лист. 
    12.Теперь замеряем длину окружности нашей арки и отрезаем ножницами по металлу по этим замерам направляющий профиль. Он нам будет нужен для сборки внутреннего каркаса. Но сначала его следует изогнуть. Каким образом это можно осуществить? 
    13.Ножницами по металлу делаем на гранях профиля прорези через каждые 7 сантиметров. После этого направляющую можно согнуть как душа пожелает.
    14.Теперь прикручиваем получившуюся деталь вдоль края гипсокартона с тыльной стороны саморезами по металлу.  Замеряем расстояние между направляющими и между краев нашей арки- по этим размерам нам предстоит вырезать перемычки из стоечного профиля. 
    15.Что мы и делаем ножницами по металлу. Подсчитать их количество не сложно- они должны быть закреплены через каждые 7 или 14 сантиметров. 
     16.Крепим саморезами по металлу перемычки к нашей арке. Это значительно усилит собранную конструкцию 
    17.Теперь замеряем ширину и длину окружности арки еще раз. По этим размерам стоит вырезать полоску из арочного гипсокартона. 
    18.Для изгибания торцевой арочной полоску  гипсокартона выбираем Один из Двух методов
    Метод мокрого изгиба.
    Сущность метода заключается в предварительном вымачивании гипсокартонного листа. Лист укладывается на решетчатую поверхность (чтобы излишки воды могли стекать). Тыльная поверхность листа перфорируется игольчатым валиком в продольном и поперечном направлении и несколько раз смачивается водой при помощи малярного валика или распылителя. Далее лист гипсокартона можно устанавливать на уже смонтированный криволинейный профиль будущей арки, либо уложить и «заневолить» в предварительно изготовленном специальном шаблоне до полного высыхания гипса и только потом монтировать деформированный и высохший лист.
    Метод продольных резов.
     Данный метод позволяет монтировать арки межкомнатные из гипсокартона и прочие декоративные элементы с любым, даже самым малым радиусом гиба. Суть метода заключается в следующем. На тыловую поверхность листа наносят сеть параллельных пропилов, пронизывающих первый слой строительного картона и гипсовую смесь на всю толщину, оставляя при этом целостным картон на будущей лицевой поверхности листа. Далее лист укладывают на специальный шаблон и придают ему требуемую форму. При деформации листа пропилы как бы раскрываются, а образованные полости заполняют специальной смесью наподобие шпатлевки. После высыхания смеси лист готов к дальнейшему монтажу.
    19.Выбрав метод изгиба,изгибаем гипсокартон и прикручиваем на место саморезами ,незабывая утаплиавать шляпки.
    20.После высыхания гипсокартона( а это14-18 часов) на край арки крепим армированные арочные уголки.
    21.Далее ,грунтуем,шпаклюем,зашкуриваем и так несколько раз.
    22.Получив ,устраивающею Вас поверхность Вы ее красите или отделывает по своему вкусу.
    АРКА ГОТОВА!
    Удачи Вам в Ваших начинаниях!
RSS кухни

Поделиться


УРОВЕНЬ ПОЛА КУХНИ.НАЛИВНОЙ ПОЛ.РОВНИТЕЛЬ.

2011-08-07 03:10:22 (читать в оригинале)

Здравствуйте уважаемые читатели  блога  remont-kuchni-otdelochnik.blogspot.com.Сегодня я хочу поговорить о неровных полах на кухне,а вернее о выравнивании полов на кухне с помощью наливного пола и финишного ровнителя.
Делая  РЕМОНТ КУХНИ часто обнаруживается ,что уровень основания  пола на кухне имеет  уклон от горизонтального уровня ,несколько сантиметров.
Проверяется это следующим образом. 
Для начала  снимите старое напольное покрытие.Снять его нужно полностью,до бетонного межпанельного перекрытия.
На любой удобной для вас высоте выберете метку.С помощью водяного или лазерного уровня продублируйте метку по всему периметру кухни.
Замеряя расстояние от  метки до основания межпанельного перекрытия получим  схему перепадов уровня пола кухни.На схеме это будет выглядеть примерно так:


