После американизированного Сан-Мигель-де-Альенде Гуанахуато – прям-таки бальзам на душу. Сегодня это сравнительно небольшой студенческий город (хоть и столица), где практически нет туристов и абсолютно ничего не происходит. Кому-то это покажется унылым, но для меня бродить по пустым улочкам, которые, казалось бы, никто и не трогал последние пару веков – одно наслаждение.



Постоянными подъемами и спусками Гуанахуато не может не напоминать Лиссабон – жопа и ноги по прошествии дня устают ровно так же. Но местные бабульки прекрасно со всем этим справляются, так что и я не буду ныть.


Из других сходств с португальской столицей – максимально узкие улицы в жилых кварталах. Порой настолько узкие, что пройти можно лишь одному человеку, разминуться со встречным прохожим будет проблематично.


Есть в Гуанахуато две фирменные фишки. Первая – это большая смотровая площадка, которую связывает с центром подъемник (если мне не изменяет память, 50 песо туда-обратно). Сверху открываются умопомрачительные виды на город и близлежащие красоты.



А еще тут есть здоровенный памятник местному шахтеру, герою войны за независимость по прозвищу El Pípila. Ничего особенного. Просто памятник, который выглядит на удивление знакомо (= совково).


Вторая фишка – музей мумий. Если вы каким-то образом оказались в Гуанахуато, то вам однозначно туда, потому что именно в этом музее можно полностью прочувствовать всю мощь похуистического отношения мексиканцев к смерти. Если в России среднестатистическая мамка не подпускает чадо к фильмам 18+, то в Мексике она может спокойно отвести детей в музей мумий, ничего не стесняясь обсуждать с ними скорчившиеся трупы и под занавес отпустить пофоткаться в гробах. Ну, вы поняли.


Но вернемся к самому музею. В экспозиции представлено порядка 60 мумифицированных тел, эксгумированных в конце 19-го и первой половине 20-го века. В то время действовал жесткий закон, по которому родственники умерших должны были платить налог за место на кладбище. Так как денег у многих тупо не было, а климат Гуанахуато как бы способствовал естественной мумификации, периодически тела вытаскивали из гробниц и хранили в отдельном помещении при кладбище. Ну а в 1969 году их и вовсе решили собрать в музее, снабдив информационными табличками в стиле «кем был, чем болел, когда помер». В общем, зрелище хоть и не самое приятное, но по-своему увлекательное.


Есть в Гуанахуато и третья фишка – «Переулок поцелуя» (Callejón del beso). По легенде название связано с трагически не сложившейся любовью местных Ромео и Джульетты. На деле же это просто очень узкая улочка, где в течение дня постоянно толпятся туристы (да, пожалуй, единственное место в городе, где их реально много), и каждый уважающий себя мужик норовит засосать благоверную на счастье. Ну а я просто прошел мимо, потому что к черту такие достопримечательности.


Давайте лучше о прекрасном – о еде и бухлишке. Действительно крутых заведений в Гуанахуато, увы, немного, но парочку мне все-таки удалось откопать. О них (и об одном отстойном) я и расскажу.

Несмотря на то, что этот бар находится на втором этаже небольшого здания, атмосфера в нем царит исключительно андеграундная. Начнем с того, что найти заведение сложно: я, хоть и не страдаю топографическим кретинизмом, искал его минут двадцать. Во-вторых, удивляет весьма необычное оформление: не понимаешь, попал то ли в сектантскую церковь, то ли в speakeasy образца времен сухого закона, то ли в пристанище хиппи.


В общем, прийти стоит хотя бы ради внутренних убранств. Жрать тут совершенно нечего (в обеденное время давали наскоро сварганенную закуску из картошки с какими-то специями), а вот маргарита дешева и прекрасна практическим отсутствием льда – ненавижу коктейли-сугробы.


Foursquare отчаянно рекомендовал Chela & Chuchita как лучший тако-бар в городе. На деле – тотальное разочарование. Маленькая тесная кафешка на два стола (посадка прямо в помещении, поэтому провонять кухней можно за считанные секунды), карточки не принимают, алкоголя нет, тако крошечные, а в некоторых присутствует такое количество хрящей, что есть эту мерзость не представляется возможным. Дизлайк.

Относительно новое и при этом лучшее заведение в Гуанахуато. По сути, всего лишь небольшое кафе с едой на вынос и парой столиков на улице. Но поскольку оно находится чуть поодаль от главной площади, да и народ сюда приходит чисто «взять с собой», одно из двух посадочных мест гарантированно будет свободным в любое время суток. Фишка заведения – мексиканские вина и увесистые пирожки/эмпанадас с самой разнообразной начинкой под стать потребляемому сорту алкогольного напитка. Как выяснилось, в Мексике умеют делать прекрасные вина, и красное сухое Mezcla de tintos 2014 от Baron Balche – тому подтверждение. Коронное блюдо La casa de la empanada также заслуживает похвалы, ибо в общей сложности за два визита я съел порядка 10 эмпанадас и с удовольствием продолжал бы их уплетать хоть каждый день. В целом, на 200 песо здесь можно очень даже неплохо перекусить и испить винца, а также поболтать с приветливыми хозяевами (если, конечно, знаете испанский).

Еще про Мексику:
Маршрут путешествия по Мексике
Мехико-Сити: местные крафты, тако и мой первый мескаль
Мексика колониальная, часть первая. Керетаро
Мексика колониальная, часть вторая. Сан-Мигель-де-Альенде