3D-принтеры сегодня! Голосов: 1 Адрес блога: http://3dtoday.ru Добавлен: 2014-04-22 17:41:45

Наконец то первый масштабный 3D проект закончен.

2017-06-04 15:46:41 (читать в оригинале)

Добрый вечер уважаемые жители портала. Представляю вам законченный готовый проект стендовой модели троллейбуса "Мегаполис" по заказу завода "ТРОЛЗА" г. Энгельс. Модель выполнена в масштабе 1/20. Длинна составляет 60 см. Печаталась данная модель на 2-х принтерах Пикасо дизайнер и RK-1 фотополимер. Отдельное спасибо Сергею за поддержку и помощь в быстром освоении данного аппарата.
Срок изготовления 9 недель. Из них 3 недели ушло на подготовку к печати и 2 недели????? на согласование с заказчиком карты покраски. Хочу заметить уважаемому сообществу, что это моя первая в жизни масштабная модель да еще с такой детализацией.
После проделанной работы могу сказать, что большинство проблем при работе над данным проектом я создал себе сам. Но после преодоления всех затыков и исправления большинства косяков. Мне самому очень приятно смотреть на результаты своего труда. Теперь я начинаю понимать моделистов. В процессе работы приобретен огромный я бы даже сказал бесценный опыт по работе и с 3д моделью, и с принтерами, и с красками, и и пилинг-шкуринг был очень полезен в плане опыта. Некоторые вещи вообще делались в первые. И еще я научился тонировать стекла.
Так что смотрим, критикуем, коментируем. Дальше будет очень много фотографий о самом так сказать процессе:

Первая пробная печать на наличие узких мест.



И тут же ошибка длинною 58 часов печати


Дальше много печати, прикидок, страхов, волнений и надежд

Потом нервно глядя на кучу деталек начинаем сборку, склейку, шкуринг и покраску


И потом смотрим на это несколько часов, как бы привыкая и готовя себя к финальному броску.


Собираем, исправляем косяки (правда не все) подкрашивем, клеим стекла, декали и все остальное.
На выходе получаем вот такое изделие.



Ну вот как то так. Спасибо за внимание.
Подробнее...

---

PrintBox3D: Битва с осцилляциями Y, и с нестабильностью зазора стол-экструдер

2017-06-04 15:40:44 (читать в оригинале)

В предыдущих сериях: обнаружены осцилляции в погрешности позиционирования по X,Y. Причиной осцилляций по X было биение зубчатых шкивов ("шпулек";), и удалив биение, я победил осцилляции.

Всю неделю, неспешно по вечерам я ковырялся в принтере. В первую очередь чтобы удалить осцилляции, но заодно и немного поколдовал над столом…

Разобрал я стол, снял ремень, открутил движок. Проверил биение шпульки – 0.10 мм. Диагноз есть, будем лечить!

Надо снять шпульку… Иксовую шпульку тогда я снял легко и просто, открутил прижимной винт и снял. А тут засада.
Пытаюсь я открутить прижимной винт. Одним ключом… БДЫНК, шестигранник сорван! Другим ключом… бдынк бдынк…. шестиграннику капут =((((((

Ну ладно, «мы пойдём другим путём». Достаю гравицапу!



Пытаюсь пытаюсь… а пепелац не едет. Вот въелась, мерзавка. Ну сейчас я ей покажу, где раки зимуют.

Откусил провода от двигателя (вот почему там разъёма нет, а? Эй RGT?!). Вспомнился чудодейственный способ освобождения запсививших резьб. Молоток! Я ему бац молотком, а он и открутился! Победа!..? А хрен мне победа. Винт-то откручен, а шпулька-то всё равно не снимается!

Ну я опять за гравицапу… Ни с места, лишь шпульку покорёжил. Ну ладно, перехожу к более действенным методам, молоток. Тут уже становится страшно за подшипники шаговика. Зажал я ролик в тиски, по валу хрясь хрясь Хрясь ХХРЯСЬ! ээээ. Oops!



Ну ладно. У меня есть запасная шпулька, осталась после ремонта оси X. Решил разнести эту в дребезги. Дело дремель!

Отдремелил я небольшой кусочек.. Батюшки! Шпулька то приклеена! Bingo! Тут то я её паяльничком тык тык, клей растаял, и шпулька снялась. Эх, знал бы заранее…



УРА! Можно двигаться дальше.

