3D-принтеры сегодня! Голосов: 1 Адрес блога: http://3dtoday.ru Добавлен: 2014-04-22 17:41:45

печать на Wanhao Duplicator 7 (D7) (вторая попытка печати)

2017-06-19 12:55:48 (читать в оригинале)

В воскресенье сделал вторую попытку печати на Wanhao Duplicator 7 (D7).
Параметры печати - время экспозиции 25с, слой 0,1мм, время экспозиции первых слоев 120с, количество первых слоев - 3.
На печать выводил два шлема в масштабе 1 к 6 и две фигурки высотой 28 мм.
Фотополимер - Ванхао серый.
Печать длилась чуть более 4 часов.
В результате - поддержки диаметром 0,8мм на большей части не пропечатались, пропечатались только с правого края, как результат - часть напечатанного просто оказалась в низу ванны, где "оно" слилось в три горизонтальных "поддержки" - левая часть напечаталась с высоты примерно 15 мм и практически висела в воздухе на горизонтальной "поддержке".
Итак, что получилось:
У енота-мутанта не пропечаталась нога и часть оружия, находящийся с лева шлем пропечатался только с определенной высоты:

Находящийся с справа шлем пропечатался почти хорошо, только нижний край не совсем правильно распечатался:

Хорошо видна пиксельная лестница, для оценки масштаба - диаметр головки заклепки - 1 мм.
Фигурка будды получилась хорошо, правда несколько повредилась горизонтальными "поддержками":

Фигурка без постобработки, покрашена золотой краской прямо из баллона, в один слой, пропечаталась достаточно хорошо, но пиксельная лестница несколько портит внешний вид фигурки.
Выводы:
1. Принтер имеет неравномерную засветку, с правой стороны светит сильнее. Это у меня, на других принтерах может быть иначе.
2. Параметры экспозиции 25 с при слое 0,1мм для фотополимера Ванхао серый не обеспечивают печать изделий со сложной формы и поддержками - необходима большая экспозиция. Для изделий несложной формы без выдающихся частей и тонких мест - можно использовать. Напомню, что прошлый раз экспозиция 30с для слоя 0,05 мм была избыточной.
3. Воркшоп очень плохо и нерационально расставляет поддержки в автоматическом режиме. В ручную в Воркшопе поддержки расставить тоже затруднительно. Поддержки надо расставлять где-то в другой программе или сразу же деталь проектировать для печати без поддержек.
Подробнее...

---

Прошивка MagoKimbra/MK4duo, настройки прошивки для Prusa i3 для бутерброда RAMPS 1.4 и для платы RAMPS 1.4 Plus

2017-06-18 22:26:05 (читать в оригинале)

Уже достаточно давно (примерно пол года) пользуюсь прошивкой Marlin Kimbra (MagoKimbra/MK4duo).

это переработанная прошивка Marlin итальянским RepRap сообществом. Прошивка интересна тем, что ее можно запустить как на 8 битных мозгах, так и на 32х битных мозгах на плате Arduino DUE в связке с низкобюджетным RAMPS4Due.
Скачать прошивку и ознакомиться со списком ее фич можно по официальному адресу прошивки на гитхабе.



Так же хочу сказать что по сравнению с классическим Marlin-ом, прошивку конфигурировать гораздо проще. Все благодаря тому что все настройки сгруппированы по разным вкладкам. Не надо рыть огромную портянку конфига. Очень удобно.
Прошивка работает на моем принтере, без проблем. Прошивку периодически обновляю, обычно вместе с выходом очередной версии.
Если есть желание сменить прошивку - попробуйте. Думаю вам понравится.
После смены прошивки с Marlin-а на MagoKimbra, первым делом надо очистить EEPROM по команде
M502 - Revert to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
А потом сохранить по
M500 - Store parameters in EEPROM
На сайте теоретически есть некий конфигуратор прошивки, но, я его ни разу не использовал. Попытался, но какой-то он ракообразный. В итоге проще все сконфигурировать руками.

Кратко расскажу как настроить прошивку на примере своего принтера, мозгов типа бутерброд arduino mega + ramps и кинематики Cartesian (Prusa i3). Активирую минимально-необходимое для работы количество фич.
В настройке прошивки особо сложного ничего нет, все интуитивно понятно.

Так же уделю внимание РОДНЫМ МОЗГАМ Prusa i3 от flsun3d. Изначально принтер идет с единой материнской платой RAMPS 1.4 Plus


Если пролить в нее прошивку отличную от той что прислал китаец (Marlin 1.0.0), у принтера автоматически перестанет работать дисплей и экструдер с E0 переедет на E1. Я столкнулся с такой проблемой, посидел вечер поковырялся и нашел решение. В конце статьи расскажу как это исправить.

