Валентин Урбан: aby se napít, známky a extáze Голосов: 1 Адрес блога: http://dubva1.livejournal.com/ Добавлен: 2008-08-04 10:21:30 блограйдером pinker

Установка навесной сантехники. Как установить подвесную сантехнику.

2011-07-24 17:27:08 (читать в оригинале)


Инсталляционные системы – это то, по этому стала вероятной навесная сантехника. При маленьких издержек, уже готовые к монтажу элементы (железная самонесущая рама для одиночного либо рельсового монтажа с полной изоляцией от конденсационной воды, крепежный материал, арматура, болты и т.д.) просто инсталлируются в любом месте сантехнического помещения.

При помощи этой универсальной системы монтажа можно без особенного труда планировать размещение частей ванной комнаты, перестанавливая унитазы,

умывальники, раковины и т.п., сделав перепланировку в рекордно недлинные сроки (к примеру, возвести дополнительную стенку,и организовать “закуток” для унитаза среди санузла).

Преимущество — независимость от уже имеющихся подключений для всей

сантехники. Полный установка продолжается всего некоторое количество дней. Отпадают работы по

выдалбливанию и кладке, система устанавливается на уже имеющиеся стенки.

Существует даже особая надежная система установки для крепления

этого оборудования на стенку из гипсокартона.

---

Вентилируемые фасады.

2011-07-24 17:27:04 (читать в оригинале)




В очередной раз удостоверился, что ноутбук это вещь! Сидя в автомобиле у поглядел кинофильм, проверил почту и пообщался на форуме.

В текущее время на русском рынке существует неограниченное количество современных материалов для отделки построек, сооружений, торговых комплексов, АЗС и т. д. Более обширное распространение получили методы отделки, объединенные под заглавием подвесные вентилируемые фасады.

Подвесной фасад состоит из материалов облицовки (плит либо листовых материалов) и подоблицовочной конструкции. Подоблицовочная конструкция оставляет при всем этом просвет для вентиляции меж стенкой и отделочным материалом.Также в этом промежутке для уменьшения теплопотерь рекомендуется смонтировать особый теплоизоляционный слой.Такая геометрия расположения материалов обладает рядом неопровержимых преимуществ:1. Термоизоляция – наличие теплоизолятора защищенного от воздействия наружной среды обеспечивает меньшую теплопроводимость изолирующего материала.2. Зашита от осадков – конструкция вентилируемого фасада спроектирована таким макаром, что вся попадающая на поверхность фасада влага удаляется в мелкие камешки, исключая контакт с теплоизолятором и стенкой строения.

1. Термоизоляция – наличие теплоизолятора защищенного от воздействия наружной среды обеспечивает меньшую теплопроводимость изолирующего материала.

2. Зашита от осадков – конструкция вентилируемого фасада спроектирована таким макаром, что вся попадающая на поверхность фасада влага удаляется в мелкие камешки, исключая контакт с теплоизолятором и стенкой строения.

3. Ветро-влагозащита – подвесной вентилируемый фасад образует надежную оболочку перед внешней стенкой, обеспечивая гарантированную защиту от погодных воздействий.

4. Пожарная безопасность – системы подвесных фасадов содержат в себе материалы и изделия, относящиеся к категории трудновоспламеняемых либо несгораемых, препятствующих распространению огня.

5. Дешевизна эксплуатации – современные материалы отделки требуют малых издержек на эксплуатацию.

Также хотелось бы выделить, что применение подобного рода технологии позволяет исполнять фактически любые дизайнерские решения, об этом более тщательно будет поведано ниже.

Виды облицовочных материалов

Дюралевые композитные панели (АКП) – это панель, состоящая из 2-ух дюралевых пластинок с пластмассовой либо минеральной прослойкой меж ними. На рисунке 2 представлен вид в разрезе АКП.

