Марриэтта

 Если древесина лиственных пород достаточно хорошо впитывает морилку, то этого нельзя сказать о древесине хвойных пород деревьев.  

Причиной тому является смола, препятствующая проникновению состава в тело древесины. Без обессмоливания отделка древесины морилкой не только теряет смысл, но и оказывает "медвежью услугу", выставляя "напоказ" участки, содержащие смолу. О том, как избавить древесину от смолы, мы говорили в беседе, посвященной изготовлению рамки для фотографии. [more]

Для нанесения морилки на поверхность древесины лучше всего использовать тампон, хотя для отделки больших поверхностей применяют распылитель. Что же касается тампона, то нельзя допускать его сильного увлажнения, так как в этом случае морилка будет растекаться по обрабатываемой поверхности и, впитываясь, создавать неоднотонное покрытие. Если морилка наносится на деревянные стены и другие вертикальные плоскости, что тампон желательно направлять снизу вверх. С каким бы старанием ни проходила работа, хоть одна "лишняя" капля, да стечет по поверхности. Исправить дефект будет намного легче, если струйка потечет по уже обработанной морилкой плоскости. В том случае, если морилка будет наноситься сверху вниз, нежелательная струйка, "покинувшая" тампон, быстро впитается в еще не обработанную поверхность, и дальнейшее "выравнивание" оттенка будет сопряжено с трудностями. Для нанесения морилки возможно использование кисти. Но в этом случае надо внимательно следить за тем, чтобы щетина не была обильно пропитана составом.

При нанесении морилки на горизонтальные поверхности тампон (кисть) следует направлять так: сначала вдоль древесных волокон, потом - поперек и при заключительном нанесении морилки - опять вдоль этих волокон.
Для того, чтобы морилка как можно глубже проникла в тело древесины, красящий состав подогревают. Это не означает, что морилку следует доводить до кипения. Достаточно сделать ее теплой, чтобы глубина проникновения увеличилась.
В случаях, когда используется сухая водорастворимая морилка, необходимо избавиться от мути. Для этого состав процеживают через марлю. Вообще, каждый домашний мастер выбирает ту или иную морилку по своему усмотрению. Одни предпочитают только что упомянутые сухие (порошковые) морилки, которые в своем большинстве обладают коричневыми и красными оттенками, другие используют спиртовые морилки, третьи - нитроморилки, четвертые - морилки на водной основе. Среди домашних мастеров есть немало сторонников использования в работе масляных морилок. Единственное, о чем не следует забывать при работе с этими составами, так это о том, что нанесенный слой (слои) должен полностью высохнуть перед тем, как на древесину будет нанесен лак. Но, несмотря на востребованность спиртовых, масляных, порошковых и нитроморилок, наиболее популярными являются водные морилки.

Наносятся такие морилки, как правило, в два слоя.
Древесина, пропитанная морилкой на водной основе, сохнет в течение суток. После полного высыхания поверхность древесины следует очистить, протерев ее тряпочкой. Убедившись, что поверхность чистая и сухая, домашний мастер может приступать к ее полировке.
Но не только морилки способны "менять" одну породу древесины на другую. Помимо морилок существуют растворы анилиновых красителей и различные химические составы. К тому же, раствор, позволяющий "сделать" из одного дерева другое, можно изготовить самостоятельно. Для этого не надо заканчивать химический факультет МГУ. Достаточно иметь в доме тушь или йод, а также информацию о том, как самостоятельно приготовить тот или иной раствор. Подобные рецепты уже давно не являются секретом, и о способах приготовления красящих составов можно прочитать как в многочисленных периодических изданиях, посвященных строительству и ремонту, так на "страницах" Всемирной паутины. Мы не станем переписывать эти рецепты и лишь посоветуем тем, кто решил самостоятельно приготовить данные составы, поинтересоваться на форумах Интернета, насколько такие составы эффективны.
Технология нанесения этих растворов, с одной стороны, имеет много общего с технологией нанесения морилок, но, с другой стороны, - есть и различия. В "работе" участвуют и тампоны, и распылители. Первое отличие состоит в том, что для нанесения данных растворов может быть использована кисть с жесткой щетиной.

Вторым же отличием является то, что в эти растворы можно погружать обрабатываемые заготовки. Детали следует вынимать из раствора каждые 10-15 минут для того, чтобы понять, насколько впитавшийся раствор передает оттенок той или иной породы древесины. Но слишком длительное нахождение деталей в этой среде может негативным образом сказаться на внешнем виде изделий. Поэтому, как говорится, надо знать меру.
А теперь скажем несколько слов о том, какие породы древесины предпочтительнее использовать для имитации того или иного дерева.
Из бесед, посвященных различным породам древесины, мы помним, что "королем" среди ценных пород считается красное дерево. Вполне естественно желание домашнего мастера придать вид этого древа деревянным элементам интерьера, мебели и фрагментам, выполненным из древесины. Наиболее точно передают вид красного дерева береза, груша, ясень, бук и ольха, обработанные составами соответствующего назначения.

"Роль" ореха, входящего в "элиту" древесины, могут "сыграть" покрытые красящими растворами липа, ольха и береза.
 Если возвращаться к морилкам, то на этикетках с этим составом всегда указана порода древесины, которую имитирует данный раствор. Что же касается самостоятельно изготовленных растворов, то любой домашний мастер перед тем, как приступить к его изготовлению, знакомится с рецептом, в котором непременно говорится, какое дерево он "получит" в результате отделки. После того, как на поверхность древесины будут нанесены слои морилки или красящих составов, имитирующих ценные породы древесины, можно, предварительно удалив с обрабатываемой поверхности пыль и комочки от красящих составов, приступать к дальнейшей обработке поверхности, применяя лакирование и полировку. 

Russian Handmade