Фальшпотолки из гипсокартона являются простым и дешёвым решением для помещений, где необходимость фальшпотолка продиктована трудноустранимыми неровностями потолочного перекрытия.
На наш взгляд их использование не желательно в помещениях, имеющих коммуникации, проходящие под потолком, т. к. фальшпотолок из гипсокартона не является разборным и серьёзно затруднит обслуживание этих коммуникаций после его монтажа.

Другое применение фальшпотолка из гипсокартона — создание сложной, многоуровневой поверхности потолка в помещениях с оригинальным дизайном. Податливость материала позволяет создавать потолки с выступами и углублениями сложной формы, монтировать в потолок любые элементы подсветки и даже сочетать его с другими материалами и потолочными системами. Фальшпотолки из гипсокартона функционально предназначены для формирования поверхности, не имеют собственного дизайна и применяются в качестве поверхности под отделку — окраску, или оклейку каким — либо отделочным материалом.
Инструкция по монтажу
Гипсокартоновый фальшпотолок может монтироваться как в подвесном, так и в подшивном варианте, т. е. навешиваться на каркасе на значительном расстоянии от существующего перекрытия, или крепиться на направляющих непосредственно к перекрытию. Поскольку фальшпотолок из гипсокартона имеет сравнительно большой вес и предназначен для последующей отделки, его каркас должен быть жёстким, т. е. исключать различные колебания конструкции, могущие вызвать появление трещин на отделанной поверхности.
Для монтажа подшивного потолка из гипсокартона лучше всего воспользоваться специальными металлическими профилями, которые продаются любой фирмой, торгующей этим материалом. Профиль крепится непосредственно к потолку, выравниваясь при помощи деревянных клиньев, забиваемых между профилем и существующим потолком, таким образом, чтобы получилась обрешётка с размером ячейки не более 60х40 см, а края гипсокартоновых листов при обшивке приходились примерно на центр профиля.
Обшивка обрешётки листами гипсокартона должна выполняться с таким расчётом, чтобы между краями листов оставался зазор шириной около 1см, шаг крепления саморезов не превышал 20 см. Для обшивки каркаса гипсокартоном в один слой используются саморезы длинной 25 мм и диаметром 30 — 35 мм. При монтаже каркаса необходимо учитывать значительный вес конструкции и использовать только соответствующий материалу существующего перекрытия крепёж.
В том случае, если в фальшпотолок планируется встраивать осветительные приборы, системы вентиляции или кондиционирования, необходимо предварительно замерить их высоту и установить, таким образом, минимальную величину зазора между существующим перекрытием и фальшпотолком, достаточного для их размещения. Если для монтажа светильников или другого оборудования потребуется расстояние большее, чем обеспечивается высотой специального профиля, необходимо увеличить зазор, прикрепив к существующему перекрытию деревянные вставки нужной толщины, к которым будет крепиться профиль (так, чтобы они приходились на узлы обрешётки), или изменить конструкцию на подвесной вариант.
При выборе подвесного варианта фальшпотолка из гипсокартона, особенное внимание следует уделить жёсткости каркаса.
Каркас в данном случае будет состоять как бы их двух частей — обрешётки, к которой крепятся листы гипсокартона, и подвесной системы, жёстко соединяющей обрешётку с существующим перекрытием. Обрешётка выполняется аналогично варианту подшивного потолка, но усиливается дополнительным профилем, пропускаемым поверх неё. Подвесную систему лучше выполнить в виде растяжек из 2 — х отрезков арматурного прутка диаметром около 12 мм, соединённых резьбовой регулировочной муфтой с фиксирующими контргайками.
Такая система, с одной стороны, позволит удобно регулировать горизонталь потолка, а с другой, придаст подвеске достаточную жёсткость.
Отделка поверхности фальшпотолка из гипсокартона осуществляется аналогично отделке любой гипсокартоновой поверхности. В первую очередь необходимо заполнить швы, оставшиеся между листами обшивки, шпатлёвкой и замазать шпатлёвкой углубления от саморезов, которыми обшивка крепится к каркасу. Лучше всего для этой цели подходит шпатлёвка "Fugenfuller", производства компании "ТИГИ Knauf" — одного из лидеров рынка производства гипсокартона и материалов для него. Затем все швы тщательно проклеиваются строительным бинтом — серпянкой.
Причём использовать рекомендуется сетчатую серпянку, напоминающую по внешнему виду противомоскитную сетку, шириной 50 мм. Такая серпянка отличается повышенной прочностью и, за счёт сравнительно крупных ячеек сетки, позволяет поверхности "дышать", предохраняя от появления "волосяных" трещин. Затем швы повторно шпатлюются и тщательно зашлифовываются.
Подготовленную таким образом поверхность можно окрашивать практически любым типом краски (с применением соответствующих грунтов), оклеивать различными типами плёночных или бумажных покрытий, полимерными или пробковыми, похожими на пробковый пол плитками. Если Вы собираетесь окрасить свой потолок водоэмульсионной краской, или другой краской на водной основе, рекомендуется предварительно прошпатлевать всю поверхность потолка "на сдирая", т. е. тончайшим слоем шпатлёвки, для выравнивания микроструктуры и впитывающих свойств поверхности.

