Строительный портал Голосов: 0 Адрес блога: http://stroy-info.kz/ Добавлен: 2015-01-20 16:06:11

Растворы и смеси

2014-10-19 13:49:09 (читать в оригинале)

Растворы и смеси

Весь богатый ассортимент клеевых средств для плитки можно разделить на две категории. К первой относятся сухие смеси из цемента с различными добавками. Перед использованием такую смесь разводят водой. Ко второй категории относятся жидкие составы, или органические мастики. Они представляют собой «коктейль» из различных клеящих веществ. По мере того, как из мастики испаряются растворители, она застывает.
Мастика для кафельной плитки. Изготавливается из латекса или продуктов нефтепереработки. Состоит из двух компонентов: клея (связывающий агент) и добавок, улучшающих свойства клея. В состав мастик из нефтепродуктов входит растворитель, в латексные мастики – вода.
Мастика подходит в первую очередь для крепления плитки к основе из гипсокартона и фанеры. Некоторые разновидности мастики пригодны также для бетонных плит, цементных стяжек и некоторых других поверхностей.
Во влажных помещениях или на поверхностях, которые будут постоянно контактировать с водой, используют специальные водостойкие мастики.
Мастику нельзя использовать для облицовки поверхностей, подвергающихся подогреву (например, для облицовки нижней части камина).
При выборе и применении мастики необходимо строго соблюдать инструкцию и все рекомендации. Обычно их помещают на самой упаковке.
При использовании мастики основание должно быть идеально ровным. Для сравнения: на тонкослойный цементный клей плитку можно крепить, даже если основание имеет шероховатости.
Ни в коем случае нельзя использовать мастику в качестве шпатлевки, т. е. замазывать ею углубления и трещины. Дело в том, что на таких участках слой мастики окажется слишком толстым, и она никогда не застынет. Нагрузка на плитку, прикрепленную к такому «жидкому» участку, будет слишком большая, и она через некоторое время сломается.
Преимущества мастики:
• низкая цена;
• удобство применения: мастики продаются уже готовыми к применению, а значит, не надо тратить время и силы на смешивание и приготовление клеевого состава;
• мгновенное схватывание: в отличие от многих других клеевых составов, мастика способна удержать только что посаженную на нее плитку. Особенно важно это качество при облицовке вертикальных поверхностей, по которым плитка стремится съехать под собственной тяжестью.
Недостатки мастики:
• меньшая надежность крепления по сравнению с другими клеевыми составами. По силе сцепления поверхностей и прочности на сжатие мастики заметно уступают другим клеям;
• меньшая эластичность после схватывания по сравнению с тонкослойными цементными клеями.
Клеевой цементный раствор. Это сухая смесь из цемента с различными добавками. Клеевой цементный раствор для крепления плитки обычно называют тонкослойным. Это отличает его от цементной стяжки. Когда необходимо сделать стяжку пола или другой поверхности, на нее кладут толстый слой цемента. Его разравнивают, чтобы после застывания он превратился в ровную поверхность, пригодную для облицовки. Толщина этого слоя цемента выбирается по ситуации, но обычно она значительно превышает 3 – 4 мм. Клеевые цементные растворы укладывают тонким слоем, оптимальная толщина которого составляет 2 3 мм.
Клеевые цементные растворы выпускаются в виде сухих порошков. Перед использованием их смешивают, добавляя воду, жидкий латекс, акрил или эпоксидную смолу. В этом отношении удобнее пользоваться полимер-модифицированными смесями, в состав которых уже включены латекс или акриловые добавки.
Преимущества клеевого цементного раствора:
• надежность крепления: тонкий цементный раствор обеспечивает большую силу сцепления и сопротивляемость к сжатию;
• способность выдерживать значительные нагрузки. Благодаря этому свойству, клеевые цементные растворы пригодны для крепления напольной плитки;
• более высокая по сравнению с мастикой эластичность. Правда, это относится только к полимерцементным растворам, в составе которых имеется латекс или акрил;
• подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью и на участках, подвергающихся нагреванию.
Недостатки:
• растворы, которые смешивают с водой, после приготовления нужно сразу использовать. Разбавить подсохший раствор нельзя;
• полимерцементные растворы очень быстро схватываются и трудно очищаются. Поэтому при работе с ними обязательно надевают перчатки. В процессе облицовки стараются оперативно удалять излишки раствора с инструментов и поверхностей.
Существуют две основные разновидности цементного клеевого раствора: растворы, которые смешивают с водой, и полимерцементные растворы.
Растворы, которые смешивают с водой – тонкослойные сухие клеящие смеси из песка, цемента, пластификаторов и замедлителей, снижающих скорость затвердевания. Перед использованием их надо развести чистой водой. Смесь отличается высокими связывающими свойствами и способностью к сжатию. Пригодна как для влажной, так и для сухой укладки.
Внимание! Схватившийся раствор уже нельзя разбавлять водой. Поэтому готовить смесь «с запасом» бессмысленно.
Цементные растворы этой разновидности чаще всего используют для крепления плиток к цементной стяжке или бетонной плите. Отдельные производители выпускают растворы этой разновидности, пригодные для оснований из фанеры или цементных плит. Соответствующая информация должна быть указана на упаковке.
Цементные растворы, смешиваемые с водой, продают расфасованными в мешки объемом от 2 до 20 кг. Стоимость их чуть выше, чем у органической мастики.
Полимерцементные растворы. Как уже говорилось, в состав таких растворов включены латексные или акриловые добавки, повышающие их эластичность. При использовании этих растворов отпадает необходимость самостоятельно вводить в смесь добавки. Достаточно развести порошок из упаковки водой, и раствор готов к применению. Такие составы отличаются повышенной эластичностью даже по сравнению с тонкими цементными растворами, смешиваемыми с водой.
Полимерцементные растворы пригодны для любых оснований. Но растворы некоторых производителей нельзя использовать на фанере. Соответствующую информацию размещают на упаковке.
Полимерцементные растворы водопроницаемые, однако за счет полимеров они более устойчивы к воздействию влаги, чем обычные тонкослойные смеси. При наличии водонепроницаемого основания такие растворы подходят для использования во влажных помещениях.
Для полимерцементных растворов продаются специальные жидкие добавки. Их разливают в емкости объемом от 1 до 250 л. Желательно, чтобы и сам раствор, и добавка были выпущены одним производителем. Если подобрать «комплект» не удается, нужно обязательно удостовериться, что добавки и растворы разных торговых марок совместимы. Информацию об этом также можно найти на упаковке.
Эпоксидный клей. Этот клеевой состав обычно применяют профессионалы. В домашних плиточных работах его используют редко. Причин две: довольно высокая стоимость эпоксидного клея и трудность применения. Во-первых, эпоксидный клей нужно правильно приготовить, точно выдержав все пропорции, а во-вторых, при работе с ним надо поддерживать определенный температурный режим.

