Любая машина, будь это кран башенный или другая техника, должна работать не только долговечно, но и безаварийно, а также обязана быть легка и проста в управлении. Для этого необходимо осматривать технику перед тем, как начинать работу, пробовать ее в том числе и холостой ход, проводить внешнюю и внутреннюю очистку от грязи, проверку соединений, деталей, смазывать их и восстанавливать рабочие силы. Ухаживать за техникой должен только тот, кто имеет достаточный в этом опыт. Тот же человек проводит и технический осмотр, а также выполняет контрольно-регулировочную операцию, необходимую для проверки всех механизмов.

Начало работы нужно начинать с внешнего осмотра. Например, мостовой кран должен быть проверен дважды перед тем, как в него сядет машинист. Проверяется не только сама техника, механизм и двигатель, но даже пути, по которым она будет передвигаться во время работы. Особое внимание требуют стекла кабины, открытые зубчатые передачи и тормоза, обязательно проверяются  болтовые и заклепочные соединения, выявляются сколы, трещины, порезы швов. Важно убедиться, что машина исправна, ничто не помешает ее работе.

Выявленные дефекты человек, проводящий осмотр, сообщает начальнику бригады, а также механику, работающему на данным строительном участке. Все это записывается в специальном журнале. Затем все дефекты устраняются слесарем, электромонтером и другими специалистами. Сам путь, по которому следует козловой кран или любая другая машина, очищается, проверяется. Все эти процедуры позволяют не только увеличить срок эксплуатации грузоподъемников, но также и спасти человеческую жизнь, поэтому очень важно заботиться об ее уходе.

Само рабочее место машиниста должно быть чисто, не содержать следы течи масла, не иметь никаких сколов на редукторах, тормозных шкивах, тормозных колодках и на электродвигателях. Очень важно следить за тем, чтобы каждая деталь была исправна, описана, находилась в рабочем состоянии.  Если вовремя проводить все необходимые работы по уходу за техникой, можно в несколько раз увеличить не только ее работоспособность, но и долговечность. Хорошее состояние каждой детали, в которые входит крюк, подвески, траверсы, обоймы, трос, ручья, диски, шины, рельсы, колеса, и многое другое, сможет помочь машине послужить долгую и результативную службу на строительном объекте.

Многие компании наиболее крупные на сегодняшний день имеют свои аукционы. БитАвто не исключение. Вы можете с легкостью продать или купить машину, но для этого Вам предстоят поучаствовать в аукционе. Но для начала на нем необходимо еще и зарегистрироваться. А теперь обо все по порядку. Для начала немного информации про то, что же такое аукцион. На самом деле это новое направление и новый механизм в продаже не только транспортных средств, но и многих других вещей. Сейчас эти механизмы работают в основном на продажу. Например, в компании БитАвто они работают только на продажу аварийного авто. Они планируют со временем подключить и другие услуги, но пока это только на стадии разработки. 

Дорожно-транспортное происшествие это очень неприятный момент, в который попасть может каждый. После ДТП мы имеем, как пострадавшие лица, так и пострадавшие транспортные средства. Кто-то в последующем чинит свою машину, а кто-то старается от нее избавиться. Тот, кто продает такую битую машину, с одной стороны правы. Они знают, что их железный товарищ после аварии уже не будет обладать должным уровнем безопасности. Даже, если Вы вложите много денег и сделаете полный капитальный ремонт, все равно этот уровень не повысится. Поэтому остается только продажа, а продать Вы можете двумя способами: или аукцион, или продажа в компанию. Но мы остановимся только на аукционе.

Для начала работы, Вам надо пройти небольшую регистрацию. Вам будет предоставлена личная страничка, на которой Вы размещаете подробную информацию о своем авто и подробные фотографии. Чем больше будет у Вас размещено фотографий, тем выше будет шанс продать свой авто за хорошие деньги. Как правило, Вы также определяете и сроки продажи. Обычно в пределах месяца выставляют сроки. Всего два направления, которыми занимается компания БитАвто. Это продажа аварийных машин и выкуп таких же транспортных средств. Здесь везде все просто, Вам необходимо лишь связаться с сотрудниками компании и объяснить им ситуацию. Все остальное они Вам скажут. Обычно трудностей никаких не возникает. Все проходит быстро, оперативно, удобно и выгодно. Каждый со своей стороны доволен процессом: Вы получаете необходимую сумму, а компания выкупает нужный автомобиль.

