Пинъяо - единственный, почти полностью сохранившийся средневековый город в Китае. В нем официально запрещена любая современная застройка, хотя конечно многие сооружения города повергались реконструкциям, но надо сказать, весьма щадящим. Пинъяо дает представление о том, как выглядели китайские города эпохи Мин и Цин. Здесь сохранились не только оборонительные стены и культовые постройки, но и дома горожан, резиденция местного правительства, рынки и даже коммерческие банки. Кстати, Пинъяо является родиной китайской банковской системы, первый банк в цинском Китае появился именно здесь в 1824 году.

В этом посте речь пойдет о моем прибытии и размещении в Пинъяо, а также о системе оборонительных сооружений города.



Всем хорош город Пинъяо, но попасть туда на поезде из Пекина не так уж просто, нужно где-то делать пересадку. Всему виной горная гряда, отделяющая эту часть провинции Шаньси от столицы Китая.
Я отправился туда после посещения Датуна, поезд шел через Пинъяо в Сиань. Со мной в купе ехали еще два человека: какой-то китайский рабочий и тибетский монах по имени Шиба.
Эти двое сразу же определили свои роли в действиях по развлечению заезжего лаовая - работяга бегал за чаем, т.е. работал по хозяйственной линии, а Шиба (он на фото ниже в моей кепке), будучи представителем высокодуховной профессии, осуществлял культурно-массовые мероприятия - отпускал разные шутки-прибаутки и пытался учить меня тибетскому языку. Я же со своей стороны посвящал его в тайны русского устного:)





В общем, проведя время во взаимном культурном обогащении, от которого у меня уже начала несколько болеть голова, мы доехали до ж/д станции Пинъяо, где примерно в час ночи я вывалился на перрон. По прибытию, выяснилось, что я был единственным человеком, сошедшим с поезда, все остальные благополучно поехали в Сиань...

Это обстоятельство на какое-то время меня озадачило, видимо Пинъяо при все своей туристичности не такое популярное место, как я думал раньше.
Железнодорожная станция Пинъяо находится немного в стороне от древнего города. Как я писал выше, современная застройка на месте исторического центра запрещена, поэтому современный Пинъяо и вся соответствующая инфраструктура находятся на некотором отдалении.

Я заранее бронировал хостел в центре средневекового города, куда меня повез угрюмый и невероятно огромный китаец-рикша. Я раньше таких китайцев никогда не видел - в нем было метра 2 роста и наверно 150 кг веса, к тому же он был одет в толстую меховую шубу, зачем - непонятно, на улице не было так уж холодно, что еще больше увеличивало его размеры.
И вот мы тронулись. Здесь надо сказать, что прибытие в Пинъяо оказалось одним из самых тогда запоминающихся моментов. Казалось, что я попал в какую-то мрачную  компьютерную игру - гигант рикша вез меня по лабиринту серых улиц, почти в полной темноте,  какое-либо уличное освещение в старом городе полностью отсутствовало. Уже за третьим поворотом я потерял ориентацию в пространстве и даже примерно не мог бы показать, где находилась ж/д станция.

Я искренне жалею, что не смог в такой темноте что-либо фотографировать, но стоит отметить, что даже днем лабиринты улиц Пинъяо выглядят мрачновато. За два дня я серьезно заблудился в городе 4 раза...




Внутренний двор Yamen Hostel


Все гостиницы Пинъяо имеют вид классических китайских сыхэюаней - домов с внутренним двором. Простой сыхэюань состоит из четырех домиков с черепичными крышами и двором посередине, но есть и более сложные комплексы, состоящие из десятка павильонов. Yamen Hostel - один из таких домов, он был построен в 17 веке. Когда-то это был дом богатого купца, а сейчас здесь один из самых дешевых отелей в Пинъяо. Я заплатил тогда за одноместный номер что-то около 10 долларов, в эту сумму еще входил завтрак и вполне съедобный.
На фото окно моей комнаты.