Эпоксидный клей очень быстро схватывается. А следовательно, сокращается срок ожидания перед введением в эксплуатацию облицованной поверхности. Поэтому эпоксидный клей обычно применяют профессиональные строители, которым необходимо сдать работу в определенные сроки.

Но у эпоксидного клея есть одно неоспоримое преимущество: он обеспечивает сверхнадежное крепление плитки, поэтому считается идеальным вариантом для облицовки участков с повышенной нагрузкой.
Состав эпоксидных клеев может быть разным. Стандартный клей готовят из жидкой смолы, жидкого отвердителя и сухого наполнителя.
Существуют две разновидности клея: обычный эпоксидный клей и 100%-ный эпоксидный клей.
Основой обычного эпоксидного клея служит сухая смесь из песка и портландцемента. Эту разновидность используют только для укладки плитки.
100%-ный эпоксидный клей изготавливается на основе кварцевого песка и красителя, который придает клею определенный оттенок. За счет этого 100%-ную эпоксидку используют не только в качестве клея, но и как затирку.
Преимущества:
• высокая эластичность;
• высокая прочность на сжатие и надежное сцепление с поверхностью;
• высокая скорость схватывания;
• универсальность: эпоксидный клей пригоден для склеивания разных поверхностей, вплоть до металла. Наиболее надежное сцепление он обеспечивает с деревянным основанием. Благодаря универсальности эпоксидный клей используют для приклеивания плиток к тем поверхностям, с которыми несовместимы другие клеевые составы;
• водонепроницаемость: хотя эпоксидный клей не относится к водостойким, в застывшем состоянии он не пропускает воду.
Недостатки:
• высокая стоимость;
• сложность в применении.

