Вид из окна отеля.

Раздухарившимся в предвкушении такого поворота событий нашим разумам, пришлось еще правда выдержать искушение комфортом – роскошества пятизвездочного отеля “Principi di Piemonte”, находящегося прямо в центре города, не ожидал никто. Бес сибаритства уже не нашептывал, а прямо-таки пел сиреной – «ложись на диван, плазму включи, прими ванную, спустись в бар, отдохни, что тебе огни за окнами? В Москве ты их не видел? РАССЛАБЬСЯ, я тебя побери!»
спальня в номере отеля Principi di Piemonte

А уж когда раздался стук в дверь номера, и прелестная горничная некоего более южного, чем итальянское, происхождения, предложила «подготовить кровать ко сну» – мысли приняли совсем не исследовательское, а вовсе даже гаремно-вольготное направление. Чур меня! Нас, суровых покорителей горных вершин и крепкого алкоголя, на пуховые перины не возьмешь! Скорее на улицу, пока порох окончательно не отсырел!

Локальная катаклизьма.

И тут начала брыкаться погода. Вообще, когда в середине декабря прилетаешь в Италию, имея основной целью преимущественно горнолыжный отдых, поначалу испытываешь некоторую оторопь. Выходишь из самолета, и попадаешь… в лето. Ну ладно, не совсем лето, температура воздуха около + 10 градусов, но все вокруг выглядит практически так же, как, допустим, в августе. Та же зеленая, но местами пожухлая трава. Вечнозеленые пинии. Солнце. Люди одеты максимум по-осеннему – легкие курточки или пиджаки. Ни малейшего намека на снег, который начинает появляться только, когда поднимаешься за отметку 1200-1500 метров над уровнем моря. И вот там, в горах, мне, приехавшему из уже вполне зимней Москвы, и вооруженному знанием о том, что в часе езды от равнодушно-прекрасных Альп – волшебно – тепло, было временами немножко тоскливо, хотелось хоть малую толику этого тепла увезти домой. А тут такая возможность – в Турине +4, ветер гоняет по улицам опавшие листья…
Счастье это длилось однако совсем недолго. Делаю первый снимок новым объективом – и вижу, что весь монитор фотоаппарата усыпан мелкими беленькими точками. Что за дьявольщина? Еще один снимок – та же картина. И тут до меня доходит – елки-метелки, это же снег! Вот так дела! И с каждой минутой он валил все сильнее и сильнее. Наш туринский добрый ангел – Сильвия позже вечером с удивленным выражением лица говорила, что нам сильно повезло – не каждому выпадает удача увидеть заснеженный Турин, ведь снег выпадает здесь от силы 3 – 4 раза в год.
Пьяцца Витторио Венето

Ладно, удача, так удача – получается, что вы увидите не слишком банальные фотографии, и то хорошо. Но вот итальянские мотоциклисты и велосипедисты такую погодку удачей явно не назвали бы – зрелище заваливающихся набок при движении мотоциклов – не самое приятное в жизни, уж поверьте.


Ну а мы гуляем, как всегда, пешком, и пора бы уже нам разобраться –
куда же, наконец, мы попали?

Отрывочные знания.

