Несмотря на множество новых напольных покрытий, линолеум был и остается одним из наиболее широко используемых материалов. Современный линолеум – это материал нового поколения, принципиально отличающийся от своего не слишком презентабельного предка. Великолепные декоративные свойства и прочностные характеристики позволяют линолеуму уверенно конкурировать в спальнях и гостиных с ламинатом и ковролином, а в коридорах, санузлах и на кухнях – с керамической плиткой. В квартирах многоэтажных домов линолеум укладывается строителями прямо на бетонный пол (цементную стяжку). Качество линолеума обычно неплохое, но цвет часто оставляет желать лучшего. Некоторые хозяева пытаются выйти из положения, покрасив поверхность линолеума масляной или эмалевой краской. Первое время такой окрашенный линолеум смотрится неплохо, но потом со временем краска начинает отшелушиваться, и поверхность пола становится пятнистой. Вывод — нужно или менять линолеум, или класть новый слой линолеума поверх старого. В любом случае качество укладки линолеума зависит от качества цементного пола под ним.

Чтобы оценить качество цементного пола под линолеумом, нужно оторвать все плинтусы и, скатав линолеумное покрытие в рулон, внимательно осмотреть поверхность цементного пола. Практически она никогда не бывает такой ровной, какой это необходимо для того, чтобы линолеум на ней лежал прилично, всегда в полу есть впадины, выпуклости — наплывы цемента, а то и шурупы, щепки, винты и пр., в спешке не убранные вовремя.
Для того чтобы пол из цементного раствора привести в порядок, сначала нужно просто замести его, чтобы убрать из-под линолеума весь мусор и цементную пыль. Потом сначала визуально, а потом при помощи длинной ровной рейки нужно проверить, насколько ровна поверхность пола; и в тех местах, где необходимо, сбить лишний слой цементного раствора с помощью обычного зубила, а в других — заполнить впадины раствором цемента и песка, взятыми в соотношении 1:3. После того как поверхность пола, на наш взгляд, стала ровной, можно укладывать на нее новый линолеум, а можно уложить на место старый, а новый уложить поверх него.
Теперь, когда бетонный пол соответствующим образом подготовлен, на паркетный и дощатый пол набита ДСП или ДВП, можно приступать к укладке линолеумного покрытия. Но для этого его нужно еще выбрать, купить и привезти домой.
Из чего же мы, придя в магазин, будем выбирать? Каким он бывает, линолеум?
В зависимости от основного исходного сырья, называемого связующим, различают поливинилхлоридный (он наиболее распространен при настилке полов в жилых помещениях), алкидный, коллоксилиновый и другие линолеумы. Еще линолеум бывает безосновным (одно- и многослойный) и на упрочняющей основе — тканевой, пергаминовой и теплозвукоизолирующей. Линолеум выпускается одноцветным и многоцветным, в том числе узорчатым. Выпускают линолеум обычно в виде рулонов шириной от 0,5 до 3 м и толщиной от 1,6 до 5 мм. Для покрытия полов в жилых помещениях чаще всего используется линолеум толщиной 2,5 мм. Длина любого рулона должна быть не менее 3 м.
Поливинилхлоридный линолеум выпускается как гладкоокрашенным, так и многоцветным, в рулоне с общей длиной, как правило, не менее 12 м. Алкидный линолеум наиболее стоек к истиранию, обладает хорошими теплозвукоизоляционными свойствами. О качестве линолеума мы можем судить по его цене. Чем выше цена, тем выше качество — здесь существует прямая пропорциональная зависимость. Только имейте в виду, что сравнивать нужно не стоимость одного погонного метра линолеума, потому что один линолеум может быть шириной 1 м, а другой — 2 м, естественно, что при равном качестве один погонный метр второго будет стоить в два раза больше, чем первого, но качества-то они совершенно одинакового. Поэтому за единицу сравнения нужно брать стоимость одного квадратного метра линолеума. Более дорогими, естественно, будут более прочные, более долговечные, не подверженные деформации и истиранию сорта.
Теперь несколько слов о том, что касается рисунка. Лучше всего, если мы остановим свой выбор на линолеуме с рисунком, не требующим подбора при состыковке или с достаточно часто повторяющимся орнаментом (паркет, квадраты и т. п.). Не стоит выбирать линолеум с очень крупным рисунком, он хорошо смотрится только в нежилых помещениях очень больших размеров, например, в учреждениях. При выборе цвета и рисунка линолеума не забывайте также о цвете обоев в комнате, в которой собираетесь настилать линолеум. Количество линолеума, который вы покупаете, обязательно должно быть немного больше, чем вы рассчитали.
Рулон с линолеумом нельзя даже разворачивать, если он только что принесен с мороза. Полимерные материалы, из которых изготовлен линолеум любого качества, предназначены для эксплуатации в обогреваемых помещениях, поэтому при всей своей прочности и долговечности они очень чувствительны к холоду, особенно к температурам ниже 0 °С. При таких температурах линолеум приобретает хрупкость и делается ломким. Поэтому после пребывания на морозе нужно дать линолеуму прогреться. Но пытаться ускорить процесс разогревания при помощи электрокамина или батареи парового отопления нельзя. Разогревание рулона с линолеумом обязательно должно происходить при комнатной температуре.
