3D-принтеры сегодня! Голосов: 1 Адрес блога: http://3dtoday.ru Добавлен: 2014-04-22 17:41:45

Octoprint: яркость вспышки и удаленное выключение

2017-05-21 20:26:09 (читать в оригинале)

Наигравшись вдоволь со вспышкой для камеры, я начал понимать что чего то не хватает.
Вот нет удовлетворенности в душе, нет.

Думал я думал, и сформулировал, чего конкретно мне не нравится в этом.
Итак:

1. Вспышка слишком яркая. Камера не успевает подстроится, в результате таймлапс пересвечен.
2. Если включить свет и смотреть картинку, при записи кадра свет погаснет. Это раздражает.
3. Окту надо выключать правильно, через меню. Но принтер то продолжает работать. Надо идти и щелкать выключателем. Лень.
   

Раздумья привели меня к следующему: 1 канала с окты для управления светом - мало. Надо 4. Пилотный свет (для просмотра), вспышка (для таймлапса), яркость_больше, яркость_меньше. Еще 1 канал на выключение принтера. Так же желательно чтобы принтер выключался не сразу вслед за октой, а через 7 секунд (время на перезагрузку мозгов). Блок питания менять на ATX я не собираюсь, меня вполне устраивает имеющийся. Так что будем извращаться с тем что есть.

Нам понадобится: твердотельное реле, кнопка первоначального запуска, контроллер обслуживающий все хотелки.

Начнем с кнопки. Сначала хотел вот такую



Но блин, она огромная. И дорогая.

Поэтому купил такую. Но в черном корпусе.



Теперь контроллер. Логика в прошивке такая: Через 2сек после включения, подается 12в на твердотельное реле. Независимые уровни яркости для пилота и вспышки (яркость регулируется подачей ШИМ на драйвер светодиодов), уровни хранятся в EEPROM, их можно изменять из окты, пилотный вход имеет приоритет перед вспышкой. Т.е. если включен пилот, любые мельтешения вспышки игнорируются. Логика настройки яркости: включили вспышку, отрегулировали ее яркость. Включили пилот - отрегулировали. Значения записаны в энергонезависимую память. Дальше при включении будут выставлены нужные уровни.
При появлении лог.1 на входе power, запускается 7сек таймер, по окончании которого, снимается 12в с твердотельного реле.
Почему не подать лог.1 напрямую с окты на SSR? А потому что при софтовой перезагрузке окты или малины, эта 1 становится 0 А в моем случае, принтер выключится только при явном указании "выключись".

Сделал все на atmega48.



Платка получилась небольшой.





Входы подключаем к малине, вот так



С железом все. Теперь покопаемся в мозгах октомалины.

В /etc/init.d/octoprint в секцию do_start прописываем переключение всех нужных gpio со входа на выход.


В ~/.octoprint/config.yaml в секцию events прописываем вкл-выкл вспышки при записи кадра таймлапса


В секцию server, в конце systemShutdownCommand дописываем: точка-с-запятой команда лог.1 на Power (да, окта может выполнять последовательно несколько команд через ;




Теперь заходим в веб-интерфейс. Ставим (если еще не поставили) плагин SystemCommandEditor.
С ним удобней.

Создаем пункты меню.


Вот типа так.




В регуляторах яркости используем ту самую точку-с-запятой.



Что получилось




Перегружаем и радуемся.

Небольшое видео про включение и выключение принтера.


Подробнее...

---

W.I.P.(Работа в процессе!!) Быков Л.Ф. "В бой идут одни старики"

2017-05-21 19:14:19 (читать в оригинале)

W.I.P. работа в процессе! Персонаж Леонида Фёдоровича Быкова , майор Титаренко, в фильме "В бой идут одни старики" Как всегда конструктивная критика приветствуется! РАБОТА В ПРОЦЕССЕ!!))) Софт #Blender #Sculpting ,#Cycles render

Подробнее...

---

Неизведанный Китай (hotend)

2017-05-21 18:47:05 (читать в оригинале)

Возможно некоторые из вас, кто часто покупает запчасти на алиэкспресс для своих принтеров, встречали такой магазин – 3DSWay. В общем, магазин примечателен тем, что там продаются интересные товары, но ценник какой-то не китайский, он выше остальных магазинов. Однако на вид вроде как и качество получше. Смотрел, смотрел я на товары этго магазина и приглянулся мне там один интересный Hotend. Интересен он был тем, что сопло там было совмещено с термобарьером и не имело вообще ни одной резьбы. Никуда его прикручивать не нужно было. Эта идея мне понраилась еще на химере. Там именно такая фиксация термобарьеров. Но дальше идет обычный кубик с резьбой. Кстати о химере, она мне немного надоела. Второе сопло часто бывает портит первый слой и сдирает свеженапечатанное. Последние пару недель я вообще его вывентил, а тут думаю, ну раз такое дело, то заменю целиком на одно сопло, а там может Y-разветвитель поставлю... И заказал я этот китайский конец, наконец.

