ГОРОД МАСТЕРОВ | 100uslug.com Голосов: 1 Адрес блога: http://uslugisantekhnikachelyabinsk.blogspot.com/ Добавлен: 2017-07-18 05:04:23

Как утеплить лоджию?

2017-08-20 15:23:00 (читать в оригинале)

Как утеплить лоджию?

Чтобы обеспечить комфорт в квартире с открытым балконом, необходимо капитально утеплить лоджию — ее пол, потолок и стены.

Чем и как утеплять это зависит от результата, который вы хотите получить. Точнее, от того, насколько вы хотите утеплить лоджию или балкон. Утеплять лоджии намного проще и дешевле, а вот утепление же балконов — мероприятие весьма затратное.

На теплопотери влияют тысячи факторов:

• Сторона, на которую выходит балкон (на юг или на север);

• Застеклены ли смежные балконы у соседей (так же снизу, сверху);

• Материал стен дома;

• Хорошо ли топят в доме;

Материалы

Для утепления применяют самые разные материалы — от 100- и даже 150-миллиметровых матов из минваты (как жестких, так и мягких) до пенополистирола, и высокоэффективных утеплителей из современных вспененных материалов, толщина слоя которых значительно меньше.

Декоративная отделка внешней части парапета пластиковым сайдингом или панелями тоже дополнительно утепляет балкон.

Все деревянные детали обрабатываются от гниения и бактерий антисептиком (народный антисептик — олифа). В продаже много различных антисептических составов.

Пол на балконе покрывают евродоской, по виду это не доски, а пластины, изготавливаемые из самых разных пород дерева, толщиной от 25 до 40мм.

Такой пол сам по себе хорош, но хуже не будет, если его застелить линолеумом или ковролином.

Как правильно утеплить застеклённый балкон:

• Превратить внешнее ограждение (парапет) в надежную стену

• Установить специальную систему остекления для лоджий

• провести гидроизоляционные работы

• утеплить лоджию по всему периметру- стены, потолок, пол

• решить вопрос обогрева в холодное врем я года

Основой основ является утепление помещения- только так его можно превратить в полноценный участок жилой площади.

Самым слабым звеном обычно оказывается внешнее ограждение лоджии, которое контактирует с улицей, то есть парапет. Он должен пропускать свет и одновременно препятствовать проникновению влаги, шума и холода.

Хорошо если парапет из кирпича, распространенный вариант – железобетонная плита, которая тепло сохранению и защите от шума и дождя не способствует. Поэтому, прежде всего, следует как можно тщательнее заделать щели. Например, заложить кирпичом, а если щель узкая — забетонировать.

Следующая задача сложнее — сделать парапет капитальным; на него будет приходиться нагрузка оконного остекления, а эта конструкция имеет внушительный вес.

Плита, на которой держится лоджия, рассчитана на определенную нагрузку. Если несущая способность балконов в старых домах — от 200 кг/м2, в новых — до 400 кг/м2, то для лоджии граница значительно выше. Сооружая дополнительную внутреннюю стену, нельзя приближаться к крайним пределам, лучше оставить «запас», чтобы избежать аварийной ситуации, то есть обвала. Кирпичные и монолитные дома более «крепкие», но если дом панельный, нужно быть предельно осторожным. В любом случае, прежде чем начинать какие-либо работы хоть на балконе, хоть на лоджии, следует обратиться в ЖЭК, и инженер сообщит точные параметры, допустимые в конкретном здании. Обычно дополнительную внутреннюю стену сооружают из легких материалов: пустотелого кирпича, пенобетонных блоков или плит.

Кстати, это очень теплые материалы, и такая «парапетная» стенка, например, из пеноблока (толщина всего 7,5-10 см), будет в 2,5 раза сильнее сопротивляться холоду, чем обычная стена.

Какой должна быть гидроизоляция

• максимальное водоотталкивание

• устойчивость к атмосферным и агрессивным воздействиям, то есть к механической, химической и термической нагрузкам

• экологическая чистота и безопасность

• термоустойчивость и пожаробезопасность

• долговечность

• улучшение или сохранение прочности прилегающей основы, с которой она и будет контактировать

• газопроницаемость

• хорошая адгезия (сцепляемость) с материалом — контактером

• антисептические свойства, устойчивость к микрофлоре

• невысокая стоимость

Если все-таки балкон, то не обойтись без установки металлической опорной конструкции.

