Гипсокартонные перегородки являются одной из важных составляющих перепланировки квартир, домов, офисов и других помещений. От правильного монтажа зависит дальнейшая функциональность и предотвращение растрескивания смонтированной перегородки.
Главное преимущество перегородок из гипсокартона  в том, что они легкие и монтаж их не занимает много времени. Конструкция такой перегородки состоит из каркаса, выполненного из деревянного бруса или металлического профиля и обшитого листами из гипсокартона. Внутреннее пространство перегородки заполнено специальным звукопоглощающим материалом.


Преимущество гипсокартоновых перегородок:

Гипоскартонная перегородка обладает рядом существенных плюсов, из которых выделим следующие:
Малое монтажное время.
Очень малая масса.
По окончании установочного процесса вы получаете идеальные поверхности, отлично приспособленные для отделки.
Прекрасные звукоизоляционные показатели.
Устойчивость к огню.
Возможность устанавливать в перегородках скрытые коммуникации.

Поэтапное строительство перегородки из гипсокартона своими руками

Все работы с гипсокартоном нужно планировать уже после того, как выполнено строительство, но перед тем, как начинать финальную отделку поверхности пола. Нельзя делать перегородки из гипсокартона, если воздух в помещении имеет температуру меньше десятка градусов Цельсия.
Итак, составим список этапов, описывающий, как строится перегородка из гипсокартона своими руками:
Выполнение разметки.
Осуществляется монтаж направляющих для гипсокартона профилей.
Осуществляется монтаж стоек для гипсокартона.
Осуществляется укладка изоляционного слоя в полостях перегородки.
Осуществляется обшивка второй стороны созданной перегородки.


Чаще всего стены в наших домах бывают вогнутыми, что облегчает разметку. Сначала необходимо сделать отметки уровня на полу и потолке, в углах стен. Для этого лучше использовать обычный строительный отвес. Если стена «завалена» внутрь, то сделать отметку нужно на потолке на расстоянии 3-3.5 см от стены (близко к углу) и, напротив, если «завалена» наружу, то метку надо сделать на полу.

Теперь переносим метки с потолка на пол, а с пола на потолок. Если вас интересует правильная «геометрия» помещения, то самое время подкорректировать разметку на полу. После этого при помощи отбивки (шнурки с краской) нужно отбить линии по полу и потолку через нанесенные метки, затем соединить линии потолка и пола на противоположных стенах также при помощи отбивки. Получится контур, по которому далее необходимо прибить направляющие профиля. Обратите внимание на схему монтажа гипсокартона, на ней наглядно показано, каким образом собирается стена (фото увеличивается при нажатии на него).


Монтировать профили из металла можно не только в виде одинарного или двойного каркаса, но и как двойной каркас, внутри которого предполагается пространство для проведения разнообразных коммуникаций. Интересно, что металл в каркасе вполне может быть заменен и обычной древесиной.
Каркас на основе металла собирается из профилей направляющих, крепление которых происходит к потолку и полу. Также, применяются и профильные стоечные. Направляющие профили способны решить сразу 2 задачи: являются направляющими для профилей стоечных и позволяют прокладывать в каркасе перемычки.
Закрепляются профили по заранее выполненной разметке, а крепежными элементами являются обычные дюбели. Интервал между дюбелями не должен быть выше 100 сантиметров, а минимальное их число ограничено тремя. Подобным образом можно крепить и профили стоечные.
Вместе с работами по монтажу каркаса проводятся и операции по установке дверного полотна. Для этого, на месте дверного проема нужно установить усиленные стоечные профили, которые дополнительно закрепляются с помощью уголков.
Теперь надо вставить внутрь каркас и закрепить его к стене. Рассчитайте, как вы расположите листы гипсокартона. Исходя из этого, сделайте разметку по нижнему направляющему профилю и выставляйте профиля, закрепляя их внизу. Вертикальные профиля принято выставлять через 60 или 40 см между осями. Поставьте крайний профиль строго по уровню и закрепите его вверху, а следующие можно выставить по рулетке, ориентируясь на первый профиль. Далее нужно закрепить профиля к стене при помощи прямых подвесов.

Проверка правильности

Контролируйте плоскость вертикально и горизонтально длинным правилом – этого вполне достаточно. Высота потолков в квартирах в основном около 2,7 м. Если приобретен гипсокартон размером 1,2х2,5 м (существуют листы 1,2х3 м), то листы крепятся в шахматном порядке. Стена будет жестче, если сделать дополнительные горизонтальные перемычки, соединенные с вертикальными профилями при помощи «крабов» (соединителей одноуровневых). При правильном выставлении не составит труда обшить готовый каркас листами. До обшивки ГКЛ следует провести электропроводку и прочие коммуникации.

Обшивка каркаса

Когда все работы по каркасу выполнены, можно начинать его обшивку.
Подготовленные и качественно обработанные гипсокартонные листы устанавливаются по вертикали и закрепляются с помощью прочных саморезов. Следите, чтобы кромки гипсокартонных листов идеально прилегали друг к другу. Помните, что закручивать саморезы нужно под идеальным углом в 90 градусов. Шляпка шурупа должна на миллиметр войти в гипсокартонный лист. Соединение листов обязательно должно проходить по линии установленного профиля. Если сделать это невозможно, следует установить дополнительные перемычки, по которым и проводить соединение. После обшивки полости шурупов и стыков заравниваются шпаклевкой.

Рассуждая, как делать перегородки из гипсокартона своими руками, нельзя не коснуться и установки изолятора. К примеру, в полость между листами можно уложить минеральную вату, пенополистирол или иной звукоизолятор. Конечно, нужно позаботиться о надежном его креплении и также тщательно установить второй слой гипсокартона.