Но если даже вы купили и привезли домой линолеум летом, его все равно нельзя сразу же настилать на пол, его следует подготовить. Во время хранения на складах и в магазинах рулоны линолеума длительное время лежат навалом, в результате чего приобретают форму эллипса. Поэтому, если раскатать рулон по полу, линолеум ляжет на него волнами и все попытки выровнять его к успеху не приводят. Для того чтобы исправить этот дефект, не менее чем за 2 дня до укладки линолеум нужно разрезать на куски чуть большей, чем необходимо, величины и оставить лежать на полу, чтобы он отлежался, то есть чтобы куски линолеума под действием собственной тяжести выровнялись. Можно отрезанные куски впоследствии положить друг на друга стопкой, так чтобы самые большие куски были внизу, а маленькие — наверху, и пригрузить чем-нибудь тяжелым, чтобы быстрее и лучше выровнялись. Иногда для устранения волн линолеум в этих местах проглаживают через тряпку горячим утюгом.
После того как линолеум отлежался, его можно раскраивать и настилать на пол. При раскрое линолеума надо учитывать расположение полотен (кусков) в помещении: полотна мраморновидного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению света, то есть располагать перпендикулярно наружным стенам. Такой порядок их укладки лучше скрывает швы, и пол становится как бы монолитным. Если же укладывается на пол линолеум с рисунком, то куски располагают в продольном направлении комнаты — параллельно наружным стенам с обязательным строгим совпадением рисунка.
Как мы уже отмечали ранее, ширина линолеума, поступающего в продажу, бывает разной. Если размеры комнаты позволяют, то лучше всего уложить на пол целый кусок линолеума и обойтись без стыковки нескольких. Но может статься, вы не найдете линолеума необходимой ширины, а стыковать прямо посередине комнаты два куска вам очень нежелательно, так как внешний вид кухни от этого очень портится. Тогда поступаем так: по центру комнаты, то есть по ее оси симметрии, укладываем целую полосу — от стены до стены, а на оставшиеся по бокам два небольших участка, не закрытых линолеумом, из такой же точно полосы выкраиваем два узких полотна таким образом, чтобы рисунок на стыках полотен полностью совпал. Несовпадения рисунка допускать ни в коем случае нельзя, такой недостаток сразу же бросается в глаза и зрительно воспринимается как очень грубый дефект. В результате мы получили на полу комнаты два стыка вместо одного, но зато избавились от шва, проходящего почти по ее центру.
Отметим один важный нюанс. При изготовлении качественных сортов линолеума для удобства его раскроя левая и правая кромки куска линолеума, находящегося в рулоне, являются естественным продолжением друг друга по отношению к элементам рисунка. Значит, если мы отрежем от рулона два полотна и уложим их рядом, то немного переместив одно из них в ту или другую сторону, мы легко найдем положение, при котором рисунок на стыке кромок точно совпадает. Из этого можно сделать следующий вывод: при раскрое и укладке линолеума обрезать излишки по ширине нужно на участке полотен, прилегающих к стенам, а не там, где стыкуются два полотна — посередине комнаты. Это значительно облегчает работу, так как при обрезании линолеума около стен нет необходимости соблюдать высокую точность и аккуратность. Даже если вы ошибетесь на целый сантиметр или два, огрехи все равно будут скрыты под плинтусом.
Как мы уже успели заметить при оклеивании потолка экструдированной полистирольной плиткой, стены наших комнат сходятся отнюдь не под углом 90°. Вдоль какой же из них ориентировать отрезанные полотна линолеума? За базу следует принять осевую линию, перпендикулярную стене, в которой расположено окно. Швы при этом делаются менее заметными. Для того чтобы обозначить эту линию на полу, ее следует отбить при помощи намеленной или натертой алебастром веревки так, как мы отбивали филенку или проводили линию, ограничивающую верхний край обоев. Напомним: два человека держат веревку, прижимая ее к полу — один у окна, другой — у стены противоположной окну. Третий оттягивает веревку вверх и отпускает. В результате на полу остается идеально ровная белая линия.
Возможен случай, когда по каким-то причинам кромка на купленном линолеуме обрезана неаккуратно или полотна слегка изогнуты и между ними остается в центре какое-то пространство, в результате чего стыковки рисунка у двух соседних полотен добиться невозможно. Тогда нужно два отрезанных по длине полотна линолеума уложить рядом и внахлест, после чего нужно их перемещать во всех направлениях, пока рисунок на них не совпадет, хотя они лежат внахлест. После подгонки рисунка нужно зафиксировать положение обеих полос линолеума чем-нибудь тяжелым: книгами, ведрами с водой и т. п., чтобы они не могли сдвинуться с места. Теперь с помощью очень острого ножа по металлической линейке нужно разрезать оба полотна до основания пола, после чего убрать из-под края верхнего полотна обрезок нижнего. Даже если линия разреза будет не идеально ровной, кромки обоих полотен обязательно совпадут, поскольку они как бы дополняют друг друга.