Турин до настоящего времени не мог похвастаться избыточным вниманием со стороны российских туристов. Об этом говорит хотя бы такой факт – еще четыре года назад во всем немаленьком городе наличествовал всего один русскоговорящий гид. Тургруппы, путешествующие по стандартным программам, сюда не заезжали в силу географического положения, лишь некоторые энтузиасты – индивидуалы оживляли русской речью улицы города. Информации о городе в интернете не то, чтобы мало, просто искать ее как-то не приходило в голову. Если бы мне еще с пару месяцев назад довелось принять участие в какой-нибудь гипотетической викторине по Турину, облажался бы я по-полной программе. Ну вот проверьте и вы себя. «Фабрика Итальяно Аутомобиле Торино». ФИАТ, по нашему. «Ювентус». Что хоть от меня и дальше, чем от Плутона до Солнца, но тоже запало. Из этой же оперы – столица Зимней олимпиады – 2006. Туринская плащаница.
Которая то ли подделка, то ли нет – ученые спорят. Как замечательно выразилась наша сопровождающая – экскурсовод Сильвия,- «Большинство ученых сходятся на том, что плащаница – средневекового происхождения, примерно 12 века, но наши опытные католические ученые…» М-да… Вот и все познания. Скудно, согласитесь. Впрочем, полагаю, что в массе у всех примерно так же. Промышленный центр, так мне думалось, но никак не туристический, разок взглянуть можно, но делать там особенно нечего. Кстати, сами туринцы еще не столь давно полагали примерно так же, не придавая туризму, как отрасли экономики, большого значения. Лишь когда итальянскую промышленность охватил кризис, отдельные светлые головы поняли, что при имеющихся в наличии козырях разбрасываться ими глупо, и на туристах тоже можно ой как неплохо заработать. А вот теперь давайте малость подробнее.

Историко-архитектурная прогулка.

Турин – город древний, город славный.  На сегодня – четвертый в ряду крупнейших итальянских городов. После Рима, Милана и Неаполя. Около 900000 жителей. Точной даты основания вроде как и не имеет. Одни источники утверждают, что уже во 2-м веке до н.э. население города насчитывало до 10000 человек, другие за отправную точку истории принимают укрепленный военный лагерь императора Августа, датируемый 28 годом до нашей эры. Как бы то ни было, остатки крепостных стен и ворот того периода худо-бедно сохранились, и носят название Porta Palatina.

Торино – слово, имеющие кельтские корни. Означает «бычок». Здесь среди специалистов тоже присутствуют разночтения – слово равно может оказаться этрусским или лангобардским, но, как бы то ни было, символ города – быка – никуда уже не денешь.

Изначальное местоположение города на реке По вроде предполагало выгодность географического положения, а стало быть, суждена была Турину судьба крупного торгового центра, да…как-то долго не складывалось. Маммона обходил поселение стороной. Так и быть бы городу второсортным селом, да от многовековой спячки Турин пробудили герцоги Савойской династии, отвоевавшие его у Франции, и вознамерившиеся сделать сей заштатный городишко столицей своего герцогства взамен опостылевшего Шамбери.

И вознамерились крепко. Денежные вливания, помноженные на железную волю, всегда дают прекрасные плоды;  город начинает хорошеть на глазах, застраиваясь зданиями в стиле так называемого «пьемонтского барокко». К этому периоду истории относятся такие памятники архитектуры, как Пьяцца Кастелло с королевским дворцом,

театром, библиотекой и занимающим доминирующее на площади центральное положение, так называемымПалаццо Мадама. Выглядит здание оригинально.

С одной стороны это типичная средневековая крепость, с мощными стенами и башнями, а с другой – типичный барочный фасад помпезного дворца.

Ларчик недоумения открывается очень просто. Поначалу это и была крепость, цитадель защитников города от потенциальных врагов. В 17 же веке здание облюбовала герцогиня Мария Кристина, приказавшая начать перестройку здания сугубо фортификационного в роскошное палаццо. Начали с фасада, спроектировали, построили и декорировали некоторые залы и комнаты, но тут кончились деньги.

Ничего не поделаешь, сойдет и так. Вот и стоит это странное сооружение посреди главной туринской площади, как напоминание о том, что кризис – понятие отнюдь не современное, и даже могущественные царственные династии прошлого были зависимы от законов экономики.

Если встать спиной к королевскому дворцу и немного пройтись по важнейшей улице Турина – виа Рома, в сторону железнодорожного вокзала, вы перенесетесь на столетие вперед, попав на одну из самых красивых площадей Италии вообще – на пьяцца Сан Карло.

