3D-принтеры сегодня! Голосов: 1 Адрес блога: http://3dtoday.ru Добавлен: 2014-04-22 17:41:45

самодельный LCD (DLP|DUP) принтер

2017-05-19 14:20:45 (читать в оригинале)



Всем привет! с момента покупки мною китайской прюши прошло уже полтора года, далее она мутировала в огромного H-bot из фанеры и профиля из леруа мерлен, 500x500x700 по габаритам и с областью печати 300х300х280, далее был собран из конструкционного профиля(какой же это кайф по сравнению с профилем из Леруа) небольшой относительно предыдущего H-bot'а дрыгостол по механике напоминающий Up Plus, mz3d, Felix и подобных(который успешно трудится у меня на работе).
И вот пришла пора оторватся от FDM и попробовать что то новое, давно заглядывался на DLP принтеры с проектором, но слишком уж дорого для меня покупать вещь с работой и параметрами которой я мало знаком (излучение, люмены и прочее) да еще что то в ней модифицировать на свой страх и риск, да еще за 40-60 тысяч.
Потом случайно увидел видео как буржуй сделал принтер из экрана от малинки и уф светодиодов и "загорелось", потом нашел у китайцев так называемые DUP (DirectUvPrint) YHD-101 и KLD-LCD 1260 и пока я делал проект, изучал некоторые нюансы искал нужный экран и ждал некоторые запчасти вышел ванхао D7, с него и предыдущих двух братьев я взял примерную конструкцию.
Я расскажу немного если кто-то захочет собрать что-то подобное, чтобы снять часть вопросов, да и в целом показать что технология работает и можно не покупать готовый принтер а сделать всё самому или почти всё если лень заодно приму участие в конкурсе #самодельныйпринтер

Схема выглядит примерно так:

только потом пришлось поставить понижайку с 12 на 5 волт на питание экрана, от серво пинов я не смог его завести и еще нюанс: если ставить диод мощностью больше 10 ватт, то между рампс и диодом надо ставить повышающий преобразователь до 32 вольт.

так выглядит экран с контроллером и адаптером:

Экран выполняет роль проектора "маски". На нем обтображается срез слоя модели белым цветом на черном фоне, белая область пропускает уф, а черная нет, таки образом формируется нужная картинка которая позволяет затвердеть жидкому полимеру только там где это необходимо.
К сожалению продавцы отказываются продавать такие "готовые" комплекты пока не купишь у них принтер, да есть похожие комплекты, но они не подготовлены для установки в принтер, с них нужно убирать подсветку и защитные пленки, на робофоруме один человек купил такой экран и в итоге он у него хрустнул когда он пытался снять пленку и подсветку (http://roboforum.ru/forum107/topic17271.html)
Увы я не нашел аналогов где не пришлось бы шаманить с удалением задней подсветки, поляризационных пленок и т.д. и после долгих уговоров один продавец согласился продать мне уже готовый комплект, а потом и начал продавать всем желающим, если кто то захочет собрать нечто подобное то вот ссылка:

https://ru.aliexpress.com/store/product/8-9-inches-60-watts-Big-size-192-120-150mm-wifi-supported-Proniks-Sla-3d-Printer/1190493_32801422811.html

Мне очень не хотелось заморачиваться с ванной для полимера и поэтому я ее просто купил:



верхнюю крышку, балку и платформу заказал в местной металлообработке(лазерная резка+гибка), платформа из нержавейки, по конструкции делал примерно как у ванхао D7:


Ультрафиолетовый светодиод 395нм 30w, требует 32 вольт и кушает 1 ампер учитывайте это когда будете выбирать повышающий преобразователь, подключается к выходу обдува детали на рампс, включение и выключение регулируется командами M106 и M107

радиатор для охлаждения светодиода:

в верхней части сверлятся 4 отверстия и к ним прикручивается светодиод через термопасту, винты м3 как раз плотно заходят между зубьев радиатора.