Не забывайте, что если вы делаете перегородку в помещении, уровень влажности в котором велик, нужно приобретать специальный гипсокартон, максимально устойчивый к подобному воздействию.

Утепление стены

Если нужно утеплить стену (стена наружная) или сделать звукоизоляцию, то за каркасом следует проложить минвату. Это очень просто - достаточно нарезать ее по размеру, равному промежуткам между профилями, засунуть внутрь и разжать ушами прямых подвесов или обрезками профилей. Помните о защите - используйте очки, перчатки и одежду с длинными рукавами.

Листы гипсокартона крепятся к каркасу при помощи саморезов по металлу с шагом 15-20 см. Шляпки не должны быть «перетоплены» и не должны выступать. В первом случае саморезы плохо держат ГКЛ, а во втором – шляпки мешают шпаклевать поверхность.

Следуя данным рекомендациям вы запросто соберете стену из гипсокартона за несколько часов.

Уют и комфорт в нашем доме неразрывно связаны с теплом.  В этой статье Вы познакомитесь с одним вариантом отопительной системы, который пользуется большой популярностью у потребителей - теплые полы. В этом материала Вы узнаете много информации о теплых полах,  и это гораздо лучше чем смотреть обычные рекламные буклеты. Если Вам интересно, как самостоятельно сделать теплый пол, то давайте разбираться…

Теплый пол - оптимален для здоровья проживающих или работающих в помещении людей. Почему?
Во-первых, теплый пол равномерно распределяет тепло по всему объему помещения, каждый объект в нем нагревается равномерно;
Во-вторых, воздух в таком помещении имеет оптимальную влажность, так как не высушивается источниками принудительного обогрева;
В-третьих, теплый пол исключает циркуляцию пыли в помещении. Это понятно, ведь теплообмен идет в основном путем пассивного излучения, в отличие от конвекторного отопления с сильными воздушными потоками;
В четвертых, полы и покрытия остаются сухими даже во влажных помещениях. Например, в ванных и душевых комнатах вода высыхает очень быстро, а значит не возникает условий для появление плесени или грибка.
Кроме того, теплый пол экономичен и удобен. И в самом деле, известно, что максимальная экономия энергии достигается применением низкотемпературных нагревателей большой площади. Обычно в помещениях радиаторы и конвекторы устанавливаются вдоль стены, под окномами. При этом интенсивно нагревается зона наружной стены и окна, подоконник, теплый воздух скапливается под потолком. К сожалению, свое основное время мы проводим в других частях помещения.
Иногда бывает важным и следующее обстоятельство: высокотемпературные нагреватели (например, радиаторы) могут стать причиной бытовых травм, особенно у детей. В то же время, дети любят играть на полу, то есть в зоне которую обычные радиаторы обогревают хуже всего.
Важно и то, что теплый пол имеет практически неограниченный срок безаварийного функционирования. Если же отопление осуществляется только теплым полом, отсутствуют видимые нагревательные приборы, что позволяет реализовывать разнообразные решения интерьера.

По своей структуре "теплый пол" напоминает слоеный пирог. Основа теплого пола - это трубка, которая собственно и нагревает пол. Она укладываестся контурами на специально подготовленное теплоизолирующее основание и фиксируется на нем. Сама укладка трубок бывает двух основных типов: спиралевидная и зигзагообразная. Также используют и комбинированную укладку. Затем трубки заливаются бетонным расвором со специальными пластификаторами для улучшения качества бетонной стяжки.
Главным управляющим узлом системы является терморегулятор. Он осуществляет базовое регулирование нагрева. Терморегулятор, как правило, объединен с таймером. Благодаря этому теплый пол может работать по программе - например, повысить температуру в помещении к приезду хозяина.
В качестве материала для поверхностного слоя теплого пола могут использоваться паркет и половая доска, ковролин, линолеум, натуральный и искусственный камень, бетон, кафельная плитка, пробка, и другие материалы. Ну а как правило, системы тёплого пола укладываются под кафельной плиткой, поскольку поверхность плитки воспринимается человеком как холодная, и также потому, что плитка обеспечивает отличную теплопередачу и не чувствительна к длительному воздействию тепла. Также тёплый пол укладывается под мрамор, керамогранит. Деревянные полы и ковровые покрытия обладают значительно меньшей теплопроводностью, поэтому обычно не нуждаются в подогреве. Если же организуется отопление посредством системы «тёплый пол», то дерево и ковры не подходят из-за того, что плохо передают тепло от нагревательного элемента в помещение и при этом могут возникать негативные эффекты (рассыхание дерева, выделение синтетическими коврами вредных веществ и т. д.). В квартирах и частных домах тёплый пол устраивается на кухнях, в ванных и туалетных комнатах, в коридорах и на балконах.


Важнейший элемент теплого пола - подстилающий слой, играющий роль накопителя (отражателя) тепла. Что использовать для теплоизолирующего основания "теплого пола"?
Благодаря хорошим тепло и звукоизоляционным свойствам ЦСП оптимальны в качестве основания для "теплых полов", независимо от того, по какой технологии они монтируются. Кроме низкой теплопроводности, ЦСП обладают еще одним очень важным качеством: они негорючи и при нагревании не выделяют вредных веществ - а это очень важно при постоянно повышенной температуре пола.

Далее разберемся, какие теплые полы бывают:

1. Водяной теплый пол.


Устройство такого пола состоит из пластиковых гибких труб, по которым циркулирует вода. Такие полы можно установить как в квартирах, так и в загородных домах. Вы можете с помощью комнатного термостата регулировать температуру в помещении в зависимости от погодных условий и вашего настроения.