К плюсам АКП следует отнести:

1.Одним из основных плюсов данного материала является симпатичный внешний облик. Так же к бесспорным плюсам АКП можно отнести огромное количество цветовых решений по расцветке панелей, ниже приведены некие базисные цвета материала:

2. Долговечность – компания изготовитель дает двадцатилетнюю гарантию на композитные панели.

3. Высочайшая тепло (при использовании теплоизолятора), вибро, шумоизоляция.

4. Пожарная безопасность.

5. Отсутствие «мокрых» работ – установка АКП можно вести фактически при хоть какой погоде и температуре.

Железный сайдинг – делается из холоднокатаной горячеоцинкованной стали с разными видами полимерных покрытий. Металлической покрытый цинком лист покрывается противокоррозионным слоем, потом наносится грунтовка, тыльная сторона листов покрывается защитным лаком, а внешняя – защитным полимерным покрытием (полиэстер, матовый полиэстер, пластизол, пурал, PVDF).

1.Сравнимо низкая цена металлосайдинга.

2. Пожарная безопасность.

3.Отсутствие «мокрых» работ – установка можно вести фактически при хоть какой погоде и температуре.

4.Завышенная устойчивость к механическим повреждениям.



Статью и фотографии предоставил Тимур Испусинов

---

Cтроим и мастерим 2011-02-10 07:36:00

2011-07-24 17:27:01 (читать в оригинале)

В каждом пригородном домике либо особняке нужно неизменное наличие воды, потому что она требуетя для изготовления еды, стирки, мытья посуды, принятия ванны или душа, для полива растений, в бане, в гараже, для искусственного фонтана либо пруда. И полностью естественно, что от предназначения воды зависит и ее необходимое. Так, вода в водопроводе, созданная для мытья посуды или принятия ванны должна быть нейтральной, довольно мягенькой, содержать ограниченное количество соединений железа и совсем не содержать бактерий и вирусов. Вода, созданная для полива, может содержать либо песок, но температура таковой воды должна быть не меньше 12градусов, потому что более прохладная вода может разрушить корням растений.

Созадвая искусственный пруд, он сходу становиться средой обитания лягушек, рыб и других нужных представителей подводного королевства. В таком водоеме требуется не допускать распространения бактерий и микробов, в связи с чем вода тут должна временами обновляться. И в конце концов, если гласить о воде в водопроводе, которая предназначается для изготовления еды и питья, то к ее качеству предъявляются самые высочайшие требования, т.к. от этого зависит здоровье людей. Другими словами из общего объема воды, который требуется одной семье для настоящей жизнедеятельности в личном доме (от 1,5 м3 до 4 м3 в день), зависимо от свойства различают: воду для полива, воду питьевую и воду для хозяйственно-бытовых нужд.

С помощью системы центрального водопровода можно решить практически все вышеперечисленные задачки, потому что вода в ней создана для хозяйственно-питьевых нужд. Но часто пригодность воды в водопроводе для питья вызывает огромные сомнения. Из-за этого приходится прибегать к дополнительной фильтрации (в особенности в вешний период).

По другому дело обстоит при наличии собственного источника, другими словами колодца, или скважины. Но в текущее время даже взятая из артезианской скважины вода не всегда является применимой для питья.

Всераспространенным вариантом является водопровод, вода в каком обладает завышенной концентрацией соединений железа, т.е. завышенной жесткостью. В итоге использования таковой воды даже только для хозяйственно-бытовых нужд на долю владельцев достается много морок. Конечно, можно всю воду очищать до свойства воды питьевой, но обойдется это очень дорого, и, не считая того, вынудит уменьшить напор, что часто не является целесообразным. Более оптимальным методом является разделение общего потока воды в водопроводе на разные по предназначению «ручьи», любой из которых подготавливается спецефическим образом.