---

Разновидности полимерной плитки

2014-10-19 13:48:10 (читать в оригинале)

Разновидности полимерной плитки

По исходному сырью полимерная плитка делится на поливинилхлоридную, резиновую, фенолитовую и виниловую.
Поливинилхлоридная плитка изготавливается из аморфного поливинилхлорида, древесной муки, пластификатора и наполнителя. По структуре она бывает однослойной и многослойной. Поверхность поливинилхлоридной плитки может быть гладкой или тесненной. Эту разновидность полимерной плитки применяют для облицовки пола в жилых и нежилых помещениях. Износостойкость поливинилхлоридной плитки оставляет желать лучшего. Кроме того, в такую плитку легко впитываются жир и масла. Неустойчива она и к воздействию агрессивных химических веществ. Тем не менее, поливинилхлоридная плитка характеризуется достаточно высокой степенью водонепроницаемости и теплоизоляции. За счет этого она пригодна для использования в ванной, на балконах и лоджиях. Ею можно выложить и кухонный пол, но лишь при условии, что он не будет подвергаться воздействию едких химических веществ.
Резиновая плитка предназначена для промышленных, общественных и коммунальных помещений с повышенной влажностью. Она отличается повышенной морозостойкостью, влагонепроницаемостью и механической прочностью. Ей не страшны перепады температур и воздействие кислот. Довольно высока у резиновой плитки и паронепроницаемость.
Фенолитовая плитка изготавливается из фенолформальдегидного полимера, отвердителя, каолина, древесной муки и красящих пигментов методом горячего прессования. Эта разновидность полимерной плитки отличается повышенной прочностью и термостойкостью. Поэтому она подходит для облицовки пола в производственных цехах, лабораториях и других помещениях с активной химической средой. Благодаря водонепроницаемости и морозоустойчивости, фенолитовая плитка пригодна также для использования на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

Пол, покрытый полимерной плиткой, можно подметать, пылесосить и протирать тряпкой, смоченной в нейтральной жидкости для ухода за полом. Участки пола, по которым ходят наиболее часто, натирают полиролью. Через 1-1,5 года старый слой полироли удаляют специальной жидкостью, а новый наносят повторно.

Виниловая плитка – это многослойная мягкая полимерная плитка. Она чрезвычайно популярна и на равных конкурирует даже с классической керамической плиткой.
Виниловая плитка состоит из пяти слоев:
• нижний базовый и стабилизирующий слой;
• основной слой, состоящий из минеральной крошки и пластификатора;
• печатный слой, на который наносится рисунок; четкость, однородность и высокое качество изображения обеспечиваются благодаря новейшим технологиям гелиогравюры и трафаретной печати;
• прозрачная пленка из поливинилхлорида, закрепляющая и защищающая рисунок;
• полиуретановое покрытие, обработанное ультрафиолетовым излучением. Это покрытие защищает плитку от истирания, механических повреждений и выцветания.
Полимерные плитки различаются не только по материалу, но и по ряду других параметров.
По цвету полимерные плитки бывают однотонными и многоцветными, по фактуре лицевой стороны – гладкими и рифлеными, по форме – квадратными, прямоугольными и фигурными.

---

Выбор материала для постройки коттеджа

2014-10-19 13:47:44 (читать в оригинале)

 

Из чего строить дом? Впервые этот вопрос встаёт еще в детстве, в сказке про трех поросят. Если пересказать ее в современных терминах, то первый развалившийся домик из соломы был театральной декорацией; второй домик был сделан по каркасной (канадской) технологии; третий – каменный, в таких домах сейчас живет большинство.

