Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера vit0shik/Записи в блоге |
vit0shik
Голосов: 1 Адрес блога: http://sdelaemvmeste.blogspot.com/ Добавлен: 2012-01-23 10:46:23 блограйдером vit0shik |
|
Стяжка пола видео
2012-01-21 19:04:00 (читать в оригинале)
Вы наблюдали за кем-нибудь или может делали стяжку пола своими руками? Нет, тогда постараемся разобраться в данной статье, где разберем все основные моменты!Наверное Все знают, про то, чтобы положить на пол керамическую плитку, ламинат, паркет или
постелить
линолеум, нужна только ровная поверхность. Вот для этого то и делается стяжка пола, т.е. выравнивание пола. Конечно лечше запастись терпением и временем, и сэкономить значительную сумму, делая стяжку своими руками, чем доверить устройство стяжки профессионалу и заплатить за это значимую для себя сумму.
Стяжки служат, в первую очередь, для выравнивания поверхности, но они еще и должны выдерживать нагрузку на пол. Существует несколько видов стяжек. Основные – это цементно-песчаные и бетонные. Кроме того, пользуются популярностью также сухие (гипсовые), магнезитовые, ангидридные, мозаичные, эпоксидные и асфальтные стяжки. Последняя новинка – наливные полы, изготовленные на основе готовых смесей из цемента, песка, пластификаторов и заполнителей.
Обычно в растворе используется цемент и песок в пропорции 1:3. Но допускается и пропорция 1:5. Главное правило при замесе раствора – в подготовленную смесь песка и цемента следует добавлять в воду, а не лить воду в смесь. Густота смеси будет зависеть от того, будете ли вы использовать керамзит, который поможет сэкономить деньги – так у вас уйдёт меньше песка и цемента. К тому же керамзит служит своеобразным утеплителем, при использовании которого смесь должна быть достаточно густой, чтобы исключить его всплытие. Также можно применить сетку-рабицу, которая будет служить армирующим элементом вашей стяжки. При замесе раствора применяйте дрель со специальной насадкой или миксер.
Далее следует процесс заливки раствором. Для этой операции желательно участие не менее двух человек, один из которых готовит раствор, другой - занят укладкой и выравниванием стяжки. При слаженной работе данная процедура не должна занять у вас больше одного дня. Техника выравнивания очень напоминает затирку стен – ничего сложного.
После того, как стяжка залита, следите за её высыханием. Надо уловить момент первичного застывания, когда маяки можно уже вытаскивать. Время застывания будет зависеть от температуры. Когда на стяжку можно становиться, следует залить полоски, в которых находились маяки. Полная нагрузка на стяжку разрешена не раньше, чем через неделю, а лучше, если у вас есть это время - через три. В течение периода высыхания надо регулярно (не менее 2-х раз в день) смачивать стяжку во избежание растрескивания.
После чего по технологии требуется установить поперечные лаги и сверху – половые доски.
Как видите, стяжка пола своими руками вполне по силам обычному человеку. Главное соблюдать технологию и не экономить на материалах.
Стяжку можно устраивать прямо по перекрытию. Такая стяжка называется безосновной или жесткой. Если же стяжка устраивается на слое тепло-, гидро- или звукоизоляции, то она называется «плавающей» или раздельной.
Самый первый этап устройства стяжки пола – это подготовка поверхностей к работе. Для этого производим демонтажные работы – удаляем всё до поверхности плиты, убираем с пола мусор, вычищаем отверстия для дальнейшей заделки. Провода, лежащие на полу, необходимо защитить от попадания воды. Можно просто обернуть их полиэтиленом и заклеить скотчем, можно надеть на них гофру, предварительно её разрезав.После этого рекомендуется с помощью дюбель-гвоздей закрепить к основанию пола армирующую сетку для стяжки (самая распространенная для этого вида работ сетка с ячейкой 50х50 мм.).
Перед началом установки маяков нужно сделать разметку для определения уровня стяжки. При этом, мы предполагаем несколько вариантов разметки:
1-й вариант. От уровня “чистого пола” в общем коридоре мы отмеряем в высоту 1.5 метра и ставим отметку на стене, после чего при помощи гидроуровня мы постепенно переносим эту отметку по периметру всего помещения так, чтобы на каждой стене было по 2-3 отметки. Далее мы соединяем все отметки прямыми линиями при помощи линейки (правила), а лучше разметочного шнура: вы получили нулевой уровень, от которого следует отталкиваться при работе. То есть при установке маяка следует точно придерживаться, рассчитанного в зависимости от специфики напольного покрытия, расстояния от нулевого уровня до маяка. Так, например, у вас в коридоре на полу будет лежать плитка толщиной 1 см. (следовательно, от нулевого уровня до маяка у нас должно быть 151.4 см. = 150 до чистого пола + 1 см. плитка + 0.3-0.4 см. на плиточный клей), а в остальных комнатах у нас будет лежать ламинат (значит там мы отмеряем расстояние от нулевого уровня до маяка равное 151.2 (это при условии, что мы не будем стелить фанеру) = 150 до чистого пола + 0.7 мм. ламинат + 0.5 мм. подложка) и т.д.
2-й вариант – экономичный. Предполагает разную высоту стяжки по всей квартире, поскольку бывает и так, что перепады поверхности между разными комнатами доходят до 70 – 80 мм, и даже больше. Стоит ли в таком случае выводить площадь всей квартиры в одну плоскость? С одной стороны это красиво, с другой – страшный перерасход материала. В этом случае надо сделать отметку на стене на удобной для вас высоте и с помощью обычного уровня (водяного) постепенно перенести эту отметку по периметру помещения так (всё как и в первом случае). Потом следует сделать несколько замеров от уровня отметок до поверхности перекрытия. С их помощью вы узнаете максимальное и минимальное расстояние между отметками и поверхностью, что и следует учесть при выставлении маяков. Важно учитывать тот факт, что цементная стяжка пола не должна быть менее 30 мм.1, иначе она не будет прочной и потрескается. В небольшие по высоте стяжки пола можно добавлять плиточный клей (в пропорции 1:6) для того, чтобы они сильно не трескались; правда такой раствор после первого замешивания должен постоять 5-10 мин., а затем его снова следует тщательно перемешать, иначе он попросту сядет, и им крайне неудобно будет работать. И ещё одно моё наблюдение – когда раствор для стяжки тщательно вымешан с помощью ручного миксера, а не бетономешалки, она так же меньше подвержена растрескиванию.
Итак, вы отмеряете от самой высокой точки пола еще 3-4 см и получаете уровень будущей стяжки.
Конечно, когда полы в квартире будут разной высоты - это уже не так красиво, но с другой стороны, если не кататься по квартире на роликах, то это сильно мешать не должно, а перепады от 20 до 40 мм легко декорируются алюминиевыми порожками, что в итоге выглядит не так уж и страшно.
В общем, какой вариант выбрать – дело за вами...
Следующий этап изготовления стяжки пола своими руками - это установка маяков. В качестве маяка берется обыкновенный Т-образный профиль (для стяжки мы рекомендуем брать его 10 мм. экземпляр), который продается в любом строительном магазине (Справедливости ради отметим, что маяки для стяжки можно сделать из чего угодно, например, из направляющего профиля 27х28, однако для этих целей всё-таки лучше использовать специальные профиля).
Первый маяк для стяжки пола устанавливается в 20-25 см. от стены на густо замешенную полосу раствора высотой немного большей, чем уровень предполагаемой стяжки. Далее, с помощью правила и уровня, маяк выставляется ровно, верх маяка совпадает с намеченным уровнем стяжки пола (расстояние от отмеченной на стене линии до верха маяка контролируем с помощью рулетки). Если помещение большое, то следующий маяк ставим таким образом, чтобы трёхметровое правило можно было поставить одним концом на уже выставленный маяк, а вторым на выставляемый. Таким образом, поставив правило с уровнем на два маяка, мы так же можем проверить горизонтальную плоскость. Следующий маяк ставим посредине первых двух, а с помощью правила проверяем выставляемую плоскость. В общем, принцип установки маяков для стяжки пола аналогичен их установке для штукатурки. При этом следует знать, что расстояние между маяками должно быть на 30-40 см меньше длины правила которым вы собираетесь стягивать раствор, но при этом не превышать 1,5-2 м. Когда вы установите все маяки, советую вам еще раз проверить их установку правилом с уровнем, положив его на концы соседних маяков. При необходимости, пока цементный раствор не застыл, внесите необходимые коррективы. После того как маяки установлены их необходимо слегка пролить, размешанным до консистенции кефира, раствором, чтобы он заполнил пустые места и таким образом скрепил маячки.
Следующий этап стяжки пола наступит, когда цемент под маяками затвердеет: на следующий день - заливка самой стяжки 2. Приготовьте цементный раствор и вылейте его между маяками. Раствор при этом не должен быть жидким. Высота накидки должна быть на 5-10 мм выше уровня маяка. Далее, с помощью правила, сравняйте высоту стяжки по высоте маяков; при этом правило следует тянуть не только прямо на себя, но и немного “раскачивая” из стороны в сторону. Важно: перед заливкой стяжки не забывайте смачивать поверхность!
Помните, что оптимальная температура для работ над стяжкой равна приблизительно 20°С. В помещении на время работы не должно быть сквозняков. Желательно заканчивать стяжку одного помещения или же одного уровня (когда стяжка делается в одном помещении под разные напольные покрытия) за один день.
На следующий день с помощью правила немного подчищаем стяжку (если есть переходы и неровности), затем вынимаем маяки3 и заполняем пустоты на их месте раствором. После чего обильно смачиваем стяжку водой. Некоторые строители после этого накрывают стяжку плёнкой на пару дней, чтобы раствор набрал прочности и сильно не трескался. Проверено: не помогает!
В статье рассказывается как проконтролировать работы по устройству стяжки, чтобы не допустить брака и обмана со стороны строителей.
Здесь,можно сказать, описывается весь технологический процесс.Само собой разумеется, что стяжка должна быть горизонтальной и ровной.
Операция № 1. Определение горизонтали
Для этого необходимо, прежде всего, определить нулевой уровень. Если у рабочих нет лазерных приборов, то делать это лучше всего водяным уровнем (ватерпасом). Линейный, или реечный – плотницкий уровень, для этого не годится. Нулевой уровень должен быть «отбит» сразу по всем помещениям, на произвольной высоте (наиболее удобна высота, примерно 1,2-1,5 м. от пола). Технология проста: Сначала, в произвольном месте, ставится первая отметка. Затем она, с помощью водяного уровня переносится на другие участки стены, другие стены и в другие помещения (с лазерным прибором это делается еще проще). В результате мы получаем множество отметок, расположенных строго на одном уровне, относительно горизонта (а не относительно существующего пола). Отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Эта линия и считается нулевым уровнем, и будет использоваться в дальнейшем для определения горизонтальной плоскости, на всех основных этапах работ. Нулевой уровень должен быть выставлен точно, и это лучше проверить лично.
Операция № 2. Определение максимальной высоты существующего пола и уровня перепада высот
Это нужно затем, чтобы правильно выставить уровень стяжки – от максимально верхней точки существующего пола, и правильно рассчитать расход раствора – по средней толщине стяжки.
Для выполнения данной операции требуется замерить расстояние от нулевого уровня, до существующего пола в разных местах помещения (чем больше таких замеров – тем лучше). В каждой точке замера, на стене, мелом, записывается полученное значение. Самое маленькое значение будет указывать на самую высокую точку существующего пола. Самое большое – на самую низкую. Разность этих значений будет говорить об уровне перепада высот, по существующему полу.
Допустим, что минимальное значение будет равно 1,22 м., а максимальное — 1, 27 м. В этом случае перепад высот составит 0,05 м, или 5 см.
Минимальная толщина стяжки из полимерцемента (цементный раствор с добавлением пластификатора) должна составлять 30 мм. Если слой будет тоньше – стяжка растрескается и рассыплется. Поэтому сводить стяжку «под ноль» категорически не допускается!