Конструкцию устанавливают вплотную к парапету и уже на нее опирают систему остекления. Сама конструкция нетяжелая и устанавливается быстро, как все готовое. Правда, у этой опорной системы есть специальные элементы, направленные внутрь лоджии, которые придают ей жесткость. Они довольно крупные, и, выбирая этот вариант, заведомо нужно согласиться с тем, что под ногами по всему периметру лоджии будут находиться своеобразные «порожки». Кроме того, известно, как металл проводит холод. В конструкции металлические элементы всегда являются мостиками, по которым холод пробирается внутрь.

Условно гидроизолирующие материалы относятся к нескольким классам: битумно-полимерные (мастики, рулонная изоляция); пленочного типа, образующие защитный слой на поверхности основы; изоляция проникающего действия.

Всем известен обычный рубероид на картонной основе, пропитанный строительным битумом, именно его раньше использовали чаще всего. Не потому, что он был таким качественным, а ввиду отсутствия других вариантов. Хлопот он приносил много, а его главным недостатком была недолговечность. Сегодня в ходу «гидроизоляционный полимерно-битумный, модифицированный рулонный (наплавляемый) материал», который напоминает рубероид, но это сходство только внешнее.

У этой изоляции совершенно иная основа -прочные, не гниющие, водостойкие стеклово-локнистые (стеклохолст, стеклоткань) или синтетические (полиэстер) материалы с использованием полимерно-битумного вяжущего. Лучшая в этом классе рулонная изоляция с полиэстеровой основой, она «подвижна» и не боится перепадов температур. Однако все эти материалы являются слишком «грязными», требуют от строящих немалого опыта в обращении и используются при обустройстве лоджий разве что в качестве исключения.

Пленочные виды представляют собой обычные полиэтиленовые пленки различной плотности. Отдельного доброго слова заслужила наиболее современная разновидность гидроизоляция — проникающая. Это целая группа материалов как на цементной, так и на полимерной основе. Существует два основных вида: жидкая грунтовка, которую тщательно наносят на поверхность обычным валиком или кистью, и сухая цементная смесь, которую смешивают с водой и используют в виде штукатурки слоем от 2 до 5 мм.

Только гидроизоляции недостаточно, необходима паро- и ветрозащита. В первом случае используют пароизолирующую пленку.

Даже обыкновенная защитит теплоизолирующий слой от избытков влаги и пара и может прослужить до 30-40 лет. Важно соблюдать рекомендации производителя по монтажу и укладке и не путать лицевую сторону с изнаночной (многие пароизоляционные материалы обладают односторонней проводимостью паров, и если стороны перепутать, то утепляемая конструкция превратится в изолированную, что для нее губительно).

Материал должен быть уложен без пузырей и иметь вентиляционные отверстия. При резком понижении температуры конденсат — нормальное явление, и вентиляционные отверстия помогут с ним бороться. Парозащитная пленка повысит степень защиты еще на порядок. Оптимально для этих целей подходит пленка плотностью 200 мкм.

Проводить монтажные работы с гидроизолирующими материалами рекомендуется только в сухую погоду. Соединение с элементами несущей конструкции осуществляется скобами степлера или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Необходимо учитывать, что водяной пар обладает очень высокой диффузионной (проникающей) способностью, поэтому паробарьер должен создаваться в виде сплошного экрана.

Ветроизоляционные материалы используются в стеновых конструкциях в качестве наружной защиты. Их задача — не пустить влагу и ветер внутрь слоя утеплителя, не препятствуя при этом выходу из него паров воды.

При выборе ветропредохранения необходимо учитывать, что сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции должно уменьшаться в направлении движения водяного пара (из тепла в холод, изнутри наружу). Ветрозащитный материал монтируют на внешнюю сторону ограждающей конструкции вплотную к теплоизоляции. Полотна предварительно закрепляют нержавеющими (оцинкованными) гвоздями с широкой шляпкой или специальными скобами с шагом 200 мм. Окончательное крепление следует выполнять с помощью бруса сечением 50×50 мм, прибитого оцинкованными гвоздями длиной 100 мм с шагом 300-350 мм.

У каждого вида изоляции свои преимущества и свои недостатки. Если речь идет о листовых или рулонных разновидностях, то профессиональные строители используют и то и другое, в зависимости от ситуации. Если площадь лоджии невелика и по форме простая, то можно применять листовые изделия, которые продаются поштучно, поэтому их можно приобрести столько, сколько нужно, для конкретных работ. Но, используя листовые плиты, следует обратить особое внимание на обработку швов — эти слабые места впоследствии могут сыграть злую шутку. Если же утепляться будет не только лоджия, то можно приобрести гибкий материален продается целыми рулонами, а для отдельных небольших работ его покупать невыгодно. Зато у рулонной изоляции есть преимущество, особенно важное, когда работы проводят самостоятельно: она образует сплошной «ковер», в котором получается минимум стыков.