Прошивка без проблем собирается в последней среде Arduino (1.8.1).
Открываем файл MK4duo.ino с помощью среды Arduino и начинаем настраивать.
Начинаем со вкладки Configuration_Basic.h
Тут мы настроим
* - Тип серийных коммуникаций
* - Материнскую плату
* - Тип механики (Cartesian для Prusa I3)
* - Количество экструдеров
С ходу правим
#define BAUDRATE 250000
Если охота в терминале (или Pronterface) видеть кто конфигурил прошивку
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(Mef73, custom config)"
А можно и не трогать.
Больше в этой вкладке делать нечего, поскольку по умолчанию уже включено
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_HFB
#define MECHANISM MECH_CARTESIAN
А так же установлен один экструдер и один драйвер для экструдера.

Переходим ко вкладке Configuration_Cartesian.h
Начну с изменения имени принтера, хотя это и не обязательно
#define CUSTOM_MACHINE_NAME "Prusa I3 flsun"

Далее, ищу ********************************** Stepper direction ************************************
и правлю
#define INVERT_E0_DIR true
Именно мой штатный экструдер принтера Prusa i3 от flsun3d такой, инвертный. Можно перевернуть разъем шагового двигателя (ШД), но не хочу. Чтоб когда буду менять принтеру мозги, не греть голову на счет разворота разъема двигателя.

Далее, правлю ******************************* Axis steps per unit *************************************
Опять же, для мого принтера с drv8825 и микрошагом 32
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {200, 200, 800, 310, 310, 310, 310} //drv8825
Для моего принтера с a4988 и микрошагом 16
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 400, 155, 155, 155, 155} //a4988
Надо прописать только ОДНУ строчку. Для одного или для другого драйвера ШД.
Как расчитать шаги рассказывать не буду. Гайдов в сети полно.
Для остального правлю

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 2, 100, 100, 100, 100}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1500, 1500, 50, 1000, 1000, 1000, 1000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 1500
#define DEFAULT_XJERK 30.0
#define DEFAULT_YJERK 30.0
#define DEFAULT_ZJERK 0.4
Эти значения можете так же поставить свои. На этом с вкладкой Configuration_Cartesian.h заканчиваем.

Переходим к вкладке Configuration_Feature.h
Тут мы настраиваем всяческие фичи прошивки. Расскажу что и где включаю я. Возможно кто-нибудь в комментариях расскажет чем еще пользуется. Я пользуюсь по сути минимумом всяких фич, только тем что мне надо.
В общем поехали...
Убираем // c
#define HOME_Y_BEFORE_X
Первой паркуем ось Y. У меня зеркало на зажимах, если первой парковать ось X при малой высоте Z соплом снесу зажимы.
#define FORCE_HOME_XY_BEFORE_Z
ось Z паркую последней
Теперь спускаемся до
//============================= ADDON FEATURES ==============================
Раскомментируем
#define EEPROM_SETTINGS
#define EEPROM_CHITCHAT
#define SDSUPPORT
#define SD_SETTINGS
активируя EEPROM и поддержку карты SD
Дисплей у меня символьный, 2004, reprap discount smart controller
#define ULTRA_LCD
#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4
#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1
#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION
#define SPEAKER
#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 40
#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 2000
С такими параметрами у меня хорошо работают оба китайских reprap discount smart controller-а.
#define LCD_INFO_MENU
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER

Если у вас Arduino DUE обратите внимание сюда:
//===========================================================================
//============================= ADVANCED FEATURES ===========================
//===========================================================================

/****************************************************************************************
************************************** Buffer stuff ************************************
****************************************************************************************/
// The number of linear motions that can be in the plan at any give time.
// THE BLOCK BUFFER SIZE NEEDS TO BE A POWER OF 2, i.g. 8,16,32 because shifts and ors are used to do the ring-buffering.
// For Arduino DUE setting BLOCK BUFFER SIZE to 32
#define BLOCK_BUFFER_SIZE 16

// The ASCII buffer for receiving from the serial:
#define MAX_CMD_SIZE 96
// For Arduino DUE setting to 8
#define BUFSIZE 4

В общем то это и все настройки что разнятся у Mega и DUE, других не нашел.