Удивительная лаконичность и гармония – главная особенность этого места. Своеобразными «воротами» площади служат базилики – близнецы – Сан Карло и Санта Кристина.

Какая справа, какая слева – понятия не имею. Вроде Кристина слева… С близняшками всегда у меня так… В центре – памятник очередному савойскому герцогу – Эманулеле Филиберто, который во времена оны и принял судьбоносное решение – «Быть Турину столицей Савойи».

Кстати, с тех пор судьбой предназначено было, чтобы Турин был провозглашен столицей еще несколько раз – в 1861 году город стал первой столицей обновленной, объединенной Италии, правда, через пару лет уступив эту «должность» сначала Флоренции, а потом и Риму. В 2006 году Турин принимал зимнюю олимпиаду, ну а столицей региона Пьемонт город остается и по сей день.

Удивительно, но один из самых значимых музеев мира, посвященных древнему Египту, тоже находится здесь, в Турине. Видимо, в середине века XIX деньги в герцогстве водились, и немалые, коль скоро тогдашний туринский правитель Карло Альберто ди Савойя умыл недальновидных французов, выкупив у тогдашнего французского консула в Египте, Бернандино Дроветти,  богатейшую коллекцию египетских артефактов.

Судя по фамилии консула, сделка носила несколько… местечковый характер – итальянец с итальянцем всегда договорится.  Это собрание и стало основой первого в мире египетского музея (каирский был открыт позднее), ныне насчитывающего более 30000 экспонатов. Говорят, меньше трех- четырех часов в этом музее провести просто глупая затея, исходя из этого постулата, попасть внутрь мы даже не пытались.

Общеизвестным символом Турина является эдакий огромный купол, своим основанием стоящий на земле, а шпилем пронзающий небо. Общая высота здания 167,5 метров. Все наверняка видели это странное сооружение на фотографиях, но немногие осведомлены о его первоначальном предназначении. Так называемая Моле Антонеллиана, называемая по имени своего строителя – Алессандро Антонелли, была завершена в год строительства Эйфелевой башни, в 1889, и должна была стать  синагогой. Самой высокой в мире.Однако слишком смелый по тем временам проект не устроил еврейскую общину города. «Упадет, того гляди, спаси нас Господь» – глубокомысленно произносили пейсатые мудрецы, не в силах знать,  что более поздние исследования архитекторов нашего времени показали – проект абсолютно выверен и технически безупречен.

Немного укрепленная для порядку во времена Муссолини, башня по сей день является самым высоким в Европе зданием ручной каменной кладки. Вот только предназначение ее кардинально пересмотрено – сейчас в Моле Антонеллиана находится музей кино.

Ага, Турин – родина итальянского кинематографа, первая киностудия Италии «Итала фильм» располагалась именно здесь, да и первый итальянский блокбастер «Кабирия» (1914) впервые демонстрировался в Турине. Сейчас музей кино – самый посещаемый в городе, и один из 20-ти самых посещаемых музеев Италии.

От утех мирских временно перейдем к духовной составляющей. Красивых и величественных храмов множество по всей Италии, но и здесь Турину есть, чем хвастаться.  Начнем, пожалуй, с церкви Сан Лоренцо, что находится слева от королевского дворца на пьяцца Кастелло.

Оригинальность здания в том, что у него совершенно отсутствует «верхняя одежда» – фасад. В Турине церковь так и именуют – «церковь без фасада».  Таким, прямо скажем, нестандартным решением,  храм обязан опять-таки савойским герцогам, полагавшим, что излишнее роскошество убранства внешнего лишь повредит восприятию интерьера.

Ну да, что-то в этом есть. Заходишь вроде в обычное, не сильно примечательное здание, а попадаешь будто в рай – так празднично–великолепна Сан Лоренцо внутри.

Фотографии, как водится, не в силах…и т.д., но поверьте – внушает.

