Валентин Урбан: aby se napít, známky a extáze Голосов: 1 Адрес блога: http://dubva1.livejournal.com/ Добавлен: 2008-08-04 10:21:30 блограйдером pinker

Теплоизоляция крыши

2011-08-03 18:34:08 (читать в оригинале)

Термоизоляция крыши

новостройки в чехове наилучшие цены в москве .

Практически все конструктивные элементы дома (не только лишь стенки, крыша, окна и двери, да и инженерные коммуникации) источают в атмосферу тепло, которое они получают от нагревательных устройств. В высотном доме площадь кровли малозначительна по сопоставлению с площадью стенок, потому главные утраты тепла происходят через их. Что все-таки касается домов личной застройки, то в их стенки сравнимы по плошали с кровлей, и утратытепла они делят поровну. Через стенки низкоэтажных построек наружу проникает более 20% тепла. Львиная же толика утрат - до 40 % - приходится на воздухообмен, когда работает вентиляционная система и открыты форточки. Малозначительное количество тепла уходит также через стенки и перекрытие подвала, а остальное через крышу. По ориентировочным подсчетам с ней связана третья часть всех теплопотерь дома. Выходит, что в зимнее время мы не только лишь обогреваем жилище, да и отапливаем улицу.

Чтоб свести теплоотдачи к минимуму, нужно как надо утеплить крышу. В строй нормативах по термоизоляции построек установлен коэффициент теплопередачи крыши 4,95 м2 - °С/Вт. Для сопоставления: ранее он составлял 2,8 м2- °С/Вт. Разница значимая, и стремительно отреагировать на новые нормы тяжело, потому в течение переходного периода допустимо ориентироваться на показатель, равный 3,3 м2 ? °С/Вт. При строительстве же для устройства крыши следует использовать современные конструкции и материалы, отвечающие новым требованиям.

Классические ВАРИАНТЫ УТЕПЛЕНИЯ

Обычно, крышу утепляют в случае эксплуатации подкровельного места, другими словами при устройстве в нем мансарды. Если чердак использовать не собираются, то утепляют только перекрытие последнего этажа. Б случае мансарды теплоизолятор заходит в состав "кровельного пирога", где он играет главную роль. Теплоизолятором могут быть различные материалы: минеральная вата на базе базальта и стекловолокна, пенополистирол, пеностекло, целлюлоза, пробковый агломерат. Чаше всего для утепления кровли употребляют теплоизоляционные материалы на базе базальта и стекловолокна. Но только последнее обладает низким влагопоглощением, другие же требуют зашиты от воды. А именно, минераловатный теплоизолятор будет всеполноценно работать исключительно в том случае, если в нем не будет скапливаться влага. При хоть какой погоде и в хоть какое время года он должен оставаться сухим. С повышением содержания воды в нем всего на 5 % его теплоизолирующая способность миниатюризируется практически вдвое. Долгое воздействие воды на минераловатные плиты приводит к усадке материала и потере его прочности. Все же он долговечен и химически инертен,экологичен, не пылает и защищает от огня поверхность, на которую уложен. Его волокна владеют водоотталкивающими качествами, но меж ними может находиться влага в виде пара. Потому с внутренней стороны, обращенной в помещение, минераловатный теплоизолятор должен быть защищен от воды пароизоляцией, а с наружной - гидроизоляцией.

Теплоизолятор должен не только лишь делать функцию термоизоляции, да и удовлетворять целому ряду требований: быть пожаробезопасным, паропроницаемым и жестким, чтоб не терять форму, располагаясь под углом на скатной кровле. Не считая того, теплоизолятор необходимо отлично укреплять, чтоб он не сползал вниз, в особенности это касается мягеньких теплоизоляционных материалов. Перечисленным выше требованиям отвечают плиты из базальтового волокна, которые на строительном рынке представлены торговыми марками Paroc, Rockwool и Nobasil.

