Новое сообщение от orhideya6868 в дневнике orhideya6868 – «Дневник orhideya6868»
12:02 13-06-2013
orhideya6868
Начинать разметку фестонов надо от середины рукава. Этот центральный фестон смешается в сторону передней части оката на 1 см. Остальные фестоны (одинакового размера) чертятся от центрального в обе стороны через равные интервалы. К линии оката рукава фестоны сужаются, сходят на нет (илл. 03).
Такие мини-рукава желательно выполнять с прокладкой из тонкого прокладочного материла, свойства которого соответствуют свойствам материала изделия. Прокладка не доходит до строчки обтачивания низа рукава (фестонов) на 0.1 см.
Срез низа такой модели рукава обрабатывается обтачным швом, для этого выкраивается внутренняя деталь мини-рукава. Если материал изделия тонкий, то внутренняя деталь мини-рукава выкраивается из того же материала. Если материал изделия плотный, толстый, то лучше выкроить внутреннюю деталь рукава из тонкой ткани, подходящей по цветовой гамме к материалу изделия.
Обе детали рукава (внешнюю и внутреннюю) сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и сметать с небольшой посадкой (из внешней детали рукава) по краям фестонов. Слегка сутюжить посадку около срезов. Обтачать срез низа рукава шириной шва ок. 0,5 см. Надсечь припуски шва и вывернуть рукав на лицевую сторону. Выправить кант (при необходимости — выметать) из материала верха и приутюжить деталь.
По возможности следует закрепить шов обтачивания отделочной строчкой по краю. Это закрепит прокладочную деталь и упростит уход за изделием в процессе эксплуатации.
Рукав втачать в пройму по общим правилам (положение рукава, распределение посадки и т. п.). Пройму обтачать обтачкой, выкроенной по форме проймы, или косой бейкой (илл. 04, 05).
Оборка, смещенная относительно края проймы
Оборка, втачанная в шов, расположенный на некотором расстоянии от края проймы, прекрасно подчеркивает линию плеча, не лишая ее при этом легкости. Оборка, соединенная непосредственно с проймой, может обвиснуть, потерять форму; кроме того, такая оборка зрительно расширяет плечевой пояс, что не подходит фигурам некоторых типов.
В шов, расположенный на 2—3 см от края проймы (положение шва зависит от размерного признака Ширина плечевого ската), втачивается оборка. Шов, в который втачивается оборка, ограничивается рельефами на переде и спинке изделия (илл. 06).
Построить чертеж оборки в соответствии с чертежом (илл. 07). Длина оборки в крое и, соответственно, количество сборок зависит от модели и свойств материала изделия. Как правило, длина оборки в крое в 1,5—2 раза длиннее шва, в который втачивается оборка.
Деталь оборки выкраивается в косом направлении нити основы.
Обработать оборку. Если оборка двойная, то ее внешний срез обтачивается внутренней деталью оборки. Если оборка одинарная, то ее внешний срез обрабатывается в зависимости от свойств материала и модели изделия (швом вподгибку, окантовочным швом и т. п.). Вдоль внутреннего среза оборки проложить две параллельные машинные строчки с ослабленной верхней ниткой, затем собрать сборку нижней ниткой. Длина сосборенного среза должна быть равна длине шва втачивания оборки.
Стачать плечевые швы. Втачать оборку в шов втачивания оборки. Стачать срезы рельефов (илл. 08, 09). Обработать пройму в соответствии с заданной технологией (подкройной обтачкой, косой бейкой и т. п.).
Бахрома из вытачных шнуров
Оригинальной отделкой изделия является бахрома из вытачных шнуров, расположенная в верхней части проймы. Вытачные шнуры крепятся непосредственно на обработанном крае проймы. Для этой модели изделия подойдет материал с рыхлой структурой.
При стачивании плечевых срезов на уровне расположения бахромы оставить нестачанным отверстие длиной ок. 1 см. Расстояние от края проймы в готовом виде 1.5 см. Соответствующее отверстие на обтачке можно или позже проколоть шилом, или выполнить его до обтачивания проймы.
