Особую популярность в последнее время приобретает необыкновенно красивое и благородное декоративное покрытие для стен - венецианская штукатурка, обладающая прекрасными эстетическими качествами и высокими эксплуатационными характеристиками. Венецианка образует на стенах глянцевые, невероятно прочные покрытия, имитирующие мрамор, гранит и другие натуральные материалы. Отделка стен венецианской штукатуркой помогает придать им величавый вид, создать в интерьере неповторимую атмосферу натуральной красоты. Она, так же как и мрамор, прочна, экологически безопасна и долговечна. Создана эта особенная декоративная штукатурка была в Италии, где мрамор весьма популярен. Ранее ее изготавливали из мраморной муки с добавлением извести. Сейчас же разработаны новые технологии ее изготовления, с применением полимерных материалов, позволяющие создавать самые различные эффекты.


Однако, в целом венецианская штукатурка по-прежнему является имитацией мрамора. Очень тонкий слой этого покрытия создает эффект полированного мрамора. Особенностью поверхности отделанной этим замечательным декоративным покрытием является тот факт, что она пропускает вглубь лучи света. Этим создается особенный объем и впечатление настоящей каменной поверхности.

Основой венецианской штукатурки San Marco или любой другой является пудра из натуральных минералов. Это мрамор, гипс и известь. Чтобы эти материалы создавали единое покрытие, они объединяются акриловой основой, либо другим полимерным материалом. Благодаря наличию натуральных материалов в своем составе, декоративные покрытия производства Сан Марко не только отлично смотрятся, но и создают дышащие поверхности, которые пропускают влагу и воздух, что является залогом их долговечности.

Венецианская штукатурка при нанесении имеет свои особенности. Чтобы поверхность получилась действительно красивой и похожей на полированный камень, требуется тщательно подготовить поверхность. Для нанесения любого декоративного покрытия необходимо тщательно выровнять стену, иначе на ней будет видна каждая ямка или бугорок, любая шероховатость. Поверхность, на которую будет наноситься венецианская штукатурка тщательно шпаклюют и шлифуют. Затем при необходимости производится разметка нанесения покрытия. После этого на ровную и сухую поверхность наносят грунт глубокого проникновения. Все образовавшиеся неровности и потеки еще раз зашлифовывают и только после этого можно приступать к нанесению.

Венецианская штукатурка нанесение производится послойно. Сначала наносится основной слой, который создает основу для последующих. Наносится он широким шпателем без острых краев с ровной поверхностью - венецианский шпатель (кельма). Нанесение производится тонким слоем, который «размазывают» во всех направлениях. Шпатель часто протирают влажной салфеткой во время работы. Каждая новая порция материала разравнивается таким образом, чтобы не было видно границ. После того, как вся поверхность будет покрыта первым слоем венецианской штукатурки, требуется ждать ее высыхания примерно шесть-восемь часов. После этого можно наносить второй слой.

Технология нанесения и состав покрытия для первого и второго слоя не отличаются. Высохший второй слой требуется отшлифовать, чтобы убрать мелкие неровности. Нанесение третьего слоя имеет свои особенности. Для него готовится особенный состав и наносится он сначала мазками шпателем малого размера, а затем разравнивается и полируется (глянцуется) большим шпателем. В зависимости от того, какая техника нанесения применяется для третьего слоя покрытие можно получить глянцевое, либо матовое.

Основным неудобством венецианской штукатурки является сложность создания идеального покрытия. Высыхает состав очень быстро, поэтому и разравнивать его надо с высокой скоростью. Чтобы нанесение выполнить качественно и красиво требуются опытные мастера. Для самостоятельной работы венецианская штукатурка, цена которой достаточно велика, вряд ли подходит.

После того, как основные слои материала нанесены, можно позаботиться и о дополнительной защите. Например, существуют средства (воски и лаки) предназначенные для придания водоотталкивающих или защитных свойств, способные увеличить срок эксплуатации до десятков лет.