Кстати, таким образом можно осуществить ремонт покрытия из линолеума, если по какой-то причине пришел в негодность небольшой его участок. Именно поэтому, если у вас после настилки пола остались кусочки линолеума (или полосы), ни в коем случае не выбрасывайте их. При несчастном случае, происшедшем с участком пола из линолеума, на этот участок накладывается один из оставшихся у вас кусков так, чтобы рисунок на поверхности пола и на "заплатке" точно совпал. Для того чтобы в результате вашей работы залатанное место не только не бросалось в глаза, но было и вовсе не заметно, вырезать заплату (то есть разрезать сразу оба слоя — реставрируемого участка и заплаты) нужно одновременно, прижав кусок, из которого вырезается заплата, чем-нибудь тяжелым, можно просто ногой. Резать оба слоя нужно очень острым сапожным ножом, в результате из сохраненного куска линолеума у вас получится определенной формы заплата, а в покрытии пола образуется дыра, в точности повторяющая по форме вырезанную заплату. Теперь нужно вынуть отрезанный испорченный кусок и вклеить на его место заплату. Благодаря нашему методу рисунок точно совпадает и щелей не видно. Если же вы захотите добиться еще лучшего результата, то имейте в виду, что линию реза нужно вести не по линейке, в результате чего заплата получается прямоугольной формы, а повторяя контуры наиболее бросающихся в глаза элементов рисунка. Тогда место стыка покрытия с заплатой будет совершенно незаметно.
Если в комнате имеются какие-либо выступающие углы, водопроводные трубы или трубы отопительной системы, проходящие сквозь пол, их нужно обходить. В этом случае сначала нужно подождать, когда линолеум окончательно уляжется. Места, где нужно в нем делать вырезы, просто загибаются наружу. После того как линолеум окончательно ляжет на свое место, часть покрытия под угол нужно вырезать. Делается это с помощью выкройки из картона или газеты. Берется лист достаточной величины и по его диагонали делается надрез, после чего лист укладывается на пол так, чтобы диагональный надрез расположился против выступающего угла. Лист бумаги или картона движется по направлению к углу таким образом, чтобы две его боковые кромки были параллельны стенам. Когда кромки бумажного листа достигают стен, части листа, расположенные по обе стороны от надреза, отгибают наружу, складывают и заглаживают образовавшиеся складки. Теперь выкройка готова. Осталось приложить ее к соответствующему участку линолеума и очертить на нем ее контур при помощи карандаша или шариковой ручки, а потом отрезать по получившимся линиям лишний кусок. Места под водопроводные и прочие трубы также можно вырезать безошибочно при помощи выкроек.
После того как разрезанный на куски линолеум достаточно отлежался, а поверхность его стала ровной, без волн, которые были вначале, нужно разложить все полотна на предназначенные для них участки пола. Одновременно с раскладкой нужно сразу же состыковать на всех полотнах рисунок, после чего места стыковки (швы) фиксируются от сдвига при помощи чего-либо достаточно тяжелого — ведер или кастрюль с водой, книг и пр. Если после отлеживания края линолеума стали упираться в стены, их обязательно нужно подрезать так, чтобы линолеум не доходил до стены на 5, максимум 10 мм, все равно в этих местах линолеум закроется плинтусом. После того как лишние куски линолеума у стен обрезаны, линолеум должен полежать на полу еще пару дней, чтобы он окончательно выровнялся и улегся на предназначенную для него поверхность пола.
Считается, что настилка линолеума насухо много хуже, чем настилка на мастике. С этим можно согласиться в том случае, если для покрытия всего пола комнаты одного куска линолеума недостаточно и приходиться укладывать на пол два и более куска. Тогда в местах, где полотна линолеума стыкуются друг с другом, их необходимо прибивать к полу мелкими гвоздями, чтобы в этих местах линолеум не задирался. Можно в местах стыковки полотен линолеума кромки приклеить, применяя для этой цели любую мастику, на которой наклеивают линолеум или клей ПВА.
Однако в способе настилки линолеума насухо можно найти и свои преимущества. Если, для того чтобы застелить весь пол вашей кухни, хватает одного целого куска линолеума, то проблема прибивания или приклеивания линолеума на швах полностью отпадает, а с пола линолеум никуда не денется и не сдвинется из-за обычного трения (если, конечно, по нему не тащить что-нибудь очень тяжелое). Да и плинтус, прижимающий линолеумное покрытие к полу, достаточно хорошо удерживает линолеум на месте.
Даже если линолеумное покрытие придет в негодность, а такое все равно когда-нибудь да случится, вам не нужно будет прилагать бешеных усилий для того, чтобы оторвать линолеум от пола, на который он настелен. Зато какой выигрыш во времени и силах! Ведь чтобы настелить линолеум насухо, нужно только отрезать кусок необходимых размеров, уложить его на пол и обрамить поверхность пола плинтусами, хорошенько прижав ими линолеумное покрытие. Вот и все!
Для наклеивания линолеума можно использовать различные типы клеев. Для наклеивания линолеума на деревянные поверхности, на полы из древесноволокнистых и древесностружечных плит лучше использовать клеи ПВА и "Бустилат". Конечно, различные мастики, наверное, позволяют приклеить линолеум к упомянутым выше материалам еще лучше, но эти же мастики используются для приклеивания линолеума к цементным полам, поэтому о свойствах мастик и их применении мы расскажем чуть ниже.