А дальше была расточка дырки в шпульке, и выточка втулки. Особо тут рассказывать не о чем, просто много танцев вокруг токарного станка. Единственное, что в прошлый раз я сделал втулку из пластика, нарастив на проточенный вал 5 мм немного фотоэпоксидки, и сточив её до нужного диаметра. А в этот раз я заморочился таки, и сделал резец для расточки дырки 5 мм. Сначала я пытался сделать резец из сверла. Но не получилось – резец гнулся, а резать не хотел. Зато получилось переточить сверло по керамике и стеклу (там напайка ВК6).



И вот наконец, шпулька сидит на моторе без малейшей толики биения (менее 0.01 мм).



Ура!

Но перед тем, как обмерять точность, я решил ещё немного поколдовать над столом.

Со столом у меня есть такая интересная беда. Зазор между экструдером и столом плывёт со временем. Я могу сделать одну распечатку с идеальным первым слоем. А у следующей первый слой не ложится, зазор слишком большой. Я уже давно пытался это побороть. У меня переделана система винтов регулировки уровня стола, и переделан концевик оси Z. Всё это в целом помогало, но уплывание зазора так и оставалось, и я долго не мог понять, в чём же дело.

А не так давно у меня появилась идея, в чём же дело. Дело в том, что система «рельс, намертво прикрученный к алюминиевой плите» есть аналог биметаллической пластинки. И эта плита медленно нагревается от горячего стола, изгибается, и зазор стол-экструдер плывёт.

Вот, накалякал для пояснения:



У алюминия коэффициент термического расширения примерно 21E-6 1/K, а у нержи – 10-17 в зависимости от состава. Ну в общем несколько меньше, чем у алюминия.

Эта теория хорошо объясняет, что зазор стол-экструдер обычно растёт, и что изменение будет меньше по краям стола, чем по центру (что я кстати тоже наблюдал). Также это объясняет, почему не помогает зануление оси Z по концевику, и что моё колдовство над винтами регулировки не шибко помогло.

Как исправить? Ну например можно дать рельсу и плите расширяться независимо. То есть надо ослабить винты. А затянуты они были зверски!

Тут я немного увлёкся… Я добавил шайбы гровера. И затянул каждый винт до упора, а затем отвернул на четверть оборота. Таким образом, рельс прижат лишь пружинистостью шайб. После этого головки винтов выпирали, и мне пришлось головки подсточить (можно было тупо сходить в метизы и купить других винтиков, но дело было вечером делать было нечего…)



Ну вот, а чего же я добился? Посмотрим…



ОБИИИДНО =(((

Осцилляций больше нет, это хорошо. А вот люфт почему-то стал больше. И это он такой после того как я натянул ремень сильно – с умеренной натяжкой люфт был ещё больше.

Результат: ±0.075 мм, заметно хуже чем удалось сделать по иксу.

Откуда этот люфт – я так пока однозначно и не выяснил. Первое подозрение конечно на люфт в зацеплении шпульки и ремня. Но так я руками пощупал покрутил, и как-то не уверен в диагнозе.

Но пока я оставлю войну с люфтом напотом. А сейчас время попечатать, посмотреть, есть ли польза от трудов.

Напечатал несколько колёсиков. Немного увлёкся. Сначала отфигачил несколько из ABS, потом парочку из PLA, а потом даже попробовал нейлоном. Нейлоновое правда незадолго до конца вдруг резко начало загибаться, пришлось прервать.



Результатом доволен как крокодил! Колёсики почти не бьют! Особенно из PLA ровненькие получились, биения глазом не видать.
И похоже мне удалось победить плывущий зазор: от колёсика к колёсику зазор стоял как вкопанный!

В следующей серии… А не знаю =3 ведь её может и не быть.
Подробнее...

---

Marlin 1.1.2 – цветная печать стала ближе

2017-06-04 14:21:02 (читать в оригинале)


Доброго дня!
Не так давно я писал о своем опыте модернизации своего клона Прюши для печати 2-мя филаментами при помощи каретки с переключаемыми при помощи сервомотора хотэндами.

Реализовано все было на прошивке Marlin версии 1.1.0-RC8, в которую мною были внесены небольшие изменения.