корпус я решил сделать из конструкционного профиля алюмика, (у собери завода с доставкой проблемы) и бока закрыть фанерой:


Кожух из нержавейки(предтопочный лист), куплен в магазине печей и каминов, оказался довольно толстый 0.8мм, вышло немного корявенько:


дальнейшая сборка:

чтобы экран держался в проеме было прикуплено стекло(с липнущей стороной) такое же как ставят на эти принтеры:



дальше у меня начало кончаться терпение и я не стал мучатся с ровным нарезанием фанеры и начал колхозинг тяп-ляп, побыстрее все хотелось собрать и запустить:
извиняюсь за качество фото, так же были куплены удлиннители HDMI и USB для монтажа в корпус по типу таких:


понижающий преобразователь для экрана, купил его по ошибке, но внезапно пригодился:

повышающий преобразователь для Светодиода, маленький но его хватает как раз, на 34 вольт 1 ампер выдает:


можно поставить чтото пободное, выглядит понадежнее:

вид на ванночку сверху:



вот наконец-то принтер (электрический стул) готов:


Увы с качеством распечатак пока всё не очень хорошо, толи полимер не очень толи лыжи не едут,
мелкие тонкие стенки остаются на пленке, а не на платформе, хотя против этого помогает длительность засветки, в тоже время сполшные детали довольно неохотно отлипают от пленки+ заметил небольшой воблинг, но это уже мой косяк, бюджет начал подползать к готовому принтеру (особенно изза покупки ванночки) но надо было послушать Диму (dagov) и ставить 2 рельсы а не одну.
Заранее извиняюсь за качество фото и постановку света, по другому не умеем8) да и цвет и прозрачность полимера добавляют проблем:










а это была первая удачная печать:D:



Впереди еще апгрейд, установка второй рельсы, замена пленки ванночки, пробы других полимеров, тесты настроек и т.д.

если есть вопросы или советы пишите в комментариях или в личку
могу так же дать ссылки на детали которые я покупал, ничего не рекламирую и т.д. хотелось лишь поделиться с вами.
Подробнее...

---

Сопло под 1.75 или под 3мм, есть ли разница?

2017-05-19 14:12:26 (читать в оригинале)

Привет. Заказывал сопла для e3d, китаец прислал 2 набора, но разных. На фото видно. Вероятно, это под разный пруток. Так получилось, что мне нужно сейчас печатать много и быстро, решил поставить сопло 0.5. Как на зло, 0,5 с узким горлом куда-то потерялось, пришлось ставить с широким, но уже 3 день не могу нормально настроить - то перелив, то не спекается, то деталь отрывает. Печать получается более-менее 1 из 5. Пруток 1.75 HIPS FDplast белый. На 0.3 сопле, на том же принтере, с теми же настройками, этот же хипс печатает просто загляденье - слой к слою, линия к линии. Слайсеры пробовал Cura и Slic3rPE. После слайсера творился полный мрак, на куре стало получше, но все равно, нависающие детали с поддержкой или без получаются ужасно даже со слоем 0.2. о большем слое и говорить не приходится.
Так вот, может ли быть такое дело из-за большого входного диаметра сопла? Вообще, на что этот параметр влияет? Я всегда думал, что нет разницы т.к что так, что так, через сопло проходит один и тот же объем, не смотря на объем внетренней "камеры".




Подробнее...

---

Вокруг света с 3Dtoday: новая версия Thor3D Suite, конкурс механического дизайна Pinshape и американо-китайская инженерно-строительная дружба

2017-05-19 11:44:05 (читать в оригинале)

В этом выпуске мы расскажем о конкурсе механического дизайна площадки Pinshape c призами в виде 3D-принтеров Formlabs Form 2 и Original Prusa i3 Mk2S, новой версии программного обеспечения Thor3D Suite для редактирования 3D-сканов и сотрудничестве китайских строителей-печатников WinSun с крупной американской инженерно-строительной компанией AECOM.
Подробнее...

---

Прошивка Marlin 1.1.1 для Anet A6.

2017-05-19 08:28:42 (читать в оригинале)



Всем доброго времени суток.

