Несколько фотографий  экспедиции Виктора Сегалена в Китае в 1909-1918 году.
Виктор Сегален (1878-1919 гг) - французский путешественник, врач и поэт, возможно, первым смог запечатлеть гробницы китайских императоров. Одновременно с ним археологическими раскопками в Центральном Китае занимались известнейшие французские китаисты Анри Масперо (1882-1945гг) и Эдуард Шаванн (1865-1918гг). Эдуард Шаванн был первым переводчиком Сыма Цяня на французский язык. В экспедиции  Шаванна в Китае принимал участие российский китаист-востоковед  В. М. Алексеев.
Фотоархив французских экспедиций в Китае 1909-1918 гг.
www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr
На фото крылатый конь в гробнице императора Гао-цзуна,  683 год, эпоха Тан.


Виктор Сегален и Огюст Жильбер де Вуазен на раскопках гробницы в провинции Сычуань (1914 год).


Пирамида Цинь Шихуанди.


Конь, отрытый около пирамиды (на заднем плане) императора династии Хань У-ди, 156-87 год до н.э.


Курган любимца императора У-ди, полководца Хо Цюйбина. Эпоха Хань.

Письмо Виктора Сегалена Эдуарду Шаванну, написанное после обнаружения могилы Хо Цюйбина.
kronk.narod.ru/library/deben-fr-k-2002-doc.htm
Конь, попирающий врага. Могила Хо Цюйбина.


Пирамиды около города Сиань




Фигуры гробницы Сяо Сю 518 год, провинция Сычуань.




Стела эпохи Хань










Лев, гуляющий в зарослях


Крылатый конь, гробница императора Гао-цзуна


Дорога духов - гробница императора Гао-Цзуна, эпоха Тан.


Многие фигуры имеют в своей стилистике сильное иранское влияние. Они могли бы спокойно стоять, где нибудь во дворце Ахеменидов, не вырываясь из общего контекста.




Лошади в гробнице императора Тай-цзуна. Эпоха Тан






Деталь портала, эпоха Хань.


Фигуры гробницы Сяо Сю, общий вид. Сычуань


Голова гигантского будды в Лэшань




Виктор Сегален.

Комментарии | Постоянная ссылка

Это главная достопримечательность Пекина, самый большой дворцовый комплекс в мире. В 20 веке он получил название Гугун или Бывший Дворец. Раньше комплекс назывался Цзыцзиньчэн, что значит Пурпурный Запретный Город. Это название ему больше подходит, обилие красного цвета даже утомляет глаза. Коммунисты, наверное, были рады, что цвет главного символа Пекина так хорошо сочетается с их флагом. Гугун чем-то напоминает Московский Кремль вкупе с Красной площадью, сходство не только в основном колоре, но и в массе приезжих заполняющих собой эти главные столичные достопримечательности, в Пекине их не меньше, чем в Москве.



Ворота Небесного Спокойствия Тяньаньмэнь - первые ворота при входе в Гугун с юга.


В давние времена в Запретный город простые смертные попасть не могли, сейчас же эти самые «смертные» ходят по территории дворца огромными толпами, мешая таким как я туристам-лаоваям прочувствовать торжественность и величие дворцового комплекса.
Полуденные Ворота - Умэнь, главный вход во дворец.


Бастионы ворот Умэнь


Дабы хоть как то нейтрализовать народные массы, я посетил Гугун за час до закрытия, когда большинство людей уже выгоняли наружу. Правда в тот день мне не повезло с погодой, периодически шел дождь, и все было покрыто пасмурной дымкой. Пришлось приходить еще раз, чтобы взглянуть на Запретный город при более «веселом» освещении.



Ворота Высшей Гармонии - Тайхэмэнь


Зал Высшей Гармонии - Тайхэдянь, главный зал Запретного Города.


Первичный осмотр дворца мне удалось сделать бесплатным - контролеры к концу рабочего дня потеряли бдительность, чем я и воспользовался. При этом надо признаться, что оба посещения комплекса получились поверхностными – территория дворца очень велика. Второй раз я пришел пораньше с честно оплаченным билетом, но все равно времени не хватило, к тому же я всерьез заблудился в переходах и закоулках жилой части Гугуна.



Если вы хотите действительно порадовать себя величием Запретного города приходите к 8 утра к открытию, тогда можно более осмысленно осматривать дворец.