Постоянная ссылка

Этот вид электроинструмента предназначен для грубого, предварительного и очень быстрого шлифования искусственных древесных материалов и деревянных поверхностей.Ленточные шлифовальные машины широко используются при отделке интерьера, удаления старых крашенных или лакированных покрытий. Незаменимы они и при изготовлении дверей, окон и при кузовном ремонте автомобилей.

Ленточные шлифовальные машины имеют «непрерывную» - замкнутую в кольцо – наждачную ленту на тканевой основе, натянутую на двух валах. Плоская пластина, или «плита», между ними прижимает наждачную ленту к поверхности заготовки. Электродвигатель вращает задний (ведущий) вал, а передний вал регулирует натяжение и ход полотна.
Электрические шлифовальные машины выпускают для бытового и профессионального использования.
Бытовые ленточные шлифовальные машины легки и компактны. Они рассчитаны на работу со шлифовальными лентами шириной около 60мм и длиной около 400мм. Как правило, такие инструменты не рассчитаны да длительный режим работы и требуют периодического выключения с целью охлаждения. Скорость движения шлифовальной ленты у таких машин не регулируется.
Профессиональные ленточные шлифовальные машины работают со шлифовальными лентами размером 75х533мм и 100х610мм. Такие машины рассчитаны на длительный режим работы и имеют довольно приличный вес. Скорость ленты регулируется в пределах от 190 до 450 метров в минуту.
На большинстве моделей замена шлифовальной ленты – это очень простая операция. Натяжение ленты ослабляется специальным рычагом, затем, после снятия старой ленты, одевается новая и с помощью того же рычага натягивается.
В передней части любой ленточной шлифовальной машины находится специальная рукоятка для удобства работы с инструментом....
Угловые шлифовальные машинки («болгарки») были так названы за то, что, благодаря своим конструктивным особенностям, ими очень удобно обрабатывать углы. Рабочий вал, на который одеваются отрезные или шлифовальные диски у угловых шлифовальных машинок, расположен к плоскости электродвигателя под прямым углом.
«Болгарки» из всех шлифовальных машин являются самыми универсальными электроинструментами – их используют для резки металла, камня, бетонной плитки, брусчатки, кирпича. При использовании специальной проволочной корщетки плоского или чашечного вида «болгаркой» можно очищать металлические поверхности от ржавчины, старого лака или краски.
Многие производители выпускают специальное приспособление (станину) для закрепления инструмента. При этом «болгарка» превращается в портативный отрезной станок. Используя соответствующие отрезные диски, с помощью такого станка можно с большой точность отрезать металл, дерево, пластик и др. материалы.
«Болгарки», как и любой инструмент, бывают любительскими и профессиональными. Как правило, «болгарки» мощностью до 1.3квт считают любительскими. Инструмент же профессиональный имеет мощность от 1.5квт до 2.3квт. И любительские, и профессиональные инструменты рассчитаны на работу с отрезными дисками с посадочным местом диаметром 22мм или 32мм. В зависимости от мощности «болгарки» можно использовать с отрезными кругами диаметром от 115мм до 230мм.
При приобретении инструмента нужно четко представлять себе, для каких целей вы хотите использовать «болгарку». Если вы собираетесь резать бетон или камень, то вам нужен инструмент мощностью не менее 1.8квт. Машины такой мощности не так быстро нагреваются и позволяют работать с отрезными дисками большого диаметра. Машины мощностью до 1квт подходят для шлифовки, полировки и не очень глубокого резания. Шлифовальные машины от 1 до 1.5квт – универсальные, широко используемые в быту....

Постоянная ссылка

Основное назначение перфоратора – бурить. Это отличает его от дрели с ударным режимом, главная задача которой – сверлить. Однако помимо сверления с ударом (бурения) возможности  профессионального трехрежимного перфоратора включают работу в режиме сверления (режим дрели) и в режиме долбления без вращения (режим отбойного молотка).Перфоратор позволяет работать практически по любым материалам – бетону, камню, пенобетону, кирпичу, металлу, дереву, керамике, пластмассе и так далее.

• Диаметр сверла или бура подбирают в зависимости от типа поверхности и диаметра отверстия, которое требуется просверлить. Существуют специальные сверла для дерева, кирпича, керамической плитки и т.д. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру отверстия.

• режим вращения используют для проделывания отверстий любой глубины и диаметра в различных видах поверхностей;
• начинать работу следует на малой скорости, постепенно наращивая обороты. Начинать сверление сразу на максимальной скорости не рекомендуется, поскольку конец сверла может соскочить с разметки;
• по сравнению с режимом бурения и долбления, где нельзя сильно нажимать на инструмент, в режиме сверления можно немного приложить усилие, но в разумных пределах (нагрузка до 5 кг).