Исключение из этого правила – выравнивание пола специальными составами (т.н. «ровнителями» или «самовыравнивающимися смесями»). Минимальная и максимальная толщина слоя в этом случае определяется производителем, для каждого конкретного состава.
Операция № 3. Расчет перепадов высот при устройстве разноуровневой стяжки
Если в вашем помещении планируется использование нескольких напольных покрытий, то необходимо, чтобы их внешние стороны находились на одном уровне (полы не имели перепадов и ступенек на стыках разных покрытий). Поскольку различные покрытия имеют различную толщину, необходимо планировать стяжку на разных уровнях, таким образом, чтобы перепады высот стяжки компенсировали различную толщину покрытий.
Допустим, что в вашей квартире будут использоваться два напольных покрытия: паркет и керамическая плитка.
Для укладки паркета создается многослойное покрытие – т.н. «пирог». В его состав входят: сам паркет, фанера, клей и мастика. Расчет толщины пирога может выглядеть так:
2мм (клеящая мастика) + 12 мм (фанера) + 1 мм (паркетный клей) + 16 мм (паркет) = всего 31 мм. – 1 мм на циклевку паркета = 30 мм.
«Пирог» для керамической плитки – тоньше:
6 мм (плиточный клей) + 10 мм (плитка) = 16 мм.
Таким образом, на стыке паркета и плитки, перепад стяжки должен составлять:
30-16 = 14 мм.
Это в теории. На практике лучше немного увеличить перепад – на пару миллиметров. Толщина паркетного «пирога» всегда фиксирована – там ничего не прибавить, ни убавить. А толщину плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать — за счет толщины клеевого слоя. Поэтому лучше оставить запас в 2 мм. – на случай если паркетный «пирог» ляжет немного выше.
Несколько слов о качестве материала для устройства стяжки.
Обычно строители покупают для этих целей готовую сухую цементно-песчаную смесь, расфасованную в мешки. Иногда одни еще дополнительно добавляют в нее цемент и различные пластификаторы. Поинтересуйтесь – сухую смесь какого, конкретно, производителя собираются использовать ваши строители. Если первую попавшуюся, какая на рынке встретится, — это никуда не годится. Сухая цементная смесь бывает весьма различной по качеству и цене. Количество брака просто потрясает! Кроме того, разные типы сухих смесей предназначены для разных работ. В смету вам могут заложить качественную смесь по 90-120 рублей за мешок, а в стяжку залить третьесортный материал по 70-75 рублей. С учетом того, что на стяжку площадью 75-80 м.кв. уходит до 100 мешков сухой смеси, то «экономия» получается неплохая – как раз доставку оплатить. Только почему экономите не вы, а на вас?
Примечание: Нормальный цвет сухой цементной смеси – чисто-серый. Смесь не должна иметь желтого, коричневого, или рыжего оттенка. Такое бывает при излишнем содержании в смеси песка, или если при приготовлении смеси использовался некачественный песок, с примесью глины.
В качественную сухую смесь не нужно дополнительно добавлять цемент – это только ухудшит ее свойства. Также не рекомендуется использовать вместо специальных пластификаторов клей ПВА – возможно растрескивание стяжки после высыхания. Все пластификаторы следует добавлять строго в пропорциях, указанных производителями добавок.
Операция № 4. Подготовка поверхности
Перед устройством стяжки необходимо правильно подготовить основание. Для этого поверхность пола тщательно подметается и осматривается
Иногда строители производят т.н. «железнение» полов – промазывают полы «цементным молоком» — жидким раствором чистого цемента. Перед устройством стяжки этот пленочный слой необходимо удалить т.к. он имеет плохое сцепление (адгезию) с основой.
Основание вообще должно быть прочным, не имеющим отслоений и обеспыленным. Все отслоения зачищаются, большие трещины замазываются густым цементным раствором (лучше – на основе БезУсадочного Цемента – БУЦ).
Пыль удаляется (в идеале) специальным «строительным» пылесосом, если его нет – поверхность тщательно подметается. Дополнительное обеспыливание проводится грунтовкой. Идеально для этих целей подходит «Бетоконтакт», дающий шероховатую поверхность и создающий прекрасную адгезию между основанием и стяжкой. Хотя «Бетоконтакт» достаточно дорог и допустимо использование других грунтов.
Стены и перегородки, с которыми будет контактировать стяжка, нужно временно гидроизолировать. Для этого к ним, понизу, приклеивается лента из рубероида, так чтобы ее верхний край был на 10-15 см выше уровня заливки стяжки.
Примечание: Некоторые строители рекомендуют заказчикам устройство сплошной гидроизоляции пола, по всем помещениям. Это категорически неправильно! Во-первых, гидроизоляция создаст между стяжкой и основанием прослойку, которая воспрепятствует адгезии. Это уменьшит прочность стяжки. Во-вторых, в случае протечки от соседей сверху, вся вода останется в вашей квартире, заполняя «корыто» гидроизоляции. Это можно расценить как трогательную заботу о соседях снизу, но вряд ли, делая ремонт, вы добиваетесь именно этого.
Однако, поскольку заливка стяжки сопряжена с тем, что на полу оказывается довольно большое количество воды, чтобы не побеспокоить соседей снизу, следует внимательно осмотреть основание на предмет наличия сквозных отверстий, трещин и щелей (особенно в местах сопряжения плит перекрытия и пола со стенами). При обнаружении таковых их следует замазать БУЦем.
Операция № 5. Выставление маяков
В данном случае «маяками» мы будем называть направляющие, по которым производится выравнивание плоскости стяжки. От правильности их установки напрямую зависит – насколько ровной будет ваша стяжка.
Для маяков строители используют (как правило) металлические трубы или профили. Главное требование к маяку – чтобы он обеспечивал достаточную жесткость – не прогибался и мог быть надежно зафиксирован в нужном положении.
Способы установки маяков у всех свои: кто-то ставит их на «горки» из густого раствора, кто-то крепит к основанию на регулируемых винтах. Основное здесь – возможность точной регулировки по высоте и жесткой фиксации.
Маяки устанавливаются параллельно, так чтобы расстояние между маяками позволяло опереть на два параллельных маяка концы рейки-правила, которой будет производиться разравнивание раствора.
Выравнивание маяков производится при помощи реечного уровня – как по длине каждого маяка, так и всех маяков между собой.
В тех местах, где стяжка будет иметь перепад уровня, устанавливается опалубка из фанеры, которая не даст раствору перетекать из одной зоны в другую.
Операция № 6. Приготовление раствора и заливка
Сейчас уже практически никто из строителей не готовит раствор вручную — портативные бетономешалки получили достаточно широкое распространение. Качество раствора, приготовленного в бетономешалке, как правило, выше — т.к. механизация процесса позволяет обеспечивать лучшее перемешивание состава.
Чтобы облегчить себе работу по выравниванию стяжки, строители иногда увеличивают количество воды в растворе. Этого нельзя делать т.к. результатом будет потеря прочности стяжки. Для увеличения пластичности раствора и облегчения его разравнивания применяются специальные присадки (напр. ЭСКОДЕ-П80), которые позволяют достичь хорошей пластичности при небольшом количестве воды.
Строго говоря, нормальное содержание воды в цементном тесте (густота раствора) определяется с помощью специальных (очень несложных) приборов. На практике строители делают это «на глазок» и, при наличии достаточного опыта и добросовестного подхода, не ошибаются. На глаз раствор должен иметь консистенцию густого теста – не быть комковатым, рассыпчатым, слегка расплываться на ровной поверхности, но не растекаться.
Приготовленный раствор должен использоваться в течении 1 – 1,5 часа. Если часть раствора не использована за день, то оставлять его на ночь, накрыв пленкой и добавив воды (как порой поступают некоторые строители) – нельзя.
Заливка стяжки в каждом помещении (или на каждой плоскости) должна производиться за один раз. Нельзя залить половину комнаты сегодня, а половину – завтра. Такое допускается только в разных помещениях, или на перепадах уровня стяжки. В этом случае между плоскостями стяжки, залитыми в разное время или имеющими разный уровень, лучше оставлять демпферный шов шириной 1-2 см.
Примечание: При заливке стяжки, рекомендуется часто «прокалывать» свежеуложенный, жидкий раствор тонким металлическим стержнем. Это делается для того, чтобы избежать появления воздушных пустот в толще стяжки. Иногда при заливке раствора в толще цементного теста образуются воздушные «линзы», а тяжесть и вязкость раствора препятствует их самостоятельному выходу на поверхность. Прокол позволяет решить эту проблему.
Операция № 7. Уход за стяжкой
Невыполнение этой операции – основная причина брака, допускаемого строителями, при устройстве стяжки. Хотя ничего сложного в ней нет.
Для ухода за стяжкой необходимо просто обеспечить ее достаточную влажность в течении 7 – 10 дней. (СНиП 3.04.01-87 п. 4.8). Дело в том, что цемент набирает 90% прочности в течении 24-28 дней после приготовления раствора. Для химических процессов, которые протекают при этом в растворе, требуется вода – раствор должен застывать, а не высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что раствор не успевает застынуть. Сохнуть стяжке «разрешается» только после того как необходимая прочность будет достигнута — в противном случае она обязательно растрескается.
Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, для начала, нужно 2-3 раза в день умеренно смачивать ее водой. Через два-три дня, после заливки стяжки нужно извлечь маяки, обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть их свежим раствором. Затем стяжку нужно еще раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой пленкой на 2 недели. Если это по каким-то причинам нежелательно, то следует продолжать равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.
Торопиться здесь ни в коем случае нельзя! Результат «ускорения» технологического процесса может оказаться весьма плачевен, – стяжку придется полностью переделывать.
Операция № 8. Приемка работ
Теперь о том, как нужно оценивать результат.
Первый этап – визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный серый цвет. Наличие «сталистого» блеска нежелательно – оно свидетельствует о чрезмерной «жирности» раствора (увеличенном количестве цемента). Впрочем, при соблюдении правил ухода за стяжкой это не должно иметь фатальных последствий. Никаких трещин на стяжке быть не должно.
Второй этап – поверка ровности. Ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25).
Третий этап – проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется любым уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25). То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более:
(4 м=4000 мм)
4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм.
Четвертый этап – простукивание. Нужно взять деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность стяжки. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки, «твердым», «звенящим». Если местами звук «глухой», «пустотный» — значит, имеются отслоения стяжки от основания, что недопустимо. Строители говорят про такую стяжку, что она «бухтит».
Справка: Согласно российским строительным нормам, технологию и качество устройства стяжки регламентирует СНиП 3.04.01-87. Европейские нормы на эту же самую работу определяются германским стандартом DIN 18560. Нужно ли говорить о том, что эти нормы несколько различаются между собой и, с точки зрения заказчика, сравнение будет не в пользу российских СНиП? Поэтому, если строители обещают вам «евроремонт», вполне логично попросить их указать в договоре, что нормы
качества всех работ должны соответствовать европейскому стандарту DIN, а не российскому СНиП.
Заключение
Если вы обнаружили брак, рекомендую вам сразу вызывать эксперта. Для определения масштабов бедствия и способов его устранения требуются профессиональные знания и опыт. Да и разговаривать с бракоделами лучше профессионалу. Разумеется, что работа эксперта оплачивается за счет виновников брака.
Если же вы хотите самостоятельно разобраться в ситуации, можно посоветовать вам следующее:
Все дальнейшие действия должны быть документально оформлены!
Нарушения норм качества должны быть немедленно зафиксированы на бумаге (желательно и сфотографировать их). Если строители отказываются подписывать двусторонний акт – зовите понятых и актируйте брак самостоятельно.
При неровной поверхности стяжки или недопустимом уклоне – обязать строителей, за их счет, устранить брак. Для этого лучше всего применить выравнивающий состав, который наносится тонким слоем (ведь вам не нужно увеличивать толщину стяжки из-за чужой оплошности). Такой состав достаточно дорог, но это (согласитесь) – не ваша проблема. Нанесение состава требует особого внимания к соблюдению технологии и высокой квалификации строителей. Если ваши строители вызывают у вас сомнение в этом плане – наймите специалистов, а их работу оплатите за счет строителей, допустивших брак.