Наличие в воде частиц ила и песка могут стать предпосылкой износа подвижных частей насоса, также создавать на внутренней поверхности горизонтально уложенного трубопровода отложения. Не считая того, бактерии и частички соединений извести, марганца, железа могут создавать отложения в заборной части насоса, а так же в щелях фильтра скважинного. Из-за попадания совместно с водой в водопроводе коррозийно-активных солей, углекислот и ионов меди коррозируются элементы системы, в особенности в участках соединений, что приводит к нарушению плотности водопровода. Не считая того, со временем скачки напряжения могут нарушить изоляцию обмотки электродвигателя насоса.

---

Пробковые полы. Полы из натуральной пробки. Укладка пробкового покрытия.

2011-07-24 17:26:57 (читать в оригинале)


Напольные покрытия из натуральной пробки представляют собой многослойную конструкцию. Ее база упрессованная пробка. Лицевой слой – либо декоративный шпон из пробки, либо ценных пород древесной породы.

Разработка укладки пробкового покрытия.

Покрытия из пробки требуют бережного дела. Их необходимо хранить в уникальной упаковке в сухом и открытом помещении. Рекомендуется для акклиматизации выдержать изделия из пробки и клей в помещении в течение суток до укладки, при температуре не ниже 18 °C. В таких же критериях должен происходить и процесс укладки.

База для укладки пробковых плиток на клей, должна бытьровненькой, сухой и незапятанной.

Плитки клеятся без зазоров друг к другу встык. Зазоры в 3-4 мм необходимо оставлять повдоль стенок, это необходимо для компенсации вероятного расширения.

Использовать следует только рекомендованный производителем клей и следовать аннотации в технической документации. “Плавающие полы” можно укладывать прямо на линолеум, при условии, что поверхность довольно ровненькая. Если укладка выполняться на бетонную стяжку необходимо устроить влагозащиту с помощью полиэтиленовой пленки. Рулоны пленки укладываются на пол с нахлестом в 20 см и на 5 см от пола закрывают стенки.

Поверх полиэтиленовой пленки настилается рулонная либо листовая пробка шириной 2 мм для дополнительной тепло- и шумоизоляции. При укладке панелей необходимо оставлять расширительные зазоры 5-10 мм повдоль стенок, а по окончании работ они запираются плинтусами, которые крепятся только к стенкам и никогда к полу. Советуют при укладке “плавающих полов” ориентировать панели повдоль падающего из окна света.

Эксплуатация и уход за покрытием из натуральной пробки.

Пробковый пол можно не только лишь протирать увлажненной тряпкой, да и мыть разными моющими средствами (кроме растворителей и средств, содержащих абразивы). Не считая того, выпускаются особые средства по уходу за пробковыми покрытиями. К примеру, эмульсия-самоблеск — продукт, защищающий пол и придающий ему сияние; активное моющее средство, удаляющее любые загрязнения, в том числе и жиры.

По мере истирания лакового покрытия его можно вернуть без помощи других, используя особый полимерный лак. При всем этом нужно за ранее снять старенькый слой лака при помощи ручной шлифмашины либо вручную шкуркой.

Полы с виниловой защитой временами (раз в год для коммерческих помещений и раз в 2-3 года для жилых помещений) требуют подмены мастики. Подмена делается при помощи особых растворителей.

Для того чтоб продлить срок службы пробкового пола и предохранить его от повреждений (царапин), нужно приклеить снизу на ножки столов и стульев куски фетра либо же пробки (резину использовать нельзя). Рекомендуется также использовать грязезащитные напольные коврики у входных дверей.

Нельзя стелить на пол коврики, имеющие с тыльной стороны латексную либо прорезиненную базу, по другому на напольном покрытии могут показаться трудноудаляемые пятна.

Постовой

Компания «Люкс-дизайн» предлагает массивную доску, также ламинат только самого высочайшего свойства от ведущих российских и забугорных производителей.