Другие Теплоизоляторы

Не считая минераловатного теплоизолятора на базе базальта для кровли можно использовать маты из стекловолокна. Этот материал состоит из огромного количества стеклянных волокон, меж которыми находится воздух. Толщина волокон стекловаты меньше, чем у людского волоса и минеральных волокон, потому их количество в условном объеме больше. Как следует, в стекловате больше воздушных зазоров, а означает, ее теплопроводимость ниже, хотя оба материала имеют идентичные эксплуатационные свойства. Теплоизоляторы из стекловаты экологичны, негорючи, химически нейтральны, паропроницаемы и имеют долгий срок службы - 50 лет.

Еще одна кандидатура минераловатным теплоизоляторам - экструзионный пенополистирол, который получают методом экструзии обыденного. Экструзионный пенополистирол имеет ячеистую структуру, высшую крепкость и паропроницаемость, также долгий срок службы. Этот материал не сгнивает, обладает малым весом и еще одним качеством, которое нужно теплоизолятору для крыши: он не деформируется, другими словами не теряет с течением времени собственных параметров и геометрических размеров. К тому же его просто резать и монтировать.

Установка Теплоизолятора

Укладывают теплоизолятор в промежутках меж стропилами, лучше без зазоров. Его толщина должна быть меньше поперечного сечения стропил либо равна ему. Если поперечное сечение стропил составляет 150 мм, толщина теплоизолятора должна быть 150 либо 100 мм. Но последней недостаточно для соблюдения требований по сбережению энергии. Если нет способности приобрести теплоизолятор требуемой толщины, которая определена теплотехническим расчетом, материал необходимо класть в два слоя, смещая соединения в слоях. Укладывать теплоизолятор следует очень кропотливо, а укреплять - неметаллическим крепежом. Главное же - верно уложить паро- и гидробарьеры, в особенности если они представляют собой однобокие материалы. Все эти требования нужно соблюдать, так как ремонт кровли дело сложное. Самостоятельная укладка термоизоляции на базе базальта либо стекловолокна, выполненная с нарушением технологии, может причинить вред. Крыша станет впитывать воду, в итоге чего в доме заместо тепла появится сырость.

ОШИБКИ В УТЕПЛЕНИИ КРОВЛИ И Стенок ДОМА

Одна из более всераспространенных ошибок, допускаемых при утеплении стенок домов и кровли, - ориентация на стоимость при подборе теплоизолятора. Когда человек строит дом, он рассчитывает эксплуатировать его более 30 лет. Соответственно, подбирая теплоизолятор для стенок и кровли, нужно учесть срок его службы. Если долговечность материала не превосходит 10 лет, спустя это время придется реконструировать и кровлю, и фасад. Потому наша компания советует использовать теплоизолятор, гарантийный срок которого совпадает с периодом эксплуатации строения. Идет речь о базальтовой вате. Внедрение более дешевенького теплоизолятора может привести к потерям тепла при его эксплуатации, что сделает глупой экономию на материале. Если гласить о пенопласте, то энергосберегающий эффект будет наблюдаться только два-три года, после этого материал де-структуризируется и закончит делать функцию термоизоляции. Еще одна частая ошибка - неполная термоизоляция. Понятно, что утепление дома обязано иметь замкнутый термический контур. Есть такие элементы, как откосы и парапеты, которые всегда необходимо утеплять. Если этого не сделать, останутся мостики холода, через которые уйдет много тепла. Часто это упускают из виду, утепляя окна и двери. Не считая того, теплоизолятор, созданный для фасада и кровли, должен "дышать". Ведь в процессе жизнедеятельности человек выделяет пар, который с течением времени скапливается в стенках строения. На сегодня только базальтовая вата имеет такую паропропускную способность, которая обеспечивает 100-процентное выведение воды из помещения. Другие материалы имеют очень небольшой процент паропроницаемости и, соответственно, делают так именуемый эффект термоса.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Выбирая теплоизолятор, следует учесть температурно-влаж-ностный режим работы (зима либо лето), географическое размещение объекта, конструктивные особенности и предназначение кровли (прохладный чердак либо отапливаемая мансарда). Эти причины оказывают влияние на долговечность и стабильность тепло-физических и физико-механических параметров теплоизолятора. На скатной кровле более целенаправлено внедрение минераловатных теплоизоляторов на базе стекловолокна и базальта малой и средней жесткости, плотность которых варьируется от 15 до 125 кг/м3. Много ошибок допускают при укладке теплоизолятора. Посреди их - неверный выбор толщины изоляции либо ширины материала (в данном случае он не заполняет все место меж стропилами). Это приводит к образованию мостиков холода либо к "выдавливанию" теплоизолятора и прекращению движения вентиляционного потока. Принципиальное значение имеет проработка всех конструктивных частей крыши. Основное правило звучит так: термоизоляция должна оставаться сухой в хоть какое время года и при хоть какой погоде. При увеличении содержания воды в теплоизоляторе всего на 5% его теплоизоляционная способность миниатюризируется практически в два раза. Не считая того, из-за влажности сгнивают древесные и коррозируют железные элементы крыши. А если воды окажется очень много, она может протечь вовнутрь жилых помещений. Чтоб этого не случилось, повышенное внимание следует уделить проработке узлов "кровельного пирога", связанных с гидро-и пароизоляцией. К главным причинам повреждения кровли можно отнести последующие нарушения технологии монтажа конструкции:

