Известно 2 приема буксировки – на грубой сцепке, как скоро несправно рулевое или же тормоза, и на эластичной сцепке при помощи веревки или же троса. В ПДД оговорено, собственно в буксируемом авто непременно обязан быть шофер, не считая случаев, как скоро строгая сцепка гарантирует следование по линии движения буксирующего.

Превосходно, в случае если кое-кому из шоферов приходилось буксировать или же быть буксируемым, в тех случаях станет проще. Хотя раз два жителя нашей планеты – новички, то наши рекомендации вам понадобятся.

Стоит иметь в виду, собственно шофер в буксируемом авто считается соучастником дорожного перемещения, и он должен исполнять ПДД, иметь права на управление, быть в трезвом состоянии и пристёгнут ремнём сохранности.

Для буксировки средств передвижения употребляются тросы всевозможных видов – железные, искусственные, с карабинами и в отсутствии, и пр.. Довольно комфортен капроновый трос с оптимальными карабинами – он прочен, с легкостью зацепляется и амортизирует рывки при перемещении. В большинстве случаев, как раз такие тросы и продаются в торговых центрах. Железный трос далеко не долговечный, хотя самый страшный. При обрыве у него есть возможность испортить автомашины или же кого-нибудь покалечить.

Не упустите из своего поля зрения длину троса – его наименьшая разрешенная протяженность – 4 м. ориентируется не опасной дистанцией при перемещении авто. При протяженности троса наиболее 6 метров появляются трудности поворотов с небольшим радиусом.

Цеплять трос нужно за специализированные буксировочные кольца, которые есть на любом авто. Время от времени они торчат и заметны, порой они спрятаны за пластмассовыми составляющими бампера, а время от времени их необходимо поначалу вкрутить.
Трогаться надобно плавненько, со временем избирая трос до этапа, как скоро он натянется. Данное даст перемещение буксируемого авто плавно. Как говорится, пытайтесь, дабы трос был практически постоянно натянут, чтобы достичь желаемого результата необходимо не более чем подтормаживать любой разов, как скоро вы видите, собственно трос провисает.

Править буксируемым каром довольно нелегко и необходимо быть максимально осмотрительным, так как у заглушенного кара не трудятся усилители руля и тормозной системы. Непременно включите зажигание, дабы руль не заблокировался на повороте.

До того, как тронуться в общую поездку, договоритесь про то, как вы будете говорить друг дружке о личных планах. Есть немного испытанных верховодил. Шофер постоянно упреждает о маневре сигналом поворота, который здесь ведь дублирует 2. Пару раз зажженные на секунду стоп-сигналы перед началом торможения упредят буксируемого про то, собственно необходимо быть чутким и держать трос в натянутом состоянии. О надобности остановиться, шоферу «тягача», исходя из времени суток, можнож сказать звуковым сигналом либо мигающим светом фар.

У буксируемого кара обязана быть интегрирована аварийная сигнализация. Коль скоро не трудится батарея либо световая сигнализация не действует по иной первопричине, нужно сзаду кара закрепить символ аварийной остановки.

Автомобиль разрабатывался в 70х годах 20 века. АЗЛК должен был заменить модели 408 и 412, и поднять продажу не только в СССР, но и за границей. АЗЛК 2140 была первой машиной, где применили очистители фар, обогрев заднего стекла, а некоторые партии красились в «металлик».

Сегодня на вторичном рынке вы можете найти совершенно любую модель Москвич, от 401 до 2142. Почему сейчас в качестве «студент-мобиля» берут именно АЗЛК 2140? Потому что в ухоженном состоянии Москвич гораздо дешевле той же ВАЗ 2101. Но есть сущий недостаток- цены на запчасти дорогие, если сравнивать с Жигулями, Запорожцами и т.д.

Перейдем к осмотру автомобиля.

КУЗОВ

Кузов автомобиля был переработан с 412-го. Добавилось больше пластика и убавилось хрома. Хотелось подметить, что кузов автомобиля очень прочный. Единственный недостаток- прогнивают задние арки колес, и поддомкратники. Однако кузов восстанавливается проще и лучше, чем ВАЗ.

ДВИГАТЕЛЬ

НА М-2140 стоит проверенный временем, двигатель УЗАМ-412, объемом 1.5 и мощностью 75 л.с. Для того времени это был мощный двигатель. Хотя и сейчас не проигрываем многим Жигулям.

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска у автомобиля независимая, а задняя рессорная. За счет рессор, автомобиль «глотает» ямы. Но от постоянной перегруженности, кронштейны рессор ломаются.

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач у АЗЛК 4х ступенчатая. Надежность она не блещет, и ходы рычага длинные.

АЗЛК 2140 пригоден для круглосуточных работ, несмотря на то, что многим Москвичам далеко за 30. К сожалению, многие владельцы не следят за Москвичами, а это наша с вами история, великая история автопрома.