К достоинствам водяного теплого пола относится достаточно невысокая ценовая составляющая, возможность сэкономить на электроэнергии. Также немаловажным фактором является отсутствие электромагнитного излучения.

К недостаткам можно отнести достаточно непростой монтаж водяного теплого пола. Пол придется поднимать на 8-10 см. Также при слове “вода” всегда возникает навязчивая мысль о протечке. Такое тоже возможно хоть и маловероятно при грамотном монтаже своими руками.


2. Электрический теплый пол.



Достоинством такого пола являются прежде всего легкость в устройстве и монтаже. По большому счету пол состоит из электрокабелей, уложенных под стяжку и регулятора температуры. Электрический пол обычно кладут под плитку в ванной комнате, санузле, кухне. Он рассчитан на небольшие помещения.
Недостатки конечно же в больших затратах на электроэнергию, особенно в зимнее время. И не стоит забывать об электромагнитном излучении.


3. Пленочный теплый пол.
В последнее время стал очень популярным за счет легкости монтажа. Его можно класть под любое покрытие, будь то плитка, ламинат или ковролин. Работает на основе инфракрасного излучения. Что очень радует, так это возможность использования такой пленки не только для обогрева пола, но и для других участков помещения. Хоть потолок ей обогревайте. Ваше право.

Стяжки пола не требуется, следовательно пол поднимать не придется. Нужна только термоизоляция. Затраты электроэнергии минимальны. Соединения полос пленочного пола параллельные в отличие от электрического кабельного. То есть при выходе из строя одной полосы, пол все равно будет греть вам душу. Преимуществ куча.

В стандартный комплект пленочного теплого пола входят термопленка с электрической подводкой, терморегулятор, сенсор температуры пола, комплект электрической проводки, изоляция. Установить пленочный теплый пол может каждый. Только внимательно инструкцию читайте.

Ну что, выбрали какой теплый пол будете устанавливать в своей квартире? Поверьте, все ваши затраты окупятся полностью, когда вы будете сидеть зимним вечером в теплой квартире и смотреть на бегающих босиком и счастливо смеющихся детей.

В последние годы большой популярностью пользуется электрический теплый пол.
Причин этому очень много - начиная от простоты в монтаже и обслуживании, заканчивая долговечностью и дешевизной электроэнергии.
Давайте разберемся, чем же принципиально отличается отопление «теплый пол» от традиционного водяного отопления. Прежде всего - это комфорт. Давайте вспомним принцип работы традиционного отопления. Радиатор размещается на одной из стен помещения, чаще всего под окном, так как именно там идут наибольшие тепловые потери. Теплый воздух поднимается вверх, тем самым вытесняя более холодный воздух, который, в свою очередь, нагревается при прохождении через радиатор отопления. Наиболее комфортная температура будет в 1,5 - 2 метров от радиатора. Прогрев помещения при традиционном отоплении происходит не равномерно. Принцип работы теплого пола несколько иной.
Площадь прогрева помещения во много раз больше, чем площадь радиатора отопления, так как нагревательный элемент обычно укладывают по всей площади помещения. Достаточно вспомнить старую поговорку о том, что ноги нужно держать в тепле и сразу же становится ясно, что ни один другой вид отопления, не создаст вам такого комфорта в помещении, как теплый пол. Однако и здесь есть свои определенные «подводные камни».
Это связано с тем, что диапазон температур, при которой человек чувствует себя комфортно, очень мал (от 25 до 28 градусов). Зона комфорта в комнате как бы меняется и расположена не на определенном расстоянии от отопительного прибора, а на определенной высоте по всему периметру помещения ( связано с укладкой нагревательного кабеля). Зона комфортной температуры расположена в нижней части помещения на высоте до 1 метра от пола. В верхней части комнаты расположены более холодные слои воздуха.
Однако это не вызывает у человека дискомфорта, что обусловлено его физиологией. Кроме этого теплый пол позволяет максимально быстро и просто менять температуру в отапливаемом помещении - для этого будет достаточно одного поворота ручки регулятора температуры или команды системы «Умный дом». Нужно заметить, что это относится только к электрическим теплым полам. В случае с использованием водяных или комбинированных теплых полов быстрая регулировка температуры воздуха в помещении будет не возможна.
Кроме этого не стоит забывать, что на эффективную работу теплого пола существенное влияние оказывают такие факторы, как наличие мебели в комнате, ковровое покрытие на полу. Это связано с тем, что любой материал обладает определенной теплопроводностью (измеряется в Вт/(м*К) (Ватт/метр*Кельвин). Этот показатель, которым характеризуется любой материал нам важен не только при выборе теплоизоляции, которая позволит избежать потерь тепла, но и при подборе материала, который будет закрывать сам теплый пол и по которому мы будем ходить (линолеум, паркет, ламинат, кафель и т.д.).