Комната маленькая, мебели здесь нет вообще, зато есть кирпичная лежанка - кан, на который стелят сверху матрасы и белье.  По идее, зимой внутри кана пропускали горячий воздух от очага, не знаю работает ли такая система сейчас.  Я был в Пинъяо в середине весны, в особом отоплении тогда не было необходимости.
Двери в комнате закрываются на деревянный засов. Есть туалет за стеной, вода там греется электрическим нагревателем, который я так и не смог заставить работать - умывался холодной. Также в отеле бы отвратительный вай-фай, а вернее присутствовало полное отсутствие интернета.
Наверно, раньше в этой комнате жила какая-нибудь служанка или наложница хозяина дома, так как комната очень маленькая. А теперь на этом кане спал я...


Один из двориков в хостеле.


Стена хостела, выходящая на улицу.


Ну, а теперь рассказ о крепостных стенах Пинъяо.
Город сохранил полный периметр укреплений. Пинъяо, как и все древние китайские города, имел форму почти правильного квадрата. Он окружен толстой стеной, ее высота более 10 метров, ширина более 5. Пинъяо имеет 6 ворот, одни из них на фото.



Перед воротами сохранились камни древней мостовой, прорезанные колесами телег.


Ворота с внутренней стороны.


Все ворота в Пинъяо снабжались дополнительными привратными укреплениями - барбаканами. В барбакане внешние ворота всегда выходили вбок, дабы избежать попадания под фронтальный огонь.


Ворота украшались деревянными павильонами, которые служили также наблюдательными вышками.


Пинъяо имел 72 бастиона и столько же наблюдательных башен, их число соответствовало количеству ближайших последователей у китайского философа Конфуция.


Дабы не затруднять движение транспорта, в крепостной стене в наше время пробиты дополнительные ворота. Кстати, основной транспорт в Пинъяо - велосипед.




Внутренняя сторона крепостной стены, справа видна типичная для Пинъяо городская застройка. Эти стены практически не меняли своих очертаний с времен династии Мин.


Перед стеной был вырыт ров шириной около 5 метров, в который пускали воду.  Раньше его стенки были укреплены обожженным кирпичом, но здесь его видимо весь поворовали.


Около этого моста кирпичные стенки были восстановлены.


Кое-где ров, как и раньше наполняется водой.


Крепостные стены Пинъяо, как и везде в Китае, были возведены из утрамбованной земли. Снаружи такие стены обкладывали кирпичом, но с течением времени этот кирпич разворовывался местным населением, и на многих участках его не стали восстанавливать.




Здесь видны специальные стоки для воды. Это очень важная деталь, учитывая то, что стены сделаны из простой земли.


Боевой ход на стене. Стена Пинъяо имеет 3000 бойниц, это уже общее число учеников Конфуция. Везде прослеживается конфуцианская нумерология.


Южные ворота, они расположены фронтально, а не сбоку, как в большинстве барбаканов города. Скорее всего, это вызвано их ритуальной функцией.


Один из барбаканов Пинъяо.


Осыпавшаяся стена одного из привратных укреплений.




Такая вот земляная улица вдоль стены,  горожане срезают путь.


Боковая башня города, вдали виден современный Пинъяо.






Китайские туристки на стенах города.


Стоит отметить, что в Пинъяо действует общий билет во все музеи города - что-то около 120 юаней. Он включает в себя и посещение крепостных стен. Но если кому-то хочется экономить, то можно попробовать подняться на стены бесплатно. Я, имея общий билет, дважды поднимался на стену на востоке города, какой-либо контроль там не был замечен, на других участках билет проверялся.




Общий вид одного из кварталов Пинъяо.Вся застройка в старом городе в один максимум в два этажа.




Устройство барбаканов в Пинъяо. Кое-где ворота находятся на разных уровнях, наверно это связано рельефом местности.






Места крепления ворот в башне.




Аттракцион, стрельба из пневматической пушки, китайский турист падок на такие увеселения.


В целом можно сделать заключение, что крепостные стены Пинъяо меньше таковых в Пекине и Сиане, но сохранились по всему периметру, в отличии от столицы, и не производят ощущения новодела, как в Сиане.



Продолжение следует..

Мои посты, посвященные Китаю:
Циндунлин - величие последней империи Китая. Часть 2
Циндунлин - величие последней империи Китая. Часть 1
Китайские гробницы эпохи Тан.
Пирамиды Китая
Музей провинции Шэньси в Китае. Эпоха варваров.
Музей провинции Шэньси в Китае. Эпоха Древних Царств.
Летние дворцы Пекина.
Виктор Сегален и его Китай.
Гробница Первого императора Китая
Мумии Китая.
Китайские гробницы династии Мин.
Великая Китайская стена - участок Цзиньшаньлин
"Лес пагод" монастыря Таньчжэсы.
Крепостные стены и башни Пекина.
Запретный Город в Пекине.

Комментарии | Постоянная ссылка

Несколько фотографий  экспедиции Виктора Сегалена в Китае в 1909-1918 году.
Виктор Сегален (1878-1919 гг) - французский путешественник, врач и поэт, возможно, первым смог запечатлеть гробницы китайских императоров. Одновременно с ним археологическими раскопками в Центральном Китае занимались известнейшие французские китаисты Анри Масперо (1882-1945гг) и Эдуард Шаванн (1865-1918гг). Эдуард Шаванн был первым переводчиком Сыма Цяня на французский язык. В экспедиции  Шаванна в Китае принимал участие российский китаист-востоковед  В. М. Алексеев.
Фотоархив французских экспедиций в Китае 1909-1918 гг.
www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr
На фото крылатый конь в гробнице императора Гао-цзуна,  683 год, эпоха Тан.


Виктор Сегален и Огюст Жильбер де Вуазен на раскопках гробницы в провинции Сычуань (1914 год).


Пирамида Цинь Шихуанди.


Конь, отрытый около пирамиды (на заднем плане) императора династии Хань У-ди, 156-87 год до н.э.


Курган любимца императора У-ди, полководца Хо Цюйбина. Эпоха Хань.

Письмо Виктора Сегалена Эдуарду Шаванну, написанное после обнаружения могилы Хо Цюйбина.
kronk.narod.ru/library/deben-fr-k-2002-doc.htm
Конь, попирающий врага. Могила Хо Цюйбина.


Пирамиды около города Сиань




Фигуры гробницы Сяо Сю 518 год, провинция Сычуань.




Стела эпохи Хань










Лев, гуляющий в зарослях


Крылатый конь, гробница императора Гао-цзуна


Дорога духов - гробница императора Гао-Цзуна, эпоха Тан.


Многие фигуры имеют в своей стилистике сильное иранское влияние. Они могли бы спокойно стоять, где нибудь во дворце Ахеменидов, не вырываясь из общего контекста.




Лошади в гробнице императора Тай-цзуна. Эпоха Тан






Деталь портала, эпоха Хань.


Фигуры гробницы Сяо Сю, общий вид. Сычуань


Голова гигантского будды в Лэшань




Виктор Сегален.

Комментарии | Постоянная ссылка

Это главная достопримечательность Пекина, самый большой дворцовый комплекс в мире. В 20 веке он получил название Гугун или Бывший Дворец. Раньше комплекс назывался Цзыцзиньчэн, что значит Пурпурный Запретный Город. Это название ему больше подходит, обилие красного цвета даже утомляет глаза. Коммунисты, наверное, были рады, что цвет главного символа Пекина так хорошо сочетается с их флагом. Гугун чем-то напоминает Московский Кремль вкупе с Красной площадью, сходство не только в основном колоре, но и в массе приезжих заполняющих собой эти главные столичные достопримечательности, в Пекине их не меньше, чем в Москве.



Ворота Небесного Спокойствия Тяньаньмэнь - первые ворота при входе в Гугун с юга.


В давние времена в Запретный город простые смертные попасть не могли, сейчас же эти самые «смертные» ходят по территории дворца огромными толпами, мешая таким как я туристам-лаоваям прочувствовать торжественность и величие дворцового комплекса.
Полуденные Ворота - Умэнь, главный вход во дворец.


Бастионы ворот Умэнь


Дабы хоть как то нейтрализовать народные массы, я посетил Гугун за час до закрытия, когда большинство людей уже выгоняли наружу. Правда в тот день мне не повезло с погодой, периодически шел дождь, и все было покрыто пасмурной дымкой. Пришлось приходить еще раз, чтобы взглянуть на Запретный город при более «веселом» освещении.



Ворота Высшей Гармонии - Тайхэмэнь


Зал Высшей Гармонии - Тайхэдянь, главный зал Запретного Города.