По произведенным измерениям определяем наивысшую точку пола кухни.Это и будет верхний уровень нового наливного пола.
Опять с помощью уровня (лазерного или водяного) проводим линию по всему периметру кухни.
Это и будет верхняя линия нового наливного пола.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА.
Перед заливкой пола кухни необходимо произвести гидроизоляцию стыков пола и стены,а также особое внимание нужно уделить местам сквозного прохода стояков труб отопления и водопровода.гидроизоляция  производится готовой специальной жидкостью или гидроизоляционной мастикой кистью.Время высыхания 12 часов.
УСТАНАВЛИВАЕМ МАЯКИ.
Если перепад уровня  пола кухни  доходит до 4 см- устанавливаем маяки.Для маяков  используем штукатурные маяки 10 мм высотой.
Крайние маяки  устанавливаем  отступая от стены на  20-30 см.Расстояния между параллельными маяками должно быть  80-120 см.Все маяки должны быть выровнены по уровню в двух перпендикулярных направлениях.
Выставлять  уровни  маяков лучше подкладывая под маяки кусочки гипсокартона или чего-то еще.Каждый маяк нужно приморозить строительным гипсом или алебастром через каждые 20-30 см.После застывания алебастры-маяки можно замонолитить  раствором по всей длине маяка.
ПОДГОТОВКА ПОЛА КУХНИ.ГРУНТОВКА .
Одно из основных требований к полу перед заливкой-его обеспыленность.Уберите пол пылесосом и хорошо прогрунтуйте 2-3 раза Время высыхания грунтовки 1-2 часа.










 ЗАЛИВКА ПОЛА КУХНИ.НАЛИВНОЙ ПОЛ.
Наливной пол предназначен для выравнивания пола ,оптимально,от 5-50 мм. С помощью дрели и насадки-миксера  разводим мешок "наливного пола" 25 кг. На 25 кг.смеси приблизительно 6,5 литров воды.Добавлять не более 0,5 литра.Ёмкость должна быть расчитана МИН.на 30 литров.Должно получиться консистенция  жидкой сметаны.Заливку пола начинайте с дальнего от входа угла.Разравнивайте смесь шпателем или правилом.Выливайте подряд 2-3 ёмкости.После прокатывайте игольчатым валиком.Прокатку производите около 5 минут,при этом не вынимайте игольчатый валик из раствора. 
Заливку всей кухни желательно произвести за 1 день.
По вновь залитому полу ходить можно через  6 часов.Полное высыхание пола -через  3-4-дня при t+20*.
ФИНИШНАЯ ЗАЛИВКА ПОЛА.РОВНИТЕЛИ.
Если вы планируете укладывайть на пол кухни плитку.то финишная  заливка пола кухни не требуется.
Если в качестве чистового пола планируется линолеум или паркет или ламинат для "зеркальной" поверхности пола применяют РОВНИТЕЛИ.Толщина слоя заливки-0-2 мм.Наносится на полностью высохнувший  слой наливного пола.Перед заливкой поверхность прогрунтовать.Выравнивается  ровнитель зубчатым шпателем или  игольчатым валиком .Время высыхания -4-6  часов до хождения,1-3 дня до полного высыхания.  


ВАЖНО:
Во время  высыхания наливного пола и ровнителя не создавайте сквозняков.Не используйте нагревательные приборы.Температура высыхания  не ниже  t+10 *.


На этом все.
Успехов Вам, в ваших начинаниях!



RSS Ремонт кухни.Советы по ремонту




Поделиться




ВЕНТИЛЯЦИЯ НА КУХНЕ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУХОВОДА В ВЕНТИЛЯЦИИ КУХНИ (ВЫТЯЖКА)

2011-08-07 03:08:09 (читать в оригинале)

вентиляция кухни

Здравствуйте уважаемые читатели блога remont-kuchni-otdelochnik.blogspot.com В этой статье я хочу поговорить про вентиляцию на кухне.Вентиляция на кухне просто необходима.Большое количество паров и запахов на кухне необходимо удалять.В любой квартире,как минимум, предусмотрена естественная вентиляция воздуха.