Устройство теплого пола

Устройство теплого пола достаточно простое. Как водяной, так и электрический пол монтируют на специальном теплоизолирующем материале, потом производят заливку цементно - песочным раствором, по верх полученной стяжки укладывают плитку, линолеум или любое другое напольное покрытие. Источником тепла будет служить либо вода, либо специальный электрический кабель. Вот об устройстве этого электрического нагревательного кабеля мы и поговорим более подробно.
Внешне кабель для системы теплый пол напоминает антенный кабель. Вот только цель данного кабеля не передача сигнала (электричества) на расстояние, а преобразование электрической энергии в тепловую. Очень важным параметром, которым характеризуется теплый пол, является его удельное тепловыделение. У разных производителей этот показатель колеблется от 15 до 25 Вт\м. При этом не стоит забывать, что изоляционный слой, который покрывает сам нагревательный элемент, способен выдерживать нагрев до температур свыше 100 градусов, что очень важно, так как чаще всего кабель заливают цементно - песочной стяжкой и кабель должен отдать тепло при этом не нанеся вреда изоляционному слою.
Если произойдет перегрев кабеля, то изоляционный слой будет нарушен и возможно короткое замыкание. Ремонт теплого пола - достаточно хлопотное и дорогостоящее занятие, так как точно определить место повреждения кабеля практически не возможно. Именно по этой причине не стоит выбирать кабель с более высоким удельным тепловыделением и при монтаже кабеля соблюдать рекомендованное расстояние между нитями, так как это также может стать причиной перегрева и короткого замыкания нагревательного кабеля.
Данные поломки исключены в случае применения водяного теплого пола. Но и там могут быть некоторые осложнения, например - трещины в трубах, фитингах и, как следствие, утечка теплоносителя. Подобная аварийная ситуация в частном доме не будет иметь особых последствий (вы просто можете повредить свое имущество), но если подобная поломка произойдет в многоквартирном доме, то, возможно, придется компенсировать соседям результаты подтопления их квартир. Качественно выполненная гидроизоляция может минимизировать возможные неприятности в случае возникновения аварийных ситуаций. Однако, если теплый водяной пол подключен к центральной системе отопления с высоким давлением теплоносителя, то гидроизоляция мало чем сможет помочь.

Монтируем электрический теплый пол своими руками

Давайте разберем порядок монтажа теплого пола своими силами. Прежде всего, нужно определиться с какой целью приобретается теплый пол - в качестве дополнительного отопления в квартире, в качестве отопительной системы на застекленной лоджии и т.д. Рассмотрим в качестве примера монтаж теплого пола в квартире (комнате) в качестве дополнительного отопления.
Довольно часто теплый пол монтируют на кухне и в ванной комнате, так как именно там есть возможность уложить нагревательный кабель под кафельную плитку (это наиболее распространенный способ монтажа теплого пола).
В качестве дополнительного отопления вам вполне будет достаточно 100 - 120 Вт на 1 м кв площади помещения, при условии обязательного использования теплоизоляционного материала хорошего качества. Для кухни площадью 10 м кв вам понадобится около 45 - 50 метров кабеля (эти данные вам сможет точно предоставить продавец кабеля, так как мощность у нагревательного кабеля бывает разной). Так же стоит уточнить у продавца минимально допустимое расстояние между нитями нагревательного кабеля (это необходимо для того, чтобы избежать локального перегрева кабеля).
Перед укладкой нагревательного кабеля необходимо освободить помещение от мебели, убрать старое напольное покрытие и тщательно подготовить поверхность пола - выровнять, убрать строительный мусор, при необходимости сделать тонкую цементную стяжку. После этого необходимо подготовить место на стене для установки специального электрического термостата, при помощи которого вы будете регулировать температуру теплого пола.
При необходимости оборудуйте отдельную проводку для подключения теплого пола. После выполнения этих подготовительных работ можно приступить к обустройству теплоизоляции и непосредственной укладке нагревательного кабеля. Некоторые мастера советуют кроме теплоизоляции сделать и гидроизоляцию, чтобы избежать образования конденсата возле нагревательного кабеля. В качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку. Современные строительные материалы позволяют минимизировать потери полезного пространства (не забывайте, что теплоизоляция, кабель, цементная стяжка - это все вместе уменьшает полезный объем помещения).
Так, в качестве теплоизоляции довольно часто применяется пенофол - современный теплоизолирующий материал, имеющий специальное покрытие из фольги толщиной около 14 мкм и пенополиэтилена с самоклеящимся слоем. Данный материал очень тонкий и легкий, при этом коэффициент теплопроводности у пенофола составляет 0,049 Вт/мК.
Пенофол поставляется в рулонах, после укладки пенофола фольгой вверх необходимо стыки между рулонами проклеить специальным монтажным скотчем. После того, как утеплитель полностью уложен по всему периметру помещения по верх утеплителя укладывается тонкая армирующая сетка, основной задачей которой является: исключить перегрев кабеля от соприкосновения с теплоизоляцией; придать прочность цементно - песочному раствору, которым будет заливаться пол.
Монтаж кабеля производится при помощи монтажной ленты, которая закрепляется на полу. Эта лента позволяет исключить перегибы, соблюсти все расстояния между петлями кабеля. Кабель укладывают с шагом около 20 - 25 см. Нормальная работа электрического теплого пола не возможна без установки специального термодатчика. Нужно предусмотреть возможность его замены без разрушения впоследствии бетонной стяжки. Для этого термодатчик обычно устанавливают в специальную трубку, которая заливается вместе с кабелем цементной стяжкой.
Перед тем, как производить заливку смонтированного теплого пола, производят его проверку, проверяют еще раз правильность всего монтажа и надежность соединений.
Ошибок на данном этапе быть не должно, так как для их устранения придется демонтировать цементную стяжку. Исправность и работоспособность теплого пола можно проверить не только путем подачи напряжения на нагревательный кабель, но и путем измерения сопротивления кабеля при помощи специального тестера. Все параметры подобных измерений производитель указывает в паспорте на изделие. После проведения проверки делается цементная стяжка толщиной до 3 - 4 см. Заливка должна проводиться равномерно, особое внимание нужно обратить на то, чтобы в стяжке не образовывались пустоты, так как это может привести к перегреву и выходу из строй нагревательного кабеля. После того, как вы сделали заливку нужно дождаться ее полного высыхания.
Если к работам по укладке напольного покрытия можно приступать уже через 4- 5 дней, то контрольную проверку работоспособности теплого пола можно проводить не раньше чем через 30 - 35 дней. И дело вовсе не в том, что сырая стяжка может вызвать короткое замыкание и привести в негодность нагревательный кабель. Большинство материалов под воздействием высокой температуры расширяется, а при низких температурах сжимаются.
Любой материал имеет свой коэффициент теплового расширения. В случае включения теплого пола до момента полного высыхания бетонной стяжки произойдет не равномерное высыхание раствора, образование трещин и пустот в стяжке с которыми мы так тщательно боролись во время заливки. Это увеличит риск преждевременного выхода из строя нагревательного кабеля. Также стоит учитывать расположение мебели в комнате и не укладывать нагревательный кабель в тех местах, где она будет размещена.    