Каменный дом
Камень – валун, кирпич, просто бетон (монолит), пенобетон, газобетон.
Чем кирпич отличается от пенобетона? Кирпич прочнее. Прочность кирпича для нас избыточна, но не вредна. Кирпич, по сравнению с пенобетоном, гигроскопичный материал, он тянет влагу. Проведите опыт: бросьте в бочку с водой кирпич и кусок пенобетона, через неделю расколите оба предмета. Кирпич насквозь промокнет, пенобетон же пропитается водой только снаружи. Есть такой материал - газобетон. Не путайте с пенобетоном! На вид они очень похожи, но газобетон изготавливается другим методом. Отличить эти материалы друг от друга просто: достаточно смочить каждый. Газобетон моментально, как промокашка, впитает всю влагу. Один раз промокнув, газобетон не высохнет никогда. Еще один эксперимент: возьмите хороший профессиональный дозиметр, обойдите на рынке несколько машин с разными стройматериалами. Увидите, что радиоактивность пенобетона не отличается от естественного фона. Излучений от пенобетона вообще не существует, также как и от дерева. Обычный красный кирпич будет излучать порядка 25-40 мкр/час, силикатный (белый) 40-60 мкр/час, а жаропрочный (желтый) полнотелый, для топок печей и каминов, может излучать до 100 мкр/час. Для здоровья, конечно, это не опасно, но… По теплоизоляционным свойствам пенобетон в 5-7 раз превосходит кирпич, его теплоизоляционные и прочностные свойства зависят от его плотности (марки). Чем легче пенобетон, тем он теплее, чем тяжелее – тем прочнее. Легкие пенобетоны называются теплоизоляционными. Тяжелые пенобетоны называются конструкционными, их прочность соизмерима с прочностью кирпича. Сейчас при кладке каменных домов пенобетон комбинируют с кирпичом. Кирпич применяют там, где приходятся большие удельные нагрузки. Пенобетон, учитывая его дешевизну и теплоту, применяют в остальных местах. Толстые каменные стены в доме являются аккумулятором тепловой энергии. Зимой, если дом нормально топится, стены запасают тепло. Хорошо утепленный снаружи каменный дом в случае аварии с отоплением может продержаться до двух суток, он – теплоинерционен. Летом, в жару, каменные стены источают приятную прохладу. В доме с массивными каменными стенами летом и кондиционеры не нужны. Такой дом спокойно переживет пару жарких недель до тех пор, пока температура стен не сравняется с температурой наружного воздуха. Люди, бывавшие в старых каменных постройках, представляют, о чем идёт речь. Каменный дом – это достоинство, если там проживают постоянно, и недостаток, если он используется периодически. Например, зимой, во время редких выездов загород, для разогрева каменного дома необходимо много времени и топлива.

Каркасный дом
Это целая песня! Приступим!
Раньше каркасная технология у нас называлась сборно-щитовой. Советские люди сооружали такие сборно-щелевые домики на своих шестисоточных участках, эта технология всегда считалась заведомо ущербной: происходила от бедности. Цитата с сайта одной очень уважаемой фирмы:
«Часто приходится слышать мнение о том, что, мол, такие (каркасные) дома не прочны и не долговечны. Нелепость самой постановки вопроса о прочности немедленно становится очевидной, как только мы вообразим себе перекресток, на котором столкнулись бетонный и каркасный дома, для определения их прочности. Еще глупее сравнивать прочность домов, взрывая их стены, или ломая их экскаватором. Можно не сомневаться, что стены любого из домов рухнут, стоит лишь задаться целью. Так вот применительно к каркасным домам можно со всей ответственностью говорить об их достаточной и разумной прочности. Их прочность сочетается с некоторой эластичностью, что позволяет таким домам быть сейсмически стойкими и очень долговечными. В настоящее время это наиболее лучшая цена качество по сравнению с другими видами строительства, а новые технологии позволяют выполнять практически любые пожелания будущих хозяев. Такой дом имеет преимущества каменного и деревянного дома и позволяет значительно уменьшить сроки строительства.