При наличии трещин в стяжке – «расшить» трещины, прогрунтовать и замазать их БУЦем. Хотя при большом количестве трещин стяжку придется полностью снимать. Здесь многое зависит от характера трещин – лучше все-таки пригласить эксперта.
При наличии пустот в стяжке (определяется простукиванием) – снять отслоившиеся участки, прогрунтовать и заново залить. Хотя и тут может потребоваться полное снятие стяжки – без осмотра не определить.
Надеюсь, что мои советы окажутся для Вас полезными и помогут Вам избежать неприятностей, потери времени, денег и испорченных нервов.
Стяжки служат, в первую очередь, для выравнивания поверхности, но они еще и должны выдерживать нагрузку на пол. Существует несколько видов стяжек. Основные – это цементно-песчаные и бетонные. Кроме того, пользуются популярностью также сухие (гипсовые), магнезитовые, ангидридные, мозаичные, эпоксидные и асфальтные стяжки. Последняя новинка – наливные полы, изготовленные на основе готовых смесей из цемента, песка, пластификаторов и заполнителей.
Готовим раствор для стяжки
Обычно в растворе используется цемент и песок в пропорции 1:3. Но допускается и пропорция 1:5. Главное правило при замесе раствора – в подготовленную смесь песка и цемента следует добавлять в воду, а не лить воду в смесь. Густота смеси будет зависеть от того, будете ли вы использовать керамзит, который поможет сэкономить деньги – так у вас уйдёт меньше песка и цемента. К тому же керамзит служит своеобразным утеплителем, при использовании которого смесь должна быть достаточно густой, чтобы исключить его всплытие. Также можно применить сетку-рабицу, которая будет служить армирующим элементом вашей стяжки. При замесе раствора применяйте дрель со специальной насадкой или миксер.
Заливка стяжки раствором
Далее следует процесс заливки раствором. Для этой операции желательно участие не менее двух человек, один из которых готовит раствор, другой - занят укладкой и выравниванием стяжки. При слаженной работе данная процедура не должна занять у вас больше одного дня. Техника выравнивания очень напоминает затирку стен – ничего сложного.
После того, как стяжка залита, следите за её высыханием. Надо уловить момент первичного застывания, когда маяки можно уже вытаскивать. Время застывания будет зависеть от температуры. Когда на стяжку можно становиться, следует залить полоски, в которых находились маяки. Полная нагрузка на стяжку разрешена не раньше, чем через неделю, а лучше, если у вас есть это время - через три. В течение периода высыхания надо регулярно (не менее 2-х раз в день) смачивать стяжку во избежание растрескивания.
После чего по технологии требуется установить поперечные лаги и сверху – половые доски.
Как видите, стяжка пола своими руками вполне по силам обычному человеку. Главное соблюдать технологию и не экономить на материалах.
Подробнее о стяжке пола
Стяжку можно устраивать прямо по перекрытию. Такая стяжка называется безосновной или жесткой. Если же стяжка устраивается на слое тепло-, гидро- или звукоизоляции, то она называется «плавающей» или раздельной.
Самый первый этап устройства стяжки пола – это подготовка поверхностей к работе. Для этого производим демонтажные работы – удаляем всё до поверхности плиты, убираем с пола мусор, вычищаем отверстия для дальнейшей заделки. Провода, лежащие на полу, необходимо защитить от попадания воды. Можно просто обернуть их полиэтиленом и заклеить скотчем, можно надеть на них гофру, предварительно её разрезав.После этого рекомендуется с помощью дюбель-гвоздей закрепить к основанию пола армирующую сетку для стяжки (самая распространенная для этого вида работ сетка с ячейкой 50х50 мм.).
Перед началом установки маяков нужно сделать разметку для определения уровня стяжки. При этом, мы предполагаем несколько вариантов разметки:
1-й вариант. От уровня “чистого пола” в общем коридоре мы отмеряем в высоту 1.5 метра и ставим отметку на стене, после чего при помощи гидроуровня мы постепенно переносим эту отметку по периметру всего помещения так, чтобы на каждой стене было по 2-3 отметки. Далее мы соединяем все отметки прямыми линиями при помощи линейки (правила), а лучше разметочного шнура: вы получили нулевой уровень, от которого следует отталкиваться при работе. То есть при установке маяка следует точно придерживаться, рассчитанного в зависимости от специфики напольного покрытия, расстояния от нулевого уровня до маяка. Так, например, у вас в коридоре на полу будет лежать плитка толщиной 1 см. (следовательно, от нулевого уровня до маяка у нас должно быть 151.4 см. = 150 до чистого пола + 1 см. плитка + 0.3-0.4 см. на плиточный клей), а в остальных комнатах у нас будет лежать ламинат (значит там мы отмеряем расстояние от нулевого уровня до маяка равное 151.2 (это при условии, что мы не будем стелить фанеру) = 150 до чистого пола + 0.7 мм. ламинат + 0.5 мм. подложка) и т.д.
2-й вариант – экономичный. Предполагает разную высоту стяжки по всей квартире, поскольку бывает и так, что перепады поверхности между разными комнатами доходят до 70 – 80 мм, и даже больше. Стоит ли в таком случае выводить площадь всей квартиры в одну плоскость? С одной стороны это красиво, с другой – страшный перерасход материала. В этом случае надо сделать отметку на стене на удобной для вас высоте и с помощью обычного уровня (водяного) постепенно перенести эту отметку по периметру помещения так (всё как и в первом случае). Потом следует сделать несколько замеров от уровня отметок до поверхности перекрытия. С их помощью вы узнаете максимальное и минимальное расстояние между отметками и поверхностью, что и следует учесть при выставлении маяков. Важно учитывать тот факт, что цементная стяжка пола не должна быть менее 30 мм.1, иначе она не будет прочной и потрескается. В небольшие по высоте стяжки пола можно добавлять плиточный клей (в пропорции 1:6) для того, чтобы они сильно не трескались; правда такой раствор после первого замешивания должен постоять 5-10 мин., а затем его снова следует тщательно перемешать, иначе он попросту сядет, и им крайне неудобно будет работать. И ещё одно моё наблюдение – когда раствор для стяжки тщательно вымешан с помощью ручного миксера, а не бетономешалки, она так же меньше подвержена растрескиванию.
Итак, вы отмеряете от самой высокой точки пола еще 3-4 см и получаете уровень будущей стяжки.
Конечно, когда полы в квартире будут разной высоты - это уже не так красиво, но с другой стороны, если не кататься по квартире на роликах, то это сильно мешать не должно, а перепады от 20 до 40 мм легко декорируются алюминиевыми порожками, что в итоге выглядит не так уж и страшно.
В общем, какой вариант выбрать – дело за вами...
Следующий этап изготовления стяжки пола своими руками - это установка маяков. В качестве маяка берется обыкновенный Т-образный профиль (для стяжки мы рекомендуем брать его 10 мм. экземпляр), который продается в любом строительном магазине (Справедливости ради отметим, что маяки для стяжки можно сделать из чего угодно, например, из направляющего профиля 27х28, однако для этих целей всё-таки лучше использовать специальные профиля).
Первый маяк для стяжки пола устанавливается в 20-25 см. от стены на густо замешенную полосу раствора высотой немного большей, чем уровень предполагаемой стяжки. Далее, с помощью правила и уровня, маяк выставляется ровно, верх маяка совпадает с намеченным уровнем стяжки пола (расстояние от отмеченной на стене линии до верха маяка контролируем с помощью рулетки). Если помещение большое, то следующий маяк ставим таким образом, чтобы трёхметровое правило можно было поставить одним концом на уже выставленный маяк, а вторым на выставляемый. Таким образом, поставив правило с уровнем на два маяка, мы так же можем проверить горизонтальную плоскость. Следующий маяк ставим посредине первых двух, а с помощью правила проверяем выставляемую плоскость. В общем, принцип установки маяков для стяжки пола аналогичен их установке для штукатурки. При этом следует знать, что расстояние между маяками должно быть на 30-40 см меньше длины правила которым вы собираетесь стягивать раствор, но при этом не превышать 1,5-2 м. Когда вы установите все маяки, советую вам еще раз проверить их установку правилом с уровнем, положив его на концы соседних маяков. При необходимости, пока цементный раствор не застыл, внесите необходимые коррективы. После того как маяки установлены их необходимо слегка пролить, размешанным до консистенции кефира, раствором, чтобы он заполнил пустые места и таким образом скрепил маячки.
Следующий этап стяжки пола наступит, когда цемент под маяками затвердеет: на следующий день - заливка самой стяжки 2. Приготовьте цементный раствор и вылейте его между маяками. Раствор при этом не должен быть жидким. Высота накидки должна быть на 5-10 мм выше уровня маяка. Далее, с помощью правила, сравняйте высоту стяжки по высоте маяков; при этом правило следует тянуть не только прямо на себя, но и немного “раскачивая” из стороны в сторону. Важно: перед заливкой стяжки не забывайте смачивать поверхность!
Помните, что оптимальная температура для работ над стяжкой равна приблизительно 20°С. В помещении на время работы не должно быть сквозняков. Желательно заканчивать стяжку одного помещения или же одного уровня (когда стяжка делается в одном помещении под разные напольные покрытия) за один день.
На следующий день с помощью правила немного подчищаем стяжку (если есть переходы и неровности), затем вынимаем маяки3 и заполняем пустоты на их месте раствором. После чего обильно смачиваем стяжку водой. Некоторые строители после этого накрывают стяжку плёнкой на пару дней, чтобы раствор набрал прочности и сильно не трескался. Проверено: не помогает!
Подробная инструкция по стяжке
В статье рассказывается как проконтролировать работы по устройству стяжки, чтобы не допустить брака и обмана со стороны строителей.
Здесь,можно сказать, описывается весь технологический процесс.Само собой разумеется, что стяжка должна быть горизонтальной и ровной.
Операция № 1. Определение горизонтали
Для этого необходимо, прежде всего, определить нулевой уровень. Если у рабочих нет лазерных приборов, то делать это лучше всего водяным уровнем (ватерпасом). Линейный, или реечный – плотницкий уровень, для этого не годится. Нулевой уровень должен быть «отбит» сразу по всем помещениям, на произвольной высоте (наиболее удобна высота, примерно 1,2-1,5 м. от пола). Технология проста: Сначала, в произвольном месте, ставится первая отметка. Затем она, с помощью водяного уровня переносится на другие участки стены, другие стены и в другие помещения (с лазерным прибором это делается еще проще). В результате мы получаем множество отметок, расположенных строго на одном уровне, относительно горизонта (а не относительно существующего пола). Отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Эта линия и считается нулевым уровнем, и будет использоваться в дальнейшем для определения горизонтальной плоскости, на всех основных этапах работ. Нулевой уровень должен быть выставлен точно, и это лучше проверить лично.
Операция № 2. Определение максимальной высоты существующего пола и уровня перепада высот
Это нужно затем, чтобы правильно выставить уровень стяжки – от максимально верхней точки существующего пола, и правильно рассчитать расход раствора – по средней толщине стяжки.
Для выполнения данной операции требуется замерить расстояние от нулевого уровня, до существующего пола в разных местах помещения (чем больше таких замеров – тем лучше). В каждой точке замера, на стене, мелом, записывается полученное значение. Самое маленькое значение будет указывать на самую высокую точку существующего пола. Самое большое – на самую низкую. Разность этих значений будет говорить об уровне перепада высот, по существующему полу.
Допустим, что минимальное значение будет равно 1,22 м., а максимальное — 1, 27 м. В этом случае перепад высот составит 0,05 м, или 5 см.
Минимальная толщина стяжки из полимерцемента (цементный раствор с добавлением пластификатора) должна составлять 30 мм. Если слой будет тоньше – стяжка растрескается и рассыплется. Поэтому сводить стяжку «под ноль» категорически не допускается!
