| Сегодня 21 декабря, воскресенье |
      |
  
|
  
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера По брызгам Мира.../Записи в блоге |
 |
|
Санкт-Петербург: для тех, кто знает. Васильевский остров и Новая Голландия.
2014-07-28 00:18:00 (читать в оригинале)Маршрут №3: Васильевский остров и Новая Голландия.
Про комнату уродов в Кунсткамере знают все. Мало кто знает, что Кунсткамера на этом не заканчивается. Более того – это лишь самая ничтожная ее часть. А правда в том, что Кунсткамера – это интереснейший антропологический и этнографический музей, в котором представлена шикарная экспозиция, разделенная по континентам и народностям. Индейские маски, эскимосская обувь и многое другое. Порой здесь проходят выставки – так мне безумно повезло сойти с ума от череды нереальных фотографий, сделанных в Перу. Перед походом в этот музей стоит набраться сил, потому что их дай бог хватит на блуждания по бесконечным залам. И потом снова придется набираться сил. На этом правда о Кунсткамере не заканчивается, ибо на выходе из нее вас ожидает удивительный питерский дворик. Пройдите в центр или присядьте на скамейку… Вас окружат статуи индейских богов, и тогда выкручивайтесь, как хотите.
Немного дальше находится здание 12 коллегий (37) – главное здание Университета. 12 совершенно одинаковых корпусов, вытянутых в одну линию, изначально предназначались для Сената, Синода и коллегий.
На той же набережной немного дальше обратите внимание на сфинксов (39), ставших прототипом для «Жертв политических репрессий». Эти – настоящие египтяне, им 3,5 тысячи лет, и когда-то они охраняли один из храмов Древнего Египта.
Еще дальше – на 7й линии ВО – можно найти старинную аптеку доктора Пеля (40) с высокими шкафами и витринами из красного дерева в просторном помещении. Это вам не современные клетки-киоски. Аптека была основана в 1760 году. С 1871 года на фасаде здания гордо рдела табличка: «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Во время экскурсий, организуемых чуть ли не самой аптекой, можно осмотреть и мистическую лабораторию, и сумрачные подземные коридоры. Жаль только, нельзя сейчас получить доступ к т.н. башне Грифона (она же Цифровая башня), находящейся во дворе дома – жильцы закрыли проход. Якобы испещрена она белыми цифрами, составляющими код Вселенной или иную потустороннюю хрень.
Перейдя с Васильевского острова на основной по Благовещенскому мосту и пройдя немного далее, можно очутиться в Новой Голландии (43). Здесь нет тюльпанов и другой знаменитой растительности. Это треугольный островок среди каналов, являющийся «уникальным памятником промышленной архитектуры раннего классицизма». Изначально на нем располагались склады для нужд судостроения, позже была выстроена морская тюрьма, а в конце 19 века проводились опыты по теории непотопляемости кораблей. Долгое время Новая Голландия была закрыта для посетителей, и любоваться можно было только на мощную неоклассическую арку 23х8 из кирпича и гранита (44). В начале 21 века был объявлен тендер на реконструкцию острова и создание развлекательного комплекса на его территории. Горе-реставраторы уничтожили ряд строений ансамбля (в их числе лаборатория, где работал Менделеев). Зато с 2011 года остров готов принимать гостей. Что же будет дальше?
А после можно опять идти по кругу: от Невского проспекта и окрестных улиц и каналов до Петропавловской крепости и Смольного собора. И пусть весь мир подождет.
Санкт-Петербург: для тех, кто знает. Петропавловка, Смольный и многое другое.
2014-07-27 23:48:00 (читать в оригинале)Маршрут №2: от Петроградской стороны до Смольного собора.
Невский проспект пройдя не до середины, а целиком, по дороге обозрев все его окрестности, наверняка захочется чего-то нового. Необычного. Более Крестовско-Петропавловского с добавлением Марсово-Таврического.
И следующий маршрут по Санкт-Петербургу стоит начать с Петроградской стороны (карта маршрута "От Петроградской стороны до Смольного собора").
Пройдя сквозь парк, вы обнаружите традиционно прекрасную Соборную мечеть (22). Ей почти 100 лет. И что удивительно – она выполнена в цветах Санкт-Петербургского неба – серые гранитные стены и небесно-голубые минареты, портал и купол. Дополняют изящество и красоту мечети изречения из Корана над парадным входом. Жаль только, азанов с нее не услышишь. Да и осмотреть ее интерьер, если вы не мусульманин, можно лишь в составе экскурсий, устраиваемых Государственным музеем истории религии.