• поверхность обычно штробят для того, чтобы сделать канавки под электропроводку, разводку под коммуникации или чтобы демонтировать старую керамическую плитку (как в нашем случае). Используется пика или зубило;
• в режиме штробления скорость удара заранее не выставляется, а варьируется в процессе работы. Количество ударов зависит от степени нажатия на курок (чем сильнее давишь, тем больше количество ударов).

• скорость удара в режиме долбления рекомендуется регулировать в процессе работы (нажатием на курок), выставлять параметры скорости заранее не обязательно.

• при работе перфоратора в режиме бурения, перед тем как вставлять бур в патрон, его хвостовик необходимо обязательно смазывать!

• давление на перфоратор при использовании его в качестве шуруповерта не должно быть сильным. Достаточно усилия 3 – 4 кг;
• для ввинчивания/вывинчивания шурупов, безусловно, удобнее использовать отдельный инструмент – шуруповерт, поскольку он легче перфоратора и меньше по габаритам. Однако для ввинчивания небольшого количества шурупов (5 – 6 штук) вполне оправданно использование перфоратора.

Постоянная ссылка

В настоящее время ручная газокислородная резка металлов получила широкое применение в строительно-монтажных организациях. Так, при подгонке монтажных стыков технологических трубопроводов, металлоконструкций и оборудования, при резке листовой профильной стали в монтажных условиях всюду применяется газокислородная резка.Процесс кислородной резки основан на способности нагретого металла интенсивно гореть в струе чистого кислорода с выделением большого количества тепла. Образующиеся окислы и жидкий металл непрерывно удаляются из полости реза струей кислорода, вытекающей с большой скоростью из сопла резака.

Температура нагрева участка металла, расположенного в начале намечаемой линии реза, зависит от толщины и состава разрезаемого металла. Чем толще металл и больше легирующих примесей, тем выше температура нагрева. Количество тепла, выделяемого при резке от сгорания железа в кислороде, в 3—5 раз превышает количество тепла подогревательного пламени. Нагрев малоуглеродистых сталей, при котором воспламеняется металл, практически равен 1150—1300 °С.
Предварительный и сопутствующий подогревы при кислородной резке могут быть выполнены любым источником тепла. Наиболее эффективным является ацетилен. Хорошие результаты дают заменители ацетилена: пропан-бутан, природный газ, жидкое горючее и т. п.
Подогревающее пламя должно быть постоянным и не менять в процессе резки своего состава. При подогреве металла не должно наблюдаться оплавления и науглероживания разрезаемых кромок, для этого пламя в первоначальный момент устанавливают нейтральным или с небольшим избытком кислорода. Регулируют пламя при открытом вентиле режущего кислорода, что предупреждает обеднение смеси подогревающего пламени кислородом в процессе резки.
Газокислородной резке подвергаются металлы, отвечающие условиям:
а) температура горения металла в кислороде ниже температуры плавления;
б) температура плавления окислов металла, образующихся при резке, ниже температуры плавления самого металла, в противном случае шлаки не выдуваются из места реза и возможно прекращение резки.
в) теплопроводность металла не очень высокая, так как в противном случае вследствие интенсивного теплоотвода трудно подогреть металл до температуры воспламенения.
г) металл имеет минимальное содержание углерода, легирующих примесей (хрома, кремния, молибдена, вольфрама), препятствующих процессу резки и повышающих закаливаемость металла по линии реза.
Все малоуглеродистые, среднеуглеродистые, а также низколегированные стали с содержанием углерода до 0,3% удовлетворяют вышеизложенным условиям и хорошо режутся кислородом.
Не поддаются обычному процессу кислородной резки чугун, алюминий и его сплавы, медь и ее сплавы и высоколегированные стали. В монтажных условиях все перечисленные материалы, не поддающиеся обычной кислородной резке, режут газоэлектрическим способом (плазменная резка).
Эти материалы можно разрезать кислородно-флюсовой резкой, но ввиду громоздкого оборудования эта резка на монтаже не нашла применения.
Виды кислородной резки. На монтажных площадках при изготовлении и монтаже металлоконструкций, трубопроводов приходится выполнять три вида ручной кислородной резки:
а) резка под сварку — подготовка и снятие кромок под сварку. Поверхность реза должна быть чистой с соблюдением всех размеров детали и свариваемых кромок;
б) заготовительная резка — вырезка деталей для дальнейшей механической обработки, предварительная заготовка для дальнейшей сборки металлоконструкций. В этом случае качество реза может быть хуже, но должны быть соблюдены размеры (допуски) для дальнейшей обработки деталей;
в) разделочная резка применяется в основном при демонтаже металлоконструкций, трубопроводов и технологического оборудования, когда изрезанные конструкции идут в основном в металлолом.
В этом случае качество поверхности реза и точность резки не имеют никакого значения и потому резка идет с максимальной скоростью.
В зависимости от вида резки и требований, предъявляемых к изделиям (т. е. линии реза), применяют соответствующую технологию и порядок резки. Чем ниже требования к поверхности реза, тем меньше расходуется кислорода и горючего и тем большей может быть скорость резки при соответствующей чистоте кислорода.

Постоянная ссылка

Постоянная ссылка