Гугун поражает, прежде всего, своей «пустотой», ведь вся его церемониальная территория это, по сути, огороженные пустые пространства. Огромные пустые площади и пустые внутренние залы дворцов павильонов. Все похоже на какие-то гигантские театральные декорации.







Внутри тронных залов почти ничего нет – возвышение для императора и ряды столбов держащих крышу. И все.
Трон в зале Центральной Гармонии Чжунхэдянь.




Тронный зал Сохраненной Гармонии - Баохэдянь


Почти во все помещения дворца доступ был закрыт. На внутреннюю обстановку можно только поглазеть через открытые двери или специальные застекленные окна. И в каждый такой проем вглядываются десятки и сотни китайцев, желая увидеть хоть что-то внутри. На территории Запретного города находятся несколько музеев, но они не показались мне особо интересными. Нужно учитывать еще, что для осмотра открыта только малая часть дворцового комплекса.


Вид откуда-то сбоку на трон в зале Высшей Гармонии Тайхэдянь.


Главный Зал Высшей Гармонии Тайхэдянь - вид сзади.


Жилая северная часть Гугуна – это лабиринт, состоящий из весьма однообразных одноэтажных павильонов разной величины. Надо потратить немало времени, чтобы понять, где чьи покои, где императора, где его наложниц, тем более учитывая массы слоняющихся там китайцев, это почти невыполнимая задача.











Павильон Тысячи Осеней  - Цяньцютин в Императорском саду


Круглая верхняя часть павильона Тысячи Осененей.




Лев в Императорском саду, мне он показался несколько испуганным....


Дабы не создавать иллюзий читателям о количестве людей в Запретном Городе, фото Зала Единения и Мира (Цзяотайдянь) во внутренних покоях Гугуна. Оно дает реальное представление о посещаемости дворца в обычный будний день.



Дворец поразил меня аскетичностью отделки, даже тронный зал выглядит весьма просто, наверно, большинство храмов в Пекине и окрестностях превосходят дворцы Гугуна по оформлению, уступая только размерами.
Зал Высшей Гармонии (Тайхэдянь) - самое большое деревянное сооружение в Китае и самый главный зал во дворце.




При этом нужно отметить весьма высокий уровень реставрации главных церемониальных залов – они не выглядят «новоделами» как это часто бывает в Китае.



Пурпурный Запретный Город был построен во время правления минского императора Чжу Ди, правящего под девизом Юнлэ. Дворец возводили с 1406 года по 1421, почти 15 лет. Император Юнлэ известен еще своей огромной гробницей в Шисанлин недалеко от Пекина. Естественно, дворец много раз потом перестраивали, особенно после разрушительных пожаров
Зал Центральной Гармонии (Чжунхэдянь) - второй главный зал в Гугуне.


Зал Сохраненной Гармонии (Баохэдянь) - третий главный зал в Запретном Городе.




Медный чан на переднем плане имеет важное практическое значение, в таких чанах хранился запас воды на случай пожара. В Гугуне сотни таких чанов.








При строительстве дворца был важен «правильный» фэн-шуй, а это означало, что на юге должна  протекать река, которая гармонизирует «хорошую» южную энергию ци, а на севере должна стоять гора, отсекающая «плохую» северную энергию. Все пришлось создавать искусственно – прорыли южный канал Нэйцзиньшуй или Внутренняя Река Золотой Воды и насыпали холм на севере – Цзиншань.
Канал Нэйцзиньшуй




Запретный город окружен внушительными стенами и рвом 50 метров шириной, что-что, а стены китайцы строить умеют.
Угловая башня Запретного Города.





Вид на западную часть Гугуна с холма Цзиншань


Северные ворота Военной Доблести Шэньумэнь и крыши Запретного Города.

Комментарии | Постоянная ссылка

Комментарии | Постоянная ссылка

Эпический двухдневный переезд по тибетскому нагорью завершился в Чжанъе. Тут мы хотели посмотреть цветные горы, но Юля сказала, что есть еще одно хорошее место - пещерный монастырь.
И действительно, монастырь Матисы оказался выдающимся.




Чтобы везде успеть за день, была арендована машина с водителем: все достопримечательности расположены за городом. Общественный транспорт тоже вроде бы есть, но ходит он редко и на самостоятельные передвижения понадобится больше времени.