отсутствие водоизоляционного слоя, уложенного поверх термоизоляции. Она намокает, разрушается и в конечном итоге теряет свои теплозащитные характеристики;
отсутствие крепления изоляции, которое приводит к сползанию термоизоляции и, как следствие, к образованию мостиков холода;
отсутствие вентиляционного зазора, которое провоцирует скопление конденсата, намокание теплоизолятора и несущей конструкции;
отсутствие пароизо-ляции, способствующее скоплению воды снутри теплоизолятора и разрушению сплошной обрешетки. Скопление конденсата приводит также к разрушению конструкции парапета. Неверное утепление крыши может стать предпосылкой разрушения конструкции и внутренней отделки кровли. Допущенные ошибки нередко приходится исправлять, внося значительные конфигурации в конструкцию готовой крыши, другими словами разбирая ее и складывая поновой. Тогда как при правильном монтаже кровли теплоизолятор прослужит столько же, сколько конструкция в целом.

---

Тепло из камня и стекла

2011-08-03 18:34:04 (читать в оригинале)

Тепло из камня и стекла

Сборная перевозка по Рф

Вата всегда ассоциируется с теплом. Минеральная вата сохраняет температуру не ужаснее овечьей шерсти, потому она сейчас применяется в строительстве в виде теплоизоляторов для термоизоляции построек.

Продукты из минеральной ваты представлены сейчас в виде плит и рулонных материалов различной плотности, также в виде войлока, гранул, «скорлуп» и «частей». Изделия из минваты отличаются неплохими теплоизоляционными и акустическими качествами,высочайшей огнестойкостью. Используются для утепления стенок, чердаков, плоских крыш и перекрытий, служат для шумоизоляции потолков и межкомнатных перегородок.

Два вида минеральной ваты

Для производства минераловатных теплоизоляционных изделий употребляется один из 2-ух материалов:

• стекло - получаемый в этом случае продукт именуется стекловатой и появляется в процессе плавления кварцевого песка либо стеклянного боя и раздува его на тонкие волокна. Стекловата имеет желтый цвет;
• камень - получаемый продукт именуется каменной ватой и делается аналогично стекловате, только сырьем тут является горная порода. Потому такую минвату время от времени именуют базальтовой. Она бывает разных цветов: от желто-коричневого до зеленого.

Оба вида минеральной ваты практически не отличаются своими качествами (стеклянная вата более легкая и упругая, а каменная - более огнестойкая) и числятся одними из наилучших теплоизоляторов.