Водяной теплый пол

Водяной тёплый пол предполагает укладку в полу трубок, по которым пропускается горячая вода от системы центрального или местного отопления. Уложенные трубки заливаются специальной цементной смесью (стяжкой), поверх которой укладывается плитка. Использование водяного тёплого пола имеет ограничения: 1) в многоэтажных домах с центральной системой отопления их установка запрещена в связи с тем, что наличие водяного тёплого пола в одной квартире нарушает общую систему отопления; 2) в период отключения горячего водоснабжения водяной тёплый пол не работает; 3) водяной тёплый пол требует обустройства толстой стяжки, что не всегда приемлемо для помещений с невысоким потолком; 4) кроме того, водяной тёплый пол, при некачественном монтаже, приводит к протечкам.


Преимущества водяных полов:
· Позволяют обогревать большие площади и существенно экономить на теплоэнергии (до 12% по сравнению с радиаторным отоплением).
· Обеспечивают комфортный для человека тепловой режим: 22-24 градуса тепла на уровне ног и 20 градусов на уровне головы.
· Гарантируют минимальную скорость конвективных потоков воздуха, не поднимающих пыль благодаря малой разнице между температурой пола и воздухом.
· Дают возможность равномерно обогревать помещение, не создавая перегретых или холодных зон.
· Эффективно борются с сыростью, но при этом позволяют сохранить оптимальную влажность воздуха, необходимую для нормального самочувствия человека, что благотворно сказывается на здоровье, особенно детей, пожилых людей и тех, кто страдает аллергическими заболеваниями.
· В отличие от радиаторов способны аккумулировать тепло, поэтому могут поддерживать оптимальную температуру в течение нескольких часов даже при отключении циркуляции теплоносителя.
· Предназначены для длительной эксплуатации. Срок службы полимерных труб, используемых при монтаже водяных полов, составляет 50 лет.
· Не требуют специального технического обслуживания в ходе эксплуатации.
· Не создают электромагнитных полей.
· Позволяют для нагрева воды использовать различные источники энергии, в зависимости от того, что экономически более выгодно в каждом конкретном случае.
· В отличие от радиаторного отопления, не портят интерьер помещения.

Минусы тепловых полов:
- Последовательное подключение трубопровода при повреждении одной секции или участка не позволит отключить часть системы и эксплуатировать далее. В случае протечек необходим будет ремонт, при этом ремонт дорогостоящий. Водянные полы одни из наиболее дорогостоящих проектов теплого пола относительно вариантов нагрева тепловым кабелем или инфокрасной пленкой;
- Значительный срок монтажа и трудоемкость о которой уже было сказано;
- Ограничекнная нагрузка на еденицу площади пола. Все зависит от исполнения но как правило нагрузка значительно ниже чем для кабеля или инфокрасной пленки.

Монтаж теплого водяного пола своими руками

Монтаж теплого водяного пола осуществляется примерно в той же последовательности, что и монтаж электрического теплого пола. Однако не стоит забывать о том, что водяное отопление и электрическое отопление подчиняются разным законом физики. Если электрический нагревательный кабель имеет одинаковую ( или почти одинаковую) температуру по всей своей длине, то с водяным полом дело обстоит несколько иначе. Мы уже рассказывали о том, как происходит нагрев теплоносителя (в данном случае воды) при помощи самых разных нагревательных приборов (котлов)- электрических и газовых котлов, котлов на жидком и твердом топливе и т.д.
Максимальную температуру теплоноситель будет иметь сразу же при поступлении в отопительную систему из камеры нагревания котла. Циркулируя по системе вода постепенно отдает свое тепло и возвращается к котлу уже значительно остывшая, а это значит, что теплоноситель, который будет циркулировать по системе теплый пол на входе и на выходе будет иметь разную температуру. При неправильном монтаже вам не стоит ждать эффективной работы водяного теплого пола, так как помещение будет прогреваться не равномерно. О том, как не допустить ошибок при монтаже водяного теплого пола мы расскажем немного позднее, чтобы не нарушать описание последовательности выполняемых работ.
Существует несколько вариантов укладки водяного теплого пола:

• бетонная система монтажа (наиболее распространенная сегодня);
• настильная система монтажа.

Настильная система монтажа водяного теплого пола в свою очередь разделяется на:

• пенополистирольную систему монтажа;
• деревянную систему монтажа теплого пола.

Бетонная система монтажа водяного теплого пола получила наибольшее распространение благодаря своей низкой стоимости монтажа. Все работы по укладке водяного теплого пола производятся в несколько этапов. Последовательность выполнения работ и материалы применяются такие же, как и при укладке электрического теплого пола. Трубы водяного теплого пола не боятся перегрева в отличии от электрического кабеля.