Виды по дороге в монастырь. Там, за горным хребтом, лежит Внутренняя Монголия.



Парадный въезд в монастырь.



Обратите внимание, как тихо и пусто. Во-первых, сюда вообще немногие добираются. Во-вторых, сезон тут летом. Так что мы ходили в тишине и благолепии.

Территория комплекса большая, три-четыре основные группы построек в окрестных скалах. В песчанике выдолбили переходы и комнаты, пристроили к ним красивые фасады, и все это происходило с 5 по 14 век.
Информации в интернете про этот монастырь я просто не нашла.
Единственная ссылка на русском языке ведет на сайт ykitai.com. Конечно же, никто и не сомневался, только Юля про него и написала :-)

Первая небольшая группа.





А при чем тут лошадиная подкова или лошадиное копыто? Может, по форме дырочек в скале? Частично это выветривание, но некоторые ниши сделали монахи, чтобы поместить туда статуи или чтобы посидеть-помедитировать.



Практически во все помещения можно зайти, лишь некоторые были закрыты ставнями.



В этом комплексе лестницы в основном внешние.







Но на верхние ярусы подняться можно внутри скалы. Как правило, это тоже узкие лестницы. Но один лаз представлял из себя вот такой колоритный колодец:



На самом деле, лезть достаточно удобно - ноги на бревна, руками хватаешься за специальные выемки в скале.
А внутри вот такой Будда.



Краски по-тибетски яркие, а еще все статуи одеты в одежду. Иногда в несколько слоев, холодно же.

Авалокитешвара.



Балки на балконах тоже ярко раскрашены, причем как-то уютно и по-домашнему.





Спустившись вниз, мы увидели современную постройку "в стиле".
Это такой туалет наваяли!



Но, поскольку был еще не сезон и мало туристов, туалет был закрыт и пришлось пользоваться каким-то простеньким деревенским приспособлением. Туалетные башни, как возле Кайласа, здесь не строят :-)

Далее мы поехали в самый большой, многоэтажный пещерный комплекс.





Нижняя пещера большая и в ней много статуй Будд, все разные.
В культурную революцию их, конечно, побили и порушили, некоторые так и остались не восстановленными. В верхних помещениях статуи поздние, да и росписи на стенах никто не реставрировал.
Но меня все равно пробрало. Очень сильное место, несмотря на то, что это сейчас музей за деньги (55 юаней), несмотря на разрушения... Храмы хранят остатки былого настроя и величия, и люди тут жили непростые. Я была удивлена, если честно, вот уж не ожидала такого от китайского храма. Ходила и смотрела на будд
-в классическом стиле



-и в стиле наивном.



А это очень строгий Будда:



Можно предположить, что храм когда-то был гелугпинским. Желтые шапки на учителях и бодхисаттвах об этом свидетельствуют.



Тары и остатки старых настенных росписей.



Мне лица очень нравятся.



Хотя деньги за пазуху Таре зря суют. Китайцы такие китайцы...

На все этажи можно подняться, лестницы здесь основательно сделаны, никаких колодцев.
Вид с балкона на окрестные горы располагает к медитации.



И как же без драконов?



Потом мы отошли подальше, к ступе, чтобы еще раз полюбоваться на всю скалу целиком и на горный хребет.





Напоследок мы съездили к последней маленькой группе построек.

Сосчитайте овечек. Мимикрируют они под местную траву отлично: стоит овце лечь, и ее не видно. Никаких эльфийских плащей, только овечья шерсть!



А это дворец Гэсэра. Надпись гласит именно так.



У эпического героя Гэсэра дворец был скальный, о двух комнатах: одна выходила окнами на восток, чтобы можно было погреться в первой половине дня. Другая - на запад, чтобы вечером тоже было не холодно. Так вот.

Одним словом, монастырь Матисы - место замечательное, к посещению рекомендуется однозначно.