Как мы знаем, фильтр отчищает воздух, чтобы не засорять поршневую группу, но при такой отчистке теряется мощность. Проходя через гофрированную бумагу воздух сопротивляется. А чем больше сопротивление воздуха – тем больше вы теряете мощность. Само строение «нулевика» настроено на то, что это сопротивление удалить. На всех спортивных автомобилях, без исключения, ставят эти фильтра нулевого сопротивления.

Обслужить данный фильтр самому довольно просто:

Снимаем фильтр, и при помощи мягкой щеточки отчищаем поверхность от грязи и пыли. Далее на фильтр наносим средство для отчистки. Через 10-15 минут, после пропитки, вымываем фильтр в воде и встряхиваем его. Запомните, что сушить фильтр феном и прочими нагревательными элементами нельзя, так можете испортить фильтр и просто выкинуть его.

Если вы эксплуатируете автомобиль в жестких условиях, то рекомендуется пропитывать маслом фильтр каждые 5000 км. Промывать ФНС до замены рекомендуется не более 20 раз.

И так, что же нам дает фильтр нулевого сопротивления?

• Первое, это - увеличение мощности до 5%.
• Второе, это – более ровная работа двигателя.
• Третье, это – возможно замены фильтра каждые 50-100 тыс. (стандартный фильтр каждые 15 тыс.)

Сегодня вы можете купить фильтр нулевого сопротивления на любом авторынке по доступным ценам. Средняя цена на фильтр 20 $. Конечно же, рекомендуется покупать фильтр в фирменных магазинах, так как «базарные» фильтра и другие запчасти не радуют своей надежностью и долговечностью.

Новый Ситроен оказался очень удачным. В глаза бросается красивые, большие фары, больная хромированная решетка радиатора и выразительные линии кузова.

Автомобиль был разработан на базе CITROEN C 3. Конструкторы добились того, что небольшой седан оказался внутри большим и просторным. Задним пассажирам стало просторно, как у старшего брата С5. А за счет ширины в 1501 мм, автомобиль стал более устойчивым на дороге, а на поворотах практически отсутствуют крены.

САЛОН

В салоне все соответствует цене. На приборной панели есть все самое необходимое и без всяких «наворотов». Хотя дизайн радует глаз. Пластик в салоне жесткий, но приятный на ощупь и не скрипит. Что касается сидений, в дальней поездке вы не устанете в них. А еще больше комфорта доставляет боковая поддержка тела. Рулевая колонка регулируется по высоте.

В базовой комплектации не наблюдается ручки над дверью пассажира впереди. Так же салон бедноват всякими ящичками и карманами для «мелочи».

Что очень порадовало – багажный отсек в 506 литров! Так же под багажником вы найдете полноразмерное запасное колесо.

ПОДВЕСКА

Ситроен тестировали на разных дорожных покрытиях – от гладкой дороги вплоть до бездорожья. И что удивило, на разных дорогах машина ведет себя мягко. Что бы устранить все мелкие недочеты в подвеске, тестировать Ситроен пришлось 4 000 000 км!

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Силовая линейка Citroen довольно таки скромная: два бензиновых двигателя (1.2 и 1.6) и дизельный мотор (1.6). АКП предложена только для бензинового двигателя 1.6 . Все моторы экономичны. Максимальный расход бензина на АКП – 10 литров, а дизеля до 5 литров.

И так, CITROEN C-ELYSEE – это новый бюджетный, красивый и молодежный автомобиль, который вас не подведет. Стартовая цена автомобиля составляет 13000 долларов США.

Как выбрать тонировку

Итак, вы желаете затонировать свой «аквариум», но не желаете при этом рисковать, тогда вам нужно покупать пленки в специализированных магазинах. Качественные тонировочные пленки имеют защитное свойство против царапин. Если Вы уже сталкивались с некачественной тонировкой, то наверняка знаете, что после снятия ее остается крашеный след. Дело в том, что краска тонировки попадает на клеящее средство, тем самым ухудшает видимость на стекле. На качественных тонировках, краска наносится только на одну пленку. Кроме всего этого, многие фирмы, выпускающие тонировку, предлагают вам широкую гамму цветов.

Хорошая тонированная пленка выполняет защитную функцию при разбитии стекла, так как все стекло остается на пленке и не разлетается по салону, что значительно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Так же, тонировка препятствует выгоранию обивки салона и перекашиванию пластика. Ну и кончено же, скрывает ваш салон от посторонних людей.

ГОСТ

ГОСТ РФ № 5727-88 гласит, что на автомобилях допускается тонировать задние стекла, но кроме лобового стекла и передних боковых. Передние боковые стекла должны пропускать свет на 70 %.

Поклейка в «гаражных условиях»

Что бы правильно и качественно поклеить тонировку, вам нужно придерживаться следующих правил:

- Приготовить мыльный раствор до 5 капель на литр воды, и наносить его пульверизатором;

- Снять стекла и помыть их;

- Наносим пленку на стекло и подрезаем его по форме стекла;

- Смотрим, чтобы не было неровных поверхностей и вздутий, и можно считать, что все готово.

Вопрос от тонировании стекла не трудный и доступный для всех. Главное – выбирать качественный товар и придерживаться ГОСТ.