Туринский кафедральный собор – Дуомо, тоже является отличной иллюстрацией изречения «с лица воду не пить». Видел я в Италии много соборов, и поверьте, по сравнению практически с любым из них, туринский – какая-то сельская церквуха. А и правильно – чего выкаблучиваться, если внутри хранится одна из главных, пусть и спорных, святынь христианского мира – туринская плащаница.(видео)

В течение столетий полотно было собственностью Савойской династии. Наиболее ранние сведения о нём датируются приблизительно 1350 годом: есть письменное свидетельство, что обладателем полотна был французский рыцарь Жофруа де Шарни, вывезший плащаницу из Иерусалима.  В 1453 году его внучка, Маргарет де Шарни, продала покрывало Луи и Анне Савойским, которые сначала держали его в Шамбери, а затем в Пьемонте. В 1532 году при пожаре покрывало было повреждено расплавленным серебром. В 1578 году оно было перевезено туда, где хранится поныне, – в Турин. В 1983 году, после смерти последнего короля Италии Умберто II, плащаница перешла во владение католической церкви.

Хорошо рассуждать о подлинности- неподлинности той или иной вещи на расстоянии. Честно говорю – когда видишь эту штуку (пусть и копию, оригинал демонстрируется нечасто, в следующий раз – с февраля по апрель 2010) – скептицизму как-то мало остается места. Давайте хотя бы припомним, пусть это и мало приятные подробности, в какое место рук Иисуса вбиты гвозди на средневековых иконах? Правильно, в ладони. Между тем, в наше время известно доподлинно, что древние римляне эти самые гвозди вбивали в запястья – так, мол, преступник дольше мучается – ведь ткань на ладонях хрупкая, не провисит на них человек положенные 6-8 часов в страшных муках… брр… Так вот, на плащанице следы крови видны как раз в районе запястий… и сердца. Да ну его, разбираться в этом. Ощущения от увиденного – очень сильные, полагаю, что людям более впечатлительным свойственно испытывать и экстатические настроения.

Выше мы коснулись туринских достопримечательностей более, чем поверхностно, насколько позволил нам их увидеть формат 2,5 часовой экскурсии. Более подробный, вдумчивый осмотр займет у вас не один день. Чтобы не рассказывать обо всем в краткой достаточно статье, приведу просто короткий список «необходимого».

В Палаццо Мадама, Палаццо Реале (королевский дворец), музей кино, все церкви, Египетский музей, – можно и нужно зайти. Палаццо Кариньяно, где заседал первый итальянский парламент, и где 4 марта 1861 года было провозглашено Объединенное Итальянское Королевство, тоже прекрасно не только снаружи -  сейчас здесь находится музей итальянского возрождения. Кастелло Валентино, что в одноименном парке на берегу реки По. Храм Суперга, католический символ Турина в стиле позднего барокко. Холм Каппучини. Интересный комплекс Borga e Roca Medievale, где каждый фрагмент экспозиции представляет средневековые поселения Пьемонта и Аосты.

Надеюсь,в  том, что погулять здесь есть где, и посмотреть есть на что – я более-менее убедил. К этому можно лишь добавить, что Турин вот уже несколько десятилетий держит пальму первенства в неофициальном зачете самых зеленых городов Италии. Это чтобы приятнее гулять было. Ну а что делать, если человек совершенно равнодушен к архитектурным красотам?

Шопинг.