Однако их укладку нужно выполнять не только аккуратно, без сильных изгибов и переломов, но и в строго определенной последовательности. Легкая армирующая сетка в данном случае не подходит, необходимо использовать арматуру диаметром 4 - 5 мм, размер ячейки около 150 мм. Это связано с тем, что водяной теплый пол имеет довольно значительный вес. Шаг укладки труб может быть самым разным (водяные трубы не боятся перегрева), но в любом случае, расстояние между трубами не должно быть больше 300 - 400 мм, так как это значительно снизит КПД данной отопительной системы, а также приводит к появлению на полу «холодных полос» - участков пола с более низкой температурой. Трубы крепятся к полу при помощи дюбелей и хомутов.



Существует две наиболее распространенные схемы укладки: змейкой (зигзагом) или спиралью (улиткой). Преимуществом первого варианта является простота и скорость монтажа, достоинством второго – возможность обеспечить максимально равномерный нагрев , а также более интенсивно прогревать сильно промерзающие зоны, например, у окна или балконной двери, за счет использования в этих местах минимального шага укладки.



1 – Труба для водяного теплого пола сшитый полиэтилен PEX ; 2 – Теплоизоляционный материал (маты), техническая пленка, арматурная сетка; 3 – Завязки для труб водяного теплого пола (крепежная проволка);4 – Демпферная лента из пористого полиэтилена с клейкой основой для крепления к стене и изоляции; 5 – Направляющая для трубы; 6 – Стяжка; 7– Блок управления системой водяного теплого пола (описан в разделе ниже);
Водяные теплые полы бывают двух типов: «мокрые» - когда змеевик замоноличивается в цементно-песчаную стяжку, и «сухие» - когда трубы укладываются в специальные металлические теплораспределительные пластины (для деревянных полов).


Как видите используюется несколько вариантов укладки труб водяного теплого пола:
спираль;
спираль со смещенным центром;
змейка (параллельный способ)
меандр (двойная змейка). 

Рекомендовать какой то один способ укладки труб как наиболее эффективный было бы не верно. При монтаже водяного теплого пола следует учитывать целый ряд факторов, в том числе и наружные стены, наличие оконных проемов и т.д. - именно в этих местах должны проходить трубы с более горячим теплоносителем.

Бетонная стяжка для теплого пола 

    Особенностью бетонной стяжки является то, что после ее укладки требуется как минимум 21 день для ее твердения. Кроме того, утеплитель,трубы, стяжка и верхнее покрытие «съедают» в миниум 8-10  а то и более сантиметров от высоты помещения, что нужно учитывать, особенно если высота потолков невелика. Металлические пластины чаще всего используют там, где применение бетонной стяжки невозможно, например, если теплый пол укладывается на деревянное перекрытие.
    Бетон обычного состава не подходит для нагревательных пластин. Поэтому, чтобы сделать его эластичным, а также улучшить контакт с трубой, в состав смеси добавляют пластификатор. Необходимо неукоснительно придерживаться норм расхода пластификатора для батона. Если пластификатор будет отсутствовать в составе или находиться не в регламентированном количестве, нагревательный настил начнет трескаться. В стяжку рекомендуется добавлять “цементную добавку” для гомогенизации и увеличения уровня теплопроводности. Расход: около 0,2 л/кв.м. при толщине бетонного слоя 70 мм. Высыхание стяжки до 21 дня.
Пример цементной добавки:

Трубы и фитинги для их установки при монтаже водяного пола

Нет смысла экономить и на материалах: только качественные пластиковые трубы могут обеспечить комфортную и длительную эксплуатацию водяного пола. Поскольку трубы год полом заливаются бетоном и в случае их повреждения приходится взламывать пол, к ним предъявляют очень высокие требования. Для теплых полов используют отопительные трубы, а не предназначенные для горячего и холодного водоснабжения. Трубы должны иметь 100-процентную герметичность, защитный слой, который препятствует кислородной диффузии, и изгибаться вручную. Коэффициент их линейного расширения должен быть меньше либо равен 0, 025 Мм/мК, показатель теплопроводности - 0, 43 Вт/мК. Еще одно обязательное условие: для прокладки в одном помещении нужен цельный кусок трубы. А срок службы должен соизмеряться со сроком жизни здания. Поэтому лучше использовать трубы известных производителей. Водяные теплые полы, по сути, представляют собой змеевик из труб диаметром от 16 до 20 мм, по которым циркулирует нагретая вода. Трубы обычно используются пластиковые или металлопластиковые, расстояние между двумя трубами порядка 100 – 300 мм.  Применяемые трубы не должны быть подвержены коррозии, их внутренний диаметр должен сохраняеться неизменным в течение всего срока службы, на стенках не должны накапливаються отложения, также они не должны коррозируя истончаться. Коррозионостойкость также будет защищать и отопительную систему и котел.

Термоизоляция пола

 Для термоизоляции применяют любой пористый материал: как обычный пенопласт, так и усовершенствованные разновидности - экструдированный пенополистирол (стиродур, изофарм, полиизол), прессованный полистирол. Существует также специальный материал - терамплен, с уже наклеенной на него фольгой, на которой сделана разметка для ровной укладки труб. Толщина изолирующего слоя должна быть не менее 22 мм, на грунтовом полу или в неотапливаемом помещении - не менее 30 мм. Для того чтобы исключить образование теплового моста между нагревательной пластиной и стенами, прокладывают либо демпферную ленту, либо тонколистовой пенопласт.