Пройму изделия обтачать обтачкой, выкроенной по форме проймы. Обтачка дублируется клеевой прокладкой, подходящей по свойствам к материалу верха.
Рекомендуется настрочить внутренние срезы обтачки на изделие или подшить их потайными стежками. Изготовить вытачные шнуры. Для этого выкроить по косой полоски материала длиной примерно 25-40 см. шириной 4-4,5 см. Точная длина бахромы определяется на примерке. Можно продублировать полоски для шнуров тонкой пластичной клеевой прокладкой, которая тоже выкраивается по косой. Сложить полоски вдоль посередине и стачать заданной шириной шва. Припуски срезать так, чтобы оставшаяся их часть заполняла полость шнура, не лишая его пластичности. Вывернуть шнур на лицевую сторону. Разметить местоположение шнуров на пройме от плечевого шва. Расстояние между шнурами — по 3,5 см. Расстояние от края проймы — 1,5 см.
По разметке сделать шилом отверстия, не повреждая нити материала. Если свойства не позволяют проколоть материал без повреждения нитей, то надо обметать короткие петли для бахромы на отмеченных участках.
Вдеть все шнуры в отверстия и навязать их красивыми узлами. Узлы расположить с лицевой стороны изделия. Все узлы завязываются в одном направлении и закрепляются ручными стежками (илл. 10, 11). Срез концов шнуров подвернуть внутрь и пришить вручную.
«Ракушки» на линии проймы
Необычно и женственно выглядит отделка проймы полоской отделочного материла (или лентой), создающая эффект ракушек.
Особенно красиво смотрится сочетание льна (материал изделии) и несминаемого шелка (материал отделки). При стачивании плечевых срезов оставить отверстие в области проймы для продергивания отделочных полосок материала (одна — для переда, вторая — для спинки). Длина отверстия — 1 см. расстояние от края проймы - 1,5 см. Соответствующее отверстие на обтачке обработать до обтачивания проймы. Пройму обтачать подкройной обтачкой (предварительно продублированной подходящим по свойствам клеевым материалом) шириной 3,5 см. Настрочить внутренний срез обтачки на изделие. Ширина обтачки позволяет выполнить обтачные петли на пройме. Разметить (в соответствии с илл. 12) и обметать отверстия для вдевания отделочных полосок.
Для отделки потребуются две полоски материала шириной по 4 см. выкроенные в прямом направлении нити основы. Длина полосок зависит от количества ракушек, их величины, от свойств материала. Для этой модели необходимо выполнить образец.
Так как при вдевании отделочных полосок невозможно полностью скрыть их срезы, следует тщательно обработать их. Срезы можно обметать на оверлоке специальной узкой строчкой или на бытовой швейной машине узкой зигзагообразной строчкой.
Готовые отделочные полоски (с обработанными срезами) вдеть в отверстия. Начать у плечевого шва. Сначала обе отделочные полоски вдеть в отверстие в плечевом шве и аккуратно пришить их концы к обтачке.
Благодаря этому направление узора будет зеркальным относительно плечевого шва (илл. 13, 14).
В конце закрепить отделочные полоски на обтачке с изнаночной стороны, для этого проколоть обтачку шилом, не повреждая нити материала.
Любой модели можно добавить оригинальности с помощью отделки декоративными косыми обметочными стежками, расположенными на пройме, горловине, бортах и пр. Существует множество вариантов этой отделки из самых различных материалов.
Толстые нитки
Край изделия, декорированный косыми обметочными стежками, выполненными толстыми нитками, — наиболее простой, рациональный и дешевый способ отделки изделия.
С изнаночной стороны изделия наметить местоположение проколов. Толстую нитку вдеть в вышивальную или штопальную иглу (с плоским большим ушком) и вышить стежки (илл. 15). Стежки должны быть ровными, и их нельзя чрезмерно затягивать.
Вытачные шнуры
Эксклюзивно выглядит изделие, края которого «обметаны» очень узкими вытачными шнурами (илл. 16).