Туринцы пожимают плечами. «Да не понимаем мы, почему русские на шоппинг все поголовно едут в Милан. У нас можно найти все тоже самое, только гораздо дешевле.» Вот это утверждение проверил на собственном опыте, пусть большей частью чисто визуально. Весь «джентльменский набор», необходимых женщине для полноценного шоппингового счастья – в наличии. Ну а я к шопоголикам не отношусь, и, собственно, задача передо мной стояла к последнему дню поездки одна – срочно найти объектив. Ну и еще что-нибудь попадется под руку. Так, вдруг, ненавязчиво. Ведь все подарки куплены, сувениры тоже, а вот мой любимый Canon 17-55  1:2,8 не выдержал то ли холода, то ли снега, то ли сотрясений при спусках с гор, и заклинил в самый неподходящий момент. Зум отказался работать напрочь, и сейчас ждет гарантийного ремонта. И если на пьемонтских курортах коллега как-то выручал меня сигмовским (кстати, на удивление неплохим) универсалом 18-200, то в Турине благотворительность закончилась. Город красивый, на фотоохоту вдохновляющий.  Снимать не то что хочется – снимать просто железно необходимо. А имеющимся в наличии телевиком много не наснимаешь. Вот и пошел искать черную кошку в темной комнате, попутно знакомясь с географией. Которая, если взглянуть на карту города, удивительно проста и понятна.

Карта кликабельна.

Весь Турин параллельно – перпендикулярен, заблудиться невозможно даже в переплетении узких улочек старого города. Много чисто пешеходных зон.  И – магазины, магазины.  Перед рождеством город вообще превращается в один огромный супермаркет.  С магазинами конкурируют всевозможные временные рынки,  расположенные на пешеходных улицах.

Купить здесь можно все, что угодно, но и толпы здесь, наверное, самые большие. Итальянцы не чужды экономии.  Рождественские скидки (до 70%) делают свое дело – и в большинстве храмов шоппинга очереди были таковы, что засунул я нос свой длинный в пару одежных и один FLAC (крупная сеть магазинов мультимедиа в Европе), и ушел несолоно хлебавши. Час стоять, вместо того, чтобы в городе оглядеться – благодарю покорно.

Фотомагазин же обнаружился достаточно быстро, всего в пяти минутах резвой ходьбы от отеля. «Эх, видать, не свезет мне сегодня»,- подумал я, едва разглядев над входом призывно сияющий логотип извечного кэноновского конкурента – «Никон». Однако, господь сегодня явно был на моей стороне,- зайдя «хоть оглядеться», я совершенно неожиданно обнаружил в царстве «Никонов» большой плакат – «Сегодня в нашем магазине день презентации «Кэнон». Слава тебе, мой фотографический бог, и спасибо. Вот бы у нас так – любые камеры, хоть цифровые, хоть пленочные, любые абсолютно объективы из огромной кэноновской линейки. В одном месте. Вот это, я понимаю, презентация. Рождественские, опять-таки, цены. Не рассусоливая долго купил, на что денег хватило, и пошел, окрыленный. Позволив себе отметить данное рядовое событие бокальчиком «шприц-аперола» (на который, скажу без ложной скромности, подсадил за время поездки большую часть нашего журналистского коллектива) в ближайшем баре. Ну-с, 18-135, 1: 3,3-5,6 – посмотрим, на что ты способен.

А мы с вами переходим  к следующей составляющей туринского времяпровождения – кулинарной. Все-таки итальянская кухня – неисчерпаемая вещь. В каждом регионе – свои традиции,  в каждом регионе – новые открытия.

Кухня.

Немного я встречал людей,  которые воротят нос от итальянской кухни.  Но вот восклицания типа  » как же надоели эти макароны, эти бесконечные пиццерии» слышать мне приходится довольно часто. Ну устает человек от однообразия. Вот уж где-где, а в Турине вам этого однообразия избежать будет проще простого. Концентрация банальных пиццерий и тратторий на квадратный сантиметр здесь существенно ниже, чем мне приходилось видеть до этого в любом другом месте в Италии. Нет, конечно, совсем без пасты-пиццы – это ненужная утопия, но Турин – просто царство кафе, кафешечек и кафулечек, преимущественно во французском стиле.

Есть новые,  хайтековские, есть старинные – от XVII века и далее. Последние – такая же достопримечательность города, как музеи и церкви. И относятся к ним соответственно. Поменять что-либо в интерьере этих кафе, сменить мебель, люстры – никому не приходит в голову. Кто же будет бездумно рушить традицию и историю? Ни к чему это, особенно, если есть, чем гордиться.