Исключение из этого правила – выравнивание пола специальными составами (т.н. «ровнителями» или «самовыравнивающимися смесями»). Минимальная и максимальная толщина слоя в этом случае определяется производителем, для каждого конкретного состава.
Операция № 3. Расчет перепадов высот при устройстве разноуровневой стяжки
Если в вашем помещении планируется использование нескольких напольных покрытий, то необходимо, чтобы их внешние стороны находились на одном уровне (полы не имели перепадов и ступенек на стыках разных покрытий). Поскольку различные покрытия имеют различную толщину, необходимо планировать стяжку на разных уровнях, таким образом, чтобы перепады высот стяжки компенсировали различную толщину покрытий.
Допустим, что в вашей квартире будут использоваться два напольных покрытия: паркет и керамическая плитка.
Для укладки паркета создается многослойное покрытие – т.н. «пирог». В его состав входят: сам паркет, фанера, клей и мастика. Расчет толщины пирога может выглядеть так:
2мм (клеящая мастика) + 12 мм (фанера) + 1 мм (паркетный клей) + 16 мм (паркет) = всего 31 мм. – 1 мм на циклевку паркета = 30 мм.
«Пирог» для керамической плитки – тоньше:
6 мм (плиточный клей) + 10 мм (плитка) = 16 мм.
Таким образом, на стыке паркета и плитки, перепад стяжки должен составлять:
30-16 = 14 мм.
Это в теории. На практике лучше немного увеличить перепад – на пару миллиметров. Толщина паркетного «пирога» всегда фиксирована – там ничего не прибавить, ни убавить. А толщину плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать — за счет толщины клеевого слоя. Поэтому лучше оставить запас в 2 мм. – на случай если паркетный «пирог» ляжет немного выше.
Несколько слов о качестве материала для устройства стяжки.
Обычно строители покупают для этих целей готовую сухую цементно-песчаную смесь, расфасованную в мешки. Иногда одни еще дополнительно добавляют в нее цемент и различные пластификаторы. Поинтересуйтесь – сухую смесь какого, конкретно, производителя собираются использовать ваши строители. Если первую попавшуюся, какая на рынке встретится, — это никуда не годится. Сухая цементная смесь бывает весьма различной по качеству и цене. Количество брака просто потрясает! Кроме того, разные типы сухих смесей предназначены для разных работ. В смету вам могут заложить качественную смесь по 90-120 рублей за мешок, а в стяжку залить третьесортный материал по 70-75 рублей. С учетом того, что на стяжку площадью 75-80 м.кв. уходит до 100 мешков сухой смеси, то «экономия» получается неплохая – как раз доставку оплатить. Только почему экономите не вы, а на вас?
Примечание: Нормальный цвет сухой цементной смеси – чисто-серый. Смесь не должна иметь желтого, коричневого, или рыжего оттенка. Такое бывает при излишнем содержании в смеси песка, или если при приготовлении смеси использовался некачественный песок, с примесью глины.
В качественную сухую смесь не нужно дополнительно добавлять цемент – это только ухудшит ее свойства. Также не рекомендуется использовать вместо специальных пластификаторов клей ПВА – возможно растрескивание стяжки после высыхания. Все пластификаторы следует добавлять строго в пропорциях, указанных производителями добавок.
Операция № 4. Подготовка поверхности
Перед устройством стяжки необходимо правильно подготовить основание. Для этого поверхность пола тщательно подметается и осматривается
Иногда строители производят т.н. «железнение» полов – промазывают полы «цементным молоком» — жидким раствором чистого цемента. Перед устройством стяжки этот пленочный слой необходимо удалить т.к. он имеет плохое сцепление (адгезию) с основой.
Основание вообще должно быть прочным, не имеющим отслоений и обеспыленным. Все отслоения зачищаются, большие трещины замазываются густым цементным раствором (лучше – на основе БезУсадочного Цемента – БУЦ).
Пыль удаляется (в идеале) специальным «строительным» пылесосом, если его нет – поверхность тщательно подметается. Дополнительное обеспыливание проводится грунтовкой. Идеально для этих целей подходит «Бетоконтакт», дающий шероховатую поверхность и создающий прекрасную адгезию между основанием и стяжкой. Хотя «Бетоконтакт» достаточно дорог и допустимо использование других грунтов.
Стены и перегородки, с которыми будет контактировать стяжка, нужно временно гидроизолировать. Для этого к ним, понизу, приклеивается лента из рубероида, так чтобы ее верхний край был на 10-15 см выше уровня заливки стяжки.
Примечание: Некоторые строители рекомендуют заказчикам устройство сплошной гидроизоляции пола, по всем помещениям. Это категорически неправильно! Во-первых, гидроизоляция создаст между стяжкой и основанием прослойку, которая воспрепятствует адгезии. Это уменьшит прочность стяжки. Во-вторых, в случае протечки от соседей сверху, вся вода останется в вашей квартире, заполняя «корыто» гидроизоляции. Это можно расценить как трогательную заботу о соседях снизу, но вряд ли, делая ремонт, вы добиваетесь именно этого.
Однако, поскольку заливка стяжки сопряжена с тем, что на полу оказывается довольно большое количество воды, чтобы не побеспокоить соседей снизу, следует внимательно осмотреть основание на предмет наличия сквозных отверстий, трещин и щелей (особенно в местах сопряжения плит перекрытия и пола со стенами). При обнаружении таковых их следует замазать БУЦем.
Операция № 5. Выставление маяков
В данном случае «маяками» мы будем называть направляющие, по которым производится выравнивание плоскости стяжки. От правильности их установки напрямую зависит – насколько ровной будет ваша стяжка.
Для маяков строители используют (как правило) металлические трубы или профили. Главное требование к маяку – чтобы он обеспечивал достаточную жесткость – не прогибался и мог быть надежно зафиксирован в нужном положении.
Способы установки маяков у всех свои: кто-то ставит их на «горки» из густого раствора, кто-то крепит к основанию на регулируемых винтах. Основное здесь – возможность точной регулировки по высоте и жесткой фиксации.
Маяки устанавливаются параллельно, так чтобы расстояние между маяками позволяло опереть на два параллельных маяка концы рейки-правила, которой будет производиться разравнивание раствора.
Выравнивание маяков производится при помощи реечного уровня – как по длине каждого маяка, так и всех маяков между собой.
В тех местах, где стяжка будет иметь перепад уровня, устанавливается опалубка из фанеры, которая не даст раствору перетекать из одной зоны в другую.
Операция № 6. Приготовление раствора и заливка
Сейчас уже практически никто из строителей не готовит раствор вручную — портативные бетономешалки получили достаточно широкое распространение. Качество раствора, приготовленного в бетономешалке, как правило, выше — т.к. механизация процесса позволяет обеспечивать лучшее перемешивание состава.
Чтобы облегчить себе работу по выравниванию стяжки, строители иногда увеличивают количество воды в растворе. Этого нельзя делать т.к. результатом будет потеря прочности стяжки. Для увеличения пластичности раствора и облегчения его разравнивания применяются специальные присадки (напр. ЭСКОДЕ-П80), которые позволяют достичь хорошей пластичности при небольшом количестве воды.
Строго говоря, нормальное содержание воды в цементном тесте (густота раствора) определяется с помощью специальных (очень несложных) приборов. На практике строители делают это «на глазок» и, при наличии достаточного опыта и добросовестного подхода, не ошибаются. На глаз раствор должен иметь консистенцию густого теста – не быть комковатым, рассыпчатым, слегка расплываться на ровной поверхности, но не растекаться.
Приготовленный раствор должен использоваться в течении 1 – 1,5 часа. Если часть раствора не использована за день, то оставлять его на ночь, накрыв пленкой и добавив воды (как порой поступают некоторые строители) – нельзя.
Заливка стяжки в каждом помещении (или на каждой плоскости) должна производиться за один раз. Нельзя залить половину комнаты сегодня, а половину – завтра. Такое допускается только в разных помещениях, или на перепадах уровня стяжки. В этом случае между плоскостями стяжки, залитыми в разное время или имеющими разный уровень, лучше оставлять демпферный шов шириной 1-2 см.
Примечание: При заливке стяжки, рекомендуется часто «прокалывать» свежеуложенный, жидкий раствор тонким металлическим стержнем. Это делается для того, чтобы избежать появления воздушных пустот в толще стяжки. Иногда при заливке раствора в толще цементного теста образуются воздушные «линзы», а тяжесть и вязкость раствора препятствует их самостоятельному выходу на поверхность. Прокол позволяет решить эту проблему.
Операция № 7. Уход за стяжкой
Невыполнение этой операции – основная причина брака, допускаемого строителями, при устройстве стяжки. Хотя ничего сложного в ней нет.
Для ухода за стяжкой необходимо просто обеспечить ее достаточную влажность в течении 7 – 10 дней. (СНиП 3.04.01-87 п. 4.8). Дело в том, что цемент набирает 90% прочности в течении 24-28 дней после приготовления раствора. Для химических процессов, которые протекают при этом в растворе, требуется вода – раствор должен застывать, а не высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что раствор не успевает застынуть. Сохнуть стяжке «разрешается» только после того как необходимая прочность будет достигнута — в противном случае она обязательно растрескается.
Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, для начала, нужно 2-3 раза в день умеренно смачивать ее водой. Через два-три дня, после заливки стяжки нужно извлечь маяки, обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть их свежим раствором. Затем стяжку нужно еще раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой пленкой на 2 недели. Если это по каким-то причинам нежелательно, то следует продолжать равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.
Торопиться здесь ни в коем случае нельзя! Результат «ускорения» технологического процесса может оказаться весьма плачевен, – стяжку придется полностью переделывать.
Операция № 8. Приемка работ
Теперь о том, как нужно оценивать результат.
Первый этап – визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный серый цвет. Наличие «сталистого» блеска нежелательно – оно свидетельствует о чрезмерной «жирности» раствора (увеличенном количестве цемента). Впрочем, при соблюдении правил ухода за стяжкой это не должно иметь фатальных последствий. Никаких трещин на стяжке быть не должно.
Второй этап – поверка ровности. Ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25).
Третий этап – проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется любым уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25). То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более:
(4 м=4000 мм)
4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм.
Четвертый этап – простукивание. Нужно взять деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность стяжки. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки, «твердым», «звенящим». Если местами звук «глухой», «пустотный» — значит, имеются отслоения стяжки от основания, что недопустимо. Строители говорят про такую стяжку, что она «бухтит».
Справка: Согласно российским строительным нормам, технологию и качество устройства стяжки регламентирует СНиП 3.04.01-87. Европейские нормы на эту же самую работу определяются германским стандартом DIN 18560. Нужно ли говорить о том, что эти нормы несколько различаются между собой и, с точки зрения заказчика, сравнение будет не в пользу российских СНиП? Поэтому, если строители обещают вам «евроремонт», вполне логично попросить их указать в договоре, что нормы
качества всех работ должны соответствовать европейскому стандарту DIN, а не российскому СНиП.
Заключение
Если вы обнаружили брак, рекомендую вам сразу вызывать эксперта. Для определения масштабов бедствия и способов его устранения требуются профессиональные знания и опыт. Да и разговаривать с бракоделами лучше профессионалу. Разумеется, что работа эксперта оплачивается за счет виновников брака.
Если же вы хотите самостоятельно разобраться в ситуации, можно посоветовать вам следующее:
Все дальнейшие действия должны быть документально оформлены!
Нарушения норм качества должны быть немедленно зафиксированы на бумаге (желательно и сфотографировать их). Если строители отказываются подписывать двусторонний акт – зовите понятых и актируйте брак самостоятельно.
При неровной поверхности стяжки или недопустимом уклоне – обязать строителей, за их счет, устранить брак. Для этого лучше всего применить выравнивающий состав, который наносится тонким слоем (ведь вам не нужно увеличивать толщину стяжки из-за чужой оплошности). Такой состав достаточно дорог, но это (согласитесь) – не ваша проблема. Нанесение состава требует особого внимания к соблюдению технологии и высокой квалификации строителей. Если ваши строители вызывают у вас сомнение в этом плане – наймите специалистов, а их работу оплатите за счет строителей, допустивших брак.