Из косой бейки изготовить вытачной шнур. Конец готового шнура связать ниткой, закрепить в игле с широким ушком и обмотать переход от иглы к шнуру скотчем. Так шнур будет легче продеть в отверстие в материале. Вдеть вытачной шнур в отверстия, проделанные в материале шилом.
Изделия из кожи с отделкой шнуром
Сочетание натуральной (или искусственной) кожи со шнуром выглядит очень эффектно, при этом это очень простой способ создать креативную вещь.
Край детали продублировать клеевой прокладкой. Обработать край детали. Разметить отверстия для шнура на обработанном краю детали и прорубить их специальным приспособлением (продается в специализированных магазинах). Диаметр отверстий зависит от толщины шнура.
Разметка отверстий зависит от способа обработки края детали. Если край детали обтачен, то расстояние до отверстий 0,8—1 см. Если край детали обработан со сгибом, то расстояние до отверстии 1,5 см.
При вдевании шнура в отверстия обтачанный край не подгибается. Если край детали со сгибом, то он подгибается в зависимости от модели на лицевую пли изнаночную сторону. Это смотрится очень декоративно (илл. 17).[more]
Отписаться от уведомлений о записях в дневнике orhideya6868 во всех дневниках с моим e-mail
Отписаться от уведомлений о записях в дневнике orhideya6868 в анонимных подписках на e-mail
Новое сообщение от orhideya6868 в дневнике orhideya6868 – «Дневник orhideya6868»
11:56 13-06-2013
orhideya6868
Если для нижней отделочной детали используется другой материал, то линию низа юбки рекомендуется оформить, например, втачной бейкой из контрастного материала (илл. 01). Этот прием оживит изделие и придаст ему некоторую игривость. Материал для нижней детали юбки должен подходить по качеству к материалу юбки.
Нижняя отделочная деталь может соединяться с юбкой различными способами. Мы показываем способ, при котором отделочная деталь притачивается не к юбке, а к ее подкладке (подкладка соединена с юбкой только в области верхнего края) — илл.02. Это создает эффект многослойности.
Сначала надо подготовить юбку. Если в среднем шве была обработана шлица или складка, ее надо удалить, продлив основной шов до линии низа. При необходимости можно обработать небольшие шлицы в разутюженных боковых швах юбки. В любом случае следует ориентироваться на пожелания клиентки.
Части нижней отделочной детали стачать в кольцо, обработать низ и заложить складками (или заплиссировать). К подкладке юбки притачать готовую отделочную деталь, срезы обметать и заутюжить на подкладку (илл.03). Нижнюю отделочную деталь расположить так, чтобы ее верхний край находился немного выше верхнего конца шлиц. Если юбка без шлиц, то размер отделочной детали подбирается таким образом, чтобы в положении сидя и при ходьбе не было видно подкладки юбки.
Техника инкрустации юбки
Возможности инкрустации на ткани велики — с ее помощью можно удлинять рукава и низ жакетов, пальто и т.п. Выбор рисунка для инкрустации ограничивается лишь фантазией и свойствами материалов.
Очень важно правильно подобрать материалы для инкрустации. Они должны подходить друг к другу по свойствам, фактуре, цвету и т.п. В нашем примере показана инкрустация, выполненная из материалов трех цветов, сочетающихся между собой (илл.04.05).
На основных деталях (юбка и нижняя часть юбки) наметить контуры рисунка по лекалу и вырезать его по намеченным линиям. На отделочной (средней) детали наметить контуры рисунка и монтажные контрольные знаки по лекалу, добавить припуск по 1,5 см со всех сторон, высечь внешние срезы детали ножницами «зиг-заг» (чтобы избежать пролегания) - илл.05. При необходимости части инкрустации можно продублировать подходящим по свойствам прокладочным материалом.