Но вернемся на Петроградскую сторону. По дороге к знаменитой Петропавловской крепости можно заглянуть в небольшой, но очень уютный зоопарк (23) и в военно-исторический музей Кронверк (24) (кому что больше нравится). С зоопарком все понятно. А вот если вы любитель пушек, ракет и прочей артиллерии – вам определенно в Кронверк, там таких экспонатов более 200.Пройдя сквозь парк, вы обнаружите традиционно прекрасную Соборную мечеть (22). Ей почти 100 лет. И что удивительно – она выполнена в цветах Санкт-Петербургского неба – серые гранитные стены и небесно-голубые минареты, портал и купол. Дополняют изящество и красоту мечети изречения из Корана над парадным входом. Жаль только, азанов с нее не услышишь. Да и осмотреть ее интерьер, если вы не мусульманин, можно лишь в составе экскурсий, устраиваемых Государственным музеем истории религии.
И все-таки пора прийти к началу. К началу Питера.
Петропавловская крепость (25)
Отсюда есть пошел славный град Петербург. Да, именно отсюда началась история этого удивительного города.
Изначально крепость называлась Санкт-Питербурх, но вскоре была переименована в честь выстроенного здесь собора. Именно его шпиль сверкает в лучах солнца и привлекает внимание со всех соседних островов. Напротив собора в специальном «Ботном домике» хранится царский ботик, на котором Петр I изучал навигационное дело. Долгое время (лет так 200) крепость служила тюрьмой. Хотите прочувствовать – посетите казематы. Вас туда впустят, выключат свет и… Вы же сами этого хотели! Еще одно интересное здание на территории Петропавловки – Монетный двор, где чеканились деньги и медали.
Не пугайтесь пушечного выстрела, оказавшись на Петропавловке в полдень. Это давняя традиция. Также не пугайтесь скульптуры, якобы изображающей Петра Великого – обидеть художника может каждый, кто же виноват, что «он так видит».
От Петроградской стороны по Троицкому мосту возвращаемся на основной остров, и нас встречает воинственно настроенный товарищ. А за ним – Марсово поле.
Марсово поле (26)
В начале 18 века поле было Потешным, но в 19 веке перестали смеяться, решили отдать дань моде и переименовали поле под стать Древнему Риму и Парижу. Даже своего Марса (27) воздвигли – в его образе предстал фельдмаршал Суворов А.В. Не очень понятно, почему Марс в древнегреческой одежде, но создателям, конечно, виднее. Да и на Суворова, как говорят очевидцы, памятник мало похож.
Если идти дальше вдоль Невы, по дороге обязательно заглянув в Летний сад (28), то за Литейным мостом на набережной Робеспьера Вы найдете мемориал «Жертвам политических репрессий» (29). Сфинксы с нечеловеческими лицами от создателя еще нескольких столь же душещипательных скульптур не оставят вас равнодушным. Да и соседство у них невеселое – напротив находится тюрьма «Кресты» (30).
Чтобы после отправиться на площадь Растрелли.
Смольный монастырь (32)
Ансамбль изящных зданий цветов Санкт-Петербургского неба особенно прекрасен ранним туманным утром, когда он почти сливается с городом. После начинают прорисовываться очертания, детали, сверкает в первых лучах солнца золото крестов… У этого монастыря нет отдельной колокольни, Смольный собор никогда не был открыт для богослужений, а сейчас он служит площадкой для концертов классической музыки.
С трудом заплетая ноги в улицы после такого марш-броска, не упустите случая зайти на чашечку ром-колы в Жопу (34). Да-да, именно туда. Нет, я не посылаю, я рекомендую. Жопа – это очень колоритное злачное заведение на проспекте Бакунина, 6, где обстановку составляют советские плакаты и обшарпанные предметы интерьера из соседнего комиссионного магазина. Кстати, туда тоже стоит зайти – хотя бы как в музей нафталиновых абажуров, сумок, патефонов и прочих полезных вещей. Бар можно легко обнаружить по начертанной на железной двери букве Ж. К ночи здесь собирается своеобразный контингент – местная молодежь, которая уже не знает «Танца маленьких утят», зато умеет пить, курить и странно дергаться под странную музыку. Посмотреть на это стоит. Только недолго. А то поселится ощущение безнадежности нашего будущего.
А нам еще понадобятся силы на осмотр Васильевского острова и Новой Голландии. Да и повторить прогулку вдоль Невского никогда не повредит.
Еще о Санкт-Петербурге написано здесь.
Санкт-Петербург: для тех, кто знает. Невский проспект и окрестности.
2014-07-27 23:11:00 (читать в оригинале)Маршрут № 1: Невский проспект и окрестности.
Если Дворцовая площадь больше не впечатляет масштабами, а Александрийский столп высотой.
Если очередь в Эрмитаж уже пройдена и бесконечные лабиринты шедевров мирового искусства изучены (кстати, непонятно, что бесконечнее – очередь или лабиринты).
