некто со спичками Голосов: 1 Адрес блога: http://xura.livejournal.com/ Добавлен: 2008-05-04 11:45:32 блограйдером Lurk

Боливия / Уюни

Originally published at xura.ec. You can comment here or there.

от пограничного Вильязона до Тупицы (это всего лишь название города), от Тупицы до Уюни, а потом от Уюни почти до Оруро адовы грунтовки, обнажённые хребты гор, пыль и замёрзшие ручьи, саманные деревни с кругами загонов для лам. слава Богу, что сухой сезон, иначе грязь была бы непролазна, но пока ледники не тают, а, наоборот, копят воду. небо над Боливией без едлиного облачка, всю влагу сжирают горы.
горы Боливии красивей, чем даже в Эквадоре. долины и кебрады вокруг Тупицы — это и вовсе нереальные какие-то пейзажи, созданные ветром, водой и солнцем, так хитро там всё выветрено и промыто.
если бы не дорога.
98 км до Уюни: на боку лежит автобус и ещё моргает поворотниками, людей уже вынули.
30 км до Уюни: на боку лежит грузовик.

этой дороги нет даже на боливийской карте, её не грейдили лет десять, у неё перевал на 4400. но по ней пустили трафик, потому что ремонтируют основную трассу Тупица - Потоси. которая, хотя и есть на карте, тоже весьма условная дорога, судя по тому, как она начиналась в Тупице.

местные жители, против рассказов знакомых и отчётов в сети, совсем не хамят. даже иногда улыбаются. хотя, ещё по Чили помня, что аймаров снимать нельзя, я не пытаюсь тыкать им камерой в лица. аймары — это те индейцы, что носят шляпы-котелки. у женщин они бывают довольно лихо сдвинуты набекрень. старые города Боливии, вернее, то, что от них осталось, — это аймаров. они зачем-то во многих путеводителях приписываются инкам, хотя города аймаров умерли задолго до того, как инки начали здесь наводить порядок.
в Уюни никаких следов ни той, ни этой цивилизации, разумеется, нет. и я вообще не понимаю, как тут живут люди. соль с примесью лития и кальция, которая составляет знаменитый соляр, везде: вода солёная, солёная пыль летит в лицо при каждом порыве ветра. ветра тут сильные.

летом (сейчас самый разгоар зимы, июнь-июль) здесь будет много воды, судя по снежным шапкам гор и высохшим руслам ручьёв и речек. но воды внезапно много на самом соляре и сейчас.
когда мы спрашивали дорогу у джиперов, что возят там туристов, заодно спросили про время в пути до старого Соляного Отеля (того, настоящего, что прямо на соляре, а не как все новые — с краешку) и до Исла де Пескадо, нам сначала сказали одно время, а потом поправились на воду, вода замедляет скорость раза в полтора. тогда мы и узнали, что весь почти соляр сейчас под слоем воды.
подъезжая, мы её увидели.
моим друзьям хорошо известно, как я не люблю бродики. это один из самых моих больших страхов. так что, они могут себе представить, каким была для меня испытанием прогулка по Уюни на машинке. это был супер-брод, по которому не ехали, а буквально плыли джипы.

Uyuni, Bolivia

мы с нашим бусиком опять оказались бусиком среди экспедиций. суровые джипы, с обвесками и запасками, с прожекторами на крышах, с мужественными лозунгами по бортам, выглядели так убедительно, что я даже засомневалась, лезть ли в эту солёную воду нашей легкомысленной бусете с нарисоваными крылышками.
но джиперы сами говорили, что 4на4 тут не нужно. мы полезли.
и я поняла, что джипы здесь в основном, чтоб турист почувствовал себя отважным покорителем пустынь.
когда шпарили через соль, видели следы "полицейских" разворотов, соляные круги и наносы. а у "берега" соляра видели памятник Тринадцати Погибшим. тут не так давно лоб в лоб столкнулись два джипа: пять израэлов, пять японцев и три боливийских гида. никто не выжил.
друг в друга. посреди гладкой, абсолютно гладкой пустыни.

японской речи я тут не слышу, а иврит даже очень часто. ещё чаще — французскую речь. русских нет. только одна русская барышня повстречалась нам за всё время. из Питера, но с французским паспортом и французским же спутником.

+++
ночью я слышала, как протяжно гудел локомотив, а потом долго-долго гремел состав.
ещё я теперь знаю самую печальную песню на свете. это "Кукарача" в исполнении медно-духового оркестра города Уюни. они репетировали вечером недалоеко от нашего отеля, и я рыдала от жалости. наверное, так действовала на меня горняшка. всё же, 3900 над уровнем моря.