---

Ежедневник Строителя - Как верно заложить фундамент

2011-07-24 17:26:53 (читать в оригинале)

Слова "фундамент", "фундаментальность", "фундаментализм" молвят сами за себя. Если Вы решили выстроить надежный, крепкий, доброкачественный, и, главное, долговременный дом - нужно хорошо поразмыслить о том, как верно заложить базу новенькому строению. При строительстве принципиально верно избрать тип и размер фундамента, которые, в свою очередь, определяются разновидностью и качествами грунта. Для персональной застройки нет необходимости проводить особые геологические исследования.

Начиная строительство, нужно срезать и перенести на другое место верхний нужный слой земли на участке - растительный грунт, толщина которогообычно не превосходит 1-го метра. Эта земля понадобится Вам на приусадебном участке, потому что содержит перегной и корешки растений. К тому же эта почва не подходит под основание фундамента.


Глубоко неверно мировоззрение, что чем поглубже заложен фундамент, тем он лучше и надежнее. Даже если силы и не будут действовать на основание фундамента, расположенное под зоной вымерзания грунта, то напряжения в этой зоне возможно окажутся так значительны, что способны вытянуть фундамент совместно с промерзшим грунтом либо оторвать его высшую часть от нижней. Одним из решений трудности является постройка фундамента на глинистых грунтах из водостойких материалов. Не считая того, конструкция должна препятствовать деформации грунта. В этом случае уместно сконструировать столбчатый фундамент из железобетона.

В целом при выборе конструкции фундамента, в основании которого находятся маленький либо пылевой песок, также глинистый грунт, приходится учесть насыщенность водой, высоту почвенной воды и степень вымерзания грунта. Существует так именуемая категория томных глинистых грунтов (насыщенные водой глины, суглинки, супеси, маленькие пылеватые пески), которые могут изменять объем и структуру, пузыриться на морозе. Другими словами на фундамент оказывается давление, равное приблизительно от 5 до одиннадцати тонн на квадратный метр.

Лучший вариант, если грунт на Вашем участке состоит из песка и маленького камня (гравелистый песок, песок большой либо средней зернистости). Эти пески употребляются в качестве основания независимо от влажности, высоты грунтовых вод либо глубины вымерзания. Независимо от погодных критерий глубина заложения фундамента должна быть больше 75 см.

Отлично подойдет для строительства крупнозернистый песок, уложенный слоями высотой приблизительно тринадцать см, при этом каждый слой увлажняется водой. За 20-30 см до планировочной отметки на песок укладывают гравий, щебень либо кирпичный бой на цементно-песчаном растворе слоем приблизительно тринадцать см.

Фундаменты бывают столбчатые, ленточные и плиточные.

Из камня, кирпича, древесных и железобетонных столбов, бетона, железных и асбоцементных плит возводятся столбчатые фундаменты. Они всего почаще встречаются в строительстве благодаря наименьшим вещественным затратам на их строительство.

Если Вы решили начать строительство с закладки столбчатого фундамента, нужно поначалу сделать опоры. Для опорной плиты нужно приготовить слой щебня с песком, при этом толщина слоя находится в спектре от девяноста до 100 пятидесяти см.



Безупречная форма для опоры - опорный столб меньшего поперечного сечения, агрессивно связанный с опорной плитой. Размеры фундамента можно считать безупречными, если поперечник столбов из труб составляет около одной 6-ой от ширины опорной плиты при толщине опорного столба более одной трети от ширины опорной плиты.

При отсутствии в яме грунтовых вод можно раздельно сделать в опалубках опорный столб и опорную плиту, после этого средством арматуры и бетона соединить с опорной плитой, отливаемой прямо в яме. На опорную плиту ставится труба из асбоцемента, которая заполняется бетоном. Таковой вид столбчатого фундамента именуется сборным.

Для производства опорного столба лучше использовать асбоцементные либо железные трубы, залитые бетоном и армированные металлическими прутками, поперечник которых равен приблизительно 11-12 мм.