Если Петергоф уже замочил своими случайными фонтанами, если все белки покормлены и камни в Финском заливе хожены.
Если вы уже 17 раз попали монеткой в Чижика-Пыжика, и все 17 раз она отскочила в Фонтанку, отказавшись исполнять желания.
Если вы уже видели сны крейсера Авроры и об Авроре, заглядывали под хвост коню Медного Всадника и терли совершенно другой хвост на Аничковом мосту.
Если вы прошли весь Невский вдоль и поперек (а, кстати, вы уверены?).
И если вы проспали разведение мостов, закутавшись в теплый плед на одном из многочисленных корабликов-паломников.
Все равно повторите все эти важные ритуалы. А параллельно освойте несколько новых. Питер будет вам благодарен за соблюдение традиций.
Уж коли речь зашла о традициях, начинать следует с Дворцовой площади и ее ближайшего окружения. Круг почета от Эрмитажа (1) до Медного всадника (2) и обратно от Исаакиевского Собора (3) до Адмиралтейства (4). Этого достаточно.
Кстати, внимательно смотрите под ноги – на Адмиралтейском проспекте есть памятный знак первой трамвайной линии.
А после можно приступить к маршруту №1 (карта маршрута "Невский проспект и окрестности"):
Невский проспект и окрестности.
Прогуливаясь по Невскому, стоит заглянуть поглубже, так сказать, в недра проспекта. Потому что каждая веточка, растущая из этого мощного ствола, скрывает в себе что-нибудь особенное. Отправляясь в этот трудный путь с Дворцовой площади, вспомните, что на набережной Мойки есть музей-квартира Ленина (5) и музей-квартира Пушкина (6). Вспомнили? Идем дальше.Остановив долгий изучающий взгляд на колоннаде Казанского Собора (7), соберитесь с духом и пройдите в кои-то веки мимо.
За витиеватой оградой раскинулся Михайловский сад, который в свое время считался Третьим (не лишним, а летним) императорским садом и изначально был гораздо больше. Рядом – Михайловский дворец, он же Государственный Русский музей (9). По утрам это место особенно живописно, так как хранит в себе воспоминания и разноцветные стеклянные следы минувшей бурной ночи, проведенной в обществе местной молодежи. Ценителям живописи советую заглянуть в недры музея, остальным лучше пройти мимо.
Чуть дальше, на пересечении Мойки и Фонтанки, расположен императорский дворец – Михайловский (Инженерный) замок (10), достойный пера Эдгара По или хотя бы Агаты Кристи. Построен он был по заказу Павла I, панически опасавшегося дворцовых переворотов и мечтавшего о надежном убежище. Всего за три года убежище было воздвигнуто. Спустя 40 дней после торжественного переезда в еще сырой дворец император был убит в собственной спальне. С привидениями и химерами можно ознакомиться по адресу Садовая, 2. Заодно не упустите случая бросить с 1го Инженерного моста (11) чем-нибудь тяжелым в эту подлую птицу, не желающую исполнять желания. Уж сколько раз пыжащегося Чижика похищали, пытали, уговаривали – не хочет и все тут.Не добившись от него ничего путного, вернитесь на набережную канала Грибоедова и, немного не доходя до Невского, заверните налево к улице Итальянской. Там, возле небольшого кафе, вы встретитесь лицом к сверкающему носу со знаменитым Остапом Бендером (12). Он предложит вам присесть на один из 12 стульев, и по натертой до блеска поверхности вы поймете, что ваша пятая точка далеко не первая и уж точно не последняя на этом месте.
После обязательно загляните на Площадь искусств (13), чтобы поздороваться с Пушкиным.
От Малой Садовой пересеките Невский – и окажетесь в Екатерининском саду. Величественная императрица в окружении приспешников покровительствует площади Островского – это целый архитектурный ансамбль по проекту архитектора Росси.
Аничков дворец (15) – старейшее из сохранившихся на Невском зданий – помнит те времена, когда Фонтанка была окраиной, а проспект просекой. Приятно прогуляться на его территорию, взглянуть на речку через просвет между белоснежными строениями, внимательно изучить баллюстрады и окна. Можно добрести до Аничкова моста (16), в честь коего и получил свое имя дворец, загадать очередное желание и положиться на волю железного коня, нежно погладив его логическое завершение. А после вернуться к Екатерине II.
В числе зданий ансамбля площади Островского - Александринский театр (17) с колесницей Аполлона. За ним начинается улица зодчего Росси (18) – коридор меж совершенно одинаковых зданий.
А дальше мимо площади Ломоносова, через мост Ломоносова, по улице Ломоносова мы неожиданно приходим к Рубинштейну (19).
Рубинштейна 35.
