некто со спичками Голосов: 1 Адрес блога: http://xura.livejournal.com/ Добавлен: 2008-05-04 11:45:32 блограйдером Lurk

доброе у!

2011-05-11 17:40:35 (читать в оригинале)



тут целые холмы и долины заросли шиповником. дикий, растёт неукротимо.
пью чай с шиповником, мажу слойку вареньем из шиповника с клубникой.
и хочется поделиться хоть немного, вот, делюсь:



а как ваши там дела? весна?

---

ехали / Аргентина / Кварента - Ruta 40 / Пещерас де лас Ручкас

2011-05-11 02:24:17 (читать в оригинале)

тут по Сороковой есть такие небольшие города, про которые если кто-то, помимо их собственных жителей, что-то и знает, то потому лишь, что дорога в основном грунтовая, и надо где-то отдыхать от жёсткого вибростенда.





но когда тут ляжет асфальт, их будут пролетать, не заметив. пока в один приём из Калафате в Куэвас де лас Манос (Пещерас де лас Рукас) доехать можно, но остроты восприятия уже не будет никакой.
мы роняли себя отдохнуть в месте с названием Губернатор Григорий. кроме названия, интересного для туриста в городе — лучшие в мире тирамису в отеле Лагос Караколес (Озёрас Улиткас). вкуснее не ела. едва ли это повод вносить Губернатора в путеводители для друзей, но, если чёрт занесёт вас на эту дорогу, тирамису обязаны стать съедеными.
после Пещер, в которых зависли дольше, чем думали, ночевали ещё в одном таком, мимо будущих путеводителей, городе — в Перито Морено (не путать с ледником), в запущенном и почти уже мёртвом отеле Бельграно, когда-то способном переварить очень даже неслабые группы туристов. но сейчас там уже начинается кусок асфальта, и машины пролетают мимо розовых, красных и зелёных гор с яркими разломами и цветными осыпями, не тормозя. аргентинцы на хорошей трассе вообще тормозят неохотно.

из других развлечений на грунтовом перегоне:
- пугать страусов
- расшугивать с дороги гуанако
- пытаться сфотографировать овцу с лица
- испытывать терпение коршунов
- махать, мигать и бибикать встречным






страусы-нанду бегут вперёд довольно долго, пока ни догадываются бежать не по дороге, а уйти вбок, гуанако сразу лезут в гору, овцы тоже во весь курдюк, а коршуны, клюющие зайчиков, отлетают человеческих шагов на двадцать и возвращаются к трапезе, только когда машина тронется с места. встречные редки, реже коршунов, они большая радость и повод её проявить. всё же, даже на Сороковой, человек — животное социальное.






Cuevas de las Manos
один из плюсов путешествия в межсезонье — это вот такая ненавязчивость всего. уже трудно куда-то не успеть: то, что могло закрыться, закрыто по определению, а что способно не закрываться, тебе всё равно откроют, если попросить. или туда можно залезть. и так, и так, толпы туристов не будет. первое, впрочем, удобнее, потому что тогда будет гид. я как раз очень даже большой сторонник экскурсий с гидом.
нас с Ильёй, двоих, без вообще кого-то ещё, среди этих штук водил гид, какой-то просто фантастической осведомлённости и компетентности.
от него мы узнали, что
- гуанако, расплодившихся сверх меры, отстреливают на мясо, что не афишируется, но все местные знают, когда можно
- вкус мяса зависит, скорее, не от самого животного, а от питания: ягнёнок это или молодой камелид, на одних и тех же травах вырастает мясо примерно похожее на вкус
- и страусы тоже вкусные (у меня был не самый лучший опыт еды страусов, я тогда нашла их омерзительными, а вот гид буквально сглотнул, как дошло до этого рассказа), просто надо уметь их готовить
- а именно: отрезать страусу-нанду его толстую попу, и эту попу тушить в казане, чтоб жир стекал вниз. "очень здоровая пища", по мнению гида.
гид, разумеется, вёл историческую-искусствоведческую экскурсию по пещерам, расписанным 9 тысяч лет назад, известным как вообще самый первый образчик человеческого творчества на континенте:



художники были охотниками на гуанако, чьи изображения в пещерах тоже есть. местность довольно сухая, но по дну каньона течёт река, она там всегда текла, и туда всегда, как и сейчас, приходили гуанако. пока охотники сидели в каньоне под стенами неглубоких пещер и ждали ужин, они, как уверил гид, от нечего делать трафаретили свои руки местными минералами, то есть, просто пыль с окресных разноцветных гор использовали для красок. ярко до сих пор, даже как-то слишком ярко. самые древние "негативы" — чёрные, им по 9 тысяч лет. самые свежие — геометрия, последний след оставили где-то за век до прихода испанцев. то есть, разрисовывали долго. и расписали почти весь каньон. мы видели не так много, но это немногое заняло нас на пару часов рассматривания. а там, в досягаемости, ещё штук восемьдесят таких цветных участков.
кроме гуанако и человеческих рук нарисовано ещё немало разного: какие-то зверюхи, похожие на бегемотиков, саламандры, похожие на гекконов, полосочки, на которые, скорее всего, не охотились. и ещё лапы котиков, про которые гид сказал, что это лапы пум, только очень маленькие.
как готовить пуму, гид не знал.

---

ехали / Аргентина / Кварента - Ruta 40 / Калафате, Чалтен

2011-05-09 16:49:42 (читать в оригинале)

Рута Кварента, легенда и ужас аргентинского автотуризма, года через полтора-два весь свой ужас оставит совсем-совсем в легендах: её активно приводят в порядок, она сейчас на треть покрыта асфальтом, огромные прогоны грунтовок ровняют и мнут, закладывают свежие дуги и насыпают новые спрямления. мимо очень активных работ мы ехали пару дней, объездами по пампе. и смотрели, как она исчезает, эта дикая трасса.
Кварента — это такая дорога с юга на север через всю страну по Патагонии и вдоль Анд на 5000 километров. её считают самой живописной дорогой страны, про неё книги пишут, слагают песни, выпустили кучу альбомов фотографий. и у меня сложилось впечатление, что в Аргентине, в которой очень развит автотуризм, существует форменный культ сороковой. все джиперы обязаны её пройти, все фотографы обязаны её отснять. в Калафате я видела магазин, забитый кварентой: наклейки, кружки, футболки, наборы ножей, калабасы, какие-то штуки, неизвестного назначения.
при том, Кварента не расписана в иностранных путеводителях, что, думаю, нормально. всё же, автотуризм на такие растояния по гавну "консолидированному грунту" — не совсем забава для отпуска и рентакара.
зато своих не берегут: и у дядичковых машин с тонированием, и у разбитых старушек без полного привода, и у образцово-показательных джипов с приводом и лебёдкой, если уж они тут ездили, на попе обнаружится гордый нашлёпыш: "я прошёл руту сорок!"
даже если один из трёх участков этой трассы, например, патагонский, то — "я прошёл руту-40-патагонию!"
для аргентинца пройти Кваренту — это доблесть, честь и обязалово.

мы же с ней поступили бесчестно.
мы, вроде как, проехали Руту-Кваренту-Патагонию. но мало того, что проехали не всю, так ещё и бросаем теперь, уходя из Озёрного Края Аргентины в Озёрный Край Чили.

из Пуэрто Наталеса (Чили) в Калафате (Аргентина)

дорога Кварента начинается от Рио Гайегаса, идёт на запад почти до чилийского Пуэрто Наталеса, где поворачивает на север, чтоб уже не вилять, а так и гнать верх, вверх и вверх.
мы же из Гайегаса уехали тогда на самый юг, в Ушуайю. и на Кваренту вылезли уже потом, как раз "почти у Пуэрто Наталеса". так что, кусок за нами, как-нибудь в другой раз.
зато вылезали мы роскошно.
перед границей у нас заглохла машинка. и запускалась с разгону. и глохла, если остановиться. перед границей пришлось встать. и — заглохнуть, конечно.
граница оказалась на замке, в буквальном смысле: чилийский асфальт кончался, дальше дорога шла прямо по пампе, но чтоб попасть в нейтральную пампу, нужно было проехать ворота, на которых висел замок.


Перито Морено (ооо, как сладко теперь вспоминать! и как тогда было страшно!), чтоб покататься на лошадях, "как настоящие гаучо", чтоб погонять на джипах по "консолидированным грунтовкам" и без дорог, но с видами, чтоб пройти трек-другой по Нац-Парку. главное, чтоб посмотреть на ледник, конечно.
при этом, сам город невозможно обаятельный. вдоль набережной у берегоа озера ходят фламинго. беленькие горы, синее Аргентино.
но там, где кончаются снежные шапки и начинаются холмы-дюны, пейзаж уже тревожно-тихоокеанский.
но мы там провели очень спокойную неделю, если не считать скачек по леднику. а вот этот дядька тем временем починил нам машинку:





первго мая, в полночь и 15 минут по Москве мы сидели с Ильёй в кафе-мороженом "Патагонские Овечки". и звонили маме.
и пёрлись от ситуации: дети звонят из кафешки сказать, что всё в порядке.
но когда мы дозвонились, и я поздравила маму с днём рождения себя, мы оба поняли, что пора ехать. и просто тут же подорвались и поехали в Чалтен. после одних великих гор, Торрес дель Пайне, зырить на другие великие — на ФицРой.

Эль Чалтен

прямо с поворота из Калафате на Кваренту самая вешина ФиуРоя уже видна. он в высоту три км, так что его и должно быть видно издалека, но я совсем-совсем не ожидала, что всю дорогу к Эль Чалтен, мы будем видеть, куда мы едем.
и что самый лучший вид в результате окажется со смотровой над городом.
город и ФицРой над ним мы увидели вот такими:





я очень и очень надеялась, что утром мне покажут знаменитый "рассвет в огне". когда на секунды две, что ли, вершина вспыхивает под первыми лучами солнца, и облака вспыхивают, становясь словно дым.
видимо, это не характерно для осени-зимы, когда рассветы уже поздние и бледные. поэтому мы решили, что в сезон приедем снова, смотреть этот мой дымный красный. но всё же, всё же я, наверное, не самый плохой на свете человек: горы утром мне открыли в полный рост. и весь мой день рождения они так и простояли: во всей своей красе и славе.



два дня мы провели в "столице аргентинского трекинга", а потом встали на Руту-Кваренту и покатили смотреть самые древние граффити на земле, в Куэвас де лас Манос...

---

доброе у? / Аргентина / Барилоче

2011-05-09 06:57:22 (читать в оригинале)

мы катались и продирались легендарной Дорогой-Сорок. и нынче в Барилоче.
не волнуйтесь. всё прекрасно.
в Барилоче вяленая оленина, копчёная кабанятина, шоколадные фабрики. и местность нарочито играет в Швейцарию.
сняли номер с видом на озеро. и теперь немного живём здесь:



всё какое-то игрушечное. и наш пыльный бусик у нарядного отеля смотрелся бы пришельцем, но тут все машины после Руты-Сорок. и все пришельцы.

---

с новым годом меня?

2011-05-01 12:55:02 (читать в оригинале)

это был прекрасный год. просто замечательный. он был прожит полнокровно и абсолютно счастливо.

только бы почаще видеть маму и друзей, а так — вот бы так и дальше!


открытие года: бывает, что лучшее выбирает тебя и приходит само. и не понимает, почему ты, дурак, смотришь в другую сторону. пабааам!
фотоохотился Любимый Муж

традиционные поздравления в ночь своего рождения: всем ведьмам — с Вальпургиевой ночью, всем кельтам — с Бельтайном, скотинам — с выгоном на летние пастбища, иллюминатам — с 235-ей годовщиной рождения Ордена Иллюминатов, толкинистам — с коронаций Арагорна.
an ghiran mor!
сумак кавсай!

привет, мама.

друзья, припейте там за меня того-сего. по-возможности, Красного Крымского.