Клеи ПВА и "Бустилат" — это клеи на водной основе, они после высыхания дают водостойкую пленку. Но именно потому, что разводятся они водой, густо намазывать этими клеями поверхность, на которую будет наклеиваться линолеум, не следует, поскольку древесноволокнистая плита, например, очень чувствительна к влаге. Если вы укладываете линолеум на неокрашенные и непрогрунтованные листы ДВП, то при обильном нанесении на ее листы клея их поверхность может довольно сильно деформироваться. То же замечание относится и к фанере. Поэтому лучший способ нанесения клея на поверхность пола — сеточкой, при котором клей тонкой струйкой наливается на оклеиваемую поверхность как бы сеточкой с ячейками приблизительно 10х10 см. При приклеивании кромок нужно очень равномерно промазать и ворс основы линолеума, и участок пола под стыкуемыми кромками.
Еще раз напоминаем, что задача приклеить линолеум к полу намертво не ставится, нужно только лишить его возможности сдвигаться с места.
К тому же при нанесении клея описанным способом большое количество его не понадобится, что не влечет излишних расходов и тоже говорит в пользу этого способа.
После того как состыкованные полотна линолеума пролежали на своих местах один-два дня, можно приступать к их приклеиванию. Убедившись, что рисунок на стыках соседних полотен не нарушается, снова на все линии, по которым стыкуются полотна, устанавливаем груз. После этого часть покрытия, расположенная ближе к одной из стен, приподнимается, отгибается и укладывается на некоторое время лицевой стороной вниз. На освободившийся участок пола наносится клей и отогнутый линолеум возвращается на место. Теперь по этому участку линолеума нужно походить мелкими шагами, притопывая, чтобы он как можно лучше приклеился.
После того как вы сочтете, что участок полотна приклеился хорошо, точно такую же операцию нужно будет проделать с участком пола, расположенным у противоположной стены. Пока вы будете приклеивать этот участок, клей, приклеивающий часть первого полотна, успеет схватиться, и можно будет таким же точно способом проклеить участок пола с другой стороны первого полотна — ближе к центральной линии. Приклеивать его нужно не доходя 10-15 см до кромки, так как кромки приклеивают в последнюю очередь. При наклеивании кромок ограничиваться хождениями по ним и притопываниями ни в коем случае нельзя. По всей длине швов нужно разложить предметы с гладкой поверхностью — ровные доски, куски ДСП и хорошенько придавить их к плоскости швов тяжелыми предметами. Под такой нагрузкой места стыков полотен линолеума нужно продержать не менее суток.
Настилка линолеума с наклейкой на мастиках считается самым прочным из всех креплений линолеума. Несколько слов о мастике. Линолеум на тканевой и войлочной основе можно наклеивать на деревянные и бетонные полы мастиками: "ДФК", "ПС-Б", "Гумилакс", "Синталакс", "Акрилакс", "Герислакс" и "Мастикой для приклеивания кафельных плиток". Эти мастики можно приобрести в магазинах или на рынке. Но мастики можно приготовить и самому. Рецептов самодельных мастик много, но мы рассмотрим те, материалы для изготовления которых есть в продаже.
Масляно-цементно-медовая мастика. Олифа "Оксоль" — 36 частей, мел молотый — 47 частей, цемент марки 300 или 400 — 17 частей. Мел с цементом тщательно перемешивают, просеивают через частое сито и смешивают с олифой. Пользоваться мастикой можно не позднее 24 часов с момента ее приготовления. На такую мастику наклеивают глифталевые (алкидные) линолеумы с тканевой основой на деревянные и цементные основания, нанося ее тонким слоем. Расход — 1-1,2 кг на 1 м2.
Казеино-цементная мастика. Казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) — 14 частей, цемент не ниже марки 400 — 43 части, вода — 43 части. Сначала замачивают казеиновый клей в воде комнатной температуры, оставляя на 25-30 минут для набухания. За это время клей периодически размешивают. Затем в него небольшими порциями добавляют просеянный цемент, тщательно перемешивая все до консистенции сметаны. Пользоваться мастикой можно не позднее 3-4 часов с момента приготовления, нанося тонким слоем. Расход 1,5-2 кг на 1 м2.
Порядок настилки линолеума на мастиках
Мастики "Синталакс", "Гумилакс", "Герислакс" и "Акрилакс", хорошо предварительно перемешанные, наносят шпателем на тщательно выметенный сухой пол (бетонный, деревянный) слоем 1,5-2 мм, после чего сразу же укладывают линолеум. Мастика "ДФК" используется для приклеивания линолеума всех видов и деревянного паркета. При температуре ниже 15 °С мастикой пользоваться нельзя. Мастика наносится на пол шпателем и через несколько минут укладывается линолеум. Если мастика загустела, ее следует разогреть, опустив в банку с горячей водой (но не выше 80 °С). Мастика "ПС-Б" тоже используется для приклеивания линолеума всех видов. Готовят ее не более чем за полтора часа до нанесения (смешивают мастику с отвердителем в соотношении 10:1). Наносят на пол шпателем. Но мастика эта токсична, с ней нужно работать в резиновых перчатках.