Тэги: венецианский, материал, стена, штукатурка
Постоянная ссылка

Тэги: материал, пробка, стена
Постоянная ссылка

Вчера занимался небольшим заказом по ремонту водопровода - устранял течь в трубе. Для меня этот процесс занял примерно минут тридцать. Для владельцев квартиры около трех часов, так как основное время они потратили на поиск и ожидание сантехника. Но бывают ситуации, когда беда приходит в дом неожиданно, ночью и экстренный вызов сантехника оказывается невозможным по причине того, что ночью обычно все спят и ехать никуда не хотят. Вот я и решил написать маленькое руководство, которое при наличии некоторых материалов поможет устранить течь в трубе самостоятельно, без вызова сантехника на дом.

Первое, что надо сделать, если вы обнаружили течь в трубе - перекрыть подачу воды в систему водопровода квартиры, иначе вам не избежать конфликта с затопленными соседями по стояку.

Теперь надо подумать, как именно вы будете устранять течь в трубе. Любой ремонт предполагает наличие тех или иных материалов, поэтому то, что будет описано, желательно приобрести заранее, дабы не оказаться в патовой ситуации.

Способ первый и самый легкий. Применение холодной сварки. Купить ее можно на любом строительном рынке. Перед началом устранения течи в трубе следует зачистить и обезжирить ацетоном место протечки. Через 10 минут ваш водопровод полностью функционален. Но лично я не поклонник данного метода и считаю его не очень надежным.

Второй способ. Устанавливаем временный бандаж с резиновой прокладкой. Что нужно: кусок резины нужного размера, хомут или стяжка. На место протечки в трубе накладываем резину, которую затем фиксируем хомутом или стяжкой. Обратите внимание, что размер прокладки должен быть таким, чтобы она с запасом перекрывала место протечки.

Теперь третий способ. Он, как и холодная сварка, более подходит к ситуациям, когда нет возможности устранить течь в трубе путем наложения бандажа с хомутом. Бывает и такое - близкое расположение труб к стенам к примеру. Но сам процесс хоть и не очень сложный, но не позволяет быстро наладить водоснабжение. Суть его такова, что бандаж наклеивается на место протечки. В качестве материалов применяют обычную стеклоткань и эпоксидную смолу. При нормальном температурном режиме водой можно пользоваться уже через сутки, но если температура ниже +15С, то процесс застывания может увеличиться до трех суток. Так же стоит запомнить одну важную деталь: ширина латки из стеклоткани должна быть в полтора раза больше диаметра поврежденной трубы. Нужно это для того, чтобы обмотать трубу как минимум шесть раз.

Вот в принципе и все, что мне хотелось рассказать. Добавлю только, что все выше описанные методы по устранению течи в трубе являются временными и не подходят для серьезных неисправностей в системе водоснабжения.

Тэги: сам, сантехника, сделать
Постоянная ссылка

Ракушечник или ракушняк благодаря своим многочисленным достоинствам приобрел достаточно большую популярность в сфере строительного бизнеса. Камень легко поддается обработке, обладает высокими тепло - и шумоизоляционными характеристиками, препятствует проникновению радиационного фона. Высокое содержание йода в ракушке положительно сказывается на здоровье человеческого организма. Камень имеет небольшой вес, что облегчает его перевозку и дальнейшую работу по строительству зданий. Ракушка огнеупорна и не поддается гниению, отлично выдерживает любые атмосферные осадки.

Основные сферы применения - это внешняя и внутренняя отделка помещений, но из-за ухудшения повсеместной экологической ситуации ракушняк получил большое распространение при многоэтажном строительстве.

                                                                                         
Ракушечник - это камень природного происхождения пористой структуры, образованной из спрессованных панцирей моллюсков. Удивительно то, что чем больше поры камня, тем выше параметры прочности, хотя большинство людей ошибочно останавливают свой выбор на камне с плотной структурой.