Прошло уже более 6 месяцев с момента моей первой прошивки принтера Anet A6. На тот момент было много непонятного, касаемо процедуры заливки сторонней прошивки в плату с заводским загрузчиком. За это время практически все вопросы получили свои ответы.

Сама прошивка постепенно дорабатывалась и показала хорошую стабильность работы и удобство пользования. Спасибо всем, кто выдавал свои замечания и предложения по её корректировке.

Представляю на всеобщее обозрение новую прошивку на основе последнего, на текущий момент, релиза Marlin 1.1.1.

Видимо, количество изменений и улучшений в этом релизе было так велико, что при включении всех функций из моей версии RC8, память контроллера быстро подошла к концу. Добавить еще что-нибудь полезное будет практически нереально.

Основное отличие этого релиза – это переработанная пауза печати. Теперь сопло приподнимается и уходит в начало координат, а после возвращается обратно. Пауза при печати с SD карты включается в меню как обычно.
Пауза при печати с компьютера, octoprint и т.д., включается в меню TUNE (при печати с карты этот пункт также присутствует, но при нажатии на него ничего не происходит). Выбор этого пункта отводит сопло в сторону, и принтер ждет нажатия на энкодер для продолжения печати.
Также добавлено меню статистики печати.

В папке с прошивкой есть папка с конфигурационными файлами для разных типов датчиков автоуровня. Оттуда нужно взять необходимый файл configuration.h и положить к остальным файлам прошивки.

Теперь немного о процедуре загрузки прошивки в плату. На данный момент есть два варианта:
1. Прошивка со сменой загрузчика на загрузчик из Arduino IDE. Данный способ подробно расписан в инструкции.
2. Можно добавить поддержку платы Anet в Arduino IDE (не забыть также установить библиотеку u8glib). Или воспользоваться сконфигурированной версией из комплекта прошивки Skynet.

Первый способ более трудоемкий, но после этого загрузчик встает железно и не слетает, чего только я с платой не делал. Второй способ намного проще, но иногда встречаются жалобы, что при очередной перепрошивке, загрузчик все-таки слетает по непонятным причинам. Какой способ выбрать – решать каждому самостоятельно, на свой страх ,риск и опыт.

Загрузчик у меня поменян с самого начала, поэтому проверить второй способ я не могу.

Прошивка лежит у меня на яндекс диске https://yadi.sk/d/DgV1HGEyxkVrj.

P.S. Если честно, то каких-либо изменений в плане печати, по сравнению с версией RC8, я не заметил.
Подробнее...

---

Скучная SLA-печать

2017-05-19 01:40:40 (читать в оригинале)

Несколько дней назад я поделился опытом эксплуатации SLA-принтера Form2 от FormLab (материал:
Про Form2 замолвим честное слово). В комментариях меня упрекнули в отсутствии в "обзоре" принтов. Ответ о том, что они скучные не всех читателей удовлетворил. Ну что ж... Исправимся. Специально для читателей 3D-today была распечатана обечайка для 22-го подшипника (модель на сайте Pulley_22) в том качестве, что мы печатаем, а именно со слоем 0,1мм. Это самый грубый слой, что может делать этот принтер. Минимальный слой заявленный производителем это 0,025 мм. У нас достаточно крупные детали и если их печатать с таким слоем, то мы можем поседеть раньше, чем их увидим.
Вот эта обечайка:

Другой ракурс:

Ну и еще один пожалуй:

Крупнее, увы не удалось сфотографировать.
А теперь для сравнения Bizone Prusa I3. Недонастроеный и на разбитых подшипниках:

Чуть поближе:

А теперь самое интересное:

и


Вот поэтому SLA-модель не интересна и скучна. При таких параметрах печати SLA-принтером FDM-печать выигрывает. А увеличивать качество SLA-печати это попросту трата времени если ты не ювелир или дантист.

BiZone печатал обечайку PLA-пластиком, соплом 0,4, слой 0,1, скорость 70 мм/с.
Подробнее...