В том посте мною не был освещён один очень важный момент – калибровка сопел относительно друг друга по оси Z. Чтобы закрыть этот пробел, я уже через неделю после первого поста подготовил второй с инструкцией, включающей в себя необходимые дополнительные изменения в прошивке, а также собственно сам процесс калибровки. Но публиковать его я не стал, т.к. посчитал его очень громоздким и решил пойти немного другим путем.

Как многие из вас знают, проект прошивки Marlin является программным обеспечением с открытым исходным кодом, что позволяет каждому просматривать его, при необходимости вносить в него изменения, а при желании принимать участие в его улучшении, предлагая такие изменения для включения в основную программу.

(Кто не в теме, но интересуется, в общих чертах может почитать тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 )

Необходимость и желание у меня были, поэтому я, собственно, и предложил свои изменения в прошивку, которые были приняты разработчиками и включены в свежий релиз прошивки - Marlin 1.1.2. Прошивка доступна для свободного скачивания по адресу: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin

Если вкратце, функционал SWITCHING_EXTRUDER был разделен на SWITCHING_EXTRUDER – дергает сервой экструдера, прижимая нужный филамент, и SWITCHING_NOZZLE – дергает сервой на каретке, переключая хотэнды. Изменение небольшое, но позволяет настраивать большее количество кастомных сборок принтеров без внесения изменений в код прошивки конечным пользователем. Можно комбинировать:

• SWITCHING_EXTRUDER + SINGLENOZZLE;
• SWITCHING_EXTRUDER + SWITCHING_NOZZLE;
• SWITCHING_EXTRUDER + DUAL_X_CARRIAGE;
• Или использовать их по отдельности.
  

Что касается конфигурации принтера, описанной мной в предыдущем посте, все сводится к настройке принтера в файле Configuration.h

#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EEB //Указываем, что у нас RAMPS со следующим подключением к силовым выходам D10 – D8: extruder, extruder, bed
..
#define EXTRUDERS 2 //задаем количество экструдеров
..
#define SWITCHING_NOZZLE //указываем прошивке на наличие в принтере каретки с сервоприводом
#if ENABLED(SWITCHING_NOZZLE)
#define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_NR 0 // задаем номер сервопривода
#define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_ANGLES { 20, 137 } // Angles for E0, E1 – задаем углы поворота сервопривода
//#define HOTEND_OFFSET_Z { 0.0, 0.0 } // тут можно настроить отклонение 2-го хотэнда относительно первого по оси Z (необходимо раскомментировать строку)
#endif
..
#define TEMP_SENSOR_1 1 // указываем на наличие термистра второго хотэнда
..
#define NUM_SERVOS 1 // Servo index starts with 0 for M280 command – указываем прошивке на наличие сервопривода(ов) и задаем их количество
..
Также, при желании, можно задать смещение головок по оси X и Y прямо в прошивке, для этого необходимо снять комментарии (два слэша в начале строки) в этих строках:
//#define HOTEND_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
//#define HOTEND_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis

В принципе, этим можно ограничиться, но я советую включить поддержку EEPROM, что даст возможность менять настройки принтера прямо на лету при помощи G-code команд. Для этого необходимо снять комментарий со следующей строки в конфигурационном файле:
//#define EEPROM_SETTINGS

Все, можно компилировать и заливать прошивку в микроконтроллер.

Несколько слов о калибровке сопел относительно друг друга.

1. Необходимо прикинуть примерные смещения путем замеров линейкой на месте.
2. Через терминал (Pronterface, Simplify3D, др) при помощи G-code задаем эти смещения в настройки принтера, например:
M218 T1 X32 Y0 Z-0.15
3. Далее запускам печать (используем калибровочную модель, например: http://www.thingiverse.com/thing:533814), замеряем смещения печати.
4. Ставим печать на паузу,
5. Если активен второй хотэнд, активируем через терминал первый:
T0
5. задаем через терминал новое смещение, например:
M218 T1 X32.8 Y-0.25 Z-0.1
6. Если до паузы был активен второй хотэнд, активируем его обратно:
T1
7. Продолжаем печать, оцениваем точность.
8. В случае необходимости повторяем шаги 4-7, пока не достигнем необходимой точности.
9. сохраняем настройки в EEPROM командой:
M500
Прочитать текущие настройки смещений из EEPROM можно командой M503
Также см. официальную документацию: http://marlinfw.org/docs/gcode/M218.html
10. Принтер готов к печати.