На лицевую сторону средней детали наложить основные детали изделия лицевыми сторонами вверх и настрочить их срезы зигзагообразной строчкой (ширина строчки - 2-2,5 см, длина стежка 0,15 см). При выполнении этой сложной работы необходимо следить за тем, чтобы срезы деталей не растягивались, контрольные знаки были идеально совмещены, чтобы по всей длине срезы попали под строчку. При выполнении инкрустации желательно предварительно соединять ее части или строчками временного назначения, или с помощью текстильного клея.
Если материал имеет относительно рыхлую структуру или низ юбки будет подвергаться повышенной нагрузке, можно выполнить еще одну строчку на расстоянии 0,5 см от зигзагообразной строчки. Дальнейшая обработка низа юбки производится по общим правилам.
Соединение деталей швом встык
Если юбка из плотной, не осыпающейся на срезах ткани (например, из сукна, драпа, фланели и т.п.), то оптимально выбрать способ соединения деталей швом встык. На всех толстых и плотных материалах швы с припусками нарушают пластичность вещи, создают не всегда уместную жесткость формы. Способ соединения, который мы показываем ниже, позволит избежать этих негативных явлений.
Подобрать ткани, гармонирующие по структуре и цвету. Выбрать рисунок, точно распределить его фрагменты в соответствии с общей длиной соединительного шва. При выкраивании деталей необходимо соблюдать направление нити основы. С помощью специально изготовленного лекала (см. выше) нанести контуры рисунка на юбку и нижнюю деталь юбки, вырезать по контурам и, располагая срезы встык, сметать вручную маленькими аккуратными косыми стежками, располагая строчку сметывания в «критических точках» рисунка.
Строчка предварительного соединения останется на изделии, поэтому используйте хорошие нитки, подходящие по цвету. Соединить срезы деталей встык на машине зигзагообразной строчкой (ширина строчки — 0,4 см, длина стежка — 0,15—0,2 см) - илл.06. Полученный шов следует закрыть. Для прочности и эстетичности на шов настрачивается полоска (шириной 1 см) из натуральной или искусственной кожи (илл.07). Оптимально — деталь из кожи выкроить по форме шва, в этом случае углы будут ровными и без складок.
При необходимости (рыхлая структура материалов, большая нагрузка на шов и т.п.) под зигзагообразную строчку подкладывается полоска из тонкого прочного материала.
Удлинение юбки по фигурной линии
На илл.08 показано полотнище юбки с возможными вариантами удлинения изделия по фигурной линии. Силуэтная форма юбки при таком удлинении может быть различной.
Вариант первый. На лекалах переднего и заднего полотнищ юбки начертить линию соединения ее частей в соответствии с чертежом (илл.08) или по своему усмотрению. Подобрать материал для нижней детали юбки. Это может быть любой материал, подходящий по свойствам и цвету к материалу изделия, или остатки материала юбки.
Части юбки можно просто соединить между собой по намеченной фигурной линии или вложить в шов заутюженную вдоль посередине полоску отделочного материала, выкроенную в косом направлении нити основы (илл.09, 10). Шов стачивания частей юбки разутюживается, срезы отделочной втачной полоски направляются вверх.
Вариант второй. В этой пикантной модели удлинение юбки осуществляется с помощью отдельных друг от друга обработанных полос, групп вытачных шнуров, косичек и т.п. (илл.12). Длина этих отделочных элементов зависит от выбранной длины юбки.
На лекалах переднего и заднего полотнищ юбки начертить линию соединения ее частей в соответствии с чертежом 08 или по модели. Ширина каждой полосы в готовом виде 4 см. В крое ширина полосы равна ее ширине в готовом виде, умноженной на три (4x3= 12 см). Нужно продублировать тонким прокладочным материалом каждую полосу, располагая прокладку посередине детали (илл.11). Деталь полосы сложить лицевой стороной внутрь и стачать ее срезы по намеченным линиям (илл.11). Аккуратно разутюжить шов стачивания, подложив внутрь полосы деревянную линейку. Расправить полосу, поместив шов точно посередине детали. Обтачать концы полосы, срезать припуски шва в углах, вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить деталь. Аналогичным способом изготовить все полосы.