Подробнее...

---

Обзор клей-карандашей и лаков для адгезии для начинающих

2017-05-21 14:16:36 (читать в оригинале)


Подробнее...

---

Daylight адаптация

2017-05-21 09:16:09 (читать в оригинале)

С момента написания поста про шоколадный логотип было много сообщений в личку и в комментах касательно переделки китайского LCD принтера для печати английским полимером от Photocentric. Полимер покупал у производителя через фирму-посредника и у дилера во Франции.

Остановлюсь на этом немного подробнее, хоть здесь и нет никаких чертежей или электронных схем, все зависит от того какие компоненты попадуться под руку мейкеру.
Для подсветки был выбран на Али модуль 50w 220v белого свечения, с холодным оттенком, ценник 150р.




Включать его твердотельным реле за 1 доллар мне показалось более простым вариантом нежели брать модуль на 35 вольт + мосфет, тем более что в первом варианте релюшка естественно не греется, т.к. токи мизерные. Теряется возможность регулировать мощность через шим, но в нашем случае это не нужно. Штатный модуль подсветки пришлось также посадить на печатную рамку, для быстрой замены. Управляющий вход релюшки 5 вольт, поэтому выход штатного DC-DC преобразователя (он вроде 12 -> 6.X не помню точно) идет через еще один понижающий китайский DC-DC (последний находится в черном корпусе под днищем принтера, вместе с твердотельным реле).




Чтобы печатать штатным УФ: снимаем модуль белой подсветки, ставим модуль УФ, перетыкаем выход штатного DC-DC преобразователя с белого клеммника на штатный модуль УФ подсветки и перетыкаем штеккер охлаждения на кулер УФ модуля.
Наружу принтера выведены два двухпиновых кабеля:
1. охлаждение с dc-dc модулем (в желтой термоусадке), чтобы рулить обороты

2. Выход штатного DC-DC преобразователя для УФ модуля (на переднем плане фото, потолще ).

Частично теряет функциональность штатный отражатель, потому что он теперь не доходит до поверхности LED модуля. Отражатель был напечатан из PLA пластика и обклеен алюминиевой фольгой.



Что сильно удивило - скотч был куплен 15 лет назад, и почти не использовался, а адгезионный слой просто зверский! Отражает, конечно совсем не так, как штатный отражатель, но на тот момент мне не пришло в голову где взять подобный материал. Уважаемый ARR в своем посте про самодельный LCD принтер подкинул идею про магазин печей и каминов, надо будет заехать посмотреть.

Отдельно остановлюсь на Z приводе. Возможно, это только моя проблема, но после покупки через какое то количество пробных распечаток я отчетливо заметил на моделях волну с шагом 2 мм от трапеции (на щеке хорошо видно).



Изучив подробнее имеем следующее: мотор с подающим валом сделан безупречно, биений никаких. Но есть несоосность оси с латунной гайкой. Пытался выровнять подкладыванием шайбочек в креплении каретки, смещение уходило то в одну то в другую сторону, волна не уходила. Кроме того, имеется приличный люфт с полмиллиметра, по вертикали и это вообще выходило косяками на модели.

Дело в том что каретка посажена очень туго, если снять мотор с осью и гайкой - платформа не падает вниз под своим весом. В итоге при возвратно-поступательных движениях каретки люфт на трапеции может оказаться то снизу, то сверху. Такие косяки сразу бракуют модель.
Конструкция каретки такова, что туда без фрезеровки не поставишь ШВП (да у меня и нету таковой в наличии). Пошел по пути - уменьшаем диаметр подающего вала, чтобы уменьшить влияние его биений на каретку. Сделал кучу проб с разными диаметрами (ох.. шпильки из Мерлена), остановился на 4 мм + двойная гайка с выборкой люфта. Подача по Z стала равномерной.



Хотел поставить латунные гайки, но не нашел у себя в городе.
На фото снизу первая обойма для гайки притянута двумя винтами, потом пружина, затем обойма для второй гайки и 2 винта чисто для фиксации второй обоймы от вращения (не затянуты, просто наживулены).



В ходе экспериментов был вариант с парой - гладкий вал + безлюфтовая гайка из 4х подшипников. Интересно что в таком варианте почти пропал характерный cnc звук от двигателя, но из за очень тугого хода каретки есть пробуксовки, вобщем, для нагруженного механизма не прокатит.





Естественно, меняя подающий вал, меняем и количество шагов на мм в прошивке. Надеюсь, никому не придется использовать это как мануал )


На этом всё, всем безотказной печати и хороших гонораров!
Подробнее...