Постоянная ссылка

Пол из массивной доски прочен, долговечен и главное экологичен. Но чтобы в полной мере ощутить все преимущества этого покрытия, важно уложить его правильно и лучше доверить это дело профессионалам. А для того, чтобы быть уверенным в качестве проведенных работ не плохо бы знать основные виды и правила укладки массивной доски пола.

Итак, когда в помещении установлены окна и двери, стены и стяжка выровнены (допустимое отклонение 2мм на 2м) и просохли (влажность до 12%), можно приступать к укладке массивной доски.
Все применяемые для укладки материалы должны пройти «акклиматизацию» в помещении в течение как минимум трех суток. Влажность применяемых материалов должна составлять 6-10%, предельно допустимым считается значение в 12%. А относительная влажность воздуха в помещения должна быть на уровне 40-60%.
Существует несколько способов укладки паркета. Выбор технологии зависит от соответствия помещения конструктивными решениями.
1. Укладка по бетонным перекрытиям;

• лаги по стяжке
• фанерное основание по стяжке

2. Укладка по несущим деревянным конструкциям;
3. Укладка по существующему деревянному полу
1. Установка по бетонным основаниям
На первом этапе производят устройство основания для настила покрытия. Но прежде создают влаго-парозащитный барьер, разделяющий структурно разнородные материалы – бетон и древесину. Для этого используются специальные грунтовые мастики или пленка из вспененного полиэтилена толщиной около 2 мм.
Само устройство основания для настила покрытия можно произвести двумя способами:

• Лаги по стяжке
• Фанерное основание по стяжке

Лаги по стяжке
Эта технология предполагает использовать для основания лаги – деревянные бруски прямоугольного сечения. Лаги тщательно крепятся к бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей не реже чем через 50 см и в направлении, перпендикулярном к направлению будущего покрытия.
Альтернативным креплением лаг может быть приклеивание на битумосодержащие и клеевые мастики. Эта технология особенно оправдана в случае опасности повреждения при засверливании скрытых в стяжке коммуникаций.
Перед укладкой доски необходимо осуществить выравнивание лаг по уровню, снимая рубанком выступающие выше уровня участки либо, наоборот, подкладывая щепу в местах ниже уровня. Для улучшения звукоизоляционных показателей межэтажных перекрытий, а также для уменьшения теплопотерь (первые этажи зданий без подвалов), рекомендуется заполнить пространство между лагами утеплителем.
Непосредственно перед укладкой поверх лаг стелется и крепится скобками влагозащитная пленка и начинается монтаж пола.
Фанерное основание по стяжке
Эта технология предполагает использование для основания влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм. Стандартные листы фанеры (1500×1500 или 1220×2440 мм) необходимо раскроить вдоль меньшей из сторон на полосы шириной 40-60см.
Укладку фанеры производят по диагонали к направлению будущего покрытия, оставляя зазор в 2-3 мм между листами и около 10 мм между краями листов и стенами. Листы фанеры тщательно крепятся к бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей из расчета не менее 15 шт. на 1 кв. м или 9 шт. на лист, при этом головки шурупов необходимо «утопить» на 3-4 мм ниже поверхности фанеры.
Альтернативным креплением фанеры является приклеивание. Однако эта технология предполагает использование листов фанеры вдвое или втрое меньшего раскроя (по длине).
Перед укладкой доски необходимо осуществить грубую шлифовку фанерного основания ленточной шлифовальной машиной, используя абразивную ленту с зернистостью 40 или 60, и окончательно выровненное основание очистить от пыли.
2. Установка по несущим деревянным конструкциям
Эта технология предназначена для помещений с деревянными перекрытиями и предполагает использование в качестве основания любого из следующих материалов:

• фанеру толщиной не менее 12 мм;
• плиты ОСП толщиной не менее 18 мм;
• дощатый настил толщиной не менее 20 мм.