Полосы можно чередовать с вытачными шнурами, косичками, сплетенными из шнуров или ниток, отделочные элементы можно декорировать бусинами или бисером. Вариантов отделок много — положитесь на свой вкус и фантазию.
У этой модели срез, к которому притачивается нижняя часть, фигурный, поэтому его обрабатывают обтачным швом с помощью подкройной обтачки (илл.13). В шов обтачивания вкладываются отделочные элементы.
Каждая женщина хочет выглядеть привлекательно и в гардеробе у нее всегда найдется любимая трикотажная одежда для повседневного использования. [more]
Новое сообщение от orhideya6868 в дневнике orhideya6868 – «Дневник orhideya6868»
11:07 13-06-2013
orhideya6868
базовая выкройка платья.
3. Правильно определить значение размерного признака «дуга торса через паховую область» и учесть его при построении выкройки купальника: продольная посадка купальника так же важна, как и поперечная, а нехватку длины купальника трудно компенсировать после его раскроя.
Чтобы избежать специфических проблем при проектировании купальников, следует:
Проверять выкройку купальника, выполняя макет изделия из менее дорогостоящих материалов, похожих на материал изделия. Этот этап особенно важен при проектировании купальников из эластичной ткани. Для их макетов используйте недорогой трикотаж, а для макетов купальников из неэластичной ткани подойдет миткаль.
Правильно определить ширину ластовицы купальника - и недостаточная, и избыточная ее ширина приведет к дискомфорту при использовании изделия. Прежде чем закончить работу над выкройкой купальника, проверьте ширину ластовицы, приложив к нижней линии выкройки купальника трусы, которые полностью отвечают вашим требованиям к комфортности изделия.
При пошиве купальников используются следующие швы:
соединительные стачные швы с обметанным срезом, выполняемые на стачивающе-обметочной машине (оверлоке);
краевые швы вподгибку с открытым срезом, выполняемые на плоскошовной машине.
Для купальников используются застежки: обычные крючки и петли, S-образные изогнутые крючки и петли, петли и пуговицы, пластиковые нажимные кнопки; шнуровка, завязки, тесьма-молния. Используйте только тканую нейлоновую эластичную тесьму - она сохраняет свою эластичность после намокания.
Купальники из тонкой ткани бледной расцветки могут стать прозрачными после намокания. Если это так, проблемные участки выполняйте с подкладкой или с двойным слоем ткани.
Материалы для пошива купальников
Для пошива купальников выбирают в основном синтетические материалы, которые имеют ряд различных преимуществ над натуральными:
они меньше поглощают влагу, сохнут быстрее и сохраняют эластичность в мокром состоянии;
материалы, содержащие лайкру и спанцель, хорошо сохраняют форму изделия в долевом и поперечном направлениях, что важно для цельнокроеных купальников;
направление нити основы на деталях выкройки купальника, выполняемого из материала, растягивающегося в одном направлении, следует выбирать в соответствии с получением большей эластичности изделия по ширине;
эти материалы не выгорают, не подвержены воздействию морской и хлорированной воды, множеству химических реагентов, а также пота.
Эластичные материалы, подходящие для всех типов купальников: материалы с лайкрой, трикотажные полотна. Нить основы на деталях выкройки может иметь любое направление для получения большей их эластичности по ширине. Любые прокладочные, подкладочные материалы и т. д. также должны быть эластичными (или выкроенными по косой).
Неэластичные тканые материалы, подходящие для бикини и цельнокроеных купальников, для которых эластичность неважна: плательная ткань, пике, деним, муслин, шифон, жатый креп, вуаль. Детали выкройки купальника можно выкраивать по косой для их большей эластичности.
Построение базовой выкройки купальника (с цельнокроеными бретелями)
1. Скопируйте перед и спинку базовой выкройки платья, длиной ниже уровня бедер. Убедитесь, что середина спинки и переда расположены параллельно друг другу, а горизонтальные линии груди, талии и бедер базовой выкройки платья расположены на одном уровне.
2. Отложите значение размерного признака длина сидения по середине спинки вниз от талии - получена линия длины сидения (подъягодичной складки). Из полученной точки начертите горизонталь до середины переда.