Спасибо за внимание, с радостью отвечу на возникшие вопросы в комментариях или в ЛС.
Подробнее...

---

Силиконовый чехол на популярный хотэнд E3D V6

2017-06-04 12:22:57 (читать в оригинале)

Увидел на алиэкспресс силиконовую насадку в виде чехла.

Долго не мог понять - что это вообще такое. После осознания понял: да это же то, что мне всегда было нужно.
Дело в том, что после многократной печати - пластик всё равно попадает на хотэнд, как бы идеально не был настроен принтер и образуется нагар. И всё бы ничего, но нагар на Прусе - головная боль, из-за него настройки ретракта можно уже не крутить, пластик будет липнуть к горячему концу, оставляя какинги где попало (хоть бы кто подсказал что так бывает)

И так, ближе к телу, как говорил Ги де Мопассан .
Сел и замоделил, дальше будет работать принтер.

Печатаем такие три детали.




Рекомендую печатать из мягких пластиков, чтобы в случае чего можно было применить напильник.

После печати - заливаем в форму силиконовый герметик (взял который был под рукой, под названием: Универсальный).

И оставляем его сушиться, желательно на долго.

Я оставил сушиться на ночь, не повторяйте моей ошибки, сушите минимум сутки)

При температуре хотенда за 180 градусов, из силикона очень долго испаряется влага (примеси). Долго - это около часа, сопровождается это все красивым дымом, который почти не имеет запаха.

На фотографиях - бета версия (вам выложил уже другую, немного допиленную, себе еще не перепечатывал)










Ну и конечно же ссылка на файлы формата STL
Подробнее...

---

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!! ВЫСТАВКА BURATINO И НЕВИДАННЫЕ ЦЕНЫ ОТ U3PRINT!!!

2017-06-04 10:23:57 (читать в оригинале)




Дорогие форумчане. В светлые времена моего детства по телеку выходила программа для детей, которая называлась "Выставка Буратино" Там тетя Валя с Буратиной выбирали лучшие рисунки, которые детишки присылали на их программу. Вспоминая те времена с трепетом в душе, мы решили тоже устроить такой конкурс, ну хотя бы конкурс с таким же названием. И вот наконец-то появился повод: древонаполненный ПЛА, названный нами в честь деревянного героя. В этот раз тестируем PLA HP BURATINO (для сторонников итальянской интерпретации PLA HP Pinocchio)
.......
Так же сообщаем, что поддерживая последние тенденции мы решили согреть это лето горячими скидками. В течении июня месяца цена на неокрашенный PLA Geek Fil/lament будет на уровне 550р. за один килограмм, а такой же пестрый ABS будет стоить 500р.
Так же в акции участвуют неокрашенные PLA HP и ABS HP по цене 800 и 700 российских рублей соответственно.
Цены действительны при условии прямой оплаты на счет нашей компании и самовывоза из г. Клин. Доставка осуществляется по тарифам транспортных компаний. Стоимость транзакций (если это не прямой банковский перевод) 7%
(На каждую единицу заказанного товара под брендом U3print, Вы получаете возможность бесплатной доставки одной единицы материала по акции. )
Материалы по акции Вы можете найти на сайте u3shop.ru в разделе Discount или сделать заказ по телефону:
Тел. +74955050636
+74962455140

Для участия в конкурсе PLA HP Buratino Вам нужно, отправить заявку на адрес unipackmsk@mail.ru
В теме письма "конкурс PLA Buratino"
В письме - имя, фамилия, город, телефон, адрес пункта выдачи СДЭК
Первым 20-ти конкурсантам мы отправляем пробные материалы, и ждем Ваших обзоров на портале 3Dtoday в разделе "Расходные материалы".
Авторы двух лучших обзоров получают призы:
- первое место - две катушки из линейки U3print на выбор
- второе место - одна катушка так же любого из наших материалов на выбор

Для тех кто не успел попасть в 20-ку, но желает поучаствовать в конкурсе или просто протестировать материал напоминаем что на нашем сайте u3shop.ru в разделе "Наборы" Вы можете приобрести АРТ-набор, в который входят PLA hp buratino, PLA hp Brass, PLA HP carbon и PLA HP Pearl white.

Ждем Ваших обзоров, Всем удачи и спасибо.
Подробнее...