Первичный осмотр дворца мне удалось сделать бесплатным - контролеры к концу рабочего дня потеряли бдительность, чем я и воспользовался. При этом надо признаться, что оба посещения комплекса получились поверхностными – территория дворца очень велика. Второй раз я пришел пораньше с честно оплаченным билетом, но все равно времени не хватило, к тому же я всерьез заблудился в переходах и закоулках жилой части Гугуна.



Если вы хотите действительно порадовать себя величием Запретного города приходите к 8 утра к открытию, тогда можно более осмысленно осматривать дворец.



Гугун поражает, прежде всего, своей «пустотой», ведь вся его церемониальная территория это, по сути, огороженные пустые пространства. Огромные пустые площади и пустые внутренние залы дворцов павильонов. Все похоже на какие-то гигантские театральные декорации.







Внутри тронных залов почти ничего нет – возвышение для императора и ряды столбов держащих крышу. И все.
Трон в зале Центральной Гармонии Чжунхэдянь.




Тронный зал Сохраненной Гармонии - Баохэдянь


Почти во все помещения дворца доступ был закрыт. На внутреннюю обстановку можно только поглазеть через открытые двери или специальные застекленные окна. И в каждый такой проем вглядываются десятки и сотни китайцев, желая увидеть хоть что-то внутри. На территории Запретного города находятся несколько музеев, но они не показались мне особо интересными. Нужно учитывать еще, что для осмотра открыта только малая часть дворцового комплекса.


Вид откуда-то сбоку на трон в зале Высшей Гармонии Тайхэдянь.


Главный Зал Высшей Гармонии Тайхэдянь - вид сзади.


Жилая северная часть Гугуна – это лабиринт, состоящий из весьма однообразных одноэтажных павильонов разной величины. Надо потратить немало времени, чтобы понять, где чьи покои, где императора, где его наложниц, тем более учитывая массы слоняющихся там китайцев, это почти невыполнимая задача.











Павильон Тысячи Осеней  - Цяньцютин в Императорском саду


Круглая верхняя часть павильона Тысячи Осененей.




Лев в Императорском саду, мне он показался несколько испуганным....


Дабы не создавать иллюзий читателям о количестве людей в Запретном Городе, фото Зала Единения и Мира (Цзяотайдянь) во внутренних покоях Гугуна. Оно дает реальное представление о посещаемости дворца в обычный будний день.



Дворец поразил меня аскетичностью отделки, даже тронный зал выглядит весьма просто, наверно, большинство храмов в Пекине и окрестностях превосходят дворцы Гугуна по оформлению, уступая только размерами.
Зал Высшей Гармонии (Тайхэдянь) - самое большое деревянное сооружение в Китае и самый главный зал во дворце.




При этом нужно отметить весьма высокий уровень реставрации главных церемониальных залов – они не выглядят «новоделами» как это часто бывает в Китае.



Пурпурный Запретный Город был построен во время правления минского императора Чжу Ди, правящего под девизом Юнлэ. Дворец возводили с 1406 года по 1421, почти 15 лет. Император Юнлэ известен еще своей огромной гробницей в Шисанлин недалеко от Пекина. Естественно, дворец много раз потом перестраивали, особенно после разрушительных пожаров
Зал Центральной Гармонии (Чжунхэдянь) - второй главный зал в Гугуне.


Зал Сохраненной Гармонии (Баохэдянь) - третий главный зал в Запретном Городе.




Медный чан на переднем плане имеет важное практическое значение, в таких чанах хранился запас воды на случай пожара. В Гугуне сотни таких чанов.








При строительстве дворца был важен «правильный» фэн-шуй, а это означало, что на юге должна  протекать река, которая гармонизирует «хорошую» южную энергию ци, а на севере должна стоять гора, отсекающая «плохую» северную энергию. Все пришлось создавать искусственно – прорыли южный канал Нэйцзиньшуй или Внутренняя Река Золотой Воды и насыпали холм на севере – Цзиншань.
Канал Нэйцзиньшуй




Запретный город окружен внушительными стенами и рвом 50 метров шириной, что-что, а стены китайцы строить умеют.
Угловая башня Запретного Города.





Вид на западную часть Гугуна с холма Цзиншань


Северные ворота Военной Доблести Шэньумэнь и крыши Запретного Города.

Комментарии | Постоянная ссылка

Комментарии | Постоянная ссылка

Эпический двухдневный переезд по тибетскому нагорью завершился в Чжанъе. Тут мы хотели посмотреть цветные горы, но Юля сказала, что есть еще одно хорошее место - пещерный монастырь.
И действительно, монастырь Матисы оказался выдающимся.




Чтобы везде успеть за день, была арендована машина с водителем: все достопримечательности расположены за городом. Общественный транспорт тоже вроде бы есть, но ходит он редко и на самостоятельные передвижения понадобится больше времени.

Виды по дороге в монастырь. Там, за горным хребтом, лежит Внутренняя Монголия.



Парадный въезд в монастырь.



Обратите внимание, как тихо и пусто. Во-первых, сюда вообще немногие добираются. Во-вторых, сезон тут летом. Так что мы ходили в тишине и благолепии.

Территория комплекса большая, три-четыре основные группы построек в окрестных скалах. В песчанике выдолбили переходы и комнаты, пристроили к ним красивые фасады, и все это происходило с 5 по 14 век.
Информации в интернете про этот монастырь я просто не нашла.
Единственная ссылка на русском языке ведет на сайт ykitai.com. Конечно же, никто и не сомневался, только Юля про него и написала :-)

Первая небольшая группа.





А при чем тут лошадиная подкова или лошадиное копыто? Может, по форме дырочек в скале? Частично это выветривание, но некоторые ниши сделали монахи, чтобы поместить туда статуи или чтобы посидеть-помедитировать.



Практически во все помещения можно зайти, лишь некоторые были закрыты ставнями.



В этом комплексе лестницы в основном внешние.







Но на верхние ярусы подняться можно внутри скалы. Как правило, это тоже узкие лестницы. Но один лаз представлял из себя вот такой колоритный колодец:



На самом деле, лезть достаточно удобно - ноги на бревна, руками хватаешься за специальные выемки в скале.
А внутри вот такой Будда.



Краски по-тибетски яркие, а еще все статуи одеты в одежду. Иногда в несколько слоев, холодно же.

Авалокитешвара.



Балки на балконах тоже ярко раскрашены, причем как-то уютно и по-домашнему.





Спустившись вниз, мы увидели современную постройку "в стиле".
Это такой туалет наваяли!



Но, поскольку был еще не сезон и мало туристов, туалет был закрыт и пришлось пользоваться каким-то простеньким деревенским приспособлением. Туалетные башни, как возле Кайласа, здесь не строят :-)

Далее мы поехали в самый большой, многоэтажный пещерный комплекс.





Нижняя пещера большая и в ней много статуй Будд, все разные.
В культурную революцию их, конечно, побили и порушили, некоторые так и остались не восстановленными. В верхних помещениях статуи поздние, да и росписи на стенах никто не реставрировал.
Но меня все равно пробрало. Очень сильное место, несмотря на то, что это сейчас музей за деньги (55 юаней), несмотря на разрушения... Храмы хранят остатки былого настроя и величия, и люди тут жили непростые. Я была удивлена, если честно, вот уж не ожидала такого от китайского храма. Ходила и смотрела на будд
-в классическом стиле



-и в стиле наивном.



А это очень строгий Будда:



Можно предположить, что храм когда-то был гелугпинским. Желтые шапки на учителях и бодхисаттвах об этом свидетельствуют.



Тары и остатки старых настенных росписей.



Мне лица очень нравятся.



Хотя деньги за пазуху Таре зря суют. Китайцы такие китайцы...

На все этажи можно подняться, лестницы здесь основательно сделаны, никаких колодцев.
Вид с балкона на окрестные горы располагает к медитации.



И как же без драконов?



Потом мы отошли подальше, к ступе, чтобы еще раз полюбоваться на всю скалу целиком и на горный хребет.





Напоследок мы съездили к последней маленькой группе построек.

Сосчитайте овечек. Мимикрируют они под местную траву отлично: стоит овце лечь, и ее не видно. Никаких эльфийских плащей, только овечья шерсть!



А это дворец Гэсэра. Надпись гласит именно так.



У эпического героя Гэсэра дворец был скальный, о двух комнатах: одна выходила окнами на восток, чтобы можно было погреться в первой половине дня. Другая - на запад, чтобы вечером тоже было не холодно. Так вот.

Одним словом, монастырь Матисы - место замечательное, к посещению рекомендуется однозначно.

Комментарии | Постоянная ссылка