Перед укладкой основания необходимо осуществить выравнивание лаг по уровню, так чтобы максимальное возможное отклонение от плоскости составляло не более 2 мм на 2 м.
Плитные материалы (фанера и ОСП) крепятся к лагам через влагозащитную пленку с помощью шурупов из расчета не менее 5 шт. на погонный метр и 9 шт. на лист, при этом головки шурупов необходимо «утопить» на 3-4 мм ниже поверхности плиты. Укладка плитного материала производится по направлению будущего покрытия, оставляя зазор в 2-3мм между листами и около 10мм между краями листов и стенами. При этом важно, чтобы края плиты стыковались на лагах, а не попадали между ними.
При использовании дощатого настила важно отметить соблюдение направления укладки – по диагонали к направлению покрытия.
3. Установка по существующему деревянному полу
Приступая к монтажу по существующему деревянному полу, прежде всего, необходимо убедиться в его пригодности, а именно в способности испытывать существенные нагрузки. Если такой уверенности нет, рекомендуется осуществить демонтаж старого покрытия и, возможно, основания, а затем произвести установку по схеме соответствующей помещению. Если же существующий пол опасений не вызывает, можно начинать подготовку основания под новое покрытие.
Для этого необходимо осуществить грубую шлифовку старого пола ленточной шлифовальной машиной, используя абразивную ленту с зернистостью 40 или 60, и окончательно выровненное основание очистить от пыли.
При укладке на существующее деревянное покрытие важно соблюдение ориентации нового пола к существующему: не рекомендуется укладывать новое покрытие в том же направлении, что и существующее, оптимальными являются диагональное и поперечное направления.
Крепление доски к основанию осуществляется при помощи саморезов (размер 3×35-45 мм) с шагом 20-30 см. Предварительно доску засверливают со стороны шипа (гребень) под углом 50 градусов. В случае если доска укладывается непосредственно на плоское основание (а не через влагозащитную пленку) рекомендуется применять паркетный клей, который наносится на основание шпателем строго на площадь укладываемой доски.
Важное условие: В любом случае необходимо регулярное крепление саморезами. Клей улучшает качество укладки, но не является обязательным условием монтажа
При укладке необходимо плотно стыковать половицы в поперечном и продольном направлениях, при необходимо стягивая с помощью клиньев. Обязательно соблюдать зазор между покрытием и стенами по периметру около 7-10мм.
Монтаж первого ряда осуществляется в направлении пазом к стене, а крепление саморезами осуществляется еще и через лицевую поверхность, но так чтобы при установке плинтусов они оказались скрытыми. Последний ряд тоже крепится саморезами через лицевую поверхность.
Шлифование и нанесение покрытия для пола.
Шлифовка и лакировка пола (один из самых ответственных этапов в укладке) должна производиться высококвалифицированными мастерами, т.к. именно от их уменья будет зависеть красота и неповторимость Вашего пола.
При выборе лака, масла и твердого воска, обратите внимание на производителя. Фирма-производитель должна быть широко представлена на Российском рынке, иметь продукцию с пометкой «профессиональные лаки».
Рекомендуется использовать ленточные и дисковые паркетошлифовальные машины на большей части площади, а в труднодоступных местах (углы и края вдоль стен) небольшие ручные или специальные угловые шлифовальные машины.
По окончании шлифования в тот же день наносят первый слой финишного покрытия. Покрытие не только придаст древесине более привлекательный вид, но и защитит ее поверхность от проникновения влаги и механических повреждений, а также нанесение покрытия на вскрытую шлифованием структуру древесины обеспечит лучшую адгезию за счет более глубокого проникновения покрытия в поры.
Перед нанесением защитно-декоративного покрытия либо тонирующего состава помещение тщательно очищается от пыли.
Для достижения наилучших результатов при применении лаков между слоями используют промежуточную шлифовку дисковой машиной. Рекомендуется лакировка в 3-7 слоев. Окончательную твердость лак принимает спустя 6 – 7 дней.
При выборе лака нужно учесть функцию, которую будет выполнять комната. В спальне может быть уместным матовое покрытие, в гостиной и детской – глянцевое: у него высокая отражающая способность, он делает помещение светлее, а естественный свет, люстры, свечи, отражаясь в нем, создают ощущение праздничности и нарядности.
По окончании работ установите плинтуса, придающие полу законченный вид.

Постоянная ссылка

Одна из компаний, профессионально занимающаяся изготовлением полов, любезно поделилась с нами советами по уходу за полом из паркета, покрытого лаком. Напомним, что задача лака заключается в защите древесины от воды, пыли и грязи, а так же для придания полу особого лоска. Итак, приводим рекомендации, благодаря которым ваш паркет послужит верой и правдой не один десяток лет.

После того как на паркет нанесен последний слой лака, необходимо выждать 24 часа и уже только тогда по нему можно делать первые шаги и только в мягких тапочках или в носках. Пока сохнет лак, запрещается пол застилать коврами, дорожками, циновками. По прошествии двух недель лаковое покрытие окончательно набирает прочность и в помещение можно заносить и устанавливать мебель.
Между паркетом и мебелью обязательно проложите защитные прокладки из войлока, фетра или другого мягкого натурального материала. Кусочки пластика для этой цели не подойдут – есть вероятность возникновения химической реакции с лаком. Если в помещении, в котором уложен паркет будет использоваться мебель на колесиках, необходимо под нее предварительно проложить прозрачные полимерные коврики.
Что бы не испортить паркет уличной грязью, зимней солью и летней пылью, необходимо, что бы перед входом находились очищающие покрытия – коврики. В идеале это должен быть жесткий нейлоновый для очистки мелких твердых частичек и хлопчатобумажный для впитывания воды и химических реагентов, которыми посыпают зимой асфальт. Но даже такая очистка при помощи ковриков не является поводом ходить по паркету в обуви, так как ее подошва может содержать вдавленные частички камешек и песка. В результате такая подошва становится для лака шлифовальной шкуркой. Такая же ситуация получается и с домашними животными. Вернувшись с собакой с улицы, обязательно тщательно помойте её лапы и вытрете их насухо или приобретите для любимицы специальную прогулочную обувь.
Современные лаки для паркета обладают высокой прочностью, но из-за своей эластичности они плохо выдерживают точечные нагрузки. Поэтому не следует ходить по паркету в обуви на шпильках, каблуках и в прочей «острой» обуви. Если вы пригласили гостей, заранее накройте паркет ковром.
Особенности эксплуатации паркетного пола, деревянной мебели и других изделий из древесины заключается в том, что для ее нормальной сохранности в комнате должна быть температура воздуха 18…25°С и влажность в пределах 40…65 % и если летом такие показатели – не проблема, то с открытием отопительного сезона, в закрытом помещении воздух становится сухой. В результате, когда влажность становится ниже 40%, планки паркета начинают усыхать, а герметичность паркетного пола всего лишь растягивает во времени этот процесс.
Для восстановления необходимого уровня влажности, стоит приобрести бытовой увлажнитель. Кстати низкая влажность вредна не только древесине, но и человеческому организму – возникает риск заболеваний органов дыхания, ускоряется старение кожи из-за недостатка влаги. Поэтому, покупая увлажнитель, вы этим «убиваете двух зайцев».
Что касается ухода за лакированным паркетом, то это не так сложно, как может показаться на первый взгляд и может проводиться силами жильцов дома или квартиры. После нанесения лака в течение первых двух недель, пока он набирает прочность, уборка должна заключаться лишь в сборе пыли при помощи обычного (не моющего) пылесоса или мягкой сухой тканью. Через две недели можно уже проводить уборку пылесосом и влажной (не мокрой) мягкой тканью.
Какие бы меры предосторожности вы не предпринимали, со временем все рано на лаковом покрытии появятся мелкие царапины, потертости и прочие дефекты. Поэтому необходимо периодически проводить профилактические и восстановительные работы путем нанесения специальных защитных составов.
Существуют препараты, которые можно добавить в воду перед влажной уборкой паркета. Сильно загрязненные участки предварительно следует очистить специальными шампунями для паркета. Они выпускаются в виде концентрата в пластиковых емкостях, а так же в готовом виде в аэрозольных баллончиках. Желательно использовать полирующие и чистящие составы, произведенные той же компанией, которая выпускает лак, нанесенный на ваш паркет.
Периодичность восстановительных и профилактических работ устанавливается индивидуально. В домах и квартирах достаточно обрабатывать паркет один раз в два месяца. В офисах, в коридорах офисных зданий, на лестницах придется это делать чаще - примерно два раза в месяц. В местах большого скопления людей, чистящие и защитные препараты необходимо применять два-три раза в месяц.
В последнем случае лучше всего произвести покрытие лака воском и затем периодически его обновлять путем удаления слоя старого воска и нанесением нового. Для таких операций вам будет необходима плоскошлифовальная машина.