Комментарии | Постоянная ссылка

Единственный ныне населенный город древней Армении, Вагаршапат, бывший Эчмиадзин, названный так в честь Эчмиадзинского монастыря, в 1992 году опять получил свое древнее имя. Здесь находится резиденция армянского католикоса, это центр Армянской апостольской церкви и самый священный город для христиан Армении, так как именно здесь произошло признание христианства государственной религией.
Вагаршапат находится в 20 км к западу от Еревана. Ныне это приличный по размерам город, практически не сохранивший средневековой уличной застройки, но здесь остались многие древние церкви, ставшие символами армянской архитектуры - собор Эчмиадзин, церкви Св. Рипсимэ и Гаянэ, рядом с Вагаршапатом лежат руины великого армянского собора Звартноц. Об этих церквях и истории принятия христианства в Армении и будет этот пост.




Столичный город Вагаршапат был основан на месте небольшого поселения Вардгесаван царем Вагаршем во 2 в. н.э. До сих пор нет внятного понимания, какой была структура этой столицы Армении, возможно, что город имел форму круга, как многие "круглые" парфянские города Ирана, например, Ктесифон. Однозначно можно сказать, что в центре Вагаршапата стояла цитадель, предположительно место ее расположения совпадает с сегодняшним Эчмиадзинским монастырем. Столица была окружена высокими глинобитными крепостными стенами, от них сейчас не осталось и следа, фактически сохранились лишь остатки культовых сооружений, частично включенных в структуру древних церквей Вагаршапата. Речь идет, прежде всего, о главном соборе города - Эчмиадзине.

Кафедральный собор Эчмиадзин в 19 веке.


К сожалению, во время моего посещения города собор реставрировался. Но кое какие выводы о нем сделать можно. Заметно, что собор много раз перестраивался, высокий статус храма не позволял ему пребывать в небрежении, Поэтому седой древностью от него не веет, все его башенки-колокольни были возведены в 17 веке, а "античные" наличники окон и того позже.

Считается, что собор построили в 303 году, сразу после крещения Армении Св.Григорием. Но тогда это была обычная базилика с деревянной крышей. Она была видимо полностью уничтожена во время нашествия персов в 60-х гг. 4 в н.э. Собор многократно восстанавливался и разрушался, каменный купол появился у него лишь в 7 в. В 15 веке в Вагаршапат была перенесена резиденция армянского католикоса, и с этого момента собор реставрировали и видоизменяли уже непрерывно.





При раскопках в соборе Эчмиадзин были найдены части других культовых сооружений, возможно языческого храма, и в главной апсиде церкви нашли остатки зороастрийского храма огня. Интересно, что зороастрийский храм не предшествовал первой христианской базилике Вагаршапата, а был создан позднее, возможно в 5-6 вв., когда Армения попала под власть Сасанидского Ирана. Этот факт хорошо иллюстрирует очень непростую историю Армянской церкви.

Официально считается, что Армения приняла христианство в 301 г. во времена правления царя Трдата III, этому способствовал Григорий Просветитель, который и крестил царя. Но проблема в том, что вся история принятия христианства Арменией, как водится, невероятно мифологизирована. Мы знаем об этих событиях только от церковных историков, поэтому история крещения армян имеет вид жития святых со всеми присущими данному типу литературы фантасмагориями.

Официальная версия такова, что царь Трдат, после совершения множества языческих бесчинств, попал под влияние Св. Григория и стал христианином. При этом армянской исторической традиции свойственно занижать значение своих древних царей, но возвышать статус армянских католикосов, живших с ними в одно время. Например, редко кто-то пишет, что какое-то событие произошло при таком-то царе, чаще будет указываться правление соответствующего католикоса. Этому есть объективное объяснение - царская власть в 4-5 вв. была очень слабой, Армения давно уже стала буферным государством между Персией и Римом, поэтому большее значение имел религиозный - идеологический лидер, т.е. католикос, а не политический правитель государства. Поэтому по официальной версии христианизации Армении ее царь бегал превратившись в свинью, а добрый Георгий Просветитель избавил его от этого недуга через крещение.

Скорее всего, и царь Трдат, и Григорий Просветитель (если он реально существовал, так как большинство историков 5 в. вообще не упоминают его имени) были ставленниками Рима, так как оба они обучались в юности на территории Римской империи, Трдат непосредственно в самом Риме, а Св.Григорий в Кесарии Каппадокийской. Поэтому продвижение христианской идеологии в Армении могло быть связано с попытками воздействия Римской, а впоследствии Византийской, империи на местное зороастрийское и языческое население. Разница в датах между официальным признанием христианства в Риме и в Армении ничтожна, всего несколько лет, поэтому большинство исследователей сомневается в армянской дате - 301 г., скорее всего гос.признание в Армении произошло уже после 314 года, когда христианство получило поддержку и в Римской империи.



Принятие христианства - одна из самых загадочных страниц армянской истории. Как правило, считается, что цари и императоры принимали Христову веру для упрочения своей власти, так было в Римской империи при Константине, так было в Древней Руси при князе Владимире, и как правило, цель консолидации государства достигалась. Но в Армении это было не так.

В отличии от процветающей Руси, армянское гос-во после принятия христианства (301-314 гг) перестало существовать уже через сто лет ( в 428 г. персы упразднили царскую власть в Армении), а проблемы начались уже в правление Трдата III Святого - в 330 году его отравили нахарары (армянские князья аристократы). Примерно в это же время столица была захвачена племенами мазкутов, а в 360-х годах город Вагаршапат был стерт с лица земли персами.

Интересно складывались отношения и между царем и католикосами. По идее, католикосат должен был поддерживать правителя, но на практике, армянская церковь стала государством в государстве, где католикосы передавали свою власть по наследству. Цари и церковные патриархи соревновались в убийстве друг друга, практически никто из них не умер своей смертью. Царь Тигран VII убил патриарха Иусика, царь Пап отравил Св. Нерсеса. В свою очередь, Св.Нерсес благословил дружественных нахараров на истребление населения города Аршакавана, созданного царем Аршаком II для укрепления центральной власти. Как и в Западной Европе армянские цари пытались искать опору в населении городов, но городов в Армении становилось все меньше и меньше. Усилиями воинствующих аристократов, церкви и персов, почти все города Древней Армении были уничтожены. Ко времени арабского завоевания в Армении остался только один крупный город - Двин, существование которого поддерживал сидевший там марзбан, персидский наместник, которого сменил уже наместник Халифата.

Несмотря на то, что колокольня была построена в 17 веке, ее украсили характерными для сельджукской эпохи декоративными элементами в виде сплетенных змей и карнизов-сталактитов.


Поэтому получилось, что Армянская церковь не смогла сохранить централизованное государство, но сохранила общность армянской культуры. Можно говорить даже о создании особого теократического государства, где власть духовная заменяла власть политическую. Это тенденция сохранилась и сейчас, основа современного армянского единства - это прежде всего общность национальной идеологии, а политическая власть, например, президента Армении, совершенно второстепенна.





Алтарь и все внутреннее убранство Эчмиадзина были созданы в 17-18 вв. Чувствуется очень сильное влияние католицизма, которое появилось еще в Киликийской Армении во время крестовых походов.


Но росписи купола и стен все восточные, очень похожие на подобные в османских мечетях.




Росписи стен все поздние 18-19 веков, золотой фон чем-то напоминает роспись в Св.Софии Константинополя.




Во дворе Эчмиадзинского монастыря собрана внушительная коллекция хачкаров. Например, вот этот древнейший, еще 9 века, здесь еще нет богатых восточных орнаментов, как у позднейших каменных монументов.


А этот хачкар уже 13 века, богатая резная вязь покрывает почти всю его поверхность.




Армянские пенсионеры во дворе Эчмиадзина.


Единственная уцелевшая башня крепостной стены, окружавшей монастырь. Эти поздние стены были возведены в конце 18 века.


План Эчмиадзина, выполненный Жаном Шарденом в 1670-х годах. Видно, что крепостная ограда с башнями существовала и в 17 веке. Так как Эчмиадзинский монастырь занимает место древней цитадели Вагаршапата, возникает вопрос - насколько крепостные стены монастыря повторяют линию стен древней крепости, имела ли цитадель Вагаршапата такую же правильную прямоугольную форму? Точного ответа на этот вопрос нет.



Как мне кажется, характерная форма укреплений монастырей Закавказья в виде правильного прямоугольника (это и Светицховели, и монастырь Алаверди) происходит от иранских укрепленных караван-сараев, которые все тоже имеют правильную форму и в свою очередь восходят к византийским и римским военным лагерям. Но возможно ли, что форма прямоугольника была присуща изначальной цитадели Вагаршапата? Т.е. возможно крепость Вагаршапата напрямую копировала римский военный лагерь, ведь город строился во 2 в. н.э., времени максимального засилья римской культуры в Закавказье, и здесь действительно стоял римский гарнизон.