Следует учитывать недочеты столбчатого фундамента. При строительстве дома на склоне холмика столбчатый фундамент нуждается в устройстве жесткого ростверка (верхней обвязки). Не всегда целенаправлено применение столбчатых фундаментов и на грунтах со слабенькой несущей способностью. Не считая того, при строительстве домов с томными стенками опорной площади столбчатого фун
дамента не хватает.

Если под домом Вы решите расположить подвал, для этого более подходящ ленточный фундамент. Ленточные фундаменты строятся для домов с томными стенками и перекрытиями, также при маленьком наложении подошвы фундамента. Наилучший материал для ленточных фундаментов - это бетон.

При строительстве ленточного фундамента на опалубку заливают слой бетона шириной около 20 5 см, в который помещают бутовый камень.



Для маленьких малогабаритных построек самый подходящий тип фундамента - бетонные блоки либо плиты. Это особенный тип фундамента, потому что бетонные блоки либо плиты укладываются под всем периметром строения прямо на грунт. Фундамент такового типа очень надежен, за счет того, что не "опасается" оттаивания и просадки грунта.

Разобравшись с особенностями разных типов фундаментов, отметим, что начинать строительство рекомендуется с устройства вокруг грядущего дома обноски - ряда столбиков с прибитыми по верху досками, на 20 5 см выше грядущего цоколя и отступив от края траншей либо ям под фундамент приблизительно 1,5 м. Обноску можно делать не непрерывной.




Часто огромные трудности у застройщиков вызывает разметка углов фундамента грядущего дома. Решить этот вопрос Вам поможет нехитрое приспособление из веревок либо досок, при помощи которых можно выстроить так именуемый "египетский треугольник" (это прямоугольный треугольник, в каком стороны относятся друг к другу, как 3:4:5).

Для проверки уровня грядущего фундамента проще всего использовать обычный резиновый поливочный шланг. Вода, залитая в этот типичный геодезический инструмент, точно укажет вам нужные вертикальные отметки.




Снова напомним, что глубина закладки фундамента находится в зависимости от уровня грунтовых вод и глубины вымерзания грунта. Отметим, что если грунтовые воды зимой не достают до границы вымерзания грунта поближе, чем на два метра для маленьких и пылевых песков, также глинистых грунтов жесткой смеси (при скатывании в ладонях комок такового грунта рассыпается на более маленькие), глубину закладки фундамента можно выбирать вне зависимости от глубины вымерзания. Во всех других случаях эти величины должны как минимум совпадать. Углублять фундамент придется более чем на 50 см для песочных грунтов и на 70 см для глинистых.



Следует направить внимание на то, что известково-шлаковый и известково-пуццолановый цементы для производства железобетонных частей неприменимы и рекомендуются только для кладочных смесей. Бетонные конструкции, отлитые с применением портландцемента, следует увлажнять в течение недели. При использовании пуццоланового цемента конструкции следует увлажнять более 14-ти суток.



Вы сделали очень огромное дело, но это еще не все. Ваше строение нуждается в защите от воздействий холода на грунт.

Нужно, чтоб на глинистых грунтах подошва фундамента была ниже уровня промерзшего грунта. Не считая того, снутри фундамента должен быть заложен арматурный каркас, препятствующий разрыву. И последнее - нужно точно выровнять боковые поверхности фундамента, чтоб уменьшить сцепление с грунтом либо покрыть их слоем скользящего вещества, к примеру, битумом.

На оканчивающем шаге строительства фундамента не забудьте об оформлении цоколя и отмостки. У ленточного фундамента цоколем является его высшая часть. Со столбчатым фундаментом дело обстоит малость труднее - нужно сконструировать промежные стенки (забирку) меж столбами.

Построенному фундаменту нужна защита от поверхностных вод по всему периметру. Для этого сооружают отмостку, которая может быть грунтово-щебеночной, булыжной, асфальтовой либо бетонной зависимо от того, каким материалом и силами располагает застройщик