Улица Правды (20)
Если вернуться на Невский проспект и продолжить шествие до упора – до площади Александра Невского, то наутро точно можно уже не встать с постели. Однако дело того стоит. Потому что в конце пути вас ожидает…
Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра (21)
Пройдена лишь крошечная часть удивительного города Санкт-Петербурга. Чтобы узнать о Питере больше, нужно посетить Петроградскую сторону и Петропавловскую крепость, Марсово поле и Смольный монастырь, Васильевский остров и Новую Голландию.
Ним: назад к римлянам по мосту через вечность.
2014-07-22 01:41:00 (читать в оригинале)
Где-то на границе виноградников Лангедока и лавандовых полей Прованса скрывается удивительный город. В нем смело перемешаны внушительные древние руины и дивные средневековые улочки, добротное вино льется в бокалы, свежая выпечка сводит с ума, а зелень парков оттеняет каменные лабиринты, предлагая любое место по вкусу для очередного приступа гедонизма.
Это Ним - симпатичный город на юге Франции, по землям которого изрядно потоптались римляне и галлы, а нынче стирают подошвы туристы и аборигены нашего времени.
Взять хотя бы акведук в предместье Нима: Пон дю Гар (Pont du Gard) по справедливости считается одним из самых больших и хорошо сохранившихся водопроводов древности. Он протянулся над ущельем, по дну которого стелется река Гардон. Раньше она была полноводнее - теперь ее каменное русло по большей части громоздится цветными от мха валунами. По ним приятно гулять, любуясь изумительными видами акведука и густо поросших зеленью окрестностей.
Пон дю Гар - самый высокий из дошедших до нас римских акведуков. В нем три яруса, и когда он отражается в мелководье реки, его громадина высотой с 16-этажный дом замыкает все пространство в единую систему арок.
Структура акведука удивительна. При общей длине в 50 км уклон его составляет всего 34 см на каждый километр водопровода. Шеститонные каменные плиты плотно уложены без использования известкового раствора - меж ними не войдет даже тонкое лезвие. Если верить ученым, из шести нижних арок несущей является только одна. Уму непостижимо, как римляне умудрились произвести столь точные расчеты, но факт остается фактом - двухтысячелетний акведук стоит, а современные здания рушатся.
В Средние века Пон дю Гар пострадал от умельцев-градостроителей. Они решили, что сузить опоры второго яруса и открыть по мосту движение крупногабаритного транспорта - это хорошая идея. Благо, позже построили другой мост, а эту часть акведука привели в порядок и больше не терзали. Остальные же части водопровода в большинстве своем были разобраны на строительство и иные нужды местных жителей.
В самом Ниме римское наследие не менее потрясающе. Гигантская арена по сохранности и величию вполне даст фору Колизею. Построена она была в 1 веке н.э. и вмещала 25 тысяч зрителей. А смотреть было на что: бои заключенных, схватки гладиаторов с животными, а на десерт - растерзание проигравшего дикими зверями. Позже арену стали использовать как крепость, и до 18 века в ней жили люди, пока их наконец не разогнали.
Амфитеатр Нима и сейчас с удовольствием принимает гостей, желающих погрузиться в атмосферу Древнего Рима. Правда, обходится без кровопролитий и зверств. Ныне развлечения уже не те - рок-концерты да иные мероприятия. А каждый год по весне здесь проходят Большие Римские Игры, когда облаченные в доспехи и плащи доблестные мужи размахивают мечами на арене и шагают строем. Мчатся по кругу колесницы, бьются гладиаторы, и все это во славу Императора. Хотя, на мой вкус, самое интересное в этом мероприятии - встречать легионеров на улицах Нима выходящими из магазинов с Кока-Колой и ищущими местечко для ланча.
Любопытно также застать подготовку к Играм, когда на арене проходят репетиции парада. Тогда "римлян" от простых обывателей отличает лишь наличие копий и шлемов, которые отлично контрастируют с футболками и джинсами. Нимская мода, не иначе.
Помимо арены в Ниме уцелел древнеримский храм - Мезон Карре. «Квадратный дом», построенный в самом начале новой эры в честь Октавиана Августа и его внуков, дошел до наших дней практически в первозданном виде. Белоснежный, изящный, украшенный портиком с резными колоннами, он особенно удивительно смотрится в пасмурную погоду, когда камень его стен и колонн будто светится в пучине сизого неба.
Есть в старом Ниме и потрясающий парк Жарден де ла Фонтен, куда стекаются все страждущие покоя в тени деревьев. Система каскадов, фонтанов и каналов, организованная в центре парка, дарит прохладу даже в палящем зное июля.
В Жарден де ла Фонтен скрыто еще два сокровища древности: храм Дианы, построенный при Октавиане Августе, и башня Мань на вершине холма, относящаяся ко временам галлов.