Эчмиадзинский монастырь вид со стороны старого кладбища.


С южной стороны кладбище упирается в монастырь Св. Гаяне. Скорее всего у церкви Гаяне проходила южная окраина древнего Вагаршапата. Там должна была стоять крепостная стена города и ров перед ней, где по преданию и казнили Св.Гаянэ. Но это в том случае, если мемориал Гаянэ был основан в "правильном" месте.





Теперь мы подходим к истории не менее важной для армянского христианства, чем история Григория Просветителя и царя Трдата, тем более они тоже в ней участвуют.

По преданию, крещению царя Трдата предшествовала массовая казнь христиан в Вагаршапате. Именно после этого действа царь Трдат превратился в свинью, пока его не вылечил добрый пастор Григорий с помощью Христовой веры.
Большую часть казненных составляли женщины, но главными действующим лицами этой трагедии была дева Рипсимия (Рипсимэ) и Гаяния (Гаянэ). Гаянэ возглавляла группу женщин христианок, а Рипсимэ была основой сюжета, правда, пострадали в итоге все мученицы (их число колеблется от 30 до 40 человек, в зависимости от источников) Но одной из дев все же удалось спастись, и ею была не лишь бы кто, а сама Св. Нина - крестительница Грузии.

Если коротко, то вся история была вроде "про любовь", царь Трдат воспылал страстью к красавице Рипсимэ, всячески ее домогался, но получив отказ, замучил ее до смерти, а заодно и всех ее сотоварок.



Безусловно, история дев Рипсимянок могла произойти в действительности, тем более в житиях упоминается, что случилось это во времена императора Диоклетиана, известного гонителя христиан. Вполне возможно, что и в Армении могли свершаться подобные безобразия, правда вызывает некоторое сомнение, что изувером мог быть сам Трдат III, человек, имевший хорошее римское образование и принявший решение крестить страну.

Поражает обилие в этой истории женских персонажей, фактически все ранние мученики Армении - женщины, тут еще можно вспомнить и Св. Нину, крестившую Грузию, кстати, это фактически единственная женщина ставшая "крестителем какой-то страны", как правило эту должность занимали мужчины.

Объяснение этому "женскому феномену" несложное, дело в том, что главным божеством Армении до принятия христианства была богиня Анаит (Анахита, Артемида), богиня плодородия и покровительница армянских царей. А город Вагаршапат был центром ее почитания, он даже имел древнее название Артемид - город богини Артемиды. Именно ее храм видимо находился на месте Эчмиадзинского собора и был полностью разрушен в 4 веке. Но почитание женского божества в городе осталось, поэтому почти все церкви Вагаршапата посвящены женщинам-мученицам.

Церковь Св.Гаянэ, возведенная католикосом Эзром в 630 году.




Церковь имеет ярко выраженное ступенчатое основание, копирующее подобные в античных храмах.


Арочный притвор церкви Св.Гаянэ был возведен в 1688 году, в притворе захоронены высшие духовные лица монастыря.


Росписи стен здесь 18-19 века.


Церковь сохранилась почти без изменений, только в 17 веке был отремонтирован купол.


Алтарь храма Св.Гаянэ






Церковь возведена на месте мартирия - мавзолея мученицы Гаянэ. Считается, что мавзолей был сооружен непосредственно в начале 4 века царем Трдатом III. Части мавзолея включили в структуру церкви 7 века, правда погребальная крипта Гаянэ дошла до нас в очень перестроенном виде, в отличии от мартирия девы Рипсимэ (о которой рассказ пойдет ниже).
Вход в крипту Св.Гаянэ.


Молящаяся женщина в склепе мученицы Гаянэ, здесь практически ничего нет кроме проема в стене.




А теперь осмотрим настоящий шедевр армянской архитектуры - церковь Св.Рипсимэ. Она находилась за городскими стенами Вагаршапата на небольшом естественном холме к востоку от города. Сейчас это также городская окраина. Церковь построил католикос Комитас I Ахцеци в 618 году на месте мартирия девы Рипсимэ, возведенного еще в 4 веке. До христианской эпохи на этом холме стоял языческий храм, его остатки были выявлены при археологических раскопках - это был классический античный храм периптер, похожий на тот, что сейчас восстановили в Гарни.