О особенностях выкупа битых автомобилей в Москве читайте на  http://vikupbitih.ru/

Вторая причина может быть актуальной после того, как вы проверите на работоспособность тормозные цилиндр и все шланги.
И так, для начал нужно определиться с запчастями и инструментами.  Для замены ГТЦ нам понадобится:

• новый ремонтный комплект ГТЦ;
• тормозная жидкость, примерно 1 литр;
• гаечные ключи 10, 12, 13;
• отвертка.

На самом деле, данная операция весьма несложна, если вы будете следовать дальнейшим действиям, описанных в этой статье. Приступим.

• 1 шаг. Берем большой шприц и откачиваем жидкость с бака тормозного цилиндра.
• 2 шаг. Откручиваем  гайку крепления бака.
• 3 шаг. Снимаем  штуцер  тормозного шланга.
• 4 шаг. Берем ключ на 13, откручиваем пару гаек и снимаем ГТЦ от вакуумного усилителя тормозов.

Это достаточно для того, что бы полностью заменить главный тормозной. Если же вы решили отремонтировать, то следуйте  дальнейшим пунктам.
Что бы вам было удобно работать, Вы можете отсоединить бачок от главного тормозного цилиндра. После этого отсоединяйте стопорные винтики, но удерживайте поршень, что бы он - не вылетел.

 
Поршенек передних тормозов можно вытащить безо всяких проблем. Иное дело поршень задних тормозов. Так как на этом поршне установленные уплотнительные манжеты (резинки), то его можно вытащить с небольшим трудом. Все, что вы вытащили из главного цилиндра, разложить рядом.
После снятия всех деталей нужно приступить к осмотру  зеркала цилиндра. Зеркало должно быть без коррозии и ржавчины. Если вы увидели ямки в цилиндре, то можете просто выкинуть старый ГТЦ и купить комплект нового.

Если же с главным цилиндром все в порядке, то приступайте к замене уплотнительных резинок. Далее монтируете поршеньки с пружинками и предварительно смазываете манжеты тормозной жидкостью, и закручиваем стопорные винтики.  Далее нажатием отвертки проверяем роботу поршня.

Крепим трубки и шланги бачка и монтируем главный тормозной цилиндр. Заливаем тормозную жидкость в бачок и ждите, пока она не пойдет по патрубкам. Вы увидите, что жидкость будет течь поначалу с пузырями,  и только после этого затягиваете винтики трубок.  При правильном соблюдении всех инструкций тормоза можно не прокачивать. Ну а если вы не уверены  в своих действиях, то прокачайте тормоза и эксплуатируйте свой автомобиль спокойно.

Читайте также: Infiniti объявила цены на Q50 

Октановым числом является значение стойкости бензина к детонации. Конкретнее, при одних и тех же показателях компрессии, формы самой камеры сгорания, температуры, свойства смеси, то имеется, бензины пламенеют с разнообразной скоростью. АИ-98 пламенеет неторопливее, чем АИ-92, который пламенеет скорее и может детонировать при использовании его на высокофорсированных движках, какие не предназначенные для его применения.

Детонация появляется тогда, когда бензин пламенеет со скоростью существенно больше, чем нужно, а точнее он взрывается, что впоследствии и приводит к расходам на автозапчасти для BMW. Скорее только, не необходимо разъяснять, что детонация может разрушить движок. Двигатель, его компрессия, ступень сжатия, формы камер, свойство смеси, впрыска и фазы газораспределения, которая рассчитывается и проверяется под определенный бензин.

Давайте  рассмотрим наш вариант когда движок рассчитан на АИ-92 бензин а мы заливаем АИ-98, что происходит:
Согласно нормативной карте впрыска компьютер подает бензин в камеру, но его как оказалось там немало и пламенеет он неторопливее, тут реагирует лямбда зонд и плавно корректирует впрыск, понижая численность горючего, тем самым корректируя прыть и полноту сгорания.