При наличии трещин в стяжке – «расшить» трещины, прогрунтовать и замазать их БУЦем. Хотя при большом количестве трещин стяжку придется полностью снимать. Здесь многое зависит от характера трещин – лучше все-таки пригласить эксперта.
При наличии пустот в стяжке (определяется простукиванием) – снять отслоившиеся участки, прогрунтовать и заново залить. Хотя и тут может потребоваться полное снятие стяжки – без осмотра не определить.
Надеюсь, что мои советы окажутся для Вас полезными и помогут Вам избежать неприятностей, потери времени, денег и испорченных нервов.
Стяжка пола своими руками видео
Покраска потолка.Покраска потолка видео
2012-01-21 18:31:00 (читать в оригинале)
Перед проведением работ мебель необходимо вынести из комнаты или как следует укрыть полиэтиленовой пленкой. Лучше всего так же поступить и со стенами и полом: после окончания работ их не придется отмывать от красящего состава.
Окраска потолка является одной из самых ответственных работ при проведении ремонта. Для того, чтобы достичь нужного результата и увеличить срок службы покрашенной поверхности нашего потолка, необходимо как следует подготовить поверхность. Предварительная подготовка поверхности оказывает важное влияние на конечный результат, и пренебрегать ею ни в коем случае нельзя. Тщательная подготовка поверхности улучшает адгезию краски к поверхности и т.о. значительно увеличивается срок службы готового покрытия. Что же конкретно мы имеем в виду здесь? Большую роль в этом играет выбор краски и инструментов. Валик в определенной мере значительно влияет на качество окраски потолка, поэтому необходимо обратить особое внимание на выбор валика. Из всего многообразия валиков самый лучший результат у маляров достигается при работе валиком с долгим ворсом (нитями). Но если вы захотите использовать поролоновый валик – то он не годится, т.к. дает пузыри, велюровый валик тоже не подходит – недостаточно берет краски. Итак, для окраски нашего потолка берем валик с длинными нитями!
Теперь поговорим о краске. Краску мы будем рассматривать водоэмульсионную. Почему? Покраска потолка водоэмульсионной краской – это давно испробованный и надежный способ, когда окрашенная поверхность в итоге выглядит ровно и однородно. Краска хорошо наносится и не имеет запаха. Выбор краски и ее производителя – важный момент, он должен учитывать не столько исходную стоимость покраски потолка, сколько тип помещения, где выполняются ремонтные работы.
Подготовка перед покраской потолка
Начинают подготовку потолка к покрасочным работам с удаления старого покрытия. Побелку смывают большим количеством воды, краску удаляют растворителями или счищают шпателем. Поверхность необходимо осмотреть на наличие различных дефектов. Если на вашем потолке есть трещины, то их необходимо расширить шпателем (чтобы удобнее было заделывать штукатуркой); отстающие куски счищают, сметают с поверхности пыль и грунтуют ее специальным составом для пористых оснований. После этого потолок должен как следует высохнуть. Затем приступают к его ремонту. Глубокие трещины замазываются шпаклевкой на цементной основе. Сохнет она дольше гипсовой или алебастровой, но держится лучше. Слой материала не должен быть толще 1,5 — 2 мм. Если необходим более толстый слой, наносите его в несколько этапов. Каждый последующий наносится только после полного высыхания предыдущего. Трещины и стыки бетонных плит проклейте стеклосеткой, серпянкой или бинтом. Следует знать, что такие поверхности сильнее впитывают краску и ее расход увеличивается на 20 — 30 %. Если до ремонта потолок уже был окрашен водоэмульсионной краской, то можно зашпаклевать только наиболее поврежденные участки. Но в таком случае фактура краски, наносимой на зашпаклеванные и незашпаклеванные части, может существенно различаться. Если же до ремонта потолки были окрашены эмалью, а вы предполагаете покрыть их водоэмульсионной краской, то поверхность придется шпаклевать полностью. После того как шпаклевка высохнет, поверхность грунтуют, а затем (после высыхания грунтовки) производят окончательное выравнивание потолков. Сухую поверхность затирают мелкой шкуркой.
Для удобства работы целесообразно создать специальные подмостки, главное, проследить за тем, чтобы они не были скользкими, иначе вы можете упасть. Также можно использовать для работы крепкий стол или стул.
Толщина слоя краски обычно не должна превышать одного миллиметра, этого хватает, чтобы поверхность потолка была надежно защищена от пыли и химических элементов, которые находятся в воздухе.
Перед окрашиванием пористые поверхности (дерево, цемент, штукатурка, камень, кирпич) следует покрыть слоем грунтовки, чтобы придать им большую плотность, иначе краска впитается в них.
До начала работ подержите кисть в воде, чтобы ее щетина размякла: жесткие волосы оставляют на поверхности неровные следы и качество окрашивания заметно снижается. К тому же, выдерживание кисти в воде перед работой приводит к тому, что плотность волоса повышается, и поэтому это снижает вероятность выпадения волос во время процесса окрашивания. После того как кисть намокла, просушите ее. Также целесообразно немного поработать ею на жесткой поверхности - бетонной или кирпичной, предварительно смочив кисть в краске. Это устранит из кисти отдельные выступающие волоски, которые оставляют на поверхности полосы.
Некоторые предпочитают обжигать кисть для того, чтобы выровнять ее щетину. Однако профессиональны маляры утверждают, что данное действие целесообразно только при использовании кисти из конского волоса. Обжигание кисти из щетины не рекомендуется, так как это может испортить наиболее ценную часть щетины - «флажки».
Во время покраски потолка время от времени поворачивайте кисть вокруг своей оси, иначе ее щетина будет неравномерно изнашиваться, образуя так называемую «лопатку», то есть щетину, сточенную с одной стороны.
Перед началом покраски потолка следует тщательно перемешать краску. Если на ней образовалась пленка из засохшей краски, то ни в коем случае не пытайтесь прорвать ее, а тем более перемешать с остальной краской. Дело в том, что засохшая краска не может растворяться. Поэтому перемешивание приведет только к тому, что при покраске на поверхности будут появляться комочки. Поэтому аккуратно лопаткой отделите пленку, а оставшуюся краску процедите через фильтр (марлю или сито) в другую емкость, после чего перемешать.
Перемешивать краску следует как можно чаще, чтобы предупредить возникновение осадка.
Чтобы масляная краска не засохла, на нее нужно положить плотную бумагу, которую залить олифой или машинным маслом.
Краткая инструкция по покраске потолка
Начинайте покраску потолка с обработки углов и стыков со стеной. Используйте для этого специальную кисть.
| |
Всю потолочную поверхность красьте с помощью валика, двигаясь всегда в одном направлении.
| |
Каждый последующий слой краски наносите в направлении, перпендикулярном предыдущему.
| |
Самый последний слой краски наносите по направлению света.
|
Техника покраски потолка
Начинают работу с покраски углов. Для этого можно использовать специальный угловой валик и небольшую кисть. При окрашивании используйте валик длиной 18 — 25 см. Полосы наносимой краски должны быть шириной в 2,5 — 3 валика. Валик должен иметь ворс средней длины, а вот инструмент из поролона лучше не применять: этот материал сильно впитывает краску и контролировать ее количество практически невозможно. Красить начинают от окна, постепенно переходя вглубь помещения. Первый слой кладут поперек пути солнечных лучей, а второй — вдоль. Чтобы избежать появления полос, краску наносят W-образными движениями. После того как на валике практически не останется краски, им проходят по уже окрашенной поверхности. Таким образом удаляют излишки краски, которая может образовать на потолке полосы. Растирать окрашенную поверхность совершенно сухим инструментом не стоит. Иначе на потолке останутся полосы, а сам слой покрытия будет неоднородным. Избежать наплывов можно, следя за тем, чтобы на валике постоянно было примерно равное количество краски. Для этого необходимо чаще обмакивать валик и тщательно раскатывать его по специальной емкости, избавляясь от излишков краски. Чтобы после окончания работ было проще очистить емкость от краски, ее внутреннюю поверхность можно выстелить полиэтиленовой пленкой, края которой заворачиваются за бортики ванночки и закрепляются скотчем. Когда все покрасочные работы будут завершены, пленку удаляют вместе с краской, а емкость остается чистой.
Краску необходимо наносить не одним толстым слоем, а в 2 — 3 более тонких. Такое покрытие будет держаться намного дольше. При этом следует помнить, что каждый слой должен полностью высохнуть, прежде чем будет нанесен следующий. Последний слой лучше всего наносить чистым, ранее не использовавшимся валиком.
После окрашивания потолка необходимо затенить окна, если они выходят на солнечную сторону. Нельзя допускать сквозняков и пытаться ускорить процесс сушки с помощью нагревательных электроприборов. В противном случае краска может покоробиться и отойти от поверхности.
Основу красок обычно составляют неводный состав (олифа, смола, лак), вода и эмульсия. В основу добавляют связующие вещества (обычно это льняное масло и алкидные смолы) и красящие пигменты (натуральные или искусственные). От этих составляющих и зависят свойства краски. Например, в водных составах пигменты и связующие вещества находятся во взвешенном состоянии. Когда из краски испаряется вода, они соединяются в сплошной слой.
Этот тип красок весьма популярен. К ним относятся акриловые, латексные, силиконовые и силикатные. Ассортимент этого материала весьма широк. Водно-эмульсионные краски можно использовать не только для финального окрашивания потолков, но и в качестве грунтовки, помогающей выявить недостатки потолков. Для этого состав сильно разбавляют водой и наносят на поверхность. Все недостатки зашпаклеванного потолка сразу становятся заметны. После этого остается только дождаться полного высыхания водоэмульсионки и произвести окончательное выравнивание поверхности.
Если вы решили окрасить потолки акриловой краской, то специалисты советуют наносить ее только в два слоя: этого будет вполне достаточно. Получившееся покрытие довольно эластично и хорошо закрывает трещины шириной до 1 мм. Акриловые составы создают качественную прочную поверхность, стойкую к загрязнению. Но есть у этих красок и минус — плохая паропроницаемость. Поэтому не стоит окрашивать ими потолки в помещениях с повышенной влажностью.
В отличие от акриловых силикатные составы хорошо пропускают влагу, поверхность, окрашенная ими, «дышит». Применяют их для декорирования поверхностей, окрашенных известковыми или цементными составами. Перед использованием этого типа покрытия необходимо загрунтовать потолок силикатной смесью. В отличие от акриловых силикатные краски не эластичны и не маскируют даже мелких трещин. Большим плюсом этого покрытия является то, что оно не поддерживает размножение микроорганизмов. Поэтому такие краски хорошо подходят для ванных комнат и кухонь, где из-за повышенной влажности и тепла часто образовывается плесень.
Чтобы снизить затраты на покраску потолка, определитесь, каким составом вы будете окрашивать каждую комнату. Краски для сухих помещений стоят дешевле, но ими нельзя окрашивать ванные и кухни. Для жилых комнат купите первый тип краски, а для санитарного узла — специальную. В последнем случае площадь окрашивания меньше, поэтому особых затрат это не потребует. Использовать же в жилых комнатах краску для влажных помещений не имеет смысла: эффект будет тем же, что и от более дешевой краски, а вот денег вы потратите намного больше.
Расход краски определяется таким ее свойством, как укрывистость. Поэтому приобретайте состав не в зависимости от объема банки, а от того, какое количество уйдет на окраску 1 м . Это поможет вам приобрести необходимое количество краски, не переплачивая за лишние объемы.
Грунтовка стен
2012-01-21 17:45:00 (читать в оригинале)
Если вы хотите чтобы Ваш отделочный материал хорошо держался на поверхности: из дерева она, из металла, из бетона или чего-либо еще,то нужно улучшать сцепление поверхности с покрытием. Это можно сделать при помощи грунтовки, использование которых несет массу преимуществ. Краска, штукатурка и другие материалы лучше впитываются в поверхность, и в результате крепче держатся на ней.
