Добро пожаловать во Вьетнам, друзья! Да, здесь море и солнце, необыкновенные горы и куча экзотики. Но не расслабляйте булки, здесь вас ждет подвох на каждом шагу. И не подумайте, что у меня паранойя или я вижу мир только в темных тонах. Мы проехали Вьетнам с юга на север и уж столько повидали за эти семь недель путешествия, что было бы грех не поделиться с вами. Сегодня хочу представить вам свой ТОП-10 самых популярных обманов и афер, с которыми нам приходилось сталкиваться.

В сегодняшнем посте:

- Деньги за "бесплатные визы" в аэропорту

- Отельные разводы во Вьетнаме

- Транспортные аферы: как вьетнамцы наживаются на ленивых туристах

- Липовые официальные стоянки для байков

- Рынки, магазины: социалистические спекулянты или двойные стандарты для денежных мешков

1. Деньги за "бесплатные визы" в аэропорту

Разводы во Вьетнаме могут начаться еще до официального пересечения границы, а в роли разводящих - пограничники. Мы планировали получить долгосрочные визы на 3 месяца и заранее купили в интернет-агентстве Approval letter. Оставалось только вклеить визы на погранконтроле. Заранее знали, что для украинцев виза платная, а для россиян - бесплатная. Отдали пограничнику три паспорта и деньги за две визы (третью должны были поставить бесплатно). Но тот вдруг начал требовать деньги и за третью визу тоже. Пришлось объяснять, что русские деньги за визы не платят. Если бы плохо подготовились к поездке, так и отдали бы лишнее.

2. Отельные разводы во Вьетнаме

Эта тема достойна отдельного поста, но сегодня вкратце об основных моментах.

Предварительные договоренности по телефону или электронной почте с владельцем отеля ничего не значат. Возьмите за правило: перепроверять условия и цены и договариваться повторно обо всем на месте.

У нас был случай, когда, найдя хороший отель в Нячанге в поисковике, мы нашли имейл его владельца в интернете и списались с ним лично. Мистер Ань обещал нам огромный номер для троих площадью 28 квадратов с большим балконом всего за 15 долларов в сутки. Договорились за две недели до приезда и забыли. Поехали в Далат, потом в провинцию Даклак… В Нячанг приехали ближе к вечеру, уставшие после пятичасовой тряски в локал-басе. Мистер Ань отвел нас в чистую комнату с белоснежными простынями, в которой едва помещались две кровати и было малюсенькое окошко. Дня через три мы выдохнули, пришли в себя и поняли, что договаривались-то о совсем другом номере. Саша пошел к владельцу. Тот сказал, что номера с балконом все заняты и будут нескоро. Тогда Саша сказал, что будет справедливо, если за номер меньшего размера мы и будем платить меньше. Было высказано мнение, что владелец нас просто обманул. Тут мистер Ань рассвирепел и стал выгонять из отеля. Его ключевые слова: сами дураки, видели куда вселялись. Сначала мы подумали: ну вот, нарвались на афериста, а потом поняли, что во Вьетнаме такое отношение - скорее правило, чем исключение.

Цена за номер может существенно вырасти к утру. Как ни странно, но это правда. Вечером ты вселяешься в номер, который стоит 7 долларов, а уже утром тебе говорят: "Дорогой друг, ты все неправильно понял, 7 долларов - это номер без кондиционера (и плевать, что тебе его даже не показывали), а твой с кондеем стоит 9 (10, 15, 20 - тут уж на сколько совести хватит)". Противорядие: писать цену за ночь на бумажке, прописывать дату вселения и дату отъезда, конечную сумму и ставить рядом имя и подпись владельца.

Бронирование и оплата отеля заранее - номер классом ниже заплаченного. Разводы могут поджидать даже тогда, когда вы бронируете отель в отельном поисковике с мощной службой поддержки, которая обещает горой защищать ваши интересы. Так было с нами в Дананге. Забронировав номер "делюкс", мы в итоге чуть не получили малюсенькую комнатушку без единого окна. Не очень вежливые девушки на рецепшн уверяли, что в их отеле именно такие "делюксы". Ну вы-то понимаете, что "делюкса" без окна не бывает? Вот и мы тоже. Помогла угроза звонить в саппорт Агоды (пришлось даже с умным видом открывать ноутбук и спрашивать пароль от отельного вайфая). Чудесный номер с огромным окном нашелся уже через 2 минуты.

Заплати-ка мне лишнего… За чужой завтрак, не выпитую воду в минибаре, дополнительную ночь. Вьетнамцы в турбизнесе очень любят деньги. И совсем было бы странно отпустить  такого жирненького и аппетитненького иностранца, не общипав с него немного перышек. Отельные ошибки в виде неправильной даты въезда или оплаты не ваших счетов случаются довольно часто. Будьте к этому готовы и отстаивайте свое до конца. Не удается договориться с младшим персоналом - не тратьте силы, вызывайте владельца отеля или генерального менеджера, грозите рассказать об их обмане на туристических форумах. В борьбе с аферистами все средства хороши. Обычно такой скандал гаснет еще в зародыше и решается в вашу пользу.

3. Транспортные аферы: как вьетнамцы наживаются на ленивых туристах

"Эй, мистер, вам на автобус в Хюэ? Давай скорее, заходи внутрь, скоро отправляемся. Деньги плати - двести тысяч донгов за двоих (10 долларов)". Эта болтающая без умолку тетка буквально вытащила нас из такси на автовокзале Дананга. С важным видом она отвела нас в автобус и пыталась усадить на какие-то малюсенькие сидения в самом конце маршрутки. Сумма, которую она требовала за билеты была нереальной - 10 долларов за двоих за трехчасовую поездку. Для Вьетнама это неправдоподобно много. Вырвавшись из объятий тетки, мы вылезли из автобуса и пошли в кассы. Прямо на стекле кассира огромными буквами красной краской было написано:- Дананг-Хюэ - 50 тысяч донгов (2,5 доллара). Вернувшись с билетами, мы сели в тот же автобус на места, которые выбрали сами. Тетка-аферистка исчезла вместе со своей настойчивостью и липовыми билетами. Я не сомневаюсь, что она все-таки купила бы нам билет, а разницу в 100 тысяч донгов (5 долларов) положила бы в себе в карман. Но разве мы так богаты, чтобы кормить мошенников?

По примерно той же схеме, только на более высоком уровне, работают ханойские турагентства. Билеты на слиппер-басы стоимостью 15 долларов они продают по 24! Весь смысл в том, что вам не нужно ехать на автостанцию на такси. Организуют трансфер: вы будете полусидя ехать в переполненном туристами и багажом минивене, а потом еще полтора часа ждать слиппер в маленькой комнатушке транспортной компании. И вот такой трансфер стоит 9 долларов с человека, а с троих 27 долларов! Ну крутая ведь афера, учитывая, что такси бы стоило всего лишь доллара 4 от силы. А все из-за того, что туристы ленятся перешерстить интернет и узнать, сколько стоят билеты у самого перевозчика. Ведь всегда проще перейти дорогу и заплатить деньги парню, который с улыбкой в 32 зуба впаривает вам этот дорогущий билет с трансфером.

То же самое и с поездами. В интернете полно сайтов, которые продают билеты на вьетнамские поезда онлайн. Цены там кусаются - 40-50 долларов за 10-часовой переезд. В официальной железнодорожной кассе билеты стоят процентов на 30 дешевле, при этом детский билет можно купить всего за полцены.

4. Липовые официальные стоянки

Запомните раз и навсегда: если кто-то во Вьетнаме бежит к вам с распростёртыми объятиями, с милой улыбкой или наоборот с каменным лицом, но настойчиво указывает вам, куда нужно поставить свой байк, не обращайте на этого человека никакого внимания. Обычно такие люди самозванцы и просто хотят на вас заработать (исключение - человек в форме охранника или полисмена). Как? Да очень просто. Стоянка байка стоит денег, пусть и небольших. Если вы поставите байк возле соседнего куста, но за пределами стоянки, то с ним ничего не случится, но этот парень уже не получит свое вознаграждение.

Иногда случаются абсурдные ситуации, что такие парни, женщины или даже бабушки буквально заставляют оставить байк, в то время, когда вы еще не доехали до места назначения метров 200, а то и 500. Они будут чуть ли не бросаться вам под колеса и грозно грозить пальцем в то место, где уже стоит с пяток байков. Так было с нами в Хюэ, когда мы попались на удочку одного разводилы и вынуждены были идти пешком до императорских гробниц по палящему солнцу около 15 минут (а потом еще столько же обратно). Холодным душем стало зрелище возле входа в гробницы - куча байков и авто на официальной стоянке. Т.е. мы могли доехать прямо сюда. На обратном пути мы пытались воззвать к совести афериста-парковщика, на что он сказал, что да, есть и другая дорога к гробницам, но он не видит проблемы в том, что мы "прогулялись" с ребенком туда пешком. И эта сволочь обманула нас за какие-то несчастные 5 тысяч донгов - это четверть доллара!

Вообще во Вьетнам официальные платные парковки есть только в торговых центрах и на вокзалах. Все остальные импровизированные парковки, пусть даже с вручением вам символического "билетика" - это частные лавочки. Посмотрите внимательно на талон, который вам дают, даже если ваш байк пропадет, то вы не найдете ни парковщика, ни байка. Мы предпочитаем избегать таких парковок и не платить деньги из принципа. Хотя у вас по этому поводу может быть и другое мнение.

5. Рынки, магазины: социалистические спекулянты или двойные стандарты для денежных мешков

Чем дальше на север Вьетнама, тем отчетливее понимаешь правило: иностранцы должны платить больше местных. И если на юге страны вам, как и всем остальным, продавали суп Фо по цене 20-30 тысяч донгов, а тарелку риса с мясом за 20 тысяч донгов (1 доллар), то готовьтесь, что в центральных и северных районах за них же попросят в полтора-два раза дороже. То же касается продуктов и одежды на рынках и в маленьких магазинчиках.
Было забавно, когда в Сапе нам предлагали купить драгон-фрукты по 100 тысяч донгов (5 долларов!) и не хотели скидывать ни копейки. А как вам бананы на променаде в Нячанге по 60 тысяч донгов, когда им красная цена 10-15 тысяч за килограмм?

Некоторые могут назвать этот пункт рыночной экономикой, мол, за сколько хочу, за столько и продаю… Но, товарищи, как по мне, так это обман или афера чистой воды - продавать товары с накруткой в 300-400%. Как бороться? Для начала нужно хоть немножко узнать о реальных ценах. Спрашивайте на рецепшн отеля и записывайте на бумажке, сколько стоят манго, бананы, креветки… в общем все, что вы собрались покупать. От этих цен уже и пляшите. Если продавец на рынке завысил процентов на 20-30 - можно и поторговаться, если в 2-3 раза - уходите и не тратьте время на спекулянта. Всегда найдется честная бабушка, которая продаст вам по правильной цене и еще и сдачу отдаст всю до последнего донга.

Кстати, о сдаче. Не стесняйтесь ее пересчитывать. Равно как и не стесняйтесь смотреть на весы и самостоятельно считать стоимость своих покупок. Даже бабушка-одуванчик с благими намерениями во Вьетнаме зачастую не умеет считать и просто "от балды" называет цену покупок. Также будьте бдительны - бумажки 100 и 10 тысяч донгов очень похожи. И редкий продавец укажет вам на то, что вы ошиблись купюрой.

Во второй части рейтинга - про самые распространенные методы обмана туристов во Вьетнаме:

- Рестораны: как испортить впечатление от прекрасного вечера

- Шустрые извозчики: такси, мототакси, велорикши

- Языковой барьер: ты меня неправильно понял, или 15 и 50

- "Билеты в провал": липовые билетеры, контролеры, продавцы бесплатных карт

- Добровольные помощники, гиды-самозванцы и бабушки с коромыслами

У меня накопилось еще множество постов из нашего путешествия с юга на север Вьетнама. Уже скоро - новые посты о самых интересных местах Нячанга, Хойана, Дананга, Хюэ, Сапы и Ханоя. Если вы хотите и дальше следить за нашими путешествиями, то можете подписаться на анонсы публикаций в социальных сетях или получать уведомления по электронной почте. Все кнопки - в низу страницы.

Они одеваются так, как и их предки сто-двести лет назад. Если у них болит голова, то они идут к шаману, а тот прикладывает ко лбу раскаленные медяки. Плевать, что больно и совсем не эффективно и останется шрам на всю жизнь… но так ведь делали их предки, значит так будут делать и они. Знакомьтесь, черные хмонги и красные зао - этнические группы северного горного Вьетнама из провинции Лао Кай. А вам интересно как живут эти люди из прошлого?

Черные хмонги: эталон красоты

Посмотрите на эту девушку. Ее зовут Сон и ей всего двадцать два года. Она типичный представитель народности под названием черные хмонги. Обратите внимание, что Сон на полголовы ниже меня. Если учесть, что мой рост 165, то можно предположить, что Сон не выше 150 см.

Обратите внимание на прическу Сон. У женщин-хмонгов считается красивым, когда волосы с затылка обматывают вокруг лба. Всю эту конструкцию закрепляют множеством блестящих заколок и даже гребнями. В последний раз я видела чудо под названием "гребень" лет двадцать пять назад на своей бабушке. Какой все-таки разный эталон красоты, правда?

Ну и, конечно, сережки - большие серебряные кольца. Некоторые носят даже по 5-6 пар в ушах одновременно, от этого в мочках образуются большие дырки.

В традиционной национальной одежде хмонги ходят всегда. Идут ли в гости в соседскую деревню или на рынок продавать безделушки, сделанные собственными руками. Верхние одежки - расшитые кафтаны из самотканного льна.

Под ними - черные бархатные шорты и обвязки на ноги, которые издали можно принять за сапоги. На самом деле с обувью у хмонгов беда. Обычно они ходят в копеечных пластиковых шлепанцах и только когда сильно холодно надевают резиновые сапоги.

А вот так выглядят праздничные костюмы хмонгов. Но я думаю, что такой есть далеко не у каждой девушки.

Красные зао: что в лысине твоей…

Красных зао вы без труда отличите от хмонгов, хотя это и родственные народности, предки которых вместе бежали из Китая. Красные зао, или яо, носят приметные тюрбаны на голове, напоминающие рога быка.

А еще, в отличие от хмонгов, женщины зао предпочитают избавляться от волос. Они не только выщипывают под ноль брови, но и бреют виски и волосы надо лбом. Это способ сказать окружающим: путь к моему сердцу закрыт, я замужем. Если видите зао с бровями, знайте: эта красотка еще не нашла свою половинку.

Молодые девушки зао могут обходиться и обычными красными платками, в то время как женщины в возрасте стараются навесить на свои чурбаны как можно больше украшений.

И зао и хмонги - многодетные. Обычно девушки выходят замуж очень рано - в 14-15 лет, поэтому к двадцати годам многие уже имеют не одного ребенка. У женщины ближе к сорока наверняка уже около пяти отпрысков дома и еще один в животе. Беременности и роды - дело нескончаемое.

Как уживаются хмонги и зао?

К сожалению, я не знаю наверняка - дружат ли хмонги и зао. От разных людей я слышала разные ответы на этот вопрос. Сон мне сказала, что черные с красными хорошо ладят и даже иногда женятся на соседских пассиях. С другой стороны Зу (о ней чуть попозже) заверила меня, что у них с зао нет ничего общего, говорят они на разных языках, которые отличаются друг от друга "как французский от испанского".

То, что видела я собственными глазами: смешанные деревни, в которых зао и хмонги живут в соседних домах. Впрочем, на рынках и в общественных местах каждая народность предпочитает появляться по отдельности. Может и действительно языковой барьер?

В кого верят хмонги и зао?

Помните мои истории про колдунов-раглаев возле Нячанга и про мнонгов в провинции Даклак? Так вот, хмонги в деревушках возле северного города Сапа имеют почти те же представления о духовном устройстве мира. Они верят в духов, в которых люди превращаются после смерти. Духи помогают живым делами и советами. Их нужно холить и лелеять, общаться и развлекать, подносить жертвоприношения. И хоть миссионеры в конце девятнадцатого века и обратили часть язычников в христиан, в небольших деревушках люди по-прежнему живут так же, как и много столетий назад.

В официальную медицину хмонги может быть и верили бы, если бы она была им доступна. Моя подруга Зу, которая с семьей только лет семь как перебралась из деревушки в город Сапа, рассказала мне много занятных историй. Например, если деревенские ломают конечности, то идут к шаману. Тот травками и тряпками фиксирует ногу, дает какие-то снадобья и отпускает с миром.

Мигрени лечат вообще зверским способом - прикладываем ко лбу раскаленных монет. Не удивляйтесь, что у многих женщин-хмонгов на лбу шрамы в форме круга. Это значит, что они страдают от головных болей.

Я просила Зу, почему в случае болезни хмонги не ездят к настоящим врачам, не покупают обычные таблетки в аптеке? Ведь намного же проще выпить аспирина, вместо того, чтобы выдерживать такие зверские экзекуции. Зу ответила, что поездка к доктору - это дорогое удовольствие. Даже если есть свой байк (а обычно это все-таки роскошь), то нужно потратить немало денег на бензин, чтобы доехать до ближайшей больницы за 50 км. Еще нужны будут деньги на покупку лекарств… Нет, проще к шаману сходить и заплатить, например, курицей.

Шутки шутками, но нам за неделю путешествий по провинции встречалось много пожилых людей. Все-таки умудряются шаманы лечить горцев так, чтобы они жили долго.

Как живут северные горцы Вьетнама

В деревушках провинции Лао Кай царит такая вопиющая нищета, что просто поверить сложно, как хмонги и зао умудряются выживать в таких условиях. Я не говорю о туристических деревнях возле Сапы, где все более-менее причесано и прилизано. Мы ездили за перевал Трам Тон в деревни за 50 км от центра провинции. Это типичный дом черных хмонгов. Пола нет вообще, в стенах дыры...

А вот так спят дети…

И при всей этой безграничной бедности, провинциальные хмонги остаются приветливыми и улыбчивыми… Может из-за того, что вокруг такая красотища?

А еще хмонги и зао не спиваются, как наши соотечественники, а пытаются, как могут, заработать на тарелку лапши. Разводят скот, выращивают рис и овощи, делают сувениры для туристов.

Конечно, в Сапе они бывают немного навязчивыми и иногда слишком бесцеремонно слоняются за тобой со словами "бай самсинг фром ми!"... Ну а что бы вы делали в ситуации, когда дома ждут немытые голодные дети, а способ заработать только один: заставить этого сытого упитанного иностранца купить самодельную мелочевку.

Ну и что, скажете вы, у нас тут скоро народ будет в Гугл-очках рассекать и в киборгов все превратятся, а ваши хмонги и зао еду на кострах до сих пор готовят… Что же они, совсем не знают, что в мире творится? В том то и дело, что пока не знают. Моя подруга Зу по секрету мне сказала, что у нее есть (о чудо!) электронный почтовый ящик! Хотя за неделю она мне так и не написала ни одного письма. Наверное, на создании ящика все познания "интернетов" и закончилось. Зу, будешь читать это (ну вдруг!) - напиши…

Хотя что-то мне подсказывают, что не смогут хмонги и зао вот так жить и дальше долгое время. Сменят они свои кафтаны и обвязки на лодыжках на удобные джинсы и термокуртки, будут серфить новости в интернете, а жить в домах на солнечных батареях. А пока этого не случилось, добро пожаловать в Сапу - место, где время остановилось много веков назад.

Как добраться из Ханоя до Сапы:

Если вы думаете, что до Сапы сложно добраться, то глубоко ошибаетесь. Из Ханоя в Сапу ходят удобные слиппер-басы компании Vietbus. Место в таком автобусе стоит всего 300 тысяч донгов (15 долларов). Автобус отправляется около 7 вечера и прибывает в Сапу около 6 утра. Слипперы довольно комфортные, можно выспаться. Есть автобусы и других компаний примерно за ту же цену.

Еще можно доехать на поезде до Лао Кая, а оттуда на маршрутке до Сапы. Но этот вариант не такой бюджетный, да и не такой удобный, ведь придется вставать в пять утра для пересадки с поезда на автобус.

Я не советовала бы покупать готовые туры в агентствах в Ханое. Это очень дорого и не факт, что будет четко спланировано. Отправляйтесь в Сапу сами, там берите в прокат байк за 5 долларов в день и объезжайте все окрестные деревни самостоятельно. Впечатлений будет масса, я обещаю.

В следующем посте про самые популярные обманы туристов во Вьетнаме. Мы испытали их на собственной шкуре. Где-то это стоило нам денег, где-то нервов. Вам обязательно стоит прочитать этот пост, чтобы сэкономить и то и другое.

Подробный маршрут нашего путешествия с юга на север Вьетнама можно посмотреть по ссылке. А если вы хотите следить за новостями и дальше, то можете подписаться на анонсы новых постов в социальных сетях или получать уведомления по электронной почте. Все необходимые кнопки в низу страницы.

Она ворвалась в маленькую комнатушку ханойского трэвел-агентства и начала что-то быстро и громко говорить. Огромные красные щеки и узкие глазки-щелочки. Черная челка на лбу аккуратно зачесана на бок и закреплена кучей блестящих заколок. Розово-зеленая юбка колокольчиком, в руках коктейльная сумка оранжевого цвета а-ля Дольчегабана. Девчонка собиралась в Сапу - маленький городок в горах на Севере Вьетнама. Ну что же, нам по пути. Не было и сомнений, что этот разноцветный цыпленок - не ханойская штучка, а как раз деревенский подросток, который случайно оказался в столице и теперь едет обратно домой.

Меня так впечатлила эта экзотическая девчонка, что не терпелось быстрее доехать до Сапы. Там живут древние племена - черные хмонги и красные зао... А еще там необыкновенной красоты горы, рисовые террасы, озера и водопады. Я сказала необыкновенной? Да, именно такой, что все вокруг кажется нереальным, как будто во сне. Все это стоит того, чтобы провести 10 часов в слиппер-басе по дороге из Ханоя.

Вы когда-нибудь видели, как горы врезаются в облака, а из маленьких просветов вдруг выглядывают лучи солнца. Если нет, то вам обязательно нужно попасть в Сапу. 1600 метров над уровнем моря. Этот городок, окруженный множеством деревушек, ближе к небесам, чем к земле.

В первый наш день в Сапе мы пошли в ближайшую деревню под названием Кат Кат (Cat Cat). Зная, что это место довольно туристическое, мы не ожидали ничего выдающегося. Но именно когда не возлагаешь слишком больших надежд, на тебя и сваливаются самые яркие впечатления.

В деревушку Кат Кат пошли пешком. Она находится примерно в 2,5 км от Сапы. Идти не сложно, чтобы попасть в поселение, нужно всего лишь спуститься с горы.

По дороге встретился мальчонка, который пас быков. Он управлялся с ними как заправский дрессировщик, а великие и могучие быки, которым хоть сейчас в корриде участвовать, слушались этого паренька, как ласковые телята. Вот он, наш герой - смотрит на свою деревушку в долине.

Вход в деревню платный - 2 доллара с носа. Билеты нужно купить еще на вершине горы. Пойдете в Кат Кат - не забудьте об этом, иначе придется возвращаться. Кроме билетов, купили еще большой кулек конфет детям. Пакет прозрачный, а красивые разноцветные фантики было видно издалека. Уже через минуту я пойму, что нести конфеты в пакете было большой ошибкой.

Сначала дети просто протягивали руки, а я пыталась дать каждому по несколько конфет. Потом они решили, что могут обойтись и без такого делильщика, как я… Один мальчуган просто схватил пакет, выдрав его у меня из рук, и убежал. За ним ринулись и все остальные. Вот так меня среди бела дня ограбили дети в деревне Кат Кат.

Уже через минуту выяснилось, что в этой деревне не одно детское бандформирование. Вот еще две бандитки бегут ко мне с требованием дать конфет, и поскорее.

Идея принести детям сладости, видимо, пришла в голову не только мне. Практически каждый ребенок, встреченный нами в деревне, был с чупачупсом. Как бы скоро не пришлось переименовывать поселок из Кат Кат в "Да здравствует кариес!".

Помните мои истории из слоновьей деревни в Даклаке? Так вот, в северной вьетнамской провинции Лао Кай все точно так же, только вместо слонов - быки. Их запрягают в телеги и перевозят грузы, они помогают вспахивать поля.

А это - самое удивительное место в деревне Кат Кат. Как будто кто-то гигантский взял и надкусил верхушку горы, словно шоколадный трюфель.

С трюфеля открывался прекрасный вид, который понравился не только нам. Две собаки и бык составили нам компанию в рассматривании пейзажей.

А уже скоро появился и хозяин огромного быка - маленький, но очень храбрый мальчик. Что он только не вытворял. Садился на быка верхом…

…обвязывал бычью морду веревкой, трепал за ухо и пальцами раскрывал глаза дремавшему флегматичному животному. Бык покорно лежал, и как мне показалось, только наслаждался экзекуциями.

Спустя полчаса бык окончательно проснулся, а эта милая парочка согласилась попозировать на фоне красивых гор северного Вьетнама. Пусть они останутся в этом блоге навсегда - мальчик и его бык.

В деревеньке я насчитала штук тридцать домов. Большинство из них находятся в долине среди живописных рисовых террас. Вот так они выглядят вблизи.

Я все задавалась вопросом - ну зачем тратить время и искусственно делать грядки идеально горизонтальными. Ну разве не может рис расти на покатой горе? Ответ оказался очевидным: рису нужно много влаги, а терраса как раз и удерживает ее, не давая стечь дождевой воде в низину.

На следующем фото тетушка из племени хмонгов как раз засеивает очередную террасу рисовыми проростками.

Кроме риса, хмонги, которые живут в Кат Кате, выращивают много зелени. Вьетнамцы вообще травоядная нация, поглощающая в день миллионы тонн всяких зеленушек. Названия многих из них ничего вам не скажут. Мы давно привыкли к зелени и тоже не представляем вьетнамский суп Фо без огромной горки всяких листиков.

В Кат Кате, как и в других деревнях в окрестностях Сапы, основной доход жителей составляют заработки от продажи одежды и кустарных украшений. Целыми днями женщины вышивают национальные рубашки, фартуки и сумки, а мужчины куют из меди и серебра браслеты.

Все это может показаться довольно примитивным искусством. Но вы только подумайте, что в этой вещи нечто большее, чем просто кусок ткани и кривоватые стежки. В ней труд и душа человека, который вот так сгорбившись вышивал причудливый узор много часов подряд.

Днем в деревне остаются в основном дети. Все взрослые на работе: мужчины в полях, а женщины на рынках в Сапе, пытаются продать туристам безделушки. Грудничков таскают за собой в самодельных слингах на спине.

Малыши в деревне на попечении старших сестер и братьев. Насчет гигиены здесь никто не заморачивается. Голопопые орущие и сопливые младенцы - скорее правило, чем исключение.

Дети, как дети: увлеченные…

…любопытные…

…и мечтающие.

В самой нижней точке деревни есть небольшой концертный зал, больше похожий на актовый зал сельской школы. Там дают небольшие двадцатиминутные представления. А рядом находится водопад.

Обратный путь в Сапу не из легких. Можно воспользоваться мототакси - это когда ты сидишь на стареньком байке, вцепившись в раму, и мчишься вместе с дедушкой-хмонгом наверх по горному серпантину. Можно и пешком. Идти около сорока минут в крутую горку. Мы выбрали пеший трек и, я надеюсь, стали от этого чуточку здоровее.

В следующем посте о том, кто же такие - это загадочные черные хмонги и красные зао - народности, домом для которых стала вьетнамская провинция Лао Кай. А вы знали, что женщины зао сбривают под ноль брови, вески и часть волос на лбу? А девчонки-хмонги носят в ушах по пять пар сережек сразу и лечат мигрени прикладыванием ко лбу раскалённых монет? Обо всем этом - в следующем посте.

Наше путешествие с юга на север Вьетнама продолжается. Если вы хотите следить за выходом новых постов в блоге, то подпишитесь на рассылку в социальных сетях или получайте анонсы по электронной почте. Все необходимые кнопки - в низу страницы.

Еще 30-40 лет назад этот остров был большим обезьяньим питомником. Вьетнамцы выращивали мартышек тысячами и отправляли в разные страны, в основном в СССР, для научных целей. Это мягко сказано. Если пожёстче, то для лабораторных опытов. В Союзе какой-нибудь милый дяденька-ученый вводил макаке вакцину, а потом ждал - умрет или просто покроется сыпью и облысеет. Страшное было время… Но сейчас все по-другому. Поехали с нами на Остров обезьян! Все вам покажу там и расскажу!

В наше последнее утро в Нячанге мы запланировали съездить в два интереснейших места. Первое - как раз Остров обезьян, а второе - горные водопады Бахо, где-то в джунглях в окрестностях Нячанга. Сели на байк и покатили на север от города по Ханойской трассе. Дорога хорошая, трафик не очень напряженный. Через 18 км увидели вот такую арку с драконами - это и есть въезд на корабельную пристань.

Отсюда можно уехать не только на Остров обезьян, но еще и на Остров орхидей. Цены на билеты очень бюджетные - 50-70 тысяч донгов($2,5-3,5) с человека. Если взять тур на весь день с захватом трех островов, то нужно будет выложить 350 тысяч ($17,5). Подробный прайс - на фото ниже.

На острова ходят вот такие небольшие моторные лодки.

Ехали недолго, минут 10-15 - и вот уже виднеется пляжик обезьяньего острова.

Большая часть острова покрыта непролазными джунглями, и только небольшой кусочек облагорожен специально для туристов. Здесь красиво, впрочем, как и во всех туристических местах во Вьетнаме. Помните, что вьетнамцы любители ландшафтных изысков и деревцев бонсай?

По острову можно передвигаться на карете, запряженной лошадью. Стоит удовольствие 100 тысяч донгов с человека (5 долларов). Мы предпочли не тратить деньги попусту и пошли к обезьяньему парку пешком. А вот и вход в обезьяний дом под открытым небом. Кормить макак можно только за теми воротами. Очень важно соблюдать это правило, чтобы обезьяны не привыкали выходить за ворота на остальную часть острова. Вы же не хотите делить свой обед в островном ресторане с десятком мартышек?

Еще на причале мы за доллар купили полкило маленьких диких вьетнамских яблочек (конечно, они называются как-то по-другому), поэтому на самом острове никакой корм не покупали. Запомните хорошенько эту деталь. Это очень важно, потому что животные здесь приручены к какому-то определенному лакомству, которое сотрудники парка кладут в черные пакетики. Если вы идете с таким пакетом, то обезьяны знают, что у вас есть вкусняшки, которые можно отобрать. А если не отдадите по-хорошему, то заберут силой. Хотите проверить? Фото ниже сделано за мгновение до того, как на этой милой австралийке повисли три злобные макаки.

Конечно, про черные пакетики мы поняли уже на выходе из обезьяньего дома. Если бы мы знали об этом раньше, то ни за что бы не делали того, о чем я расскажу вам дальше.

На острове живет больше тысячи обезьян. Конечно, всех вы не увидите. Я даже представить не могу, как выглядит эта тысяча мартышек. Кормиться приходят небольшими стайками. По международным обезьяньим правилам сначала обедают взрослые.

Малыши боязливо стоят в сторонке.

Эта мамаша все время кормежки так и просидела под свои "тенистым" деревом. Может не голодная, а может ей чего-нибудь на обед принесут дети-внуки?

Вот еще забавная парочка. Где-то нарыли орехов и сидят жуют.

Я уже писала о том, как обезьяны тонко чувствует, кто перед ними. Если вы хрупкая женщина и у вас есть хоть капелька страха внутри, то будьте уверены, мартышки это почувствуют и будут относится к вам по-хамски. Если же перед ними мужчина - глава своей человеческой стаи, то макаки будут милыми и осторожными, ведь кому охота получить палкой по горбу. Посмотрите, как этот довольно крупный самец осторожно берет яблочко у Аринки. Если бы рядом не было бы Саши, то он бы вел себя по-другому. Откуда я все это знаю? Почитайте мои посты про тайских обезьянок в Ао Нанге или о макаках-пловцах с филиппинского острова Палаван.

Эх, поесть дали, а напоить забыли. Сейчас бы водички…

Этим ребятам не до еды. На повестке дня борьба с надоедливыми блохами.

Малыш поразительно похож на свою маму, правда? Ох уж эта генетика…

Тут нам надоело просто кормить мартышек. Хотите есть, придется потрудиться. Саша возомнил себя великим дрессировщиком.

А еще можно попробовать не отдавать яблочко…

Если вы давно читаете наш блог, то знаете, что Арина большая любительница животных. Дай ей волю, может до беспамятства затискать теленка или козленка. Обезьянок Арина тоже очень любит, но маленькие мартышки к Арине совсем равнодушны.

А эта фотка - ода обезьяньей гибкости. А вы так сможете? У меня получается, только если помогать ноге двумя руками…

На Острове обезьян макаки не только живут, но и работают. В цирке показывают акробатические трюки. Представление довольно забавное. Вход бесплатный, вернее входит в стоимость билета на остров.

Еще мы успели на собачьи бега. Дрессировщик раздразнивает пса свеженьким мясом перед забегом.

Если никуда не торопиться, то можно на этом островке провести хоть весь день. Там есть ресторанчик, где подают барбекю из крокодила и страуса, и красивый пляж с прозрачной водой и чистым песком.

Но мы на Острове обезьян провели всего полтора часа, а потом поехали дальше на север от Нячанга, чтобы пройти незабываемый горный трек по валунам к водопадам Бахо. Об этом в следующий раз.

Бюджет поездки на остров обезьян:

- аренда байка - 100 тысяч донгов (5 долларов)

- входные билеты 140 тысяч донгов (7 долларов)

- яблочки для кормления мартышек - 20 тысяч донгов (1 доллар)

Итого - 13 долларов. Если поедете на весь день, то приготовьте на обед и воду еще долларов 10-15 на двоих.

Если вам интересно, что же будет происходить дальше в  нашем путешествии с юга на север Вьетнама, то можете подписаться на новостную рассылку в группах в социальных сетях или по электронной почте. Все нужные кнопки - в низу страницы.

Удивительная народность живет во Вьетнаме совсем недалеко от Нячанга. Раглаи верят в духов и магию, а во главе семьи и племени у них женщина. Раглаев осталось всего сто тысяч и живут они в двух провинциях Вьетнама. Проще всего увидеть их по дороге в эко-парк Янг Бей, что в 45 км от Нячанга. Янг Бей интересен не только раглаями, но и тремя водопадами и горячими минеральными источниками.

Если вы читали мой пост о том, как сэкономить в Нячанге, то знаете, что на экскурсии мы стараемся ездить самостоятельно. Вот и в это утро мы взяли в прокат байк (в Нячанге Yamaha Nouvo стоит пять долларов в день) и покатили в сторону водопадов Янг Бей. От Нячанга они находятся примерно в 45 км. По дороге встречались вот такие наездники. Все-таки Азия удивительная, а люди и традиции очень похожи.

Подробнее о том, как доехать до Янг Бей (+карта), время работы и стоимость билетов - в конце поста. А сейчас только впечатления.

Дорога до водопадов просто восхитительная. Едешь и челюсть отваливается от красоты, которая тебя окружает. Пожалуй, даже если бы в конце этой дороги не было водопадов, все равно стоило бы по ней проехать.

Мы выехали пораньше, чтобы не сталкиваться с основным потоком туристов-пакетников, которые приезжают в Янг Бей организованными группами. Но через час мы заглохли на какой-то узкой дорожке. Оказалось, что у нас закончился бензин. Вас тоже удивляет, почему мы поехали так далеко, не заправившись? Ну, забыл кое-кто в нашей команде залить бензинчику…

И тут (о чудо!) мимо проезжал парень на скутере. Знаками объяснили, что нужен бензин. Парень хотел уже уезжать нам за горючим, когда Саня вдруг вручил ему 50 тысяч донгов (2,5 доллара). Ну надо же чем-то платить на заправке. Через 15 минут я уже начала брюзжать, что не нужно было деньги давать, не вернется наш "спаситель"… Как вдруг он вернулся с двумя пластиковыми бутылками бензина. Вот это честность!

Янг Бей - это большой эко-парк с массой развлечений. Вход туда стоит 120 тысяч донгов на человека (6 долларов). Билет включает в себя посещение двух водопадов, купание в горячих источниках, гонговое шоу, петушиные бои, поросячьи бега, осмотр мини-зоопарка с медведями. По территории парка можно передвигаться только на электрокарах - это тоже входит в стоимость билета.

Первым делом мы поехали к горячим источникам. Нас хлебом не корми, дай попарить косточки в минеральной тепленькой водичке.

Минеральные ванны сделаны из бетона, окружающего природные углубления в скалах. Температура воды разная, в самом горячем источнике видно пузырьки от закипающей воды, прямо как в источниках Makinit на севере Палавана. Помните эту экстремальную историю, как мы к ним шли по кипящей жиже? На фото видно, что в нижнем бассейне купаются люди, в то время как в верхнем уже спокойно можно варить яйца вкрутую.

А рядом с источниками - холодный водопад Хо Чо. Он небольшой, и там можно устраивать заплывы после парилки в горячих бассейнах.

Подслушав разговор гида какой-то русскоязычной группы, мы узнали, что в 12-30 будет гонговое шоу коренных жителей этих краев - раглаев. Мы несколько раз смотрели подобные шоу в провинции Даклак и знаем, что такие выступления пропускать нельзя. А как еще увидеть диковинный народ и попытаться понять, что это за люди? Пошли смотреть шоу.

Этот парень - чистокровный раглай. Посмотрите, его кожа темнее, чем у вьетов, нос шире, губы полнее. Все потому, что предки раглаев были негро-австралоидной расы. Раглаев осталось всего около ста тысяч во всем мире. У них царит матриархат, а родители молятся своим богам, чтобы в семье рождались девочки. Именно женщины управляют семьей, принимают самые важные решения и выбирают себе мужей. Мужчины у раглаев - всего лишь помощники главы семьи в юбке.

Девчонки у раглаев красивые, танцуют хорошо. Аринка тоже попробовала станцевать, как они.

Аринке подарили маленькую дудочку, на которой юноша играет, когда хочет жениться на соседской девчонке. Говорить напрямую о своих чувствах, мужчинам запрещено, приходится выкручиваться в этих суровых условиях матриархата.

Играть на этой маленькой дудочке оказалось не так и легко.

Пыхтела, сопела минут десять, но дудочка так и не заиграла. Пришлось брать частные уроки игры на раглайской дудке.

Раглаи улыбчивые и дружелюбные, но мало кто знает, что они до сих пор верят в духов предков и много столетий подряд практикуют магию. Представляете насколько другим мир выглядит в их глазах? Раглаи, например, считают, что когда человек умирает, его душа еще 5 лет бродит возле могилы и помогает родным в делах. Все это время они заботятся о надгробии, а по истечении срока, забрасывают могилу навсегда и никогда к ней больше не приходят.

В Янг Бей несколько ресторанов. Тот, который возле концертного зала - недорогой. Мы заказали еды на 10 долларов, в итоге пришлось половину пришлось забирать с собой, - порции просто огромные.

После обеда нас ждала вторая порция приключений. В Янг Бей есть еще одни водопады - Ян Кан. Это удивительное место, ведь с одной стороны водопады с чистой, отфильтрованной тысячами камней водой.

А с другой стороны - мутная вода с красной глиной.

Конечно, все купаются в том, где чистая вода. Вот он поближе.

Кстати, можно забраться на самую вершину водопада. Слева от него есть лесенка. Обязательно поднимитесь по ней. Там отлично чувствуется вся мощь этого горного потока.

Вообще Янг Бей - настоящий экопарк. Здесь так легко дышится, красота вокруг, встречаются дикие игуаны и обезьяны.

В Янг Бей еще есть мини-зоопарк. Он находится рядом с первым водопадом Хо Чо. Специально для нас там устроили поросячьи бега. Мне всегда было интересно, что же заставляет хрюшек и другую живность бегать наперегонки на таких скачках. Ну вот как заставить свинью участвовать в гонке? Ответ простой, смотри видео.

Еще в Янг Бей устраивают петушиные бои, но для кровавого спарринга нужно зрителей побольше. Нам пришлось довольствоваться только созерцанием петушиного чемпиона в клетке.

А дальше мы пошли кормить медведей. Плюс одно животное в копилку выкормленных Ариной. Помните жирафа в зоопарке Хошимина и слона в слоновьей деревне в Даклаке? А обезьян в Ао Нанге и огромных птиц в Куала-Лумпуре?

Уезжали из Янг Бей уже около четырех часов вечера. По дороге проезжали деревню раглаев. Мальчишки столпились вокруг чего-то на обочине дороги… Оказалось, что в траве лежал ребенок.

Мы уж думали, что-то случилось, позвали на помощь. Но проезжающий мимо дядечка поговорил с мальчишками и объяснил, что все в порядке, паренек просто обиделся на своих друзей и выражает лежачий протест. Вот они какие, детки раглаев - чумазые, загорелые и стеснительные.

На обратном пути мы не свернули на нужную дорогу вовремя и поехали, как потом выяснилось, по более короткому пути. Но эта дорога еще не доделана до конца, и по ней туда-сюда ездят огромные грузовики со стройматериалами.

А чтобы вы не заблудились, подробные рекомендации для самостоятельного путешествия на байке в Янг Бей. Для начала карта. При выезде из Нячанга ищите трассу в Далат, а уже следуя по ней, не пропустите указатель на Янг Бей. Дальше все просто, указатели не дадут заблудиться.

Парк Янг Бей работает с 8 утра и до вечера. Советую туда приехать пораньше, чтобы избежать толкотни с другими туристами. Цена входных билетов в Янг Бей от 80 до 120 тысяч донгов (от 4 до 6 долларов). Подробный прайс и другую информацию можно найти на сайте эко-парка.

Бюджет нашей поездки в Янг Бей:

- аренда байка - 100 тысяч донгов

- заправка байка - 100 тысяч донгов (учитывая вознаграждение парню, который привез нам бензин)

- входные билеты в Янг Бей - 240 тысяч на двоих

- обед - 200 тысяч донгов (еды хватило и чтобы поужинать)

- кормление медведя - 20 тысяч донгов

- катание на колесе обозрения - 40 тысяч донгов

Итого - 700 тысяч донгов, а это 33,5 доллара на троих (включая почти трехлетнюю Арину). Такой тур в агентствах стоит от 40 долларов на человека.

В следующем посте я покажу вам очень забавных обезьянок с северного острова недалеко от Нячанга. У этого острова загадочная история, а его обитатели такие милые и фотогеничные создания… Не пропустите, будет на что посмотреть!

Если вы хотите и дальше быть в курсе новостей из нашего путешествия с юга на север Вьетнама, то можете подписаться на наши новости в социальных сетях или по имейлу. Все необходимые кнопки - в низу страницы.