Довольно неказистая с виду, восьмигранная башня Мань дарит всякому преодолевшему винтовую лестницу невероятный вид на город. То ли дозорная вышка, то ли мавзолей, то ли нечто иное, изначально возведенное в 3 веке до н.э., - это все, что осталось от более поздних древнеримских укреплений. В начале 17 века башня Мань изрядно пострадала от искателей золота. Местный садовник, начитавшись Нострадамуса, выпросил разрешение на поиски клада. В результате уничтожили самую древнюю часть башни, разорили и частично разрушили оставшуюся.Так называемый «храм Дианы» также имеет неизвестное предназначение. Версий множество - от терм до библиотеки. Есть даже предположение, что это остатки целого комплекса сооружений, включавших и святилище, и бани, и гробницы, и театр… Впрочем, так ли уж важна роль этого удивительного двухтысячелетнего здания с пилястрами и колоннами, по которому ползают причудливые тени деревьев и где нередко звучит концертная музыка? Эта небольшая интрига только делает его еще прекраснее.
Так странно и так волнительно видеть и чувствовать остатки Римской Империи на юге Франции. Однако Ним - это не только лютая древность. Средневековое очарование ему не чуждо, и можно довериться его улыбке безоглядно, мотаясь по лабиринтам узких улочек, то и дело приводящих на уютные компактные площади с ароматными кафе. Здесь не страшно потеряться, не страшно даже остаться навсегда в западне обаяния Нима, слиться с его гладкими каменными мостовыми и теплыми шершавыми стенами, раствориться в узком нимском небе и пролиться южным весенним дождем.
Ним прекрасен в любое время года и всякую погоду, он удивляет, завораживает, влюбляет в себя и делает разлуку невыносимой. Но тем слаще новая встреча.
Вместо P.S.:
А знаете ли вы?…
… что джинсовая ткань деним берет свое начало именно здесь, в Ниме? Ткань из Нима (serge de Nîmes) до того понравилась Леви Штраусу, что американцы до сих пор слывут законодателями моды на деним.
Как добраться в Ним:
Поездом:
Ним - важный железнодорожный узел Южной Франции. Добираться до Нима удобно из Авиньона (25 – 35 минут), Перпиньяна (примерно 2,5 часа), Марселя (1 час 20 минут), Монпелье (30 – 45 минут), Лиона (где-то 1,5 часа) и других крупных городов юга Франции. Также можно сесть на высокоскоростной поезд TGV из Парижа, и через 3 часа обнаружить себя в Древнем Риме. То есть Ниме.На автомобиле:
Основными автомобильными магистралями, проходящими неподалеку от Нима, являются А9 (Перпиньян – Нарбонна – Монпелье – Ним – Оранж) и А54 (Ним – Арль – Салон-ан-Прованс).
Где остановиться в Ниме:
Конечно, это уже вопрос личных предпочтений. По опыту могу сказать, что приемлемые цены во Франции встречаются в основном у отелей двух звезд. И что эти отели вполне достойны того, чтобы в них останавливаться - там, как правило, аккуратно, компактно и уютно. Но они все равно не дарят того ощущения погружения в атмосферу, какое обретаешь, снимая квартиру в сердце старинного города и имея возможность вести задушевные разговоры на кухне за бутылочкой красного сухого с виноградников Лангедока-Руссильона. Так что выбирайте сами, что вам больше по душе.
Воспоминания Нарбонны
На коне по Монпелье
Маленький Желтый поезд - Пиренеи во всей красе
Болота Прованса - удивительный Эг Морт и прекрасный Камарг
Еще о провинции Лангедок-Руссильон:
Средневековый КаркассонВоспоминания Нарбонны
На коне по Монпелье
Другая Южная Франция:
Вильфранш-де-Конфлан - старинный городок в горахМаленький Желтый поезд - Пиренеи во всей красе
Болота Прованса - удивительный Эг Морт и прекрасный Камарг
Холмы Тавриды, край прелестный... Про Крым - личное и не очень:)
2014-06-21 00:29:00 (читать в оригинале)
В России сейчас только и разговоров, что про Крым. И даже те, кто Крыма никогда не видел, теперь возбужденно кричат: "Крым исторически наш!"
И многие из тех, кто еще недавно презрительно фыркал, что "в Турции хотя бы сервис", ныне везут свои глубоко патриотические убеждения на полуостров, в одночасье ставший разменной монетой политиков. Полуостров, чья история гораздо богаче и древнее Руси и Украины. Полуостров, чьи сокровища куда обширнее, чем целебный воздух Ялты, заводы Массандры и сползающее в море Ласточкино гнездо. Полуостров, сердце которому я отдала даным-давно, подставляя лицо сумасшедшему ветру на безлюдном плато Караби Яйла, отчаянно цепляясь за скользкие уступы Арпатского водопада, взмывая еще ближе к небу в безумном прыжке на краю Белой скалы...