Но несмотря на это, некоторые строители предпочитают отказаться от грунтовки стен, тем самым повышая риск того, что штукатурка отвалится, а обои отвиснут. Так же грунтовка стен предотвращает появление на конечном результате:различных дефектов (пятен, трещин, разводов), возникающих из-за влажности поверхности.
Поэтому лучше не полениться и огрунтовать поверхность, чем потом переделывать все работы по отделке заново. Если вы реши заказать грунтовку стен у профессионалов, то это обойдется вам примерно в 0,5 долларов за один квадратный метр поверхности. Учитывая, что стоимость квадратного метра всех работ, необходимых для отделки поверхности, примерно равна 20 долларам, то нелепо отказываться от не самой дорогой операции, отсутствие которой может свести на нет всю работу.
Если раньше для каждого типа работы использовался один и тот же вид грунтовки, то сейчас рынок строительных материалов стал более богатым. Вы можете приобрести любой вид грунтовки, включая, в том числе, сухие и уже готовые к работе. Грунтовки различаются по типу поверхности, для которой они предназначены (дерево, бетон, металл, гипсолит, кирпич), по уровню влажности помещения, где будут проводиться работы, и по способу дальнейшей отделки (укладка плитки, покраска, оштукатуривание). Также выделяют составы, предназначенные для первоначальной подготовки оснований (праймер-грунтовки) и для улучшения крепления между отделочными слоями.
В состав грунтовок входят различные пленкообразующие вещества (битумы, смолы, некоторые виды клея, масла), пигменты и ускорители высыхания. Изготавливаются они на акриловой, минеральной, алкидной и иных основах.
Грунты на минеральной основе предназначены для первоначальной быстрой обработки и выравнивания поверхностей из минеральных материалов: кирпича, бетона, легкого бетона, штукатурки, газосиликатных и керамзитобетонных блоков. В качестве связующего элемента в этих грунтах применяется цемент.
В настоящее время особой популярностью пользуются универсальные водоразбавимые грунты на основе акриловых сополимеров. Они способны создать хорошее сцепление с любым покрытием, в том числе с латексными, акриловыми и алкидными красками. Такие грунты могут использоваться на поверхностях из бетона, цемента, покрытых штукатуркой, гипсокартоном, стен, покрытых краской и отделанных стекловолокнистыми обоями.
Грунтовки скорого высыхания на алкидной основе используются для первичной и вторичной отделки деревянных, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит – как уже окрашенных, так и необработанных. Такие грунты хорошо крепятся даже к таким поверхностям как ПВХ-пластик, стекло, оцинкованная сталь, стекловолокно.
Среди специализированных грунтовок можно отметить 1) влагоизоляционные грунтовки, которые содержат противоплесневые и фунгицидные добавки, 2) специальные изоляционные грунты, противодействующие появлению дефектов на стенах вследствие никотина, дыма, сажи, 3) предназначенные для потолков, 4) для предварительной обработки полов.
Покраска стен своими руками
2012-01-21 17:44:00 (читать в оригинале)
Покраска стен уже давно является распространенным видом отделки. Ей можно выполнить быстро, просто, предлагается большой выбор цветов и относительно дешева в сравнении, например, с обоями. Покраска может производиться как по гладкой поверхности, так и по тисненым обоям и различным фактурам.С помощью покраски можно превратить свой дом в свой маленький мир, создав в нем индивидуальную и неповторимую атмосферу. Среди многообразия красок и возможностей колеровки, можно найти краску нужного оттенка и степени блеска для любой поверхности. Тот, кто однажды столкнулся с выбором краски для своих стен, может понять, насколько это интересно и захватывающе – грамотно подобрать цвет краски для потолка, стен и оконных рам. Ведь вся цветовая палитра в вашей квартире должна быть гармонично взаимосвязана.Для того что бы не расстраивать себя испорченными стенами, зря переведенным временем, и материалами - написана данная статья. В этой статье вы узнаете об используемых инструментах и материалах, получите профессиональные советы и рекомендации о том, как качественно покрасить стену своими руками.
И так чем красят стены. Как правило это водоэмульсионная или масляная краска, а так же эмаль. Для смены палитры материала в него добавляют колер и тщательно размешивают, но не более 5% от общего объема. Однако стоит помнить, что после высыхания водоэмульсионная краска светлеет на пару тонов, а масляная и эмаль наоборот- темнеет. Теперь конкретно о материалах: Водоэмульсионные краски имеют приятную бархатистую матовую поверхность. Они нетоксичны, что на мой взгляд имеет превосходство в выборе над эмалями, удобны в нанесении и легко удаляются с инструмента. Однако они имеют пару минусов- больший расход при покраске стен по сравнению с масляными красками и легкую "аллергию" на контакт с водой. Хотя в недавнее время и стали выпускать краски для влажных помещений и даже моющуюся, однако я не рекомендую их использовать там где обитает сырость. Совсем иное отношение к воде имеют масляные краски и эмали- им не страшны протечки и другие водные процедуры. Имеют глянцевую сверкающую поверхность и более холодные на ощупь. Из-за высокого содержания в них разного рода растворителей все покрасочные работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.
Теперь об инструменте. Наносят краску валиком или кистью, причем последнюю можно заменить угловым валиком. Для облегчения процесса покраски можно воспользоваться телескопической трубкой- Вам не придется мучиться со стремянкой. Для того, что бы валик однородно впитал в себя краску используют ванночку. Она поможет удалить из него лишнюю жидкость, равномерно распределит краску по текстуре и поможет избежать лишней грязи на рабочем месте. Какую кисть следует выбрать? Она играет всего лишь роль отводки углов и поэтому больших размеров покупать не следует. Тонкая флейцевая кисть шириной 5-10 сантиметров- самый идеальный вариант. К выбору валика стоит подойти более ответственно. Как известно он состоит из шубки и бюгеля (ручки с загогулиной из железа). В магазинах Вы можете встретить как собранные воедино, так и по отдельности. Для покраски стен следует воспользоваться валиком шириной 18-25 сантиметров со средним ворсом. Если ворс длинный, то во время покраски он становится чересчур тяжелым, если же ворс наоборот маленький, то Вы рискуете оставить на стене множество непрокрасов. Настоятельно рекомендую не покупать валик с поролоновой шубкой- как правило они разваливаются после покраски 5-10 квадратных метров. При использовании масляных красок и эмалей следует выбирать шубку для работы с подобными материалами- инструмент не должен боятся растворителя. Помимо ворса следует обратить на качество бюгеля. Слишком хлипкая ручка вполне может отказать в работе уже через пару десятков мазков. Хороший валик меньше 150р. уж точно стоить не может. Самый супер вариант- это инструмент фирмы ANZA. Лучший малярный инвентарь мне еще не доводилось использовать.
Обмер. Чтобы рассчитать необходимое количество расходных материалов, необходимо произвести обмер окрашиваемых поверхностей.
Здесь есть несколько хитростей.
Для того, чтобы рассчитать площадь стен, нужно умножить высоту комнаты от пола до потолка на периметр комнаты. Вместо того, чтобы мерить потолок – измерьте пол, он такой же по площади. Если не вычитать из общего расчета площадь дверей и окон, вы получите запас краски, который обязательно пригодится. Если рассчитывать «в ноль» - может или не хватить, или придется снова искать нужный тон для косметического ремонта. Для покрытия оконных и дверных проемов предусмотрите небольшой запас краски.
Также при расчете учитывайте, что чаще всего стены покрывают в два слоя – на второй слой требуется краски на двадцать процентов меньше.
При обмере также учтите расчеты расхода краски, указанные на упаковке. Если опыт ремонта у вас небольшой, возьмите краски с запасом – всегда пригодится.
Подготовка поверхностей.Подготовка поверхностей – сложный и, честно скажем, малоприятный этап, однако от тщательности его проведения напрямую зависит конечный результат работы.Поверхность стен должна быть гладкой – учтите, что закрасить неровности не получится. Краска еще больше подчеркивает дефекты стены.
Избыток штукатурки и прочие неровности следует зашкурить, а когда стена будет идеально гладкой, ее надо будет покрыть грунтовкой.
Тут также есть некоторые хитрости. Во-первых, прежде всего позаботьтесь о защите пола. Чтобы защитное покрытие не «ездило», его можно закрепить малярным скотчем. Шпаклевку следует замесить до состояния густой массы – с неразбавленной шпаклевкой достаточно сложно работать, а если замесить слишком жидко, то такая шпаклевка даст усадку.
Для того, чтобы углы получились идеальными, используйте вспомогательную рейку – ее можно прибить с одной стороны угла, после чего шпаклевать вдоль нее. Когда шпаклевка высохнет, можно работать с другой стороной угла. Грунтовка должна быть того же типа, что и краска.
Если стены пыльные, их нужно предварительно обработать материалами для закрепления поверхности. Такой материал можно приготовить самостоятельно из одной части клея ПВА и пяти частей воды.
Технология покраски стен. Принцип покраски стен различными видами краски практически одинаков. Одним отличием является способность краски впитываться в шпатлёвку. Так эмали и масленые краски очень хорошо впитываются в основание шпатлёвки. На полностью зашпатлёванную стену, такие краски следует наносить в три слоя, а при частичной обработке поверхности, для начала прокрасить зашпатлёванные места, а затем всю поверхность в два слоя.
При окраске водоэмульсионными растворами, обычно требуется не более двух повторов.
В целях избегания попадания краски на плинтуса, наличники, розетки и т.д. их можно оклеить малярным скотчем.
Перед использованием красок не забывайте их тщательно перемешивать. Если купленная краска оказалась гуще, чем хотелось бы, то её можно с лёгкостью разбавить. Для водоэмульсионной подойдёт вода, а для масленой и эмали любой растворитель.
Начинать процесс покраски необходимо с отводки углов и кромок. Для этого размешайте и вылейте содержимое емкости в специальный поднос. После этого макая кисть, проведите обводку, толщина которой должна составлять около 3 см.
Далее берём валик и аккуратно макаем в краску. Обкатыванием о раскатку распределяем краску по валику, тем самым удаляя излишки краски. Наносить краску на стену необходимо сверху вниз W- образным движением. Когда валик высыхает, вам необходимо вернуться к месту стены, где осталось много краски. Не старайтесь покрасить стену за один раз. После высыхания первого слоя, скорее всего, обнаружится много недостатков, которые придётся исправлять. По непрокрасам лучше проходить еле смоченным валиком, нежели кистью. Наложите на стену несколько тонких слоёв краски и ждите высыхания.
Теперь коротко расскажем о новых нетрадиционных видах красок
«Мозаичная» краска (часто ее еще называют «гранитной») не содержит никакой гранитной пыли, как может показаться из названия. Она представляет собой акриловые пузырьки из красок различных цветов на водной основе. При распылении специальным пистолетом капельки разбиваются о стену, и на поверхности образуется точечный рисунок, похожий на фактуру гранита. Наносится на любые подготовленные грунтованные поверхности: отделочную шпаклевку, бетон, деревянные панели, гипс и гипсокартон, фанеру, ДСП, металл и даже на стекло.
Краска с эффектом велюра. Своеобразие краски с эффектом велюра в том, что в её состав вместо акриловых пузырьков входят твердые цветные частички. На стене краска действительно выглядит как велюровая ткань — такая же мягкая, глубокая, фактурная, хотя покрытие абсолютно гладкое, с ровной поверхностью. Но стоит прикоснуться к стене — эффект на время «гаснет». Краска очень устойчива к химически воздействиям, легко моется любыми средствами.
«Перламутровая» краска изменяет цвет в зависимости от угла зрения и освещения Краска имеет полупрозрачную структуру, потому что в ее состав действительно входит натуральный перламутр. Из-за способности менять цвет часто ее называя «краска-хамелеон». Помещения, отделанные «под перламутр», выглядят необыкновенно празднично. Покрытие можно износить на отделочную шпаклевку, цемент деревянные панели, гипс, гипсокартон, фанеру и ДСП. Такой краской лучше всего отделывать детали, а не стены целиком. На больших участках поверхности перламутровое сияние смотрится несколько вычурно. Зато прекрасно выглядит на карнизах, подоконниках, элементах колонн и других фрагментах интерьера.