Длинна одной петли труб водяного теплого пола (от входа до выхода) не должна быть более 100 м, в связи с тем, что в системе будут значительные гидравлические потери и такой пол не будет эффективно работать. На 1 кв м площади помещения уходит около 6 - 7 погонных метров трубы. Это зависит от расстояния между трубами.
Оба конца трубы (подающая и обратка) выводятся в коммутирующий (коллекторный) шкаф. Данный шкаф монтируют либо в специальной нише в стене (ее еще предстоит вырубить) либо делают накладным (открытым). Размещение коллекторного шкафа зависит только от вашего желания и возможностей (обустройство ниши в стене является достаточно дорогостоящим видом работ). В коллекторном шкафу будут размещены не только трубы, при помощи которых теплый пол присоединен к основному контуру отопления, но и вентиля, которые позволят не только перекрывать теплоноситель, подающийся на теплый пол, но и регулировать температуру пола в комнате.



Регулировка температуры может производиться не только в ручную, но и при помощи специального электронного вентиля, который будет реагировать на сигналы от термодатчика (термодатчик устанавливается точно так же, как и при монтаже электрического теплого пола). Это приводит к удорожанию системы, но более удобно в процессе ее эксплуатации, так как дает возможность подключение водяного теплого пола к системе «Умный дом». Данная система позволит не только управлять температурой в комнате, но и спасет вас от «потопа» который может случиться в момент протекания труб отопления.
Перед заливкой труб цементной стяжкой необходимо произвести опрессовку всей системы, чтобы исключить возможные утечки теплоносителя.



Настильная система водяного теплого пола позволяет исключить из процесса монтажа обустройство цементной стяжки. Это не только ускоряет процесс ввода теплого пола в эксплуатацию, но и значительно снижает стоимость возможных ремонтов. Более того - данная система значительно легче, чем традиционный водяной теплый пол, что позволяет значительно снизить нагрузки на плиты перекрытия, несущие конструкции здания (вес 1 м кв традиционного бетонного водяного теплого пола составляет около 250 - 350 кг, в то время, как вес настильного водяного пола составляет около 35 - 50 кг в зависимости от его типа). Есть одно существенное замечание - нельзя подключать водяной теплый пол к централизованной системе отопления без предварительного согласования с ЖКХ и теплоснабжающими организациями.

Планирование и подготовку к укладке “теплого пола” нужно производить еще на этапе капитального ремонта или заливки чернового пола, а никак не в готовой к заселению жилплощади.

На плане отдельного помещения или всей квартиры необходимо разметить схему укладки и место подключения нагревательного кабеля, а также определить расположение термостата и датчика.

Если в помещении имеются сантехнические установки или стационарная мебель – эти площади можно не обогревать, за счет чего экономится значительная часть оборудования, а в процессе эксплуатации расход электроэнергии будет ощутимо снижен.

Кроме перечисленного, правильная разметка продлит срок эксплуатации системы “теплый пол”, так как правильная укладка теплого пола исключает постоянное давление на нагревательные элементы.

Для того чтобы не обогревать помещения на нижнем этаже, позаботьтесь о теплоизолирующем слое. Свойства нагревательного кабеля таковы, что тепло расходится радиально во все стороны, а значит, через незаизолированный пол может теряться до 30% тепловой энергии. В то время как пол в вашей квартире будет обогреваться лишь оставшимися 70%. Если под вашей квартирой находится подвал или любое другое неотапливаемое помещение, то теплоизоляционная прослойка становится обязательной.

Исследования и практический опыт показали, что укладка теплого пола на теплоизоляционные и теплоотражающие материалы подложки гарантирует 90 – 95% теплоотдачи – экономия на энергопотерях очевидна.

Если поверхность пола в помещении удовлетворительно ровная, то теплоизолирующий материал укладывают прямо на нее.

Одним из критичных моментов для теплого пола является укладка и закрепление кабеля. Это осуществимо двумя способами: с помощью монтажной ленты либо металлической сетки.

Монтажная лента представляет собой гибкий материал с имеющимися креплениями для кабеля. На металлической сетке кабель закрепляется пластиковыми хомутами. Кроме возможности закрепить кабель желаемым числом креплений, монтажная сетка удобна еще и тем, что обеспечивает дополнительную жесткость, препятствуя утоплению теплового кабеля в изоляционном слое и давая дополнительную прочность цементной стяжке.

Если ваш теплоизоляционный материал не имеет теплоотражающего покрытия, сделайте этот слой самостоятельно путем укладки слоя плотной алюминиевой фольги прямо на теплоизоляционный материал.

Перенесите схему расположения сантехнических изделий и мебели на поверхность пола яркой клейкой лентой, а оставшееся свободным место начните размечать для последующей прокладки кабеля. Правильная и подробная разметка позволит избежать случайных повреждений готового теплого пола при установке сантехники и монтаже мебели.

Действуйте последовательно, помня о местах расположения датчиков и термостата. Учитывайте, что перекрестная укладка кабеля недопустима. Необходимо также соблюдать оптимальное расстояние между рядами, укладывая комплект кабеля равномерно.

Важным моментом, который должна предусматривать укладка теплого пола – это номинальная мощность системы в расчете на 1 кв.м. Исходя из этого, производится монтаж комплекта с заданным инструкцией шагом между полосами. Начиная укладку кабеля, проверьте сопротивление и целостность всех компонентов.

Отметка «SPLICE» говорит о месте соединения теплового кабеля с электрическим. Следите за тем, чтобы это место было расположено в зоне цементной стяжки и как можно ближе к месту подключения термостата. Расстояние до ближайшей стены не должно быть менее 20 – 30 см, а сам отрезок соединения непременно должен оставаться прямым и не подвергаться перегибу во избежание ненужных трещин или переломов этого важного узла.