Я хочу рассказать о том Крыме, который помню до всех событий последнего времени. И я молюсь всем богам, чтобы "после" для этого удивительного клочка земли никогда не наступило.
Помню свой первый приезд. Все как положено: Евпатория, песчаное побережье, совковый пансионат, дребезжащие автобусы "до города", дискотеки и волшебный курортный роман. И экскурсии. Целая одна, зато почти через весь полуостров. Мой первый в жизни серпантин - к Большому Каньону, божественные сосны, дьявольский кизил и восторг от погружения в ущелье. После первой дегустации терпкого домашнего вина студеная вода Ванны молодости казалась не такой мучительной процедурой. "Прыгай в воду, так легче!" - кричали мне, пока я медленно, шаг за шагом, входила в чудодейственный водоем. Я знаю, что все получилось, сработало, я буду вечно молодой, я буду вечно помнить, как сводило не ноги, а душу, и не холодом, а дрожью волнения.
А после, расплющив лицо о стекло кабинки канатной дороги до вершины Ай-Петри, я еле удерживала сердце в груди от побега по пестрому склону. И вот наконец 1234 метра уже не топорщатся улыбкой дракона где-то высоко, они все под ногами, насколько хватает глаз. И море - оно тоже там, искрится солнечными пятнами. Но самое странное, что облака там же, внизу, скользят по своим делам, иногда закрывая обзор и создавая ощущение полной ирреальности происходящего. И тогда в зоне видимости остаются только молочные клочья тумана да серые угловатые скалы, здесь и там украшенные пиниями.
Несколько лет спустя я увижу эти скалы в снегу. С сосен будут свисать жирные сверкающие сосули, ветви елей пригнутся к земле под тяжестью чистейшего снега, а каждый след увязнет в прожорливых сугробах. И я пойму, что такой красивой зимы не видела никогда.А пока я восторженно взираю на зеленые иголки, а после с удовольствием объедаюсь шашлыком, параллельно дегустируя крепленое крымское вино.
Позже за окном автобуса проплывают Демерджи (вон-вон, глядите, профиль Екатерины в Долине Привидений!), Аю-Даг (грустный медведь, вечно пьющий воду Черного моря) и множество других чудес, окутанных легендами и мифами, но без соприкосновения с реальностью это все туман.
Во второй раз гостеприимные объятия полуострова Казантип встречают нас, и откормленные цикады хором поют в нашу честь. Те, кто думают, что Казантип - это крутые вечеринки, правы лишь отчасти. Ведь речь не идет о кислотно-щелочной музыке и веществах. Речь о дивной природе, порционных арбузах-черри, песнях под гитару на морском берегу и шашлыках из утки. Это было волшебное время. Тогда еще жадные до наживы егеря не отлавливали всякого путника, чтобы объяснить ему невозможность пребывания на территории заповедника, а параллельно предложить свои услуги экскурсоводов (даже на катере!). Чистейшие бухты Азовского моря манили прохладой, пестрые камни и травы стелились под ноги и волшебные закаты и рассветы раскрашивали небеса и души.
Тогда же впервые я попала на захватывающий горный маршрут от села Веселое до Нового Света. Под ногами искрилось ярко-синее море, впереди маячили острозубые серые скалы, и зеленые старые ели раскидывали свои коряжистые ветви, как бы приглашая сделать привал в их тени. Топорщилась скала Сокол, вальяжно разлегся в воде мыс Капчик, и каждый новый квадратный метр урочища Караул-Оба сулил новые восторги и удивления. Помимо стандартной тропы мы испытали свою силу и волю на почти отвесных подъемах, а наградой за отвагу послужила спасительная прохлада грота Шаляпина. Спустя 5 лет, пройдя дорогу заново, мы споем здесь "Луч солнца золотого", и скалы будут долго смеяться в ответ...
А потом была Алушта, слишком знойная, слишком многолюдная, слишком тесная для сумасшедших искателей приключений. И хотя в ней найдется место для обжигающей любви, Алушта зимняя понравится мне потом куда больше - в ней будут и жадные белки, и руины древних башен, и разбивающиеся о берег штормовые волны, и горячий чай на набережной.
Третий визит в Крым кардинально отличался от первых двух и оставил целую гамму впечатлений. После двух тюленьих дней под песчаными обрывами Качи мы отправились в поход с палатками, кострами и поисками пляжных душей. И пускай позже мы сбежали с половины пути, оставив позади мыс Меганом с его скользкими плитами вместо захода в море, но самые любимые свои места я узнала именно здесь.