Все швы изоляции должны быть обработаны монтажной пеной или любым другим герметикой!

Предпочтительнее те, которые предназначены для наружных работ с максимальными показателями защиты от любого неблагополучного воздействия, в том числе морозо-, гидро- и так далее устойчивые.

Материалы могут быть натуральными, например, базальтовая вата, целлюлозная вата, пробковый лист, либо синтетическими — пено-полиэстер, пенополиуретан, пенополипропилен и др. Наиболее долговечна минеральная вата из горных пород (базальтовая). Она огнестойка, паропроницаема и экологически безопасна. Стекловолокно при тех же свойствах более легкое и лучше защищает от шума. Недостаток пенополистирольной звукоизоляции — низкая паропроницаемость, в результате чего движение пара наружу усложняется, и при высокой влажности помещения требуется принудительное вентилирование.

Среди наиболее известных следует назвать звукотеплоизол — многослойное гибкое упругое полотно типа рубероида. Внутри него находится стеклохолст — один из самых высокоэффективных материалов для изоляции ударного шума (один слой материала поглощает до 23 дБ ударного шума).

Метод укладки — наплавление.

Подбор звукопоглощающих материалов, расчет их количества и толщины, а также величины воздушной прослойки лучше поручить специалисту. Лишь в этом случае эффективность звукоизоляции помещений при вложенных средствах будет максимальной.

_ _ _
Читайте полностью » http://100uslug.com/kak-uteplit-lodzhiyu/

---

Уход за батареями отопления

2017-08-20 10:36:00 (читать в оригинале)

Уход за батареями отопления

 

Тепло в доме невозможно представить без хорошей системы отопления. Чтобы сохранить уют, нужно иногда уделять время уходу за батареями. Современные биметаллические радиаторы требуют только, чтобы их время от времени чистили от пыли и грязи. А вот на старых чугунных батареях нужно еще иногда подновлять краску. Расскажем по порядку о том, как правильно ухаживать за чугунными батареями отопления.

Очистка

Можно протирать батареи отопления с помощью обычного ершика на длинной ручке. Для этого намочите ершик в воде и вычистите все загрязнения. Далее аккуратно вытрите все элементы радиатора, намотав на ершик сухую тряпку.

Еще более удобный способ очистки радиаторов – промывка батареи при помощи пульверизатора (сейчас небольшие бытовые пульверизаторы для воды продаются в хозяйственных магазинах в большом ассортименте, на любой «вкус»).

Процесс

Наберите в распылитель воду, под батарею положите побольше ветоши (тряпок) или поставьте тазик. Резкой струей воды вы отлично смоете пыль и грязь с труднодоступных участков батареи. После промывки дождитесь, когда стечет вся вода, и еще раз протрите батарею сухой тряпкой. Вот и все!

Покраска

Батареи старого образца время от времени требуют покраски. С этой целью необходимо использовать специальную эмаль или краску для радиаторов и систем отопления. Современная краска для радиаторов при высыхании выдерживает значительную температуру (как правило, устойчивость к температурам + 100ºС), а благодаря специальным добавкам белая эмаль на окрашенной батарее не пожелтеет.

Процесс

Приготовьте небольшие кисточки (в том числе с длинной ручкой) и/или распылитель для краски (смотрите рекомендации по выбору инструментов для окраски на упаковке краски или эмали).

Поверхность батареи очистите от пыли, соскребите ржавчину и отслаивающуюся старую краску. Обезжирьте поверхность ацетоном. Те части, с которых вы удалите отстающую старую краску, зашкурьте наждачной бумагой.

Эмаль тщательно перемешайте, затем окрасьте батарею в соответствии с рекомендациями на упаковке краски (часто поверхность следует окрасить в два слоя с перерывом в 24 часа).

Важно!

Все работы с лаками, красками и эмалями необходимо проводить только в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе. Перед покраской наденьте резиновые перчатки и защитные очки для глаз.

_ _ _
Читайте полностью » http://100uslug.com/uxod-za-batareyami-otopleniya/

---

Выбор паяльника для сварки ПВХ труб

2017-08-20 10:28:00 (читать в оригинале)

Выбор паяльника для сварки ПВХ труб

Мощность оборудования

Важнейшим техническим показателем качества инструмента является мощность. Данная характеристика определяет не только максимально допустимый диаметр соединяемых  труб из полипропилена, но и время нагревания паяльника и, следовательно, скорость монтажа (что особо значимо при больших объемах работ).