Плюсы минваты
Термоизоляция.

Минеральная вата «ограничивает» термический поток, потому изделия из нее являются термоизоляцией, которая зимой защищает дом от утраты тепла, а летом не позволяет ему греться. О теплоизоляционных свойствах материалов свидетельствует коэффициент теплопроводимости A : чем меньше этот коэффициент, тем лучше материал сохраняет тепло. Производители обычно указывают расчетное значение коэффициента теплопроводимости , определяемое в лабораторных критериях. Наилучшие продукты из минерального волокна имеют коэффициент теплопроводимости менее 0,032 Вт/ (м-К). Проектировщик, зная величину, сумеет высчитать коэффициент теплопередачи Вт/(м2К), который свидетельствует о том, какой уровень термоизоляции обеспечивает данная конструкция (к примеру, стенка либо крыша): чем выше этот коэффициент, тем ниже теплоизоляционные характеристики конструкции. Уровень термоизоляции можно также оценивать по величине теплового сопротивления, либо сопротивления теплопередаче R (величина, оборотная к), которое учитывает толщину материала и часто указывается производителями. Этот параметр показывает, как сопротивляется передаче тепла слой материала данной толщины либо вся конструкция. Чем выше данная величина, тем луч ше термоизоляция. R рассчитывается по формуле: R = d/A [(м2-К)/Вт], где d - толщина продукта, обозначенная в метрах.

Шумоизоляция.

Минеральная вата прекрасно поглощает звуки, по этому теплоизоляторы из минеральных волокон сразу делают функцию шумоизоляции и препятствуют распространению шума через изолируемые стенки и перекрытия. Более рыхловатые плиты из минваты с низкой плотностью лучше изолируют воздушные шумы, а жесткие и полужесткие плиты отлично поглощают шумы ударные. Параметром, указывающим на то, какие звукопоглощающие характеристики имеет минвата, является коэффициент звукопоглощения а. Если его величина равна 0, это означает, что материал стопроцентно отражает звуковые волны, а величина 1 показывает на то, что материал стопроцентно их поглощает. О звукоизоляционных свойствах изделий из минваты информирует знак Ау, на упаковке. Если в нем бытует цифра 1, мы можем быть убеждены, что отыскали материал с неплохой шумоизоляцией. Но сам по для себя теплоизолятор из минваты в составе конструкции еще не гарантирует полный фуррор, потому что он является только ее составным элементом. При строительстве стенки либо перекрытия нужно четкое соблюдение технологии, а не упование на хорошие характеристики теплоизоляционного материала.

Огнестойкость.

Минвата - негорючий материал, который при нагреве не выделяет ядовитых и вредных субстанций. Так как огнь минвате не небезопасен, она применяется в качестве противопожарной изоляции и огнезащиты. Минеральные волокна характеризуются высшим классом огнестойкости А1 и А2 по семибалльной европейской шкале,где А1 является высшим показателем (в российских нормах - НГ, что означает негорючий), а самым низким -F (в российских нормах - класс Г4). Принципиальным параметром является дымообразующая способность. Во время пожара минволокна практически не выделяют дыма, по этому имеют высший показатель - si (в российских нормах - Д1). Под воздействием пламени вата не разливается, о чем информирует знак dO.

Паропроницаемость.

Продукты из минеральной ваты характеризуются высочайшим уровнем паропроницаемости - около 0,48 г/(м-чтПа). Пар проходит меж волокнами, но не впитывается в их. Но он обязан иметь возможность выйти наружу, чтоб не скапливаться снутри плиты либо мата: влажный материал обладает более высочайшей теплопроводимостью.

Виды продукции

Компании, производящие теплоизоляторы из минерального волокна, хлопочут о том, чтоб на рынке были представлены изделия с широкими способностями использования в строительстве. Ниже перечислены самые пользующиеся популярностью изделия из минеральной ваты.

Минераловатные плиты (обыденные).

Выполