Журнал пользователя danik-guitar@bk.ru Голосов: 1 Адрес блога: http://blogs.mail.ru/bk/danik-guitar/ Добавлен: 2013-01-17 16:24:10 блограйдером danusha85

Как фотографировать ночью ?

2013-01-21 17:16:04 (читать в оригинале)

Нашёл 2 статьи как фотографировать ночью. Может пригодится :) 
1 статья про ночную съёмку. 
Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том - как фотографировать - ночью, как получить красиввый - ночной кадр? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья - для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы - на все свои вопросы!  эротическая фотосессия в Санкт-Петурбурге.
Огни большого города, лунное небо, Млечный путь... Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией - то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать - всю эту ночную красоту!
Но... штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам - длинные... применять вспышку - не всегда целесообразно...
Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью - фотографировать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива - рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не "обманули", например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице - чтобы фотография получилась с минимумом "шума" (можно и не самое минимальное ISO, подойдет любое - на котором нет сильных "шумов").  Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света - например лампы уличного освещения - превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:

© Антон Карпин. F/22, ISO -100, выдержка - 30с.
Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально - если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата - не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию - хорошо проэкспонированную во всех частях - и в светлых и в темных. Это называется HDR - фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот - на горизонте - Санкт-Петербург:

© Антон Карпин. 
Дополнительный плюс штатива в том - что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы... а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!

© Антон Карпин.
Однако, ситуация несколько меняется в том случае - если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть "размазаны" по кадру... Как же фотографировать - в этом случае? В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой - открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы - повыше. Например - ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше - это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии... но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то - чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не "смажутся"...                                              фотограф на свадьбу недорого в спб.
При ночной фотосъемке людей - также иногда используется вспышка, но при использовании вспышки - чаще всего "теряется", недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти - опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе - нет!
Как фотографировать ночью - без штатива?Если Вы в поездке, и взять штатив не получается - чаще всего можно обойтись и без него.
Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива - будут камни, пеньки, скамейки - все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарат в данном случае - необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса - на который всегда можно положить фотоаппарат.
Вот фотография - которую я сделал в Сочи, положив фотоаппарат на горстку морской гальки:
© Антон Карпин. ISO -200.
Но что делать - если и такая опора недоступна? Как же тогда - фотографировать? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное - например - фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать... В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров - пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да , ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.                           свадебная съёмка
Недавно я пробовал фотографировать ночью - с движущегося по Волге прогулочного катера - и как ни странно - это тоже получилось... вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, "вконтакте". Вот пример такой фотографии:

© Антон Карпин. F/4,5, ISO -800, выдержка - 1/40с.
  ps
Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной», возможно – с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!
А вот еще... одно хорошее видео - также о том - как фотографировать ночью:

И еще один мастер-класс по ночной фотосъемке:

Жду Ваши ночные фотографии - в комментариях!
 
 
2 статья про ночные съёмки. 
Ночная съемка — весьма интересное направление пейзажной (да и не только) фотографии. Если днем фотоаппарат "видит" картинку примерно так же как и мы, то ночью все меняется. Часто бывает, что там где днем с фотоаппаратом делать нечего, ночные снимки получаются весьма эффектные.   
Посмотрели картинки? А теперь мысленно представьте себе, как все это выглядит при дневном свете — обычные деревья, в том числе засохшие, фонарные столбы... В общем ничего интересного! О том как достичь из "ничего" такого результата и пойдет речь.
Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?Всего две вещи — фотоаппарат и штатив. Желательно, чтобы фотоаппарат имел ручной режим (М) или хотя бы возможность установки длинной выдержки в режиме приоритета выдерки (TV). Обычно достаточно максимальной длины выдержки 8 секунд. Основное требование к штативу — достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру "не качало на ветру").Заблуждения относительно ночной съемкиЧасто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка (с рабочим ISO 1600, не меньше) и непременно с дорогущим светосильным объективом. Это заблуждение! Посмотрите приведенные выше фото — зеркалкой (Canon EOS 300D — самая дешевая на тот момент времени) сделан только один снимок из четырех. Остальные три сделаны аппаратом Canon Powershot G3. Я не буду говорить, какое из этих фото сделано зеркалкой — попробуйте определить самостоятельно. Уверен, что это будет сделать непросто. Фотографии в веб-размере, приведенные в качестве примеров воспринимаются примерно так же как и отпечатки форматом 10 на 15.                            Что касается светосилы оптики и чувствительности матрицы, эти параметры не критичны. Недостаток светосилы легко компенсируется более длинной выдержкой (если аппарат на штативе, то вобщем-то все равно какая выдержка — 2 секунды или 4). Что касается "заоблачных" значений ISO — при ночной съемке со штатива используется минимальная чувствительность (ISO50-100) с целью уменьшения уровня шума. Недостаток освещенности компенсируется опять же более длинной выдержкой.
Разумеется зеркалка лучше себя проявит при съемке с длинной выдержкой — у нее ниже уровень шумов, лучше динамический диапазон. Но и с мыльницей можно достичь весьма неплохого результата. К примеру, третий снимок сделанный 4-мегапиксельным G3 у меня висит на стене, распечатанный форматом 20 на 30 и выглядит вполне пристойно.
Второе весьма распространенное заблуждение — излишняя надежда на функцию стабилизации изображения. Рельно стабилизатор помогает при выдержках не более 1/4 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как при его использовании картинка будет "гулять", что при длинной выдержке вызовет смаз.
Как настроить аппарат на ночную съемку?

1. Переводим аппарат в режим М (ручной) если такой присутствует. Если полностью ручного режима нет, переходим в режим P (программируемая экспозиция).
2. Чувствительность ISO ставим минимально возможную. Это позволит снизить уровень шума.
3. Если аппарат может снимать в формате RAW, переходим в этот режим. Это нужно, чтобы можно было потом корректировать цвета без общей потери качества изображения. Если аппарат RAW не поддерживает, устанавливаем баланс белого, соответствующий типу источников освещения — если это уличные фонари, то "галоген", если луна или просто небо, то "пасмурный день" (возможны варианты, наилучший результат достигается опытным путем).
4. Настраиваем на фотоаппарате автоспуск. Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) — затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки.
5. Устанавливаем камеру на штатив
6. Переходим в режим ручной фокусировки — на автофокус в темноте надежды никакой. Если используете мыльницу — зажимайте диафрагму до 4, ставьте дистанцию фокусировки 2-2.5 метра (на коротком конце зума). При этом у вас глубина резкости будет от 1.5 метров до бесконечности. Если у вас зеркалка, то придется наводиться на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. После того, как автофокус "зацепился", переключаемся на ручную фокусировку и больше до объектива не дотрагиваемся.
7. Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.
8. Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 4-5.6, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.
9. Нажимаем спуск

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата — не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер — встать как можно ближе с подветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.Смотрим, что получилосьПосле того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY ("занят"). Может возникнуть впечатление, что аппарат "завис". Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности. Что такое гистограмма и как ей пользоваться
Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками — пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза — обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.
Удачной вам ночной охоты!
P.S. Рекомендую посетить фотогалерею Ночное фото

 

---

Как фотографировать ночью ?

2013-01-21 17:16:04 (читать в оригинале)

Нашёл 2 статьи как фотографировать ночью. Может пригодится :) 
1 статья про ночную съёмку. 
Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том - как фотографировать - ночью, как получить красиввый - ночной кадр? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья - для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы - на все свои вопросы!  эротическая фотосессия в Санкт-Петурбурге.
Огни большого города, лунное небо, Млечный путь... Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией - то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать - всю эту ночную красоту!
Но... штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам - длинные... применять вспышку - не всегда целесообразно...
Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью - фотографировать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива - рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не "обманули", например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице - чтобы фотография получилась с минимумом "шума" (можно и не самое минимальное ISO, подойдет любое - на котором нет сильных "шумов").  Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света - например лампы уличного освещения - превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:

© Антон Карпин. F/22, ISO -100, выдержка - 30с.
Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально - если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата - не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию - хорошо проэкспонированную во всех частях - и в светлых и в темных. Это называется HDR - фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот - на горизонте - Санкт-Петербург:

© Антон Карпин. 
Дополнительный плюс штатива в том - что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы... а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!

© Антон Карпин.
Однако, ситуация несколько меняется в том случае - если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть "размазаны" по кадру... Как же фотографировать - в этом случае? В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой - открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы - повыше. Например - ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше - это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии... но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то - чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не "смажутся"...                                              фотограф на свадьбу недорого в спб.
При ночной фотосъемке людей - также иногда используется вспышка, но при использовании вспышки - чаще всего "теряется", недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти - опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе - нет!
Как фотографировать ночью - без штатива?Если Вы в поездке, и взять штатив не получается - чаще всего можно обойтись и без него.
Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива - будут камни, пеньки, скамейки - все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарат в данном случае - необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса - на который всегда можно положить фотоаппарат.
Вот фотография - которую я сделал в Сочи, положив фотоаппарат на горстку морской гальки:
© Антон Карпин. ISO -200.
Но что делать - если и такая опора недоступна? Как же тогда - фотографировать? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное - например - фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать... В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров - пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да , ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.                           свадебная съёмка
Недавно я пробовал фотографировать ночью - с движущегося по Волге прогулочного катера - и как ни странно - это тоже получилось... вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, "вконтакте". Вот пример такой фотографии:

© Антон Карпин. F/4,5, ISO -800, выдержка - 1/40с.
  ps
Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной», возможно – с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!
А вот еще... одно хорошее видео - также о том - как фотографировать ночью:

И еще один мастер-класс по ночной фотосъемке:

Жду Ваши ночные фотографии - в комментариях!
 
 
2 статья про ночные съёмки. 
Ночная съемка — весьма интересное направление пейзажной (да и не только) фотографии. Если днем фотоаппарат "видит" картинку примерно так же как и мы, то ночью все меняется. Часто бывает, что там где днем с фотоаппаратом делать нечего, ночные снимки получаются весьма эффектные.   
Посмотрели картинки? А теперь мысленно представьте себе, как все это выглядит при дневном свете — обычные деревья, в том числе засохшие, фонарные столбы... В общем ничего интересного! О том как достичь из "ничего" такого результата и пойдет речь.
Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?Всего две вещи — фотоаппарат и штатив. Желательно, чтобы фотоаппарат имел ручной режим (М) или хотя бы возможность установки длинной выдержки в режиме приоритета выдерки (TV). Обычно достаточно максимальной длины выдержки 8 секунд. Основное требование к штативу — достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру "не качало на ветру").Заблуждения относительно ночной съемкиЧасто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка (с рабочим ISO 1600, не меньше) и непременно с дорогущим светосильным объективом. Это заблуждение! Посмотрите приведенные выше фото — зеркалкой (Canon EOS 300D — самая дешевая на тот момент времени) сделан только один снимок из четырех. Остальные три сделаны аппаратом Canon Powershot G3. Я не буду говорить, какое из этих фото сделано зеркалкой — попробуйте определить самостоятельно. Уверен, что это будет сделать непросто. Фотографии в веб-размере, приведенные в качестве примеров воспринимаются примерно так же как и отпечатки форматом 10 на 15.                            Что касается светосилы оптики и чувствительности матрицы, эти параметры не критичны. Недостаток светосилы легко компенсируется более длинной выдержкой (если аппарат на штативе, то вобщем-то все равно какая выдержка — 2 секунды или 4). Что касается "заоблачных" значений ISO — при ночной съемке со штатива используется минимальная чувствительность (ISO50-100) с целью уменьшения уровня шума. Недостаток освещенности компенсируется опять же более длинной выдержкой.
Разумеется зеркалка лучше себя проявит при съемке с длинной выдержкой — у нее ниже уровень шумов, лучше динамический диапазон. Но и с мыльницей можно достичь весьма неплохого результата. К примеру, третий снимок сделанный 4-мегапиксельным G3 у меня висит на стене, распечатанный форматом 20 на 30 и выглядит вполне пристойно.
Второе весьма распространенное заблуждение — излишняя надежда на функцию стабилизации изображения. Рельно стабилизатор помогает при выдержках не более 1/4 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как при его использовании картинка будет "гулять", что при длинной выдержке вызовет смаз.
Как настроить аппарат на ночную съемку?

1. Переводим аппарат в режим М (ручной) если такой присутствует. Если полностью ручного режима нет, переходим в режим P (программируемая экспозиция).
2. Чувствительность ISO ставим минимально возможную. Это позволит снизить уровень шума.
3. Если аппарат может снимать в формате RAW, переходим в этот режим. Это нужно, чтобы можно было потом корректировать цвета без общей потери качества изображения. Если аппарат RAW не поддерживает, устанавливаем баланс белого, соответствующий типу источников освещения — если это уличные фонари, то "галоген", если луна или просто небо, то "пасмурный день" (возможны варианты, наилучший результат достигается опытным путем).
4. Настраиваем на фотоаппарате автоспуск. Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) — затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки.
5. Устанавливаем камеру на штатив
6. Переходим в режим ручной фокусировки — на автофокус в темноте надежды никакой. Если используете мыльницу — зажимайте диафрагму до 4, ставьте дистанцию фокусировки 2-2.5 метра (на коротком конце зума). При этом у вас глубина резкости будет от 1.5 метров до бесконечности. Если у вас зеркалка, то придется наводиться на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. После того, как автофокус "зацепился", переключаемся на ручную фокусировку и больше до объектива не дотрагиваемся.
7. Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.
8. Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 4-5.6, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.
9. Нажимаем спуск

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата — не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер — встать как можно ближе с подветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.Смотрим, что получилосьПосле того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY ("занят"). Может возникнуть впечатление, что аппарат "завис". Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности. Что такое гистограмма и как ей пользоваться
Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками — пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза — обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.
Удачной вам ночной охоты!
P.S. Рекомендую посетить фотогалерею Ночное фото

 

---

Руны у вас дома

2013-01-20 21:14:12 (читать в оригинале)

Руны на службе Вашего дома
Руны – знаки способные менять энергетику окружающей среды. Порой, достаточно на мгновение задержать взгляд на начертанном символе, чтобы он изменил ваш духовный настрой. Почему бы не использовать столь мощные знаки в своем доме? Нет проблем. Достаточно лишь знать какую руну и в каком месте следует размещать. Давайте вместе пройдем по вашему дому, оставляя магические знаки в пространстве его комнат.
     Начнем с входной двери. Дверь – связь вашего дома с внешним миром, миром, откуда может прийти нежелательная энергия . Конечно же, это место стоит «укрепить». Для этого можно использовать начертание рун защиты. В главном футарке (алфавите) их три.



 

Одним из самых важных мест в вашем доме является спальня – здесь вы отдыхаете, пополняя физические и духовные силы. Спальня должна быть исполнена энергией спокойствия и доброй мощи. Вот руны, присутствие которых, может дать нужный эффект.

 





Есть ли в вашем доме место, где ваша семья могла бы собраться для общения или обсуждения каких бы то ни было вопросов? Если да, то вам, пожалуй, будет интересно, начертание каких рун будет способствовать ведению беседы.

 

 

     Нашу экскурсию можно было бы закончить рабочим кабинетом, или комнатой, где ваши дети готовят уроки. Одним словом – любым местом, где необходима аура поддержки сил и развития внутренних возможностей с целью достижения результата. Такую ауру можно создать, обратившись к помощи следующих рун.

 

 





Мы привели вам лишь несколько рун Старшего футарка. По понятным причинам, мы не рассказали о рунах, могущих навредить кому-либо, и тех, чей эффект капризен и переменчив. Мы дали вам знания, которые позволят вам «настроить» энергетику своего дома на получение самого главного – семейного счастья. Приступайте, но помните, что руны – знаки концентрированной энергии. Правильность начертания рун обязательна. Создав перевернутую или искаженную руну, вы, вместе с ее положением, поменяете и полярность ее действия – получите обратный эффект

фотограф на свадьбу в Санкт-Петербурге недорого :)

---

Советы по фотосъёмке цветов

2013-01-20 20:18:54 (читать в оригинале)

 Весна – это всегда буйство красок, эмоций и фантазии. И, разумеется, все эти подарки весны хочется запомнить и непременно запечатлеть в самом лучшем виде. Но для нас, фотографов, природа приготовила еще более прекрасный подарок – огромное разнообразие цветов. И сегодня мы погорим о том, как делать качественные фотографии цветов в их естественной среде. Итак, начнем.

   Правила фотографирования цветов1. Естественное освещение – лучший вариант для съемки цветов. Свет на фотографии получится несколько теплее, если вы будете снимать ранним утром или поздним вечером. В зависимости от освещенности выбранного объекта вам может понадобиться штатив.
2. Помните, что используя интересные и необычные ракурсы, вы придаете своей фотографии глубокую индивидуальность. Например, чтобы выделить свою работу на фоне остальных, попробуйте снять цветок с нижней позиции.

3. Чтобы избавить фотографию от разного рода бликов и резких теней при съемке на ярком дневном свете, используйте отражатель. Эффект будет заметнее, если отражатель поместить непосредственно между цветком и Солнцем. В дневное время во избежание излишней резкости на фотографии снимайте цветок в момент, когда солнце скрывается за облаками.
4. Снимая большую площадь, усыпанную цветами, используйте правила съемки,используемые при съемке пейзажа, а именно: включите в композицию фон, передний и средний планы, используйте ведущие линии и правило третей. В ветреную погоду к тому же должно быть выставлено достаточное значение выдержки.
5. Лепестки, покрытые утренней росой, сделают вашу фотографию еще более привлекательной. Если вы упустили момент, просто воспользуйтесь распылителем, чтобы сымитировать росу.
6. Используйте режим макросъемки или DSLR с макро-объективом, если хотите полностью заполнить кадр цветком. Кроме того, можно немного приблизить и сделать акцент на какой-либо отдельной части цветка. При съемке крупным планом используйте вспышку и длинные выдержки, чтобы цвета на фотографии стали светлее.


7. Как известно, цветы не могут оставаться долго неподвижными и, как правило, колышутся даже от небольшого дуновения ветра. Этот факт не отразится на вашей фотографии, если поместить штатив и рассеиватели между цветком и ветром.
8. Экспериментируйте с конторовым светом. У многих цветков лепестки довольно тонкие и, используя задний свет, вы можете получить очень необычную фотографию. При таком освещении цветок будет выглядеть намного выигрышнее. портретная фотосессия
9. Не спешите снимать первый попавшийся цветок. Для фотографии постарайтесь выбрать непременно самый красивый, пышный и «сочный». Поврежденные цветы снимать не рекомендуется, хотя есть и из этого правила исключения. Особое внимание обратите на окружение цветка. Другие цветки, травинки, насекомые будут отвлекать от восприятия самого цветка. Поэтому старайтесь избегать подобных объектов в кадре. Кроме того, в кадре не должно быть никаких пересекающих теней.

10. Попробуйте снимать с различным значением диафрагмы. Большое значение диафрагмы даст фотографии меньшую глубину резкости, что позволит сфокусироваться только на цветке, в то время как фон будет слегка размыт.