Каждый комплект системы “теплый пол”  обязательно имеет в своем составе терморегулятор, призванный настраивать температуру обогрева по желанию хозяев. Внимательно изучите инструкцию и уточните неясности у профессионалов. Производить установку следует на удобной высоте 80 – 100 см от пола, выполняя все требования схемы сборки и монтажа.

Применение в системе терморегулятора с датчиком пола влечет за собой некоторые особенности, которые следует учитывать:

Смонтированный кабель снова тестируется на наличие должного сопротивления, проверяется положение соединительной муфты, которая непременно располагается в зоне будущей стяжки.

Затем, подготовленный раствор равномерно распределяют по всей поверхности пола, проводя разравнивание исключительно вдоль рядов нагревательного кабеля.

Высота стяжки, сооружаемой на стандартном бетонном полу, составляет 3 – 5 см в зависимости от требований производителя. Следите, чтобы цементно-песчаная смесь не образовывала пустот. Наличие пустот в стяжке не только снизит теплоотдачу системы, но и может вызвать локальный перегрев элементов системы и нарушение ее работоспособности.

Закончив заливку песчано-цементным раствором, снова следует проверить электротестером целостность кабеля и только при отсутствии неполадок оставить стяжку на время застывания. Застывшую стяжку покрывают напольным покрытием – ламинатом, кафельной или каменной плиткой, линолеумом. Ламинированный паркет, паркетную домку или любой натуральный пол следует выбирать с осторожностью, сопоставляя допустимые температуры нагрева материалов с номинальными температурами работы системы «теплый пол».

Если вы планируете выложить в помещении паркет, позаботьтесь заранее о выборе подходящей системы, мощность которой будет оптимальной – а это не более 80 – 100 Вт/кв.м. Перед укладкой паркета следует произвести его сушку до уровня влажности древесины не выше 4 –6%.

Укладка теплого пола завершена, но не спешите включать нагревательный элемент до полного затвердения стяжки! Эти сроки ограничиваются неделей для мастики и 30 днями для бетона. Если пренебречь рекомендациями, то в стяжке и напольном покрытии могут образоваться трещины, способные повредить даже целостность нагревательного кабеля и напольного покрытия!

Теперь, имея на руках подробную пошаговую инструкцию, вы получили общее представление об особенностях процесса, а вот непременно возникающие вопросы вам помогут разрешить наши специалисты, имеющие многолетнюю практику по планированию и монтажу «теплых полов» различного типа и модификаций. Мы всегда готовы помочь вам советом и дать подробную квалифицированную консультацию.

Разработчики систем «теплый пол» предусмотрели возможность обеспечения теплом полов из натурального дерева. Для этого оптимальным были признаны системы с рабочей мощностью около 17 Вт/кв.м., достигающие максимума при 100 Вт/кВ.м.

Сложность подбора и установки системы заключается в предотвращении возможного пересыхания и растрескивания как деревянного настила, так и слоя лакового покрытия. Итак, вот на что следует обращать особое внимание:

Деревянные перекрытия старых домов вовсе не рассчитаны на вес бетонной стяжки, а значит уместным будет использование решения, отраженного на рисунке слева. В этом случае монтаж нагревательного кабеля производится прямо на воздушную подушку под полом.

Черновой пол (1) оснащается опорными брусками, расстояние между которыми должно быть 30 – 40 см, толщина каждого бруска (2) 3 – 4 см. Между брусками укладываете слой теплоизоляционного материала (3). Воздушная подушка (7) после этого не должна быть меньше 30 мм. На слой теплоизолятора укладываете слой ламинированной алюминиевой фольги либо оцинкованной сетки (4), которая должна заходить на деревянные бруски примерно на 10 – 15 мм в высоту.

Наступает очередь монтажа нагревательного кабеля (5), который можно монтировать как пластиковыми хомутиками к сетке, так и посредством монтажной ленты, закрепленной на брусках опоры.

Производить укладку кабеля необходимо параллельно доскам пола, при этом располагайте кабель не ближе чем в 1 – 1,5 см от опорных брусков. Если возникает необходимость пропустить кабель в месте расположения бруска – сделайте в последнем пропил шириной не менее 3 см и высотой до уровня теплоизолирующего слоя. Уложите на дно пропила прямоугольник из фольги, предотвращающий касание кабеля и дерева.

Далее следует монтаж чистового пола (6) на опорные бруски. Максимально положительный эффект достигается, если для напольного покрытия был использован щитовой паркет, шпунтованная доска из твердых пород дерева, многослойная фанера с последующим монтажом ламината.

Для повышения КПД нагревательной системы используется межэтажная теплоизоляция (8).Натуральное покрытие требует обязательной системы вентиляции воздушной подушки под полом, для чего установлен норматив – 70 кв.см. технологических отверстий для каждых 10 кв. пола.

Для надежной и качественной работы системы “теплый пол” в помещениях с натуральным деревянным покрытием необходим постоянный контроль температуры нагрева воздушной подушки (7) под чистовым полом. Это обеспечивается термостатом с датчиками температур воздуха в помещении и под напольным покрытием. Такие термостаты оснащены ограничителем (9), срабатывающим при повышении температуры воздушной подушки выше 40 градусов. При выборе системы «теплый пол» тщательно изучайте все параметры предлагаемых комплектов и соответствие их условиям в вашей квартире или доме. Обращайтесь за помощью к специалистам, так как заплатить за профессиональную консультацию всегда будет дешевле нежели повторная установка новой системы вместо вышедшей из строя.

Информация представлена сайтом rozumdim.com.ua