Павел Кузьменко Голосов: 1 Адрес блога: http://gastabloger.ru/ Добавлен: 2011-09-07 18:26:18

Внутренняя отделка блок-хаусом

2011-07-03 22:27:00 (читать в оригинале)

 

 Блок хаус - это доска, лицевая часть её выполнена в виде оцилиндрованного бревна, между собой блок-хаус соединяется с помощью крепления шип в паз, задняя сторона доски имеет специальные канавки для вентиляции. Блок-хаус очень сильно похож на оцилиндрованное бревно, и если отделка блок-хаусом уже сделана, не каждый сможет отличить его от настоящего цельного бревна.

---

 

Блок-хаус при производстве разделяют на 4 сорта

• . Сорт «Экстра» - это готовое изделие без сучков, засмолок, червоточин, гнили, проросли, идеально гладкая поверхность без трещин и расколов. Допускается присутствие зародышей сучков, но не больше, чем одна штука на метр. Также допускается сердцевина дерева, если её не видно при сборке.
• Сорт «А» может содержать здоровые сросшиеся сучки, несквозные трещины, сердцевину не больше половины длины, допускается прорость и шероховатость в зоне сучков.
• В сорте «В» могут присутствовать трещины, сердцевина, вырывы и сколы.
• Сорт «С» имеет самые плохие характеристики, в нем допускается почти все вредоносные факторы и даже гниль. Деление на сорта происходит уже после производства готового блок-хауса, сортировка происходит вручную. Толщина блок-хауса от 20 до 45 мм, ширина вместе с шипом от 96 до 190 мм, ширина без шипа от 88 до 185 мм. Длина блок-хауса может быть 3, 4, 5 и 6 метров.

Отделка блок-хаусом внутри помещения начинается с выбора и закупки необходимой партии блок-хауса. Для отделки блок-хаусом стен необходимы следующие инструменты и материалы: блок-хаус, шуруповерт, брус или рейки для обрешетки, уровень, кисточка, антисептик, молоток, дрель, торцовочная пила по дереву и саморезы. Не зависимо от того из чего выстроена стена, блок-хаус устанавливают на обрешетку из реек или бруса. Внутри помещения, для отделки блок хаусом, берется строганный брусок толщиной 25-50 мм.

После закупки и привоза блок-хауса на место строительства, необходимо распечатать упаковку, и разложить доски на несколько суток, для акклиматизации и избегания усадки, в том помещении, где будет происходить отделка блок-хаусом. Можно обработать блок-хаус антисептиком, но для внутреннего монтажа это не обязательно, достаточно будет обработка лаком на водном растворе по окончании монтажа.

По периметру стен закрепляем бруски с расстоянием от 50 до 60 см, с таким расчетом, что между стеной и блок-хаусом будет небольшая прослойка, для циркуляции воздуха. Если стены имеют неровности, выступы и углубления, то правильно закрепив обрешетку, и после монтажа блок-хауса, стена будет идеально ровной. Между обрешеткой можно положить утеплитель и пароизоляционную пленку.

Отделка блок-хаусом начинается от пола к потолку, первая доска закрепляется шипом вверх на обрешетку, с помощью саморезов. Следующая доска вставляется пазом в шип и также крепится на саморез. На углах блок хаус соединяется встык под углом 45 градусов или с применением угловых реек или используя угловой строганный брусок. Между полом и стеной необходимо установить плинтус.

 Отделка блок-хаусом фасада строения немного отличается от внутренней отделки. На наружные стены блок хаус идет шириной 130 - 190 мм. На основу стены ложится слой пароизоляции, на который устанавливается обрешетка из брусков. Бруски крепятся вертикально к стене на саморезы, с расстоянием между брусков 50-60 см.

Между брусками укладывается слой теплоизоляции, на который необходимо положить ещё один слой пароизоляции. Отделка начинается снизу, в первую очередь устанавливается отливная доска, под углом в 25 градусом, которая закрепляется саморезами. Подпиленную доску, под углом 25 градусов, крепим впритык к отливной доске, шипом вверх. Блок-хаус закрепляется саморезом к обрешетке.

Соединение блок-хауса продолжается шип в паз до крыши, прикручивая каждую доску саморезом к обрешетке. Стыковка на углах делается, как и для внутренней отделки блок-хаусом. Блок-хаус для наружной отделки следует покрыть антисептиками и грунтовкой от влаги, также для долговечности, доски необходимо покрасить пропиткой для дерева или краской по дереву.

---

Ещё читайте:

Древесина

---

Как самостоятельно штукатурить и шпатлевать стены

2011-07-01 22:25:00 (читать в оригинале)

- Заделывая щель в штукатурке, положите приготовленный строительный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из уголков, сдавите мешочек в руке. Раствор будет медленно выдавливаться через угловое отверстие, хорошо заполняя щель.