Для построения ластовицы на спинке и переде отложите вниз по середине спинки и переда, от точки уровня длины сидения: на спинке - 1/4 значения размерного признака длина сидения плюс 1 см, на переде - 1/4 значения размерного признака длина сидения.
Из полученных точек начертите короткие горизонтали внутрь чертежа и отложите по ним ширину ластовицы 3 см (увеличивайте это значение на 0,5 см для размеров 16 и 18).
3. При построении исходной выкройки купальника не требуется прибавка на свободу облегания по линии груди, талии и бедер, учитываемая при построении базовой выкройки платья, даже если на этой базе будет моделироваться купальник из неэластичной ткани. Заужение на величину прибавки на свободу облегания по боковой линии спинки немного больше, чем по переду (для округления величин заужения). (смотрите схему)
Начертите боковые линии спинки и переда купальника в соответствии с изгибами базовой выкройки платья.
4. Построение выреза для ноги
Обычная глубина выреза для ноги – 3,5см выше бедер.
Ширина спинки и переда по линии длины сидения:
- от середины спинки = 1/4 значения размерного признака Обхвата бедер деленная на 2;
- от середины переда = 1/4 значения размерного признака Обхвата бедер деленная на 4 и минус 0,5см;
Соедините крайние точки на нижней линии спинки и переда с крайними точками на подъягодичной линии (длины сидения) и с нижними точками на боковых линиях прямыми. Поделите каждую линию пополам и начертите вырез для ноги на выкройке купальника в соответствии с контурами фигуры на этих участках, как показано на рис.1. Вырез для ноги на переде купальника должен быть более глубоким, чем на спинке.
Проверьте сопряжение линий выреза для ноги на спинке и переде купальника, совмещая детали по боковым и нижним линиям (рис.2).
5. Построение подкладки ластовицы
По середине переда и спинки от подъягодичной линии отложите вверх 1 см и оформите продольные линии подкладки ластовицы в соответствии с рис.1. Скопируйте с чертежа части подкладки ластовицы, совмещая их по нижней линии для выполнения подкладки без нижнего шва. Ластовица выполняется из мягкого хлопчатобумажного материала.
6. При построении исходной выкройки купальника верхняя вытачка на выпуклость груди не проектируется, так как в большинстве случаев необходимая степень прилегания в области горловины и проймы достигается без нее. Исключения: при проектировании выкройки купальника с более формообразующей поверхностью; при проектировании на фигуру с большой грудью (примечанию 2).
По середине спинки от точки основания горловины отложите вниз 1 см и из полученной точки начертите горизонталь до середины переда. Посередине чертежа начертите вторую горизонталь на 2,5 см ниже первой.
Определение ширины бретелей спинки:
а-b = 2/3 ширины спинки
b-с = 1/3 ширины спинки
Начертите горловину и пройму вниз до линии груди.
Определение ширины бретелей переда: отложите расстояния a-b-с в соответствии с построениями на спинке выкройки, затем начертите пройму так же, как на спинке, а горловину оформите выше груди на 7 см.
Для проверки сопряжений линий горловины и проймы совместите перед и спинку по линиям плеча, а затем по бокам (рис.3). Внесите изменения, если необходимо.
Примечание 1. Направление нити основы на деталях выкройки купальника зависит от свойств используемых материалов. Общие рекомендации:
при использовании тонких неэластичных материалов указывайте направление нити основы под углом 45° к середине переда и спинки (крой по косой);
при использовании мягких неэластичных материалов, например, хлопчатобумажного крепа, указывайте направление нити основы параллельно середине переда и спинки;
при использовании эластичных материалов и трикотажа, которые растягиваются в двух направлениях (вдоль и поперек), указывайте направление нити основы так, чтобы получить большую эластичность деталей по ширине.
Примечание 2. Проектирование нагрудной вытачки
Начерченную верхнюю вытачку на выпуклость груди (пунктир) переведите к пройме.
