Что же выбрать? Кровельные материалы должны обладать качествами надежности, прочности, устойчивости к коррозии, теплопроводности и морозостойкости. Тем не менее, каждый из видов кровельных материалов обладает своими свойствами и характеристиками. Давайте рассмотрим основные виды кровельных материалов.

Еврошифер

Это кровельный материал, который внешне достаточно сильно похож на такой привычный для нас шифер. Основное отличие его состоит в том, что в его составе нет асбеста. Кроме того, благодаря своей мягкости, еврошифер может быть использован на не совсем ровных поверхностях.

В некоторых случаях нет необходимости демонтировать старую крышу. К его достоинствам можно отнести удобство монтажа, устойчивость к грибкам и бактериям. Но у него есть большой минус недолговечность и подверженность деформации.

Металлочерепица

Следующий кровельный материал, о котором хотелось бы рассказать - металлочерепица. Он представляет собой оцинкованные листы с небольшим весом, которые имеют полимерное покрытие. Этот материал хорош своей долговечностью, а, соответственно, и экономичностью.

К прекрасным характеристикам металлочерепицы от компании относится легкость и простота монтажа, которые экономят ваши силы и время. Нельзя забывать, что для защиты от конденсата изнутри, необходимо применять специальную мембрану и сделать возможным нормальное проветривание в подкровельной зоне.

Профнастил (металлопрофиль)

Представляет собой профилированный лист из оцинкованной стали, имеющий полимерное покрытие. Такие его качества как надежность прочность, простота в использовании делают его весьма популярным. Он не боится никакой погоды и прослужит долго в любом климате. Этот материал также может использоваться для возведения заборов и различных ограждений. Длина профнастила, предназначенного для кровли, должна отвечать скату крыши.

К отрицательным характеристикам покрытий из металла можно отнести низкую шумоизоляцию. Да и птичий помет может привести к коррозии.

Битумная черепица

Это такой вид кровельных материалов, основой которого является стекловолокно. Она достаточно гибкая, поэтому в работе с ней можно проявить немного фантазии. Следует помнить, что расчеты нужного количества материала должны быть правильными, так как докупить такую черепицу из другой упаковки большая проблема. Может быть несовпадение цвета. Поддоны с черепицей нужно беречь от солнца и ветра, укладывая их один на другой. Процесс укладки черепицы сам по себе не сложный, но, не имея опыта в её укладывании, лучше обратиться к мастеру.

Композитная черепица

Это разновидность металлочерепицы, основой которого есть лист стали. У этой черепицы покрытие многослойное и негорючее. Она имеет большое разнообразие цвета и формы, обладает небольшим весом. Композитивная черепица имеет замечательный внешний вид и защитит вас от шума и непогоды. Оно не боится солнца и легкое в монтаже.

Натуральная черепица

Натуральная черепица довольно дорогой материал. Она весит не мало, да и сложна в монтаже. Для её установки нужен опыт. Зато она экологична, огнеупорна и прочна. Важное ее свойство шумоизоляция.

Для принятия правильного решения, обратитесь к профессионалу за консультацией. Его совет поможет вам в выборе нужного материала.

Подготовительные работы перед покраской стен

Для начала необходимо подготовить место работы. Помещение должно быть чистое, без пыли и грязи. В очень жаркую погоду и под прямыми солнечными лучами, краска сохнет быстро и новый слой не будет качественным. Также не должно быть холодно и сыро.

Одним из важных шагов перед покраской это следует хорошо осмотреть стены на пятна, плесень и ежели таковые есть потребуется обработка специальным раствором (кислотным или щелочным составом). Очистить от остатков старых обоев или отскоблить покрытие от старой краски.

Для укрепления поверхности, стены грунтуются одним слоем, неровности, трещины, дырочки замазать штукатуркой. Это устранит все неровности поверхности. После этого шпаклюются, замазываются абразивной сеткой и грунтуются ещё раз. Начинать красить надо только после того, как все слои высохнут.

Выбор инструментов

Самое время выбрать инструменты. Кисти из натуральной щетины можно брать для масляных или алкидных красок, искусственная щетина подойдёт для водоэмульсионных красок. Кисти со смешанными щетинками можно использовать для любой краски. Валики лучше всего выбирать со средним ворсом или коротким и с длиной ручкой, это намного облегчит работу. 