- Мелкие трещины в штукатурке предварительно зашпаклюйте, просушите, а затем зашлифуйте песком или наждачной бумагой (шкуркой).

- Если штукатурка отстала, но не обвалилась, ее можно укрепить. Надо просверлить пласт и спринцовкой залить в полость клей, затем положить кусок фанеры и осторожно поджать штукатурку с помощью стойки и клина.

Прежде, чем заделывать штукатуркой отверстие в перегородке, забейте несколько гвоздей по его периметру. "Заплата" получится гораздо надежнее.

Строительный алебастр быстро схватывается и так прочно пристает к стенкам посуды, в которой его замешивают, что порой ее, приходится выбрасывать. Избавиться от этого можно, выложив стенки посуды полиэтиленовой пленкой. Еще удобнее разводить алебастр в половинке резинового мяча - от резины он легко отскакивает и отмывается.

 Штукатурка, не оклеенная обоями, при забивании в нее гвоздя крошится. Если предварительно наклеить на стену в том месте, где должен быть гвоздь, кусочек липкой ленты, то раскрашивания можно избежать.

Шпаклевочный порошок рекомендуем замешивать на клею бустилат. Тогда получаемая шпатлевка не дает усадки и трещин. Чтобы при работе шпатлевка не прилипала к рукам, их смачивают водой.

Замазать щель между бетонными плитами потолка можно следующим образом. Вдоль шва нанести слой белой краски и на нее наклеить бинт. После высыхания он легко забеливается и становится незаметным.

Заделка мелких раковин в бетонных конструкциях намного упростится, если действовать следующим образом: развести цементно-песчаный раствор и нанести его тонким слоем на предварительно смоченную поверхность. Затем, увлажнив кусок поролона, удалить им излишки цемента. После высыхания раствора плоскость будет ровной, без единой трещины и раковин.

 Зашпаклевать трещины или углубления на ровной поверхности не так уж трудно. Другое дело - аккуратно заделать мастикой шов в угловом стыке. Если для этого случая не оказалось резинового шпателя соответствующей формы, вас выручит обыкновенная картофелина. Вырезав из нее брусок и придав ему необходимую конфигурацию, вы с успехом выполните эту работу.

---

---

Виды пароизоляции

2011-06-29 22:13:00 (читать в оригинале)

---

ИЗОСПАН А- Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана. Защищает внутренние элементы конструкций (например, теплоизоляций кровель, стен, и др.) всех типов зданий и сооружений (в т. ч. конструкциях вентилируемых фасадов) от проникновения в них под кровельного конденсата и способствует удалению изнутри конструкции водяных паров. При угле наклона кровли менее 35 градусов, необходимо использовать ИЗОСПАН С.

 ИЗОСПАН В- Универсальная двухслойная пароизоляция. Препятствует насыщению водяными парами строительных конструкций изнутри помещения. Применяется, например, для пароизоляции кровель и стен при внутреннем или наружном утеплении в зданиях всех типов, а также в утепленных чердачных, цокольных и междуэтажных перекрытиях и полах.

ИЗОСПАН С- Двухслойный гидро-пароизоляционный материал.
Применяется для защиты деревянных элементов конструкций неутепленных кровель и чердачных перекрытий от подкровельного конденсата и атмосферной влаги.

ИЗОСПАН D- Универсальная гидро-пароизоляция.
Используется для защиты строительных конструкций от проникновения водяных паров, конденсата и капиллярной, и атмосферной влаги (например, при устройстве фундаментов, бетонных оснований, междуэтажных перекрытий, неутепленных кровель и др.)

Изоспан АМ применяется для защиты утеплителя и элементов кровли от конденсата и выветривания. Состоит из непосредственно мембранной плёнки, дублированной высокопрочным материалом, защищающим плёнку от механических повреждений во время монтажа.
 

Укладывается непосредственно на утеплитель, без вентиляционного зазора. При монтаже необходимо использовать контр рейки для обеспечения вентиляционного зазора между мембраной и основным кровельным покрытием. Благодаря своему строению и использованию современных материалов мембрана имеет высокую водонепроницаемость, позволяя вести монтажные работы при любых погодных условиях.

Благодаря применению мембраны Изоспан АМ значительно увеличивается срок службы внутренней конструкции кровли, самого кровельного покрытия и гарантируется сухой микроклимат внутри чердачного помещения.

Изоспан FB представляет собой материал на основе крафт-бумаги, ламинированный с одной стороны металлизированным лавсаном. Благодаря своей структуре Изоспан FB сочетает в себе свойства и качества пароизоляции с эффектом отражения лучистой энергии, обладает отличными прочностными характеристиками, экологически безопасен.
 