Декоративное покрытие типа «флок». «Флок» (в переводе с немецкого означает «хлопья, снежинки»), или, как его еще часто называют, «чипсы», — это оригинально! декоративное покрытие для внутренней отделки помещений. Состоит из мелких цветных частичек (кусочков акриловой краски), напоминающих по форме чипсы. Покрыта продается в комплекте из трех составляющих частей: жидкая клеящая основа, сам» «чипсы* (сухие цветные частички) и лак для нанесения на готовое покрытие. Использовать их можно где угодно: для отделки стен, потолка, подоконников, дверей, колонн, карнизов. «Чипсы» бывают разной формы и размера. Обычно это частички округлой формы, но бывают и бесформенные, как бы обломанные кусочки. Что же касается цвета, то выбор очень большой. Есть полосатые «чипсы», имитирующие ракушки, бывают флуоресцентные «чипсы».
И так чем красят стены. Как правило это водоэмульсионная или масляная краска, а так же эмаль. Для смены палитры материала в него добавляют колер и тщательно размешивают, но не более 5% от общего объема. Однако стоит помнить, что после высыхания водоэмульсионная краска светлеет на пару тонов, а масляная и эмаль наоборот- темнеет. Теперь конкретно о материалах: Водоэмульсионные краски имеют приятную бархатистую матовую поверхность. Они нетоксичны, что на мой взгляд имеет превосходство в выборе над эмалями, удобны в нанесении и легко удаляются с инструмента. Однако они имеют пару минусов- больший расход при покраске стен по сравнению с масляными красками и легкую "аллергию" на контакт с водой. Хотя в недавнее время и стали выпускать краски для влажных помещений и даже моющуюся, однако я не рекомендую их использовать там где обитает сырость. Совсем иное отношение к воде имеют масляные краски и эмали- им не страшны протечки и другие водные процедуры. Имеют глянцевую сверкающую поверхность и более холодные на ощупь. Из-за высокого содержания в них разного рода растворителей все покрасочные работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.
Обмер. Чтобы рассчитать необходимое количество расходных материалов, необходимо произвести обмер окрашиваемых поверхностей.
Здесь есть несколько хитростей.
Для того, чтобы рассчитать площадь стен, нужно умножить высоту комнаты от пола до потолка на периметр комнаты. Вместо того, чтобы мерить потолок – измерьте пол, он такой же по площади. Если не вычитать из общего расчета площадь дверей и окон, вы получите запас краски, который обязательно пригодится. Если рассчитывать «в ноль» - может или не хватить, или придется снова искать нужный тон для косметического ремонта. Для покрытия оконных и дверных проемов предусмотрите небольшой запас краски.
Также при расчете учитывайте, что чаще всего стены покрывают в два слоя – на второй слой требуется краски на двадцать процентов меньше.
При обмере также учтите расчеты расхода краски, указанные на упаковке. Если опыт ремонта у вас небольшой, возьмите краски с запасом – всегда пригодится.
Подготовка поверхностей.Подготовка поверхностей – сложный и, честно скажем, малоприятный этап, однако от тщательности его проведения напрямую зависит конечный результат работы.Поверхность стен должна быть гладкой – учтите, что закрасить неровности не получится. Краска еще больше подчеркивает дефекты стены.
Избыток штукатурки и прочие неровности следует зашкурить, а когда стена будет идеально гладкой, ее надо будет покрыть грунтовкой.
Для того, чтобы углы получились идеальными, используйте вспомогательную рейку – ее можно прибить с одной стороны угла, после чего шпаклевать вдоль нее. Когда шпаклевка высохнет, можно работать с другой стороной угла. Грунтовка должна быть того же типа, что и краска.
Если стены пыльные, их нужно предварительно обработать материалами для закрепления поверхности. Такой материал можно приготовить самостоятельно из одной части клея ПВА и пяти частей воды.
Технология покраски стен. Принцип покраски стен различными видами краски практически одинаков. Одним отличием является способность краски впитываться в шпатлёвку. Так эмали и масленые краски очень хорошо впитываются в основание шпатлёвки. На полностью зашпатлёванную стену, такие краски следует наносить в три слоя, а при частичной обработке поверхности, для начала прокрасить зашпатлёванные места, а затем всю поверхность в два слоя.
При окраске водоэмульсионными растворами, обычно требуется не более двух повторов.
В целях избегания попадания краски на плинтуса, наличники, розетки и т.д. их можно оклеить малярным скотчем.
Перед использованием красок не забывайте их тщательно перемешивать. Если купленная краска оказалась гуще, чем хотелось бы, то её можно с лёгкостью разбавить. Для водоэмульсионной подойдёт вода, а для масленой и эмали любой растворитель.
Начинать процесс покраски необходимо с отводки углов и кромок. Для этого размешайте и вылейте содержимое емкости в специальный поднос. После этого макая кисть, проведите обводку, толщина которой должна составлять около 3 см.
Далее берём валик и аккуратно макаем в краску. Обкатыванием о раскатку распределяем краску по валику, тем самым удаляя излишки краски. Наносить краску на стену необходимо сверху вниз W- образным движением. Когда валик высыхает, вам необходимо вернуться к месту стены, где осталось много краски. Не старайтесь покрасить стену за один раз. После высыхания первого слоя, скорее всего, обнаружится много недостатков, которые придётся исправлять. По непрокрасам лучше проходить еле смоченным валиком, нежели кистью. Наложите на стену несколько тонких слоёв краски и ждите высыхания.
Теперь коротко расскажем о новых нетрадиционных видах красок
«Мозаичная» краска (часто ее еще называют «гранитной») не содержит никакой гранитной пыли, как может показаться из названия. Она представляет собой акриловые пузырьки из красок различных цветов на водной основе. При распылении специальным пистолетом капельки разбиваются о стену, и на поверхности образуется точечный рисунок, похожий на фактуру гранита. Наносится на любые подготовленные грунтованные поверхности: отделочную шпаклевку, бетон, деревянные панели, гипс и гипсокартон, фанеру, ДСП, металл и даже на стекло.
Краска с эффектом велюра. Своеобразие краски с эффектом велюра в том, что в её состав вместо акриловых пузырьков входят твердые цветные частички. На стене краска действительно выглядит как велюровая ткань — такая же мягкая, глубокая, фактурная, хотя покрытие абсолютно гладкое, с ровной поверхностью. Но стоит прикоснуться к стене — эффект на время «гаснет». Краска очень устойчива к химически воздействиям, легко моется любыми средствами.
«Перламутровая» краска изменяет цвет в зависимости от угла зрения и освещения Краска имеет полупрозрачную структуру, потому что в ее состав действительно входит натуральный перламутр. Из-за способности менять цвет часто ее называя «краска-хамелеон». Помещения, отделанные «под перламутр», выглядят необыкновенно празднично. Покрытие можно износить на отделочную шпаклевку, цемент деревянные панели, гипс, гипсокартон, фанеру и ДСП. Такой краской лучше всего отделывать детали, а не стены целиком. На больших участках поверхности перламутровое сияние смотрится несколько вычурно. Зато прекрасно выглядит на карнизах, подоконниках, элементах колонн и других фрагментах интерьера.
Декоративное покрытие типа «флок». «Флок» (в переводе с немецкого означает «хлопья, снежинки»), или, как его еще часто называют, «чипсы», — это оригинально! декоративное покрытие для внутренней отделки помещений. Состоит из мелких цветных частичек (кусочков акриловой краски), напоминающих по форме чипсы. Покрыта продается в комплекте из трех составляющих частей: жидкая клеящая основа, сам» «чипсы* (сухие цветные частички) и лак для нанесения на готовое покрытие. Использовать их можно где угодно: для отделки стен, потолка, подоконников, дверей, колонн, карнизов. «Чипсы» бывают разной формы и размера. Обычно это частички округлой формы, но бывают и бесформенные, как бы обломанные кусочки. Что же касается цвета, то выбор очень большой. Есть полосатые «чипсы», имитирующие ракушки, бывают флуоресцентные «чипсы».
Зеркальные потолки
2012-01-19 11:21:00 (читать в оригинале)
Две недели я просидела дома. Болела. И ладно, бросила бы все дела по причине серьезной болезни – грипп там или воспаление легких. А то смешно сказать – свалил изматывающий беспрерывный насморк.
Стыдно было на работе сидеть, текло, как из ведра, люди шарахались. Взяла с горя бюллетень, залезла под три одеяла и стала ждать исцеления. А его все нет и нет. Тоска. Еще, как назло, телевизор сломался. Пришлось целыми днями в окошко глядеть да в потолок плевать. За окном ничего увлекательного, как всегда, не происходило. Потолок тоже ничем не порадовал.
И так он мне опротивел, что я твердо решила преобразить его до неузнаваемости. Пусть ничто не напоминает мне о болезни!
Тем более что от бессмысленного лежания на диване и отсутствия положительных эмоций у меня развилась еще одна болезнь с модным названием «депрессия». Специалисты-психологи в таких случаях советуют поменять свою жизнь или в крайнем случае обстановку.
Я долго ломала голову: «Что бы такое сотворить со своим потолком?» Приятель подал идею: сделай, говорит, зеркальный потолок – и прикольно, и комната будет казаться больше. Я говорю: « Где ж я такое зеркало возьму?» А он: «Ну, ты темная! Есть же специальные подвесные потолки с зеркальной поверхностью. Называются – реечные. Ты походи по рынкам, объясни, что хочешь. Там знающие люди все расскажут и покажут».
Ходить по рынкам я не стала. Во-первых, у меня к ним внутренняя неприязнь. Во-вторых, времени нет. В-третьих, опять-таки злополучный насморк: по морозу набегаюсь и снова слягу. И, в-четвертых, зачем куда-то ходить, когда можно за полчаса обзвонить множество фирм, все выяснить, а потом один раз съездить и купить.
Я обзвонила десяток фирм, специализирующихся на подвесных потолках. Старалась быть предельно краткой: «Решила заменить потолок, но сначала хочу понять, какие вообще бывают реечные потолки, чем друг от друга отличаются, сколько стоят, кто их производит?» В ответ, как правило, раздавался глубокий вздох, и собеседник советовал обратиться к другим источникам. На мое справедливое: «Почему?» звучало примерно следующее: «Мы продаем только один вид реечных потолков, а об остальных ничего сказать не можем». И, о радость, наконец-то в одной компании согласились дать подробную консультацию. «Приезжайте, расскажем». Вот что мне удалось выяснить.
Тайные знания
Специалисты были единодушны: если уж так хочется иметь зеркальный потолок в комнате, я, конечно, могу сделать и реечный. Но вообще-то эти потолки используют в первую очередь в помещениях с повышенной влажностью: в кухнях, ванных комнатах, туалетах, банях, бассейнах. Почему? Да потому что подвесные реечные потолки делают из алюминия, который, как известно, не ржавеет. Так что их запросто можно мыть – они от этого только лучше станут (в смысле чище).
«А не купить ли мне реечный потолок на кухню?» – подумала я. «Можно и на кухню!» – подтвердил мысль, высказанную вслух, мой собеседник. Поесть я люблю, чего уж тут скрывать. Готовка, как известно, поглощает не только кучу времени, но и «портит интерьер». Грязь на потолке скапливается моментально, поэтому приходится почти каждый год белить или покрывать водоэмульсионкой. А алюминиевый подвесной потолок достаточно просто помыть.
Мы уже писали, что бывают еще плиточные подвесные потолки. По сравнению с ними реечные обладают двумя неоспоримыми достоинствами: не промокают и не ржавеют. Бывают, конечно, влагостойкие плиточные потолки. Но реечные мне как-то милее. К тому же реечный потолок очень просто монтируется (я об этом еще расскажу).
Потолок под микроскопом
Как устроен реечный подвесной потолок?