Оттуда приобретаем, что заливая горючее октановым числом, которое больше, чем на то, что рассчитан движок, мы теоретически обязаны убавить расход горючего. На практике расход миниатюризируется лишь при движении на неизменных скоростях. При переходных режимах компьютер может заблуждаться со смесью и переливать бензин по дефолту. Поэтому гасить в движок более чем в аннотации это напрасная растрата бюджета.

Ну и из-за энтузиазма давайте разберем вариант, когда заправляем бензин АИ-92 в движок, который специализирован к АИ-98. Согласно нормативной карте впрыска компьютер заливает бензин в камеру, его как оказалось там очень не достаточно и сгорая под действием высочайшей компрессии начинает детонировать. В предстоящем срабатывает детектор и корректирует впрыск, увеличивая численность горючего( обогащенной смеси), тем самым нормализуя прыть сгорания. Если с первого раза не получилось освободиться от детонации, тогда добавим ещё горючего. Если детонация не теряется и после этого, загорается чекэнжин и движок переходит на аварийную нормативную топливную карту.

Вот и результат - то, что мы заливаем горючее октановым числом ниже, чем количество, на которое рассчитан движок, увеличиваем риск разрушения мотора.

Источник: http://donedhardyicing.com/

Любая постройка начинается с фундамента, и гараж не является исключением. От фундамента зависит сохранность стен от трещин и отсутствие перекосов стен, вы же не хотите, чтобы железные ворота вашего гаража заклинило?

Сначала нужно вырыть траншею. Глубина ее должна превышать глубину промерзания земли, ширину всегда выбирают больше на 30% ширины стены. Копают обычно как с помощью спецтехники, так и вручную, и после этого заливают фундамент.

Дно траншеи застилается полиэтиленом, чтобы бетонный раствор не просачивался в почву, сверху на полиэтилен кладут деревянные бруски поперек траншеи, а на них - металлическую арматуру. Затем траншею заливают бетоном и засыпают крупными и мелкими камнями - это позволяет несколько сэкономить на покупке цемента.

Застывает бетон в течение трех дней, дальше фундамент должен около трех-четырех недель отстаиваться и "крепнуть", после чего можно засыпать его изнутри и снаружи грунтом и переходить к постройке стен.

Для возведения стен наиболее часто используют шлакоблоки и кирпич, что весьма оправданно - такие гаражи способны простоять не один десяток лет. Следует, однако, знать, что шлакоблок легче вытащить из стены и проникнуть в гараж, в то же время делать кладку из шлакоблоков труднее по причине их большей массы: вес одного цельного шлакоблока 23-25 кг. Так как гаражи обчно стоят в ряд, одну из боковых стен кладут в один кирпич, переднюю и заднюю для защиты от проникновения делают широкими - в два, а то и три кирпича.

Кладку передней стенки начинают с выкладки одной ее стороны от ворот, потом устанавливают ворота, выкладывают другую сторону и заканчивают выкладкой стены над воротами. В верхних частях передней и задней стен оставляют проемы для помещения в них деревянных балок для крыши.

После установки балок делают сверху настил из досок (обычно используют необрезные - как более дешевый материал). Между досками оставляют расстояние или же делают сплошной настил (последнее совсем не обязательно, ведь после гидроизоляции рубероидом и укладки утеплителя наличие или отсутствие этих щелей не будет иметь никакого значения). В завершение сверху укладывают и закрепляют гвоздями шиферные листы.

Пол гаража засыпают землей оставшейся после рытья траншеи, ровняют и трамбуют. После этого насыпают слой щебенки и заливают бетоном, а чтобы в будущем в гараже было меньше пыли, которая будет постоянно появляться от бетона - еще незастывший пол покрывают сверху деревянными досками. Иногда с той же целью на бетонный пол кладут кафельную плитку (при желании можно сделать хоть художественный паркет розетки, обычно же пол в гараже все делают так, как это будет дешевле всего сделать).

Стены гаража обычно не штукатурят, но при кладке кирпича нужно аккуратно убирать выступающий изнутри стены бетонный раствор. Впрочем, это дело исключительно вкуса.

Вот и все! А для прокладывания электропроводки и установки счетчика лучше пригласить знакомого электрика.