В наше время можно найти огромный ассортимент красок и поэтому надо знать их преимущества и свойства. Водоэмульсионные или водорастворимые идут с основой ПВА и оцениваются как самые дешёвые, но в них есть также минусы. Ими желательно пользоваться в сухих помещениях, потому как они очень плохо переносят влагу.

Выбор краски

Акриловые краски имеют хорошую стойкость стираемости и не боятся влажности, а значит их можно использовать в сырых помещениях. У латексных красок хорошая стойкость к влажности, а также их используют, чтоб сохранить фактуру для покраски по обоям. Экологические краски рекомендуются в помещениях, где проживают дети и люди, болеющие аллергией.

Вот и подошло время самой покраски. Покраска стен за один раз это один из главных факторов равномерных стен. Для начала надо покрасить полосы шириной 10 сантиметров у пола и 10 сантиметров у потолка. Затем большие участки стены красятся валиком в одном направлении, а затем в другом перпендикулярно первому, чтоб не было потёков по стене.

Лучше пользоваться строительной ванночкой или лотком, где есть раскаточная поверхность чтоб удалить излишек краски и ровно распределить её по валику. Окрашивание должно быть равномерным. Там где не достаётся валиком, надо красить кистью. Если надо два-три слоя, то последующие наносим после высыхания предыдущего.

Если комплексно подходить к вопросу покраски, то можно всегда получить качественный и высокоэффективный результат. Теперь вы знаете как красить стены правильно.

Чтобы залить наливной пол своими руками необходимо строго следовать технологии его установки, тогда его установка не вызовет большого труда, а результат будет превосходным.

Вначале необходимо тщательно подготовить основу под наливной пол. Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной. Далее по периметру комнаты необходимо обклеить демпферную ленту такой толщины, чтобы она полностью соответствовала толщине наливного пола.

После предварительной подготовки пола, необходимо хорошо прогрунтовать пол с помощью специальной грунтовки для наливного пола. Для обеспечения лучшего сцепления и снижения впитываемости плит перекрытия грунтовку нужно наносить в несколько слоев. Согласно инструкции на грунтовке, даем полу высохнуть несколько часов.

Далее необходимо установить маяки на цементной основе. Для самих маяков можно использовать профиль из алюминия. Маяки корректируют переходы в высоте пола, поэтому для их установки необходимо использовать самый точный уровень.

После того как установлены маяки, между ними необходимо набросать, а после разровнять раствор из цемента. Далее даем маякам и цементу полностью высохнуть.

Финальное покрытие во многом будет зависеть от строго соблюдения инструкции при подготовке раствора для наливного пола. Мешать раствор необходимо миксером на малой скорости, затем необходимо оставить раствор на 5 мин, а процедуру повторить несколько раз.

Далее раствор наносят на пол, разравнивая гладким шпателем. Если площадь большая, тогда вам понадобятся помощники, ведь раствор начнет застывать через 30 мин. Чтобы исключить возможность образования пузырьков воздуха в растворе, его нужно обработать зубчатым, а после для выравнивания - игольчатым валиком.

Через сутки раствор застынет, но лучше подождать около 7 дней, тогда можно выполнять дальше все строительные работы в данной комнате.

Готовый наливной пол будет идеально ровным и достаточно экономичным, к тому же его ненамного сложнее сделать, чем любое напольное покрытие.

 Столбчатый фундамент по сути самый нетрудоёмкий и не дорогой по затратам на материалы. Материал можно использовать такой как камень, кирпич, железобетон. Установка столбов производиться на два с половиной метра друг от друга их глубина должна составлять до тридцати сантиметров ниже глубины промерзания. И на последки связываются все столбы обвязочными балками, можно использовать железобетон либо деревянные балки, брусья.

Ленточный фундамент название говорит за себя он так и выглядит, и конструкция его полностью соответствует названию. Это железобетонная лента. Существуют два вида ленточных фундаментов.