Материал используется в качестве пароизоляционного слоя в помещениях с повышенной температурой: банях и саунах и т. д.; а также как пароизоляция в конструкциях утепленных стен и скатных кровель, межэтажных перекрытий и внутренних перегородок.
 

Применение Изоспана FB за счет отражающей способности металлизированного лавсана (более 95%) позволяет уменьшать тепло потери через стены и кровлю, удерживать пар в парильном помещении, а также предотвратить сырость внутри конструкции здания, возникающую при периодическом изменении температуры и влажности внутри помещения.
 

Состав и структура материала Изоспан FB позволяют использовать его в высокотемпературной среде, то есть в саунах, где температура «сухого пара» достигает 100 – 120 С.

---

---

Как работать электролобзиком

2011-06-27 22:12:00 (читать в оригинале)

Непосредственно перед началом работы необходимо зафиксировать обрабатываемую деталь, например, с помощью верстака. В противном случае во время работы материал может отскочить и нанести вам травму.

Установите инструмент в нужное место и включите аппарат.
 
 При работе совершайте направляющие движения. Для того, чтобы распил был максимально точным, прочертите на заготовке «путь», который должен он пройти. Не пренебрегайте этим: если распил достаточно длинный, то при работе «на глазок», пила может легко отклониться от заданного курса.

Если вам нужно сделать фигурный распил с радиусом менее 25 миллиметров, то используйте аппарат с поворачивающейся пилой. В остальных же случаях с работой справится и обычный.
   
Для того, чтобы выполнить распил под углом, вам нужно будет использовать регулируемую опорную пластину. Перед совершением разреза проверьте угол распила транспортиром.

 
   Для выпиливания отверстия в изделии (например, при установке дверной ручки) сначала просверлите в заготовке небольшое отверстие, потом вставьте туда электролобзик и закончите необходимый распил. Не забудьте при этом придерживать рукой отпиливаемую часть.
  
  Для выполнения прямоугольника или квадрата при распиле под углом необходимо сделать следующие действия: сначала введите пилу попеременно в углы изделия, а затем ведите полотно от одного разреза в углу к другому. При этом четко, с помощью транспортира, прослеживайте необходимый уровень распила. Также для этого регулярно проверяйте угол наклона опорной пластины.

---

Что такое электролобзик

2011-06-25 22:09:00 (читать в оригинале)

Что он есть

 Лобзиком называют особый вид ручного инструмента, предназначенный для выполнения пропилов с любой траекторией перемещения режущего полотна. При помощи лобзика можно обрабатывать дерево, пластик и металл.

Его типы

Существуют два типа лобзика - электрический и ручной. При этом ручной лобзик является очень трудоемким инструментом. Процесс выпиливания ручным лобзиком требует больших усилий и занимает много времени, независимо от уровня квалификации исполнителя данной операции.

Простота

Современный электролобзик имеет совершенно противоположные качества. Процедура выпиливания лобзиком из утомительного и продолжительного действия превратилась в обычный рабочий процесс, не требующий особых усилий или временных затрат.

Механизация использования этого инструмента дала возможность расширить диапазон обрабатываемых материалов. Если ручной лобзик обрабатывал заготовки только из дерева или фанеры, то электрический лобзик позволил выполнить аналогичные операции и по пластику, и по металлу.

Принцип работы

Принцип работы электролобзика достаточно прост. Режущий инструмент - пилка для лобзика совершает возвратно-поступательные движения строго по направляющим - опорным роликам. Процесс резания происходит исключительно на восходящем движении пилки.

Для ускорения процесса обработки заготовки и повышения качества пропила возвратно-поступательные движения режущего полотна соединены с маятниковым перемещением, обеспечивающим «подпиливание» обрабатываемой поверхности. Последние модели лобзиков снабжены регуляторами амплитуды маятникового хода режущего полотна.

При этом для каждого вида материала существует особый режим, позволяющий улучшить качество и ускорить процесс выполнения пропила. С момента появления первого прототипа современного электролобзика, идею производства такой продукции поддержали все ведущие производители электроинструмента. В настоящее время существует множество известных брендов, имеющих в своем ассортименте эту позицию.

Среди них Bosch, Makita, Metabo, Hitachi, Black & Decker, Интерскол. В современных магазинах и специализированных отделах можно купить наиболее популярные модели лобзиков bosch pst 650, gst 135 и makita 4329, 4350, настольный лобзик metabo steb 135 и лобзик по дереву hitachi cj110mv. Данный вид электрического инструмента входит в, так называемый, «набор домашнего мастера», который имеется практически у каждого домашнего умельца.

---