Постоянная ссылка

Существует два основных вида укладки ковролина: метод свободного расстилания (когда покрытие закрепляется двусторонней клейкой лентой по периметру и на стыках) и приклеивание (по всей поверхности).Производители коврового покрытия рекомендуют при укладке в помещении площадью более 14 кв. м применять второй метод. В дальнейшем это гарантирует более длительную износоустойчивость, особенно, если покрытие периодически будет подвергаться влажной чистке.

1. Подготовка пола
Прежде чем стелить ковролин, необходимо проверить качество основного пола. Если есть необходимость, основание выравнивают при помощи нивелирующих составов. При укладке коврового покрытия рекомендуется использовать подложку из пенополиэтилена, пенополиуретана, войлока. Рекомендуемая ее толщина — 5-10 мм. Наличие подложки под ковролином увеличивает срок эксплуатации пола, улучшает его внешний вид, а также тепло- и звукоизоляционные свойства помещения.
ВАЖНО!!!

• при укладке покрытия обязательно нужно учитывать направление ворса: рулон необходимо разворачивать в одном направлении, иначе отдельные части ковролина могут быть разных оттенков. Метки, расположенные на тыльной стороне полотна, облегчат эту работу;
• если ковровое покрытие не однотонное, а с печатным рисунком, необходимо учитывать рапорт рисунка при укладке. Он учитывается уже при расчетах необходимого количества материала;
• подложка под ковролин должна быть плотной и обязательно сухой. Если укладка производится на «теплые полы», монтажа подложки не требуется.

2. Начало укладки, резка полотен
В больших помещениях предпочтительнее продольная укладка. Монтаж коврового покрытия обычно начинают от окна — швы располагаются по направлению света. Первый этап — подрезка покрытия, затем ему дают отлежаться 10-12 часов. Разложенные по полу полотна кладутся встык друг к другу. Если края полотен не очень прямые, в месте соединения они прижимаются специальным шаблоном, и уже по нему прорезаются.
ВАЖНО!!!

• ковролин режут при помощи специального ножа или резака. Но сначала особым инструментом — разделителем ворса — нужно определить направление ворсинок. Это необходимо, чтобы ворс не повредился при резке. Разрез осуществляют по обозначенной линии;
• толщина лезвия ножа должна соответствовать расстоянию между рядами ворса;
• при монтаже покрытия следует убедиться, что возле входов в помещение швы отсутствуют;
• постоянно следите за тем, чтобы ворсинки ковролина «смотрели» в одну сторону по всей площади помещения;
• если комната неправильной формы (много углов, изогнутые стены), укладку иногда лучше начать от ее центра.

3. Приклеивание покрытия
Качественная укладка предполагает нанесение клея по всей поверхности: это позволит избежать возникновения «морщин» и «волн». Приклеивание производится после того, как ковролин разложен на полу: когда края прирезаны к стенам, а стыки подогнаны друг к другу. Половина листа покрытия отгибается (скатывается) на две трети, на изнаночную сторону покрытия и на пол наносится равномерный слой клея. Таким же образом приклеивается другая половина листа. Ковролин прижимается к полу и прокатывается валиком сверху от середины листа к краям.
ВАЖНО!!!

• клей можно наносить шпателем (зазубренным или обычным), специальным валиком или аэрозольным клеем.
• необходимо следить, чтобы в стыки покрытия не попадал ворс, иначе они будут неплотными, к тому же ворсинки схватятся клеем и создадут на полу эффект щели.
• чтобы отрезки покрытия не смещались, перед тем как приклеивать разложенные на полу полотна ковролина, в некоторых местах можно положить грузы.