Помню перманентный сильный ветер на скалистом плато Караби-Яйла, что делал один край палатки непригодным для пребывания. Да черт с ней, с палаткой, спуск в Ледяную пещеру окупил эту странную ночь сполна. Наш проводник, бывший альпинист, терпеливо помогал нам спускаться по веревке с отвесного склона входа в Большой Бузлук. Внутри, как ни удивительно, был лед. А наверху через круглую дыру насмешливо сияло солнце.
А к вечеру мы долго-долго шли к горной гряде, внимательно глядя под ноги - все плато испещрено карстовыми образованиями: с виду ровное поле, а на деле - сплошь ухабы и пещеры. Шли, чтобы с вершины Кара-Тау увидеть утопленный в тумане Южный берег Крыма. Возможно, в ясную погоду обзор и правда великолепный, зато нам досталась возможность додумать этот мир самим - зыбкий, таинственный, сказочный, освещенный бледным светом луны. А как здорово было потом пить чай со свежесобранным зверобоем, лимонником и прочими травами, коих здесь в избытке. От этих многоцветий все плато пестрое, яркое, густое, как лучший из турецких ковров.
Другое воспоминание - длинный путь сквозь партизанские леса. Честно говоря, сам по себе он был не слишком интересен, но вот зрелище, открывшееся после, ошеломляло. Как только старые дубы расступились, перед нами предстали разноцветные бархатные скалы Зеленогорья. Внизу скромной струйкой бился Арпатский водопад. И хотя мы уже валились с ног, и я не помню сам спуск, но вот эта самая струйка вернула меня к жизни. Купаться (вернее, пытаться намокнуть) под этим водопадом было непросто. Несколько скользких выступов в скале служили подобием ступеней, на которые нужно было взгромоздиться, дабы живительная влага все-таки достигла головы и всего остального. Оказывается, измученное зноем тело способно и не на такие подвиги. Поэтому вместо того, чтобы вспоминать этот опасный душ как кошмарный сон, через 4 года я привела сюда друзей. И мы уже вместе пробирались по урочищу Панагия долгой дорогой вдоль реки, прыгая с камня на камень и окунаясь в образованные руслом теплые ванны.
Но не одними лишениями был отмечен тот поход. Вспышками памяти живут во мне и ночные купания в Черном море, и пробуждения на прохладном морском берегу под крики чаек в нежно-голубой дымке рассвета, и терпкое крымское вино, и веселые посиделки у костра в душных южных ночах.
Но мы сбежали, и не куда-нибудь, а на Казантип, чтобы обниматься с волнами Азова на Татарском пляже и бегать от егерей по мысу. Здесь же и случилась поездка в Керчь - один из древнейших городов земли. Помню множество заросших травой гробниц и суеверное нетерпение сердца. Неспроста: мой фотоаппарат отказался снимать мистическую спираль потолка внутри Царского кургана. Как позже оказалось, техника подруги тоже подала в отставку. Старый город греческих колонистов, помнящий 5-3 века до н.э., все еще хранит покой своих правителей. В сердце Керчи под палящим солнцем плавится каменное кресло великого Митридата, вокруг раскиданы мудрые камни - городище Пантикапея. Когда-то лишь этот город не сдавался Риму, сейчас здесь только две колонны храма Аполлона. Спустя тысячи лет этот же город не сдавался фашистам, и об этом молчат ракетницы у Обелиска Славы.
Суровые грифоны стерегут 432 ступени Митридатской лестницы. И завершается этот спуск одной из древнейших сохранившихся церквей - Святого Иоанна Предтечи (10 век).
Другое пронзительное впечатление от Керчи - Аджимушкайские каменоломни. Кажется, будто здесь, в мрачных стенах туннелей, среди самодельного оборудования и аскетичной обстановки, все еще царит ужас случившегося, яростное желание выжить и невероятная воля к победе.
Славу другого города-героя - Севастополя - я познавала в Новый год. Серая изморось не смогла испортить его очарования - бесконечные улицы-лестницы, пережитки советского прошлого, многочисленные памятники военных лет, внушительная флотилия и запах моря. Блуждания по старинному некрополю под сияющей луной. Мистические руины крепости Каламита в Инкермане, где дух захватывало от единочества и свободы. Головокружительные виды бухты Балаклавы и штормящего моря по разные стороны от останков крепости Чембало и длинные скальные тоннели подлодочного музея. И, конечно, древний Херсонес - греческие руины, сохранившиеся много лучше Микен или иных античных поселений в самой Греции. Времена перемешаны, и даже война не смогла разрушить их связь. На Язоновском редуте память обрывается, оставляя возможность вернуться и пережить Севастополь заново.