Переходим ко вкладке Configuration_Temperature.h
Ставим
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Стол то у нас с подогревом, а по умолчанию в прошивке терморезистор подогрева отключен
Идем в ********************** PID Settings - HOTEND **************************
Правим:

#define DEFAULT_Kp {14.17, 40, 40, 40} // Kp for H0, H1, H2, H3
#define DEFAULT_Ki {01.55, 07, 07, 07} // Ki for H0, H1, H2, H3
#define DEFAULT_Kd {32.29, 60, 60, 60} // Kd for H0, H1, H2, H3
Это настройки когда-то полученные экспериментально для моего принтера.
После перепрошивки я обязательно перекалибрую Kp Ki Kd по команде
M303 H0 C8 S240 U
В Pronterface или даже не заморачиваясь, в терминале Octoprint. Ключ U сразу же применит результат.
После чего надо выполнить команду
M500 - Сохранить параметры в EEPROM

Спускаемся к ************************ PID Settings - BED ***************************
Стол у меня так же регулируется по PID. Bang Bang проще, но не так точен. Поэтому раскомментируем
#define PIDTEMPBED

#define DEFAULT_bedKp 88.21
#define DEFAULT_bedKi 12.77
#define DEFAULT_bedKd 152.28
Это настройки когда-то полученные экспериментально для моего принтера.
После перепрошивки я обязательно перекалибрую Kp Ki Kd стола по команде
M303 H-1 C8 S100 U
В Pronterface или даже не заморачиваясь, в терминале Octoprint. Ключ U сразу же применит результат.
Если нагрев отвалится по таймеру и выдаст ошибку, повторяю команду.
После чего надо выполнить команду
M500 - Сохранить параметры в EEPROM

Для защиты от перегрева хотэнда и стола раскомментирую
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS
#define THERMAL_PROTECTION_BED

На этом вроде и все.

У меня на плате установлен самодельный Fan Extender, на 1 канал, и живет он на 11 пине. На него я подключил вентилятор обдува термобарьера.
Во вкладке Configuration_Feature.h
Убираем // с
#define HOTEND_AUTO_FAN
#define HOTEND_AUTO_FAN_TEMPERATURE 45
Ставлю температуру срабатывания на 45 градусов
Для того чтоб фича заработала, во вкладке Configuration_Pins.h

#if ENABLED(HOTEND_AUTO_FAN)
#define H0_AUTO_FAN_PIN 11
Указываю что управление вентилятором живет на 11 порту.

Теперь расскажу про замечательную плату RAMPS 1.4 Plus. Плата поставляется в комплекте с принтером Prusa I3 Flsun3d.
Пины на плате не совпадают с оригинальным бутербродным RAMPS 1.4. !!!
Я порылся в прошивке от китайцев и нашел различия в пинах.
Для MK4Duo
Качаем файл 99.h отсюда
Кладем его в папку
MK4duo-master\MK4duo\src\boards
заменяя оригинальный файл 99.h.
И теперь во вкладке Configuration_Basic.h
ставим // перед MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_HFB

//#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_HFB
#define MOTHERBOARD BOARD_99

Наша плата RAMPS 1.4 Plus теперь BOARD_99
Это зарезервированный в прошивке номер платы, думаю как раз для такого случая.
После этого на RAMPS 1.4 Plus жизнь налаживается. Начинает работать дисплей и все остальное так, как надо.

По аналогии с настройками в файле, можно сконфигурировать плату в классическом Marlin-е. У меня это тоже получилось.
Подробнее...

---

Стоит только отвлечься... и на тебе ЛОХМАТКА получилась

2017-06-18 20:18:58 (читать в оригинале)

Стоит только отвлечься... и на тебе ЛОХМАТКА получилась:D

Печатал ABS высокую деталь, плохая межслойная адгезия + пропуск 1 слоя =лохматка
Красиво конечно но парик я хотел другого цвета:)




Подробнее...

---

Wanhao Duplicator i3 - замена вентилятора в блоке управления

2017-06-18 17:01:18 (читать в оригинале)

Wanhao Duplicator i3 - замена вентилятора в блоке управления.

Добрый день, коллеги!

Решил заменить вентилятор блока управления с 40-милииметрового на 80-миллиметровый. Мотивация очевидна - шума меньше, охлаждение эффективнее. К тому же повод разобрать блок управления появился (пропало +5V, см. предыдущий пост). Требование - вентилятор должен быть установлен снаружи, для быстрой чистки/смазки/замены.

Для замены вентилятора требуется изготовить новую заднюю панель блока управления. Порыл в Интернете, ничего не понравилось, уж очень какие-то футуристические решения.
Вывод - надо делать самому, которая нравится. Долго крутил в руках новый вентилятор штатный разъем питания от Wanhao - это вместе на панель не вмещается! Разъем для сетевого шнура и выключатель совмещены в одном корпусе. Обрезать - данунах, лениво. Распотрошил старый блок питания от компьютера, добыл из него разъем для шнура и выключатель отдельно. Нашел колодку для предохранителя, еще СССР-овскую. Другой не было. Вот они:



Фото 1. Предохранительная колодка, выключатель, сетевой разъем.