На первый взгляд может показаться, что лучший паяльник для полипропиленовых труб – это тот, потребляемая мощность которого высока. И многие покупатели приобретут инструмент мощностью 1,5-2 кВт, но это некорректный подход к выбору оборудования.

Существует простое правило расчета мощности паяльника, которым рекомендуем пользоваться: если умножить диаметр прокладываемых труб (в мм) на 10, получится значение минимальной мощности (в Вт).Например, для пайки 50-миллиметровых труб потребуется агрегат мощностью минимум 500 Вт. То есть для бытовых целей достаточно воспользоваться паяльником мощностью до 1,2 кВт, тогда как для профессиональной прокладки подойдет более мощный паяльный аппарат – 1,8-2,2 кВт и более.

Набор насадок для паяльника

Чаще всего паяльник для пайки полипропиленовых труб комплектуется насадками с различными диаметрами, что значительно расширяет функциональность оборудования. Некоторые изготовители оснащают свои устройства возможностью одновременного использования нескольких насадок, что позволяет нагревать и быстрее соединять трубы из полипропилена разного диаметра.

В качестве покрытия поверхностей насадок применяются разнообразные материалы.

Изготовители паяльного оборудования

Покупая паяльник для сварки полипропиленовых труб, обязательно выясните, где он произведен. Неофициальный рейтинг инструмента в зависимости от страны-изготовителя выглядит следующим образом:

1. Чехия. Чешский паяльник, например Дитрон (Дайтрон), по праву считается лучшим среди паяльного оборудования, предназначенного для монтажа полипропиленовых труб. Он пользуется высоким спросом благодаря отменному качеству и хорошему функционалу.

2. Турция. Неплохой альтернативой чешскому инструменту являются паяльники турецкого производства. Но прежде чем покупать ту или иную модель аппарата, почитайте отзывы в интернете. Дело в том, что в Турции помимо качественного оборудования производятся еще и низкосортные агрегаты. Для примера хорошо себя зарекомендовали:

• паяльники Candan – способны сваривать трубы различного диаметра, от 16 до 160 мм, надежны, при этом цена вполне приемлема;


• паяльники Kalde – достаточно долговечны (срок службы – от 3х лет и более), очень эргономичны.

3. Китай. Выражение «произведено в Китае» у многих вызывает реакцию отторжения, ведь зачастую такой товар хотя и дешев, но непредсказуем в эксплуатации. Однако многие производители Европы и России прибегают к услугам производственных мощностей как раз этой страны, осуществляя собственный контроль качества и имея на выходе достаточно конкурентоспособную продукцию. К данной категории паяльников относятся, например, «Энергомаш», «Sturm».

_ _ _
Читайте полностью » http://100uslug.com/vybor-payalnika-dlya-svarki-pvx-trub/

---

КАПИТОНЕ - каретная стяжка

2017-08-20 08:36:00 (читать в оригинале)

КАПИТОНЕ - каретная стяжка

Каретная стяжка как отделочный элемент известна давно, классический пример — диван «Честерфилд», спинка которого непременно декорируется «КАПИТОНЕ» или каретной стяжкой.

Салоны карет, мебель, стеновые панели, в 18 и 19 столетиях Капитоне переживает свой пик популярности. Объемные квадраты стеганной поверхности с времен наполеоновских, до сих пор очень популярны. В любом современном мебельном салоне можно увидеть мягкую мебель с элементами каретной стяжки.

Капитоне с в сочетании другими стилями, например патчворк может давать неожиданные и яркие решения, как например софа на снимке:

Как сделать каретную стяжку своими руками?

Капитоне достаточно трудоемкая техника, обязательно требующая предварительной разметки основы. В зависимости от используемых материалов и отделочных элементов выбирается рисунок и шаг стяжки. 

Лучше всего, изготовить шаблон из плотной бумаги или картона. Маркером разметьте рисунок на поверхности обивочного материала, затем вырежьте отверстия на месте будущих пуговиц. Если используется жесткая основа (МДФ, ГВП, ДСП) можно фиксировать пуговицы с обратной стороны узлами или степлером. В случае сквозной стяжки без основы, придется фиксировать дополнительными пуговицами с обратной стороны.

Посмотрите видео на примере изготовления изголовья кровати:

_ _ _
Читайте полностью » http://100uslug.com/kapitone-karetnaya-styazhka/

---

Как определить, как назывется разъем?

2017-08-20 06:01:00 (читать в оригинале)

Как определить, как назывется разъем?

_ _ _
Читайте полностью » http://100uslug.com/kak-opredelit-kak-nazyvetsya-razem/