Он состоит из реек, загнутых по бокам. Делают их из алюминиевой ленты, от которой можно отрезать рейку любой длины. У нас в основном продают длиной по 3 и 4 метра. Но на некоторых фирмах есть свои режущие станки. Захотел покупатель реечку длиной 3 метра 93 см 5 мм – чик! И готово! Получите.
Теперь о ширине. Тут с вариантами не очень богато – 20, 15, 10 и 9 см. Самая популярная ширина реек у нашего населения – 10 см.
Очень важный параметр – толщина. Чем толще рейка, тем прочнее потолок. Оптимальная толщина реек – 0,5 мм. Этого вполне достаточно, чтобы потолок держал форму и не деформировался при монтаже. Если сделать рейку тоньше (0,47 или 0,43 мм), потолок может погнуться, и на нем появятся вмятины.
Рейки бывают трех типов: открытые, закрытые и со вставками. Закрытые крепятся встык, заходя друг за друга и напоминая деревянную вагонку. Между открытыми рейками остается небольшой зазор. Но его практически не видно – такие модели обычно вешают в холлах с высотой потолков больше 5 метров. Так что никаких щелей никто даже и не заметит. Есть еще рейки со вставками. Такие модели похожи на открытые, только расстояние между рейками прикрывают узкие алюминиевые полоски. Потолок получается ровным, без выемок и впадин. Его очень удобно мыть, это идеальный вариант для кухни.
Оказалось, что самый ходовой цвет рейки – белый (видимо, в нас прочно укоренилось представление, что потолок должен быть только такого цвета). Те, у кого фантазия побогаче, могут украсить свой быт черным, красным, синим, да практически любым цветом потолков. Рейки покроют эмалью желаемого оттенка – и, пожалуйста, ваш потолок готов. Правда, поверхность будет матовая, не блестящая. Зато хромовый потолок (который мой приятель называл «зеркальный») блестит замечательно и, надо сказать, пользуется у нас огромной популярностью, занимает второе место в рейтинге продаж после белого. На третьем месте – «золотой» и «медный» (окрашенный под золото или медь).
Таким образом рейки со вставками крепятся к шине (слева – «изнанка», справа – лицевая сторона)
При покупке потолка обратите внимание на такую важную деталь: качественный потолок всегда продается в прозрачной пленке, которая защищает рейки во время транспортировки от царапин и повреждений. Если потолок без пленки, это должно вас насторожить. Скорее всего, он сделан на каком-нибудь полукустарном производстве. Ни один серьезный производитель не позволит себе «выставлять на продажу» реечный потолок без защитной пленки.
Кто во что горазд?
Кстати, о производителях. Долгожителем российского рынка по праву можно назвать голландскую фирму «Хантер Дуглас» (HUNTER DOUGLAS).
Ее потолок «Люксалон» («LUXALON») был первым, который увидел российский покупатель. И по-прежнему остается самым популярным и качественным. Он сделан из 0,5-миллиметрового алюминия. Срок жизни ему отведен немаленький – 25 лет. Это значит, что четверть века с потолком не будет никаких проблем. Вы уже успеете состариться, ваши дети вырастут, а потолок будет все как новенький. Правда, за качество придется заплатить: этот потолок стоит $35–57 за 1 кв.м. в зависимости от типа рейки и цвета.
Кроме обыкновенных подвесных потолков, фирма выпускает мультипанельный вариант. Это дает возможность комбинировать рейки различных цветов и типов (открытые, закрытые, со вставками).
Италию представляют в России фирмы «Катена» (CATENA) и «Прометал» (PROMETAL). Первая сейчас практически ушла с нашего рынка: конкуренция, знаете ли – российские производители на пятки наступают, выпускают более дешевые потолки. Вторая фирма, наоборот, процветает. Причин не знаю, но факт остается фактом – ее потолки в скором времени будут украшать один столичный аэропорт. Цена такого потолка $16,8/кв.м. или $1,55 за рейку длиной три метра.
Как рассчитать свой потолок? Обычно покупатель называет общую площадь потолка, которая ему нужна. Продавец называет цену, исходя из стоимости одного квадратного метра. Потом площадь переводится в количество реек. Продавец опять считает, а потом эти рейки снова переводит в квадратные метры. Одним словом, запомните, для определения цены оперируют квадратными метрами, а для подсчета используют «количество» штук (в смысле реек). Причем чем больше площадь покупаемого вами потолка, тем дешевле будет стоить 1 кв.м.
Вернемся к фирмам. Молодая, но очень перспективная германская фирма «Гайпель» (GEIPEL) вышла на российский рынок недавно, но уже завоевала признание покупателей. Ее потолок стоит $11–16,5 за 1 кв.м. или $0,9–1,77 за трехметровую рейку.
В России еще совсем недавно подвесные реечные потолки не делали. Но времена меняются и сейчас российская фирма «Албес» на импортных станках с использованием итальянской или германской алюминиевой ленты производит неплохие потолки, аналогичные «Прометалу» и «Гайпелю». Они дешевле импортных, правда, не намного: $10,3–16,2 за 1 кв.м. или $0,9–1,35 за рейку.
Главное, чтобы костюмчик сидел
Монтаж – очень важный этап в жизни подвесного реечного потолка. От монтажа во многом зависит конечный результат, то есть неописуемая красота интерьера (ее, ясное дело, вы и хотите добиться). Поэтому лучше не скупиться и вызвать бригаду установщиков. Фирмы, продающие потолки, обычно предоставляют такую услугу и дают год гарантии на свою работу. Цены на монтаж колеблются от $3 до $10–15/кв.м. в зависимости от сложности установки. Кроме того, на эту цифру влияет объем покупки: чем больше общая площадь купленного потолка, тем дешевле обойдется его установка. Это очевидно: невыгодно отправлять к заказчику бригаду, если вы желаете сделать «реечную красоту» только в ванной.
В принципе при оч-чень большом желании можно заняться установкой реечного потолка лично – он отличается от других подвесных собратьев простотой сборки. Главное – действовать прямо противоположно правилу «сила есть – ума не надо». Потому что одно неосторожное нажатие – и на рейке остается отвратительная вмятина, которую уже ничем не исправишь. Но и специалисты, и мы делать этого все же не советуем. Лучше не рисковать и не жадничать, а вызвать мастеров.
В цену потолка обычно включаются четыре элемента: сами рейки, шина, подвес и плинтус. К этому комплекту прилагается инструкция по монтажу.
Что такое рейки, мы уже поняли. Теперь давайте разберемся с другими частями конструкции. Шина сделана из алюминия или из стали и представляет собой планку с «зубчиками», за них и цепляют рейки. Для реек каждого типа нужна своя шина – чтобы не было щелей, изгибов и перекосов. К тому же рейки одной фирмы никак нельзя крепить на шину другой, взаимозаменяемость здесь не годится.
Идем дальше. Шина с прикрепленными к ней рейками цепляется за подвес. По сути дела, – это проволока, которая крепится к настоящему бетонному потолку. Это очень важная деталь конструкции: подвесной потолок потому так и называется, что висит на подвесе. Подвес можно регулировать по высоте – выше-ниже. При этом учтите, что реечные подвесные потолки «съедают» от 4 до 7 см высоты, а в некоторых случаях до 12. Так что если в вашей квартире потолки низкие, а рост у вас около двух метров, реечные потолки нужно покупать осторожно.
Плинтус, или пристенный «уголок», – по сути, просто декоративная деталь. Он закрывает стык между стеной и потолком, так же, как и плинтус, лежащий на полу. Имейте в виду: потолочный плинтус должен быть привинчен идеально ровно. Иначе потолок одним краем будет касаться плинтуса, а вторым – некрасиво болтаться в воздухе.
Да будет свет!
Чтобы «осветить» помещение, ясное дело, нужны светильники. Как правило, в подвесные реечные потолки монтируются точечные или «прямоугольные» (растровые) светильники. Но, увы, они в комплект не входят, и их надо покупать отдельно. Лучше, конечно, сразу же, «не отходя от кассы». Были случаи, когда в квартире уже установлены потолки, и в самый последний момент гражданин спохватывался, что про светильники-то забыли. Досада!
Светильники стараются подбирать под цвет потолка: белые, хром или золото. В ванную нужны лампы со специальным колпачком, защищающим от влаги.
Самые недорогие – точечные светильники по цене $1,7 за штуку (белые) и 3 доллара (хром, золото). Важно, чтобы вам сделали грамотную проводку, тогда и потолок будет цел, и короткого замыкания от сырости не произойдет.
А как же вставить светильники в рейку? Ведь никаких отверстий в ней нет. На самом деле это очень просто: нужно измерить диаметр светильника (если речь идет о точечном) и вырезать дырку необходимого размера. Говорят, что это можно сделать даже ножницами. Не знаю, не пробовала. Но лучше, конечно, доверить это дело специалистам. Что касается растровых светильников, то для них отверстие делают специальным станком и продают уже «дырявую» рейку. Называется такая рейка «экран», и стоит в среднем $7 за штуку. Иногда «экран» продается в комплекте со светильниками.
Куда пойти по потолки?
Итак, дело за малым – где купить такой замечательный суперпотолок? Общение с профессионалами окончательно убедило меня в одном: на рынок я не пойду. Зачем вам лишний посредник, когда вы сами можете пойти на фирму и гораздо дешевле приобрести приглянувшийся потолок? К тому же фирмы заинтересованы, чтобы клиенты остались довольны, – надо держать марку. Поэтому дальнейшая судьба ваших потолков еще долго (в зависимости от срока гарантии) будет в их надежных мозолистых руках. Кроме того, на рынке, как правило, есть только то, что пользуется массовым спросом, что-то изысканное там вряд ли подберете.
Например, сейчас появилась новинка – изогнутый подвесной реечный потолок: нужно вам, скажем, объединить потолком два помещения, а они находятся на разных уровнях или какой-нибудь выступ затесался. Что делать? Ведь рейку не согнешь, она покорежится и деформируется. Решили проблему так: по вашему заказу сделают рейки буквой «г» или любой другой нужной формы. Как пожелаете. Такое удовольствие стоит примерно на 3 доллара дороже, чем обычный прямой потолок. Зато красиво.
Так что если вы окончательно определились и поняли, что без реечных потолков ваша дальнейшая жизнь теряет смысл, предлагаем памятку, включающую несколько нехитрых правил:
Во-первых, не забывайте, что качественный потолок обязательно должен быть в защитной пленке.
Во-вторых, помните о светильниках. Лучше купить сразу. Тогда монтажная бригада установит их одновременно с потолком.
В-третьих, цена зависит от общей площади потолка. Чем просторней кухня (ванная, бассейн), тем дешевле обойдется один квадратный метр реечного потолка.
И, наконец, в-четвертых: поднимите глаза и сами себе честно признайтесь, действительно ли ваши «родные» потолки такие высокие? Может, они и так вам почти на голову падают, а вы к ним еще подвесной хотите прицепить? Поверьте, устанавливать реечный подвесной потолок имеет смысл только в том случае, если высота «неба» в квартире позволяет безболезненно пожертвовать 4–10 см высоты естественного потолка. Иначе придется от этой замечательной идеи отказаться. Ну вот. Разобрались. Что касается меня, то все никак не решу, какой же реечный потолок выбрать. Вот уж воистину – от многия мудрости многия печали.
по материалам rmnt.ru
Категория «Размышления»
Взлеты Топ 5
+1561 |
1596 |
fiona |
+1550 |
1597 |
Алексей Чернов |
+1529 |
1559 |
Elen_i_rebyata |
+1513 |
1584 |
Малти_Ошер |
+1512 |
1589 |
Дрочливый_Драчун |
Падения Топ 5
-2 |
74 |
Рыжая_Лада |
-2 |
1264 |
Сайт визажиста Мокровой Инны блог |
-2 |
947 |
G-Traveler | Сайт заметок путешественника |
-5 |
53 |
BJohn |
-6 |
17 |
Аццкей_Сотона |
Популярные за сутки
Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.