Наиболее простой способ перевода вытачки - положить сверху копировальную бумагу, скопировать вытачку и повернуть относительно точки центра груди скопированную вытачку по направлению к пройме. Используйте портновский резак с копировальным колесиком для переноса линий на копировальную бумагу.
Затем начертите пройму переда, совместив стороны переведенной вытачки (рис.4).
Перевод верхней вытачки можно выполнять к любой конструктивной линии изделия, интегрировать в любой шов, проходящий рядом с точкой центра груди.
Примечание 3. Определение области расположения чашек на выкройке купальника.
Начертите окружность радиусом 8 см (для размера 12) с центром в точке центра груди. Плюс-минус 0,5 см для остальных размеров.
Выкройка купальника с рельефами от проймы
1. Скопируйте исходную выкройку купальника, начертите тонкими линиями линию груди, талии, бедер и вытачки.
2. Вытачка на выпуклость груди от проймы и вытачка по талии интегрируются в рельеф от проймы. Начертите рельеф в соответствии с изгибами фигуры, поставьте контрольные знаки на рельефе для правильного соединения деталей переда. Оформите боковые линии переда и спинки. Оформите новую пройму переда, совместив стороны рельефа у проймы от контрольных знаков.
3. Вытачка по талии на спинке также интегрируется в рельеф от проймы. В результате рельефы делят перед и спинку купальника на пропорциональные части, что может выгодно подчеркнуть достоинства фигуры. От соотношения ширины центральных и боковых частей изделия зависит, насколько удачно расположены рельефы.
4. Построение углубленного выреза для ноги. Отложите по боку исходной выкройки купальника 5 см вверх от нижней точки и начертите вырез для ноги до нижней линии купальника.
5. Прежде чем копировать боковые части выкройки, укажите на них направление нити основы параллельно середине спинки и переда. Для завершения построения выкройки добавьте припуски на обработку швов по контурам частей купальника.[more]
Отписаться от уведомлений о записях в дневнике orhideya6868 во всех дневниках с моим e-mail
Отписаться от уведомлений о записях в дневнике orhideya6868 в анонимных подписках на e-mail
Новое сообщение от orhideya6868 в дневнике orhideya6868 – «Дневник orhideya6868»
08:24 13-06-2013
orhideya6868
http://milly-and-scrap.blogspot.ru/...og-post_10.html Автор Milly.
Итак, для начала нужно правильно подготовить ткань. Использовать можно любую - от атласа до кожи и меха (их, правда, не нужно желатинить :) ).
Готовим раствор - 3-4 ч.л. желатина нужно залить стаканом холодной воды и оставить набухать на час. Потом поставить этот раствор на маленький огонь и разогреть, постоянно помешивая, но не кипятить. Раствор должен быть горячим, но не обжигать руки. Опускаем ткань в раствор, чтобы она хорошо пропиталась. Отжимать не нужно, пропускайте ткань между пальцев, чтобы убрать лишний желатин. И сразу же ткань нужно очень хорошо расправить и повесить сушиться, не нужно складывать ее вдвое, лучше всего повесить на булавочки и не в коем случае не давать слипаться ей с соседними тканями, потому что если они склеятся и высохнут, то так и останутся - это почти как клей.[more]
Перед работой ткань лучше всего погладить
Под сушилкой обязательно застелите пол газетой или чем-нибудь еще - желатин будет капать и убрать его с линолиума, например, достаточно трудно!
Когда ткань высохнет (а это занимает где-то час), то будет похожа на бумагу.
На фото видно, что она стоит и держит форму.
Для удобства хранения я просто скручиваю ее в рулон.
Пока ткань сохнет, можно сделать стебли для будущих цветочков, еще их называют "летонами".
Берем тонкую медную проволоку и креп-бумагу. Проволоку нужно расправить, а бумагу порезать на длинные полоски - не разворачивая рулон бумаги, просто отрежьте от него часть.