И следующий Новый год - это снова Крым. Зимний ЮБК полон жизни, но совсем иной, нежели летом. Он оголен и молчалив, окутан тайной и раскрашен синей гаммой оттенков. Здесь и голубые тени на искристых снегах Ай-Петри, и сизая готическая сумрачность Воронцовского дворца, и хищная гора Кошка, готовящаяся к прыжку и лиловая на закате, и взрывы ялтинских волн цвета индиго.
И финальный аккорд - Бахчисарай, неожиданно белый, занесенный внезапной метелью, видно, из порванного минаретами неба. И поплакать бы у Бахчисарайского фонтана, но в этом городе есть сокровища поценнее. За нависающими скалами на вершине долгого подъема притаился древний пещерный город - Чуфут-Кале. По пути тревожной тишиной бережет вечный сон караимское кладбище, и древними молитвами исписаны надгробья. А за неприступной оградой сохранились вырубленные в скалах помещения, некоторые дома, постройки, кенассы, руины мечети и мавзолей. В Крыму пещерных городов несколько - Эски-Кермен, Мангуп-Кале, Качи-Кальон (хотя это уже скорее монастырь). Они помнят византийские времена, нашествия татар и молитвы караимов. Они хранят дух Средневековья и тайны тех, кто здесь жил. Наверно, они никогда их не выдадут.
Очередной визит на полуостров подарил мне блуждания по вечереющей Судакской крепости, бесплодные попытки облазить мыс Меганом, покорение капризных склонов Демерджи и купание в неприступном водопаде Джур-Джур. Горное озеро в Зеленогорье дарило прохладу, скачки на лошадях по вершине Ай-Петри в неотрегулированных стременах - синяки и ссадины, страусиная ферма возле Белой скалы - сумасшедший брачный танец альфа-самца. Но самое безумное, что мы сделали, это погружение в Красную пещеру. Гидрокостюмы, каски, фонарики... И вот уже трое безумцев со своим предводителем проплывают сифоны Кизил-Коба, карабкаются по обвалам, любуются на сталактиты и розовые каскады и выключают свет фонарей, чтобы остаться в кромешной тьме. Иногда хотелось разреветься и вернуться - настолько было сложно, но в итоге я бы ни на что не променяла восторг от увиденного глубинного мира и ощущения собственных сверхспособностей.
А в перерывах между подвигами мы смеялись, пили "Бiле нiч", сочиняли песни, курили кальяны и объедались божественной кухней щедрого Крыма. И гостеприимные хозяева распахивали двери своих мини-гостиниц и кафе, чтобы наполнить наши души и желудки бесконечным счастьем…
Каждое воспоминание - это маленькая жизнь. И из эих жизней, соединенных крошечными звеньями, соткан мой Крым. Здесь и хромой троллейбус Ялта-Симферополь, влачащий свои рога по 100км маршруту. И вкуснейшие сочные чебуреки возле Красной пещеры. И дружные оскалы полчищ саранчи в заповеднике Казантип. И монотонный голос экскурсовода, вещающий о Ласточкином гнезде в речном трамвайчике.
А ведь осталось еще так много неизведанного. Я не видела Золотых ворот Коктебеля и наследия Айвазовского в Феодосии, не пробовала вина на заводах Массандры и Нового Света и не окуналась в кристалльно чистые воды у мыса Фиолент, не восхищалась мощью водопада Учан-Су в период полноводья и не встречала рассветов на Чатыр-Даге. Кажется, что можно исследовать Крым бесконечно, и все равно он оставит за собой неизведанные чудеса.
И какая, к черту, разница, чей он там исторически. Лишь бы не сделали из него второго Сочи, лишив той уютной аутентичности частного бизнеса и щедрого гостеприимства радушных хозяев. Лишь бы не обратили в мекку туризма заповедные места Крыма. Лишь бы сохранили его дикую жизнь и первозданную красоту.
Но особенно важно, чтобы от политических игр и манипуляций не пострадала основная ценность Крыма - его жители, замечательные отзывчивые люди, подарившие мне столько радостных мгновений на полуострове.
Лишь бы не было войны.
Категория «Мультипликация»
Взлеты Топ 5
 | ||
|
+140 |
160 |
Zoxx.ru - Блог Металлиста |
|
+121 |
146 |
artnotes.ru |
|
+113 |
313 |
Yukari_7 |
|
+81 |
140 |
кино и люди |
|
+26 |
139 |
Mellanius.ru |
Падения Топ 5
 | ||
|
-1 |
72 |
Bestmult.info - лучшие мультфильмы для просмотра on-line |
|
-1 |
67 |
Блог |
|
-4 |
62 |
Выкрутасы скачать бесплатно |
|
-9 |
15 |
Скачать все субтитры |
|
-10 |
14 |
Скачать субтитры L |
Популярные за сутки
Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.