При выборе ракушки нужно четко определить цели, для которых он будет применен. Камень классифицируется на марки. Камень марки 35 обладает повышенной прочностью и может применяться для возведения фундаментов. Для постройки несущих стен подходит ракушняк марки 25, так как имеет меньший удельный вес. Камень марки 15 имеет низкие показатели плотности.

Перед покупкой ракушняка нужно тщательно осмотреть камень и проверить его на прочность - бросить камень на землю с высоты человеческого роста. Некачественная ракушка расколется или раскрошится. Так же стоит обращать внимание на цвет камня. Ракушка желтоватого оттенка обладает высокой теплопроводностью, но зимой в здании, построенном из такого материала, будет прохладно.

На стоимость ракушки влияет не только качество материала, но и местонахождение карьера, где добывается камень. Самые известные месторождения камня находятся на территории Украины в Крыму. Самый дорогой камень добывается на Сакском карьере, он так и называется Сакский камень.

Тэги: материал, ракушка
Постоянная ссылка

Сегодня я решил уделить внимание такой актуальной теме как замена унитаза. Этот вид сантехники, конечно, подвергается ремонту, но сам ремонт унитаза сводится к замене вышедшего из строя элемента на новый. И, как правило, у разных марок оригинальные запчасти, которые попросту не подходят к другим маркам унитазов. Это зачастую делает ремонт невозможным по причине отсутствия этих самых запчастей. Я на своей практике занимался ремонтом унитазов всего пару раз. Полной же заменой унитаза на новый я уже и счет потерял. И самое интересное то, что сама замена унитаза не представляет ничего сложного и не требует специализированных навыков. Прочитав статью до конца, вы в этом полностью убедитесь. Начнем.


Для замены нам потребуется, конечно, сам унитаз, новый шланг для подвода воды, гофра или резиновая муфта (зависит от варианта подключения) для подсоединения к канализации. И, конечно же, инструмент: перфоратор, бур диаметром 10 мм, разводной ключ, молоток, зубило, гаечные ключи 10х12 и 8х10, силиконовый герметик с пистолетом и отвёртки: крестовая и шлицевая. И еще запаситесь ненужными тряпками.

Все эти инструменты и сопутствующие материалы крайне необходимы и поэтому, начинать замену унитаза без них просто не стоит смысла. Конечно, не у всех дома найдется перфоратор или разводной ключ (хотя я не понимаю почему), но я уверен, что найдется хороший знакомый или сосед, у которого можно это взять попользоваться. В конце концов, существуют фирмы по прокату электроинструмента.

ДЕМОНТАЖ УНИТАЗА

Бывает два вида демонтажа унитаза: щадящий или коллапс. Первый вид подразумевает вторичное использование старой сантехники (на даче, к примеру) и в этом случае работы по демонтажу старого унитаза нужно провести максимально осторожно, что бы не повредить фаянс.

Для начала спускаем воду из бачка и повторяем эту операцию раз десять, дабы не получить "сюрприз" в виде растекающихся фекалий по полу.

Затем перекрываем подачу воды на унитаз, если она у вас предусмотрена. Если нет, перекрываем полностью подачу воды на квартиру. Отсоединяем шланг.


Выкручиваем болты крепления унитаза к полу. Если у вас "древняя" установка и унитаз замурован в пол, то пропускаем эту часть статьи. В таких случаях только коллапс.

Теперь пытаемся (делаем максимально осторожно) расшатать унитаз и когда он начинает более менее шевелиться, пробуем наклонить его в сторону канализации, что бы слить остатки воды. Вытаскиваем.

Скажу, что так легко и удачно демонтировать унитаз получается не всегда. Одно лишь не точное движение и фаянс просто лопает, что говорит о не возможности дальнейшего его использования.

Теперь способ второй. Берем молоток и аккуратно разбиваем унитаз. В этом случае надо опасаться попаданий по канализационной трубе, так как она может лопнуть, что приведет к более серьезным затратам. Разбили, осколки в мешок. Обратите внимание на вход в канализацию. Внутри ее могут оказаться осколки фаянса, которые надо обязательно вычистить. Далее изолируем трубу, попросту делаем кляп из тряпки и запихиваем в отверстие. Зачем? Что бы не пахло, да и соседи сверху могут подкинуть пару неожиданностей.