Комплекс Св.Рипсимэ сохранил глинобитную крепостную ограду 18 века.


Эти стены из сырцовых кирпичей дают общее представление о фортификации древнего Вагаршапата, ибо материал при строительстве использовался один тот же. Если стены 18 века сохранились так плохо, то понятно, что от древних укреплений не осталось и следа, как не осталось ничего от всех древних строений города, все равнинные города Армении целиком строили из необожженных кирпичей. Армянские города были похожи на подобные в Иране или Ираке, например, от знаменитого Багдада времен Халифата не осталось ни одного сооружения, так как сырцовые стены быстро оплывают и разрушаются.



Но церкви армяне строили на века. Храм Рипсимэ один из древнейших и главное отлично сохранившихся.
Это один из первых купольных тетраконхов - крестовокупольных храмов с четырьмя апсидами. Первым подобным храмом в Армении был собор в Аване, я о нем уже писал в статье про Ереван, только в Аване от храма остались одни руины.





Купол храма немного расширили в 10 веке. Выглядит он впечатляюще, как и вся церковь внутри, но ее тяжело снимать, так как фото плохо передают объем внутреннего пространства, а стены аскетичны и даже грубы, в кадр попадают только отдельные элементы арок и сводов, не дающие ощущения цельности всей конструкции.







Церковь была возведена на месте мартирия Рипсимэ, причем нижняя часть мавзолея сохранилась и находится сейчас под алтарем храма. Выяснилось, что изначально, мартирий имел башнеобразную форму, его изображение можно увидеть на монументе из Одзуна, что на севере Армении. Вполне возможно, что мартирий Св.Гаянэ тоже имел башнеобразную форму. По преданию, эти два мавзолея возвел царь Трдат III после крещения страны. В 360-х годах мемориалы святых были разрушены персами вместе со всем городом, но в конце 4 в. католикос Саак Партев восстановил башни мавзолеев, окончательно их разобрали только при строительстве церквей над усыпальницами.

Само существование башнеобразных мартириев у христиан в Армении 4 века наводит на некоторые размышления по поводу генезиса мусульманских башенных мавзолеев, появившихся через 600 лет в Иране и Малой Азии. Конечно, прямую связь доказать тут тяжело, но несомненно, что мусульманские гробницы восходят к каким-то ранним подобным античным сооружениям.

Изображение мартирия Св.Рипсимэ на монументе из Одзуна.


Вход в северный придел церкви, где находится коридор, ведущий в гробницу девы Рипсимэ.


Здесь стоят какие-то старые камни, плита в центре напоминает каменную дверь в усыпальницу.




Крипта-склеп Рипсимэ сохранила свою изначальную форму, видимо 4 века, это прямоугольная камера со сводчатым потолком и апсидой с восточной стороны.




Роспись алтаря церкви Рипсимэ, тут мы видим саму деву Рипсимию вместе со святыми и апостолами.


Недалеко от мемориала Рипсимэ находится более поздняя церковь Шогакат, его возвел князь Агамал Шоротеци в 1694 году. На ее месте существовала какая-то древняя церковь, но какого года постройки неизвестно. Шогакат переводится как "лучезарный свет", церковь построили на месте, связанным с Видением Св.Григория Просветителя, который якобы узрел Свет Христов над городом Вагаршапатом. Хотя ранее считалось, что "свет" снизошел на собор Эчмиадзин.





Церковь небольшая аккуратная и популярная у местных прихожанок.




Считается, что в районе храма Шогакат проходила крепостная стена Вагаршапата. На фото 19 века видны какие-то развалины, но скорее всего это руины ограды самого монастыря Шогакат.



Совсем недалеко от храма Шогакат находятся руины еще одной неизвестной церкви с внушительным таким ступенчатым основанием. Никакой информации по объекту у меня нет.


Хачкары Вагаршапата. Эти ранние, а внизу монумент с удальцом на коне и в чалме - намного более поздний.




Мои посты, посвященные Закавказью:
Сагмосаванк и Ованаванк - монастыри над пропастью.
Исторический Ереван
Ереван. Крепость Тейшебаини - последний оплот Урарту
Ереван. Урартская крепость и музей Эребуни
Армяно-грузинские зарисовки
Армения - страна камней

Тэги: армения
Комментарии | Постоянная ссылка