4. Приваривание швов
Укладка коммерческого ковролина, как правило, предполагает не только приклеивание к поверхности пола, но и сваривание швов между кусками. Для этого используется термопистолет: он расплавляет пластмассовый стержень и затем полученной массой скрепляет между собой куски покрытия.

5. Установка плинтуса
Плинтус монтируется после полной укладки ковролина. Отдельные его элементы соединяют при помощи специальной фурнитуры. Эксплуатация помещения возможна через двое суток после укладки покрытия.
6. Проверка качества укладки
Ковролин смонтирован правильно:

• если поверхность идеально ровная, без «пузырей», чистая;
• направление ворса везде одинаково;
• края покрытия ровные;
• ковролин не испачкан клеем или герметиком;
• места стыков незаметны (не допускается подплавленный ворс, неплотно подогнанные края кусков, неточно совмещенные линии узора, потертости, выпавшие ворсинки).

• Перед началом монтажа ковролин должен пройти «акклиматизацию» в течение суток. После того как он полежал в помещении, можно начинать монтажные работы.
• Влажность в помещении, где ведутся работы по укладке ковровых покрытий, не должна превышать 60-65%, температура воздуха — не ниже +15 и не выше +25 градусов.
• Если после укладки ковролина предполагаются другие отделочные работы, покрытие нужно закрыть бумагой. Полиэтиленом пол закрывать нельзя!
• Для монтажа ковролина необходимо использовать только специальный клей, зимой — морозоустойчивый: это гарантирует, что он не потерял своих свойств при доставке.
• Во время монтажа покрытия помещение должно быть закрыто. После укладки и высыхания клея его необходимо проветрить, чтобы избавиться от запаха клеевых составов.

Постоянная ссылка

Вспомогательные материалы и инструменты. Для укладки ковролина используются следующие материалы и инструменты.

Грипперная рейка представляет собой деревянный брусок с шипами, которые располагаются под уклоном. Ее закрепляют по периметру помещения.
Подложка - это материал, который подкладывается под ковролин. Он значительно продлевает срок службы коврового покрытия. Она ослабляет трение между полом и жесткой подошвой и принимает на себя часть нагрузки мебели. Кроме того, использование подложки увеличивает комфортность и мягкость покрытия. Если само покрытие слишком тонкое, она также сможет дополнительно уплотнить его.
Уложить ковролин можно пятью способами, которые выбираются в зависимости от типа помещения и самого коврового покрытия:
1) Бесклеевой способ. Он используется в основном для маленьких помещений, когда покрытие состоит из одного листа. Материал укладывается так, чтобы его края выступали над плинтусом на 5 - 10 см. Затем он разравнивается специальным роликом по направлению от середины к стенам. Углы ковролина необходимо вырезать в форме буквы V и обрезать по периметру стен. Покрытие закрепляется металлической рейкой у дверных проемов.
2) Клеевой способ. Вначале, так же, как и в первом варианте, ковролин разворачивается и обрезается. Потом его нужно согнуть в центре и покрыть клеем свободное пространство на полу. Для этого используется шпатель. После того, как слой клея немного просохнет в течение пары минут, можно прикреплять отогнутую часть материала. Затем приклеенная поверхность разглаживается роликом, и та же самая операция повторяется со второй половиной ковролина.
3) Одновременное соединение. Раскрой и раскладка материала делается так же, как и в двух предыдущих вариантах, но листы нужно положить внахлест на 3 - 5 см.
Вначале клей наносится на 2/3 ширины полотна, и оно приклеивается. То же повторяется со вторым куском. Потом ковролин нужно поднять и покрыть клеем пол. После этого обе стороны материала надо разрезать одновременно с помощью линейки, затем опустить и разгладить их.
Применять укладку на клей нужно обязательно в том случае, если размер помещения превышает несколько сотен квадратных метров. При этом необходимо не ошибиться с дозировкой клея: если его будет слишком много, просочившиеся сквозь ворс частицы могут значительно повредить ковровое покрытие.
4) Стретчинг. Этот вид настилки основывается на таком свойстве текстильных покрытий, как эластичность. Хотя на первый взгляд он кажется простым, уложить ковролин способом стречинга могут только профессиональные мастера.
Ковровое покрытие натягивается под углом на узкие рейки с гвоздями, которые закреплены по периметру стен. При этом учитывается их возможная кривизна, для чего нужно предусмотреть припуски. После окончания работ излишки ковролина обрезают. Чтобы готовое покрытие стало мягче и теплее, под него настилают войлок, а так же вспененный полиуретан. Края у стен закрываются плинтусом, который может быть изготовлен из самого коврового материала. Такой способ является оптимальным для дома, квартиры и небольших офисных помещений.
5) Настил на скотч. Это один из самых распространенных в Европе способов укладки ковролина. Он очень дешев и требует минимума материалов: только скотч и ленту для склеивания ковров. Конечно, не стоит ожидать, что материал на скотче прослужит долго. Укладка продержится максимум около трех лет. Но это позволит часто менять покрытия, следуя новым тенденциям моды. Кроме того, такой тип настилки наиболее целесообразен, когда ковролин нужно уложить на короткий срок, например, в зале, где будет проведена презентация или выставка.

Постоянная ссылка