Деревянный бревенчатый дом
Дерево - вещь хорошая, экологически чистая, слов нет. Ничем не обработанное (чистое) дерево не излучает радиацию, фенолы, радио и магнитопрозрачно. Летом дерево набирает влагу из воздуха, подсушивая помещения. Зимой подсушивается само – выдает влагу обратно, увлажняя воздух в комнатах. Так «дышит» деревянный дом, создавая собственный смягченный микроклимат. Увлажнитель воздуха в таком доме не нужен. Так говорят сторонники дерева, поборники экологии, забывая о том, что дерево за несколько лет усыхает в нашем умеренно континентальном климате до практически предельной сухости в 5-7% и при этом ничего не может выдавать обратно в помещение для увлажнения воздуха в комнатах. Такой эффект наблюдается только в свежевыстроенном (сыром) срубе и исчезает уже через год. В процессе жизнедеятельности выделяется огромное количество влаги, и тут заходит речь не о том, что из дерева влага поступает в помещение, а наоборот, из помещения влага идет в бревенчатые стены, увеличивая эффект точки росы и приводя к преждевременному износу древесины. Точка росы – это когда зимой на улице минус, а дома плюс, есть геометрическое место внутри стены, где влага превращается в воду (выпадает роса). Дерево внутри становится влажным со всеми вытекающими отсюда последствиями - гниёт. Поэтому для спасения бревен наружные стены стараются всячески изолировать от влаги изнутри. Большинство людей, не вдаваясь в суть происходящих явлений, путают «дыхание» бревенчатого дома с банальным продуванием его ветром, рассуждая примерно так: «окна никогда не открываем, а в доме всегда свежий воздух, дышится легко», не задумываясь, что обычная русская изба, плохо пробитая паклей или мхом, ветром продувается со страшной силой. По науке этот процесс называется «вытесняющей вентиляцией». Свои размеры деревянный дом меняет всю оставшуюся жизнь, его необходимо регулярно конопатить, находя и затыкая новые щели и трещины в брёвнах. При установке «столярки» (окон и дверей) в бревенчатом доме необходимо оставлять большие зазоры, иначе со временем, в процессе высыхания дома, окна и двери перестанут открываться. В финских деревянных домах вертикальные деревянные столбы заканчиваются металлическими штырями на резьбе с гайками (типа домкратов) для корректировки высоты столба в процессе усушки дома. Такой дом необходимо регулярно настраивать - как рояль. Он меняет свою геометрию (+ – 5см в высоту) в зависимости от времени года: летом от влаги дом набухает (15%), зимой усыхает (9%). Дышит, как живой. Благодаря новым технологиям высокотемпературной скоростной сушки несчастное дерево лишается последних свойств - в хвойных породах выгорает (кристаллизуется) смола, что значительно ухудшает механические свойства и стойкость к гниению. При изготовлении оцилиндрованного бруса с дерева срезают самый прочный, самый стойкий к внешним воздействиям внешний слой, оставляя снаружи незащищённую - трухлявую сердцевину. В результате от бревна остаётся одно воспоминание. Экологически чистым дерево будет недолго: до первой окраски или пропитки. Потом имеет смысл говорить уже об экологической чистоте этой «химии», а не дерева. Несмотря на все изыскания лакокрасочной промышленности, красивый внешний вид натуральное дерево теряет уже через несколько лет. Лаки, разнообразные пропитки - вся эта «химия», после двух лет тускнеет, а после пяти начинает облезать. Разного рода антисептические смеси, противопожарные пропитки действуют не более 5-6 лет, через 10 лет от них вообще не останется следа. Они просто испаряются. (Впрочем, появляются новые - может быть, более эффективные...) Единственный способ борьбы с гниением дерева - это полное отсутствие в нем влаги. Сухое дерево никогда не будут грызть микроорганизмы и жуки - им ведь ещё и пить нужно. Всему живому нужна влага. Хорошая кровля и высокий цоколь, то есть отсутствие протечек и намокания - вот залог долговечности дерева.
Самое неприятное в деревянных домах это то, что они сгорают быстро и дотла. Тушить деревянный дом лучше не пытаться. Одна задача: эвакуироваться самому и вывести остальных. Можно дом застраховать, но все равно неприятно: в отличие от каменных домов тут даже восстанавливать нечего будет. Для противопожарной безопасности единственным действенным и долговечным средством является обмазка дерева.