Что же попробовать сугубо туринского, зайдя в такое заведение? Во-первых, бичерин. Горячий напиток, смесь кофе, шоколада и сливок – изобретение 17 века, визитная карточка города. Есть даже кафе, где, как утверждают, он и был изначально выдуман, и где любил сиживать за чашечкой этой чудной смеси Александр Дюма.  Не спрашивайте меня только, отец или сын. Называется место Caffè Al Bicerin , Piazza della consolata, 5 
www.bicerin.it. Пирожные бон-бон, столь популярные в Париже, тоже придуманы в Турине. И всемирно известные бриоши. Паста Нутелла, впервые изготовленная кондитером Пьетро Ферреро в 1946 году. Пралине. Вообще, оригинальных сладостей на туринских прилавках очень и очень много, берегите фигуры.

«Ну, это же все десерты»,- скажете вы. Спокойно, спокойно, Пьемонт и Турин в частности, подарили миру очень много кулинарных шедевров. Поехали. Трюфели. Добавляются везде. В пасту, в ризотто, даже в яичницу. Знаменитый сыр Горгонцола. Хлебные палочки «гриссини». Паста аньолотти – аналогична равиоли. Фаршированные всем, чем угодно, овощи. Вареное мясо (до 7-ми сортов одновременно) «боллито». Не утверждаю, что попробовать всё это можно только в Турине, но традиции-то отсюда. Так что смело заходите в любое кафе, любой ресторан с надписью «традиционная кухня Пьемонта» – разочарованными  уж точно не останетесь.

Пьемонт по праву гордится своими винами. В основном о них мы будем говорить по мере поступления,  сейчас только скажу, что вермут, как понятие, появился именно здесь. История сохранила для нас имя создателя этого напитка. Владелец туринского бара Антонио Карпано в 1786 году просто-напросто взял белое вино и добавил в него смесь из ароматных трав, сохранив в тайне её точный состав. Популярность новинки очень быстро стала неимоверной.  Это возбудило и подстегнуло крупные винодельческие компании : первыми выпускать вермуты в промышленных масштабах начала компания  Чинзано, а немного погодя –  Martini & Rossi.

Итак, что же мы с вами имеем в итоге? Резюмирую. Турин – исторический, культурный центр, идеально подходящий для сравнительно недорогого шоппинга, очень зеленый и дружелюбный, с множеством гостиниц, апартаментов и прочих B&B. Цены, кстати, и в этой отрасли существенно ниже в сравнении с Римом или Миланом. Поле деятельности для гурмана. И вообще, как мне показалось, крайне легкий в восприятии город. Улыбчивый и яркий. Находиться здесь очень и очень приятно, уезжать неохота. К тому же, при наличии прямого авиасообщения, Турин становится удобной базой для путешествия не только по Пьемонту, но и далее – к озерам Маджоре и Комо, да и по всему северу Италии. Это я так для себя планирую следующую сюда поездку. Добираться до озер несколько дальше, чем от Милана, зато это неудобство компенсируется общей дешевизной, да и граница Франции можно сказать, совсем рядом. А для многих это – несомненный плюс. 3 – 5 часов – и вы в Париже. Если нужно. Хотя уверяю  – Пьемонт в состоянии занять вас сколь угодно долго, позволяя интересно проводить время и влюбиться в этот интереснейший край. Вот мы и начнем наше зимнее путешествие по этому региону в качестве подверженных горнолыжному отдыху. Но – уже в следующей части.

Благодарности за осуществившуюся поездку:
Многопрофильному туроператору «Асент Тревел».
Лично Марине Барулиной.
Авиакомпании «АлИталия».
Офису по туризму Пьемонте и лично Сильвии
Офису по туризму Трентино и лично Фабио Джирола.