• Сборные - это фундаментальные фабричные железобетонные блоки;
• Монолитные ленточные - они отливаются бетоном уже на самом месте строительства фундамента. 

Свайный фундамент - это вбивание свай в грунт. Или же оцинкованные толстые стальные трубы вбиваются в грунт кувалдой и связываются горизонтальными балками.

Винтовой фундамент вкручиваются сваи по отвесу в определённых точках и регулируются по высоте, после чего связывается толстым брусом или же стальной балкой.

Если на участке под грунтом присутствует скальное основание, то если позаботиться о гидроизоляции основания стен цоколь можно возводить прям на нем. Для того чтобы избежать деформации стен фундамент должен быть обязательно жёстки и небольшим по длине. 

При строении весь фундамент можно не заглублять до нижины точки промерзания, а углубить лишь столбы либо сваи.

Отличительным качеством конструкции считается возможность её установки на участках со сложным рельефом и рыхлым грунтом. Только каменистая или горная местность недостижима для монтажа по техническим причинам. В строительстве используются несколько видов винтовых свай:

• железобетонные забивные;
• висячие;
• стойки.

Конструкция винтовой сваи состоит из следующих элементов:

• оголовка;
• трубы из стали;
• наконечника;
• лопастей.

Плюсы и минусы винтового фундамента

Преимущества использования винтовых конструкций:

• доступность монтажа на холмистой местности;
• высокая устойчивость на сыпучих грунтах;
• доступный монтаж;
• длительный эксплуатационный срок;
• относительно низкая цена.

Недостатки:

• металл подвержен коррозии;
• ограничения в применении и несущей способности;
• недоступность производить пристройку вблизи существующего дома.

Имеющиеся недостатки вовсе не означают, что строение не сможет простоять под винтовым фундаментом длительный период. Свыше 25 лет гарантийный срок эксплуатации обозначен производителями свай. Реальный срок службы гораздо выше, чему способствует применение современных технологий, включающих:

• антикоррозийную обработку;
• оцинкованные винтовые детали;
• покрытие гидроизоляционным слоем.

Все это касается надземной части. Процессы, происходящие в грунте, не подлежат никакой дополнительной защите. Любой защитный слой сотрется, пока свая проникнет сквозь плотный земляной пласт. Поэтому стоит рассчитывать на срок, не превышающий 30 лет, иначе металлическая конструкция под тяжестью строения сложится подобно карточному домику. Винтовые сваи обладают преимущественными качествами перед другими видами оснований:

• отсутствие земляных работ;
• привлекать спецтехнику для монтажа нет необходимости;
• бетонное основание подвержено более быстрому разрушению;
• винтовое основание возводится за короткий промежуток времени за счёт отсутствия земляных работ и требуемого отстоя для бетона.

Факторы, влияющие на расчёт несущей способности: - вес постройки с обстановкой и коммуникациями; - ветровые нагрузки; - сезонные нагрузки на кровлю, вследствие выпадения осадков.

Этапы монтажа винтового фундамента

1. Выбор места под строительство. Вблизи не должно быть построек, иначе не будет возможности вкручивать сваи в грунт. Работы лучше производить в зимний период, пока земля не оттаяла. Так углубляться будет легче.

2. Проектные работы. Составляется пакет документов с проведёнными геологическими исследованиями и расчётами. Один из важных разделов документации содержит определение точек под разметку.

3. Разметка под сваи. Выполнять это на участке нужно с точностью до 2 см. Погрешность может спровоцировать перекос дома или провисание ростверка.

4. По разметкам бурятся технические отверстия. Их глубина должна быть не менее 50 см.

5. Начиная с углов, производится установка свай. Если длины сваи недостаточно, в качестве удлинителя используют профилированную трубу с ушками. Через каждые 2 витка контролируется уровень вкрученных конструкций.

6. Установка промежуточных свай.

7. Монтаж ростверка с использованием деревянного бруса 150х150 мм, бетонных блоков или металлической трубы.

8. Установка оголовков на верхнюю часть трубы.

9. Обработка антикоррозийными и антисептическими средствами элементов фундамента. Соблюдение технологического процесса и расчётов гарантирует долгий период эксплуатации винтового фундамента.