Любопытный факт:
Во время войны крыши домов в Ленинграде, в отличие от других европейских городов, практически не загорались после попадания на них фугасных бомб. Главный технолог местного завода минеральных удобрений – энтузиаст – разработал противопожарное средство для обмазки деревянных конструкций. Завод изготовил его вместо удобрений из оставшихся запасов сырья. Ленинградцы в начале войны провели обработку крыш в городе, это свело пожары от зажигательных бомб к минимуму. Такое средство после высыхания превращалось на дереве в жесткую камнеподобную корку, препятствующую возгоранию. (Сейчас подобные материалы, только более совершенные, начали выпускаться в промышленных масштабах) Раньше в Скандинавии фасады деревянных домов обмазывались красной терракотовой глиной в комбинации с элементами, окрашенными белой известью. Это заменяло краску и значительно повышало огнестойкость. С тех пор такие цвета стали традиционными. Вообще, скандинавы дерево красят; нигде не увидишь естественной деревянной текстуры. Финские дома с обложек дорогих журналов - экспортный продукт. Обычные люди там живут в совсем других домах. Натуральная текстура дерева - удел туристических резерваций. Хороши деревянные дома из клееного бруса. Дом не рассыхается, не трещит, не имеет щелей, но, как и обычный, дышит – меняет свою геометрию зимой и летом. Правда, дома из клееного бруса безумно дороги. Один мой знакомый, весьма состоятельный человек, узнав стоимость 300-метрового дома, сказал: «Все очень здорово, но за деревянную избу я не готов платить такие деньги. За эти деньги можно построить большой каменный дом». «Узким местом» в деревянных домах традиционно является электропроводка. Открытую электропроводку никто сейчас терпеть не будет, скрытая - требует особых технологий: сверление отверстий при производстве бруса на заводе изготовителе и прочее. Прокладкой скрытой электропроводки в деревянном доме должны заниматься добросовестные и квалифицированные рабочие. Нужно использовать самые совершенные материалы, а то - пожар. Дерево, конечно, теплый материал, по сравнению с кирпичом, но весьма холодный, по сравнению с современными утеплителями. Деревянный дом можно считать теплым, если он сделан из бревен 60-80 см в диаметре, как встарь. Дома из брёвен размером до 30 см можно воспринимать лишь в качестве легкой летней дачи для эпизодических приездов на отдых зимой. Такой дом легко и быстро прогреть печкой буржуйкой, но во время постоянного проживания теплопотери будут большими. Впрочем, как топить. Некрасивых женщин не бывает, бывает мало водки. Холодных домов не бывает... Настоящий деревянный дом из толстых бревен многим не по карману. Если очень хочется, можно, как раньше на Руси, создать второй, спальный деревянный этаж на первом каменном-подклете. Камень на земле – хороший фундамент, дерево – наверху, подальше от сырости. Удел деревянных домов сегодня – это отдельно стоящие, небольшие (до 100 м2) бани, гостевые и охотничьи домики, другие легкие строения. Теперь – звукоизоляция. Сказать, что она в деревянном доме плохая, значит ввести вас в заблуждение. Дерево обладает самыми лучшими в природе резонансными свойствами, недаром из него делают музыкальные инструменты. Звукоизоляции в деревянном доме нет вообще. Напротив, создается впечатление, что все звуки, чем дальше распространяются, тем большую силу набирают, приобретая новые оттенки, обогащаясь обертонами и гармониками. Хороший деревянный дом как скрипка: чем старее - тем суше, тем - лучше звучит. Больше в доме комнат - богаче звук храпящего человека в другом конце. Вернувшись с хорошей охотничьей базы на Валдае, жена друга заметила: «Спишь ночью с мужем, а по звуку ощущение, что, как минимум, еще с пятью мужиками спишь - так эротично!» Хлопанье дверью, скип половиц, игра в бильярд! А туалет! Смыв воды из унитаза и наполнение бачка ночью, в тишине, - это просто симфония! В маленьком «домике в деревне» это незаметно, потому что домик маленький и унитаза там нет – туалет на улице.

Резюме
Выбор за Вами какой построить Дом для постоянного проживания.

---

Простые секреты хорошего окна

2014-10-19 13:47:44 (читать в оригинале)

Окна - это тот элемент дизайна вашей квартиры, который выбирается тщательно, потому что они должны быть качественными и служить долго, ведь выбирая окна, мы выбираем их не на один год, а на десятки лет.

Для начала определитесь: какие окна потребуются и сколько их необходимо купить. Окна в спальне, на кухне или мансарде будут отличаться друг от друга, поскольку задачи у них разные. Если знания об устройстве окна существуют пока в начальном состоянии, то напоминаем, что окно принято разделять на три составляющие: профиль, стеклопакет и фурнитуру. Профиль может быть из ПВХ, дерево-алюминия или просто алюминия. Стеклопакет – герметичная конструкция из двух и более стекол, с возможностью энергосбережения и усиленной безопасности. Остается самая загадочная часть окна, именуемая фурнитурой. Вся механика окна и есть фурнитура: петли, запоры, механизмы открывания, защелки и фиксаторы.