  Совсем не обязательно в точности следовать всем вышеперечисленным советам. Ведь везде есть место эксперименту. Экспериментируйте со вспышкой (использование ее при съемке в упор в автоматическом режиме может дать интересный результат), светом, композицией и значением диафрагмы и вы обязательно получите интересные и необычные фотографии цветов. Однако я надеюсь, что эти советы помогут вам открыть дорогу в мир макрофотографии.
                                                    оригинал статьи тут 

---

Советы по фотосъёмке цветов

2013-01-20 20:18:54 (читать в оригинале)

 Весна – это всегда буйство красок, эмоций и фантазии. И, разумеется, все эти подарки весны хочется запомнить и непременно запечатлеть в самом лучшем виде. Но для нас, фотографов, природа приготовила еще более прекрасный подарок – огромное разнообразие цветов. И сегодня мы погорим о том, как делать качественные фотографии цветов в их естественной среде. Итак, начнем.

   Правила фотографирования цветов1. Естественное освещение – лучший вариант для съемки цветов. Свет на фотографии получится несколько теплее, если вы будете снимать ранним утром или поздним вечером. В зависимости от освещенности выбранного объекта вам может понадобиться штатив.
2. Помните, что используя интересные и необычные ракурсы, вы придаете своей фотографии глубокую индивидуальность. Например, чтобы выделить свою работу на фоне остальных, попробуйте снять цветок с нижней позиции.

3. Чтобы избавить фотографию от разного рода бликов и резких теней при съемке на ярком дневном свете, используйте отражатель. Эффект будет заметнее, если отражатель поместить непосредственно между цветком и Солнцем. В дневное время во избежание излишней резкости на фотографии снимайте цветок в момент, когда солнце скрывается за облаками.
4. Снимая большую площадь, усыпанную цветами, используйте правила съемки,используемые при съемке пейзажа, а именно: включите в композицию фон, передний и средний планы, используйте ведущие линии и правило третей. В ветреную погоду к тому же должно быть выставлено достаточное значение выдержки.
5. Лепестки, покрытые утренней росой, сделают вашу фотографию еще более привлекательной. Если вы упустили момент, просто воспользуйтесь распылителем, чтобы сымитировать росу.
6. Используйте режим макросъемки или DSLR с макро-объективом, если хотите полностью заполнить кадр цветком. Кроме того, можно немного приблизить и сделать акцент на какой-либо отдельной части цветка. При съемке крупным планом используйте вспышку и длинные выдержки, чтобы цвета на фотографии стали светлее.


7. Как известно, цветы не могут оставаться долго неподвижными и, как правило, колышутся даже от небольшого дуновения ветра. Этот факт не отразится на вашей фотографии, если поместить штатив и рассеиватели между цветком и ветром.
8. Экспериментируйте с конторовым светом. У многих цветков лепестки довольно тонкие и, используя задний свет, вы можете получить очень необычную фотографию. При таком освещении цветок будет выглядеть намного выигрышнее.  портретная фотосессия
9. Не спешите снимать первый попавшийся цветок. Для фотографии постарайтесь выбрать непременно самый красивый, пышный и «сочный». Поврежденные цветы снимать не рекомендуется, хотя есть и из этого правила исключения. Особое внимание обратите на окружение цветка. Другие цветки, травинки, насекомые будут отвлекать от восприятия самого цветка. Поэтому старайтесь избегать подобных объектов в кадре. Кроме того, в кадре не должно быть никаких пересекающих теней.

10. Попробуйте снимать с различным значением диафрагмы. Большое значение диафрагмы даст фотографии меньшую глубину резкости, что позволит сфокусироваться только на цветке, в то время как фон будет слегка размыт.

  Совсем не обязательно в точности следовать всем вышеперечисленным советам. Ведь везде есть место эксперименту. Экспериментируйте со вспышкой (использование ее при съемке в упор в автоматическом режиме может дать интересный результат), светом, композицией и значением диафрагмы и вы обязательно получите интересные и необычные фотографии цветов. Однако я надеюсь, что эти советы помогут вам открыть дорогу в мир макрофотографии.
                                                    оригинал статьи тут