Вентилятор в блоке питания оказался какой-то тихоходный, нашел от охлаждения процессора, но с 3-мя проводами. Питание на него надо подавать на красный (+12V) и черный ("земля" или GND, по ихнему). Желтый тупо не используется.



Фото 2. Вентилятор 80 мм.

Панель отпечатана, собираем все вместе. Вентилятор крепится снаружи на винтах М4 (я делал ночью, М4 не нашел, а по ночам у нас они не продаются, так что увеличил отверстия под М5, но надо будет рассверливать крепежные отверстия в самом вентиляторе) и барашковых гайках, для быстрой замены. Снаружи пропеллера решетка от пальцев и других отверток. Для быстрой замены пропеллера использовал дополнительный разъем.

В случае использования "одноухого" вентилятора от охлаждения блока питания ПК, нужна рамка с втулками, чтобы не поломать решетку.



Фото 3. Детальки - панель, рамка с втулками, решетка.

Для уменьшения шума можно снять крышку с блока питания вместе с установленным на ней вентилятором.



Фото 4. Все в сборе.

Файлы stl тут:
http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/okhlazhdenie/wanhao_duplicator_i3_zamena_ventilyatora_s_40_mm_na_80_mm_zadnyaya_panel/

http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/raznoe/zashchitnaya_reshetka_i_adapter_dlya_ventilyatora_80_mm/

PS Воспользовался случаем и "вылечил" замер температуры экструдера по совету ALEX_AVR2 - http://alex-avr2.livejournal.com/190235.html

Печатаем и наслаждаемся тишиной.

Успехов!




Подробнее...

---

Тест PLA HP BURATINO с длинным… Bowden экструдером

2017-06-18 12:13:56 (читать в оригинале)

Доброго всем вечера, дня, и т.д.
Начну с того, что надеялся успеть до конца конкурса (и вроде успел), и в то же время сомневался в успешном испытании. Почему? – читал про данный тип пластика, что очень хрупкий, а т.к. у меня принтер с дельта кинематикой и классическим боуден эктрудером, я считал, что в процессе печати пруток попросту будет ломаться в длинной трубке. Разбирать и чистить всё, очень не охота как-то было… Но, всё же рискнул и зарядил. И первое что можно сказать – для боуденов он вполне подходит, главное – не сильно зажимать в экструдере.

Пробник мне пришёл когда я находился в Иордании, и решение что печатать было принято ещё там – конечно «кэмел». Хотя, почему конечно? - за две недели он попался то всего один раз на глаза. Нет, вру, два. Первый раз по пути на Мёртвое море, и второй раз на обратном пути

В общем, на не безызвестном ресурсе была найдена более менее подходящая модель. Модель на поверку оказалась ну очень маленькой, на первом фото перед печатью увеличена более чем в 30 раз, на втором в 50 раз (и в сравнении с первой).

Печатал без обдува с настройками PLA, на стекле с нанесённым на него ещё с позапрошлого конкурса слоем гелиевого клей карандаша, температура стола 50, температура сопла на первом фото 210 на втором 200 (животина покрупнее), заполнение 100%, сопло 0,4, слой 0,1. На моё удивление, получилось всё с первого раза и вполне сносно.
При печати присутствует лёгкий запах жжёного дерева (кто-то писал ранее, что ничего не почувствовал). Адгезия к столу великолепная. Как уже заметили ранее протестировавшие, пластик сильно "сопливит" (авторам есть над чем ещё поработать). И да, детали выходят хрупкие. На ощупь будто бархатные, что как минимум прикольно.

В целом, впечатление от пластика двоякое. С одной стороны - печатается легко и без танцев с бубном, в виде подбора температуры или покрытия для стола. Особенно радует адгезия. Однако наличие большого количества «соплей» смущает. С другой – легко обрабатывается т.к. хрупкий, и "сопли", как легко образуются так же легко и срезаются скальпелем.

Для печати магнитиков на холодильник, как видите, вполне годен. Здесь скоренько обработан только скальпелем. Хим отработку не стал применять, т.к. эффект дерева наверняка пропадёт, а смысл тогда в этом пластике?.. Для статуэток типа «в руки не брать» или «не кантовать» тоже сгодится. Для печати игрушек - категорически нет - кто постарше сломает сразу, кто помладше попросту сгрызёт (мои сыновья как раз таковы).

Пластик интересный, но для себя я не определился, для чего он может понадобиться именно мне. А жена увидев на холодильнике нового «кэмела», попросила остаток пробника приберечь для её идей - магнитиков. Повинуясь давлению - вынужден согласиться

p.s.
Есть ещё мысль - попробовать сделать некую пост обработку на лазерном гравере.
Но дойдут ли руки, и когда?.. – может кто другой попробует, и выложит результат раньше чем я попробую, буду рад если сообщите и мне.

Желаю всем успеха!
Подробнее...