Зачем нужна фурнитура?

Ответ простой: долговечность и качество работы окна зависит именно от фурнитуры. Эта не та мелочь, которую можно игнорировать. Если вдруг окажется, что одна из ее частей сделана из пластика или просто некачественного металла, то ни профиль, ни стеклопакет не обеспечат комфорта. Отсутствие фурнитуры означает, что окно «глухое», то есть без возможности открывания и проветривания.

Одна из причин, из-за которой на фурнитуру обращают мало внимания – ее «невидимость». На виду остается одна ручка. Правда в современном окне ее функции практически безграничны. Раньше ручка устанавливалась в каждой точке запирания. Современная фурнитура одной ручкой равномерно запирает окно по всему периметру.

Возможности фурнитуры

Хорошая фурнитура позволяет закрывать створки, не оставляя щелей, и регулирует силу прижима в зависимости от сезона. Также она обеспечивает различные способы открывания: откидная, поворотно-откидная, раздвижная, складывающаяся, поворотная, верхнеподвесная створка. Для каждого варианта – фурнитура своя.

Как правило, выбирают окна с поворотно-откидным механизмом. Можно сказать, что это базовая комплектация. Более «продвинутое» окно снабжено ограничителем поворота. Можно установить дополнительный тормоз, который придает устойчивость створке. Щелевой проветриватель (его наличие обязательно, так как современные окна герметичны) позволяет приоткрывать окно на несколько миллиметров. Поворотно-откидной ограничитель обеспечивает проветривание в нескольких положениях, защелка препятствует распахиванию-захлопыванию от ветра.

Факты из истории

 

История ПВХ начинается с 1835 года, когда он впервые был получен в лаболатории французским инженером химиком Анри Виктором Ренью. 
Родиной первых пластиковых окон является Германия (в 1954 году впервые фирма «Trocal» запустила в серию производство ПВХ профиля), вот почему пластиковые окна сделанные из германского профиля ценятся на российском рынке.

Безопасность – превыше всего!

Загородный дом или же первый и последний этаж в городе – это зона повышенного риска. Окна – наиболее уязвимая часть жилья. Многие имеют оправданное предубеждение против решеток. В этом случае остается один выход – противовзломная фурнитура. Ее заказ увеличит стоимость окна, но решетки дело также не бесплатное!

Цена вопроса

Чем меньше фурнитуры и проще окно, тем меньше стоимость – это понятно. Но цена складывается из многих составляющих. Эта цена включает только штатную фурнитуру, с которой ни о каких режимах проветривания речи не идет. Монтаж в среднем составляет до 25 % от стоимости изделия. Еще придется прибавить (около 50 % к стоимости окна) на подоконник, отлив, откосы, противомоскитную сетку. Естественно, если окно нестандартное, то цены будут зашкаливать. Но что важно – никогда не стоит экономить на фурнитуре. Пусть она будет обеспечивать минимум функций, но при этом будет произведена достойной компанией. Особенно если учесть, что на фурнитуру приходится всего около 10 – 15 % всей стоимости окна!

---

Балкон на колоннах

2014-10-19 12:25:13 (читать в оригинале)

Балкон на колоннах

Для балкона, по крайней мере, на внешних углах, можно построить свою несущую конструкцию. Внутренние углы имеют естественную опору на стеновые конструкции, так как обычно они достаточно прочны. Хотя, конечно, край балкона у стены также может иметь свою опору.

 

Для балконных колонн строятся свои основания - подколонники, которые всегда делаются также тщательно, как и основание дома. В данном случае необходимы подошвы для колонн и нижние части колонн, так что деревянная конструкция может начаться явно над поверхностью земли. Основания колонн рекомендуется делать в одном цикле с основанием дома. Делается бетонная заливка подошв в дощатую опалубку, а нижняя часть колонны делается, например, в виде кладки из колонных блоков. На верхний конец бетонной колонны сажается нога деревянной колонны.

 

В качестве колонн балкона выбираются прочные брусья, например 100x100. Колонны укрепляются в вертикальном положении скошенными опорами.

 

Балочная конструкция балкона может быть сделана на том же уровне или так, чтобы между колоннами установить основную балку, поверх которой укреплялись бы балки балконного пола. Совместно с балками делаются также наклонные упоры, которые придают жёсткость конструкции балкона в боковом направлении.