МОНТАЖ УНИТАЗА

Проверяем на целостность комплекта унитаза. Делать это лучше в магазине во время покупки.
Далее берем унитаз и собираем в единое целое. Объяснять, как это делать я не буду потому, что в каждом унитазе есть инструкция с подробными картинками. Собрали. Теперь в канализационную трубу вставляем гофру или уплотнительную муфту, и устанавливаем унитаз так, что бы он стоял на своем будущем месте. Карандашом отмечаем места расположения крепежа и снимаем унитаз.

Далее очень ответственная работа - сверлим дырки под крепеж. Может оказаться так, что на полу у вас будет плитка из керамогранита, в котором очень сложно пробурить отверстие обычным буром. Для этого я подскажу маленькую хитрость. Плитка сама по себе хрупкий материал и для того, что бы просверлить отверстие перфоратор устанавливается на режим сверления без удара. Затем просверливается отверстие на толщину плитки, и только потом переключаемся на режим с ударом и досверливаем отверстие на нужную нам глубину. Но как я говорил, напольная плитка может оказаться более твердой, и вы потратите на этот процесс много сил и нервов, не говоря уже о количестве спаленных буров. Так вот для исключения нервотрепки я расскажу, как делаю сам. Для начала я не покупаю буры неизвестных производителей, только Bocsh или Makita. Во вторых для прохода в плитке я применяю бур меньшей толщины, чем необходимо. Это и облегчает процесс и делает работу более точной. Устанавливаем для начала бур диаметром 6 мм и перфоратор в режим сверления. Начинаем засверливаться. Если сверло идет нормально, то хорошо. Если вы начинаете замечать плавление победитового наконечника бура, останавливаемся, охлаждаем бур путем опускания в стаканчик с водой и переключаемся на режим с ударом. Начинаем сверлить с ударом, но, не "упираясь рогом" в перфоратор, а с легким нажимом и "короткими очередями". Проделывая эту операцию, вы с удивлением заметите, как начинаете постепенно углубляться в пол. Когда на поверхность появится серая пыль похожая на цемент, значит, плитку вы прошли и можно сверлить в обычном режиме. Так же поступаем с другими отверстиями. Их может быть, в зависимости от модели унитаза, два или четыре. После того как будут готовы отверстия переставляем на бур диаметром 10 мм и расширяем отверстия. Все просверлили.

Одна маленькая деталь. Данная хитрость подходит только тогда, когда вы полностью уверены в качественной укладке кафеля. Это предполагает отсутствие пустот под кафелем. Если же вы не уверены в этом, тогда сверлим обычным способом, палим буры, тратим нервы. Узнать о пустотах достаточно просто, достаточно простукать плитку костяшками пальцев и изменение звука будет свидетельствовать о наличии пустоты.

Вставляем в отверстия "пластмаски" для крепежа (идут в комплекте) и устанавливаем унитаз на его запланированное место. Но предварительно наносим силиконовый герметик на места соприкосновения гофры (муфты) с канализационной трубой. Далее вставляем болты в отверстия и закручиваем. Здесь тоже надо не перестараться и чувствовать грань, когда надо остановиться. Иначе если перекрутите, то большая вероятность того, что фаянс лопнет и вся проделанная работа пойдет насмарку. Если не докрутите - унитаз просто будет шататься.

Считаем, что вы хорошо закрутили. Теперь нам осталось подсоединить шланг подачи воды к бачку и наслаждаться проделанной работой. Все.

Как видите, замена унитаза своими руками дело не очень сложное. Текста я, конечно, написал много, но сделал это исключительно для того, чтобы более точно донести информацию до читателя. Надеюсь, она вам поможет в обуздании стихии под названием ремонт квартиры.

Тэги: сам, сантехника, сделать
Постоянная ссылка