Креп-бумага мягкая и тянется. Зажимаем пальцами правой руки верхний конец проволоки вместе с полоской бумаги, левой рукой придерживаем и распределяем полоску по проволоке. Начинаем вращать верхний конец и тем самым окрутим бумагой стебель. Совет - не отпускать и все время держать верхний конец, тк если вы будете опускать пальцы по мере оплетки бумаги, то сверху она может начать распускаться. Это легче понять на опыте, чем объяснить :
Вот, что должно получиться:
Теперь с помощью клея ПВА нужно закрепить бумагу. Я просто капаю на пальцы клей и пропускаю между ними летон. Если мазать густо, то после высыхания стебель будет белёсым, поэтому тут важно не переборщить. И еще моя зеленая креп-бумага очень красит пальцы :) к концу работы кажется, что мне на руки пролили зелёнку. Но все легко смывается хозяйственным мылом + немного потереть пальцы пемзой.
Ткань высохла и можно начинать делать цветочки. Кстати, нажелатиненную ткань можно гладить - только без пара и воды, а то пятна останутся.
А вот и мой набор инструментов:
паяльник со сменным жалом, три больших и три маленьких бульки, три колечка и два ножа - одно и двужильные. Еще для работы нужна песочная подушка и резиновый коврик. Подушку я сшила сама из нескольких слоев белой х/б ткани и набила песком для шиншил :) просто он чистый и без всяких жучков и тп. Если вы берете песок на улице, то его хорошо нужно прокалить на огне.
Я выбрала для цветов розовый креп-сатин. Складываем ткань в несколько раз и вырезаем цветок из 6 лепестков. Для одной розы нужно 2 больших и 3 маленьких цветочка.
Надрезаем лепестки к центру и начинаем булить каждый лепесток от края к центру, он начнет загибаться. Хорошенько пробулим середенку, чтобы все лепестки поднялись вверх.
Каждая булька в паяльнике разогревается в среднем 2-3 минуты, потом я отключаю паяльник от сети и приступаю к работе - тепла хватает на 5-6 цветочков, потом подогреваю снова и т.д. Может быть это и неправильно, но я просто трусиха и боюсь работать включенным паяльником :)
С помощью отвертки снимаем насадку и меняем ее на более крупную,
чтобы булить лепестки большего размера.
Последний большой цветок, который будет завершающим в розочке, нужно перевернуть и пробулить серединку с другой стороны, чтобы лепестки загибались наружу.
На фото цветочек "до" и "после" обработки - очень заметная разница.
Приступаем к сборке. Шилом в центре каждого цветочка делаем отверстие.
Из летона, с помощью ручки (карандаша или др конусообразного предмета) делаем спиральку.
Одеваем на эту спиральку первый цветочек.
С помощью клея (у меня это момент-гель или момент-кристалл) приклеиваем лепестки к спиральке, так как показано на фото, т.е. через один (поэтому количество лепестков четное - 6 штук). Получили внутренний бутончик. Точно также, но уже не так плотно приклеиваем второй и третий цветок и первый большой цветочек - получилась раскрывающаяся розочка.
Последний, выпуклый лепестками наружу цветок очень украшает и завершает сборку розы.
Теперь нужно изготовить подклейки и листики из зеленой ткани.
К каждому листочку на клей ПВА приклеиваем стебель, ждем пока высохнет и в это время обрабатываем маленькой круглой булькой подклейки-звездочки, булим и серединку тоже.
А листья обрабатываем одножильным ножом, проходим им по проволочке-стеблю с лицевой стороны, тем самым стебель получается как бы в ложбинке из ткани. Этим же ножом продавливаем прожилки. Обработка происходит на резиновом коврике - у меня это остатки коврика от мышки.
Для изготовления маленького бутона розы я использовала по два маленьких цветочка.
Для того, чтобы разбавить букетик, я сделала веточки из мелких белых бумажных цветочков
Вот что получилось:
[more]
Отписаться от уведомлений о записях в дневнике orhideya6868 во всех дневниках с моим e-mail
Отписаться от уведомлений о записях в дневнике orhideya6868 в анонимных подписках на e-mail
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
orhideya6868 в дневнике 