Естественная вентиляция многоэтажного дома.
Естественная вентиляция квартиры  работает следующим образом: приток воздуха в квартиру осуществляется через проем окна(форточки,естественные щели,специальные вентиляционные отверстия пластиковых окон),вытяжка или отток воздуха происходит через канал вентеляционной шахты.




Схема вентиляции в одной квартире

Для каждой квартиры канал вентиляции свой и каждый канал имеет два "ствола"для вентиляции на кухне и для ванной и туалета,чтобы исключить попадание вытягиваемого воздуха из туалета в кухню и обратно.Сама вентиляционная шахта проходит через сами квартиры или между квартирами.
Но к сожалению естественной вентиляции в квартире часто не хватает.Поэтому для улучшения качества вентиляции воздуха естественную вентиляцию воздуха нужно усилить.В туалетах и ванных это делают с помощью малогабаритных вентиляторов.На кухне естественную вентиляцию усиливают с помощью установки вытяжки над плитой.
Современный рынок бытовой техники предлагает огромный выбор вытяжек .
И вы всегда сможете подобрать модель вытяжки подходящую для вашей кухни.Но как правило кухонная плита располагается на кухне в отдолении от отверстия естественной вентиляции шахты.Соеденить выход вытяжки и вентиляционную шахту можно с помощью воздуховодов.Выбор воздуховодов тоже разнообразен.
СПОСОБ 1.
Вентиляция на кухне выполняется с помощью круглого воздуховода -ГОФРЫ.Толщина воздуховода выбирается 120мм или 150 мм.,в зависимости от модели вытяжки.

СПОСОБ 2.
Вентиляция на кухне выполняется с помощью прямоугольного пластикового воздуховода.Размеры воздуховода тоже достаточно разнообразные.
В таблице ниже приведен пример размеров пластиковых воздуховодов и приблезительных ценнах.Данные на цены случайны и приблизительны.
Артикул
 ширина (а), мм
высота (b), мм
длина (h), мм
Цена, руб.
КР55-05
110
55
500
127
КР55-10
110
55
1000
239
КР55-15
110
55
1500
350
КР75-05
150
75
500
198
КР75-10
150
75
1000
375
КР75-15
150
75
1500
542


СПОСОБ 3.
Вентиляция на кухне выполняется с помощью круглого пластикового воздуховода.



При планировании ремонта кухни вы заранее можете определиться с воздуховодом для вентиляции воздуха и спрятать его в короба из гипсокартона.

Если кухонная плита располагается на значительном расстоянии от вентиляционного отверстия,можно применить Турбовентилятор.Монтируется с трубами 100мм,125 мм,150 мм.

Примечание:
Согласно СНиП 2.08.01-89(скачайте бесплатно СНиП 2.08.01-89) "Жилые здания" Воздухообмен квартиры должен быть суммарной нормы вытяжки из туалетов, ванных комнат и кухни, которая в зависимости от типа кухонной плиты составляет 110 - 140 м3/ч, или нормы притока, равной 3 м3/ч на каждый м2 жилой площади. В московских региональных нормах МГСН 3.01-96 "Жилые здания" предусматривается воздухообмен жилых комнат с расходом 30 м3/ч на одного человека. В большинстве случаев проектными организациями эта норма трактуется как 30 м3/ч на одну комнату. В результате в больших муниципальных (не элитных) квартирах воздухообмен может быть занижен.
На этом Все!
 Надеюсь информация этой статьи пригодится вам чтобы выполнить РЕМОНТ КУХНИ.

RSS Блога

Поделиться


Страницы: 1 2 3 

 


Самый-самый блог
Блогер Рыбалка
Рыбалка
по среднему баллу (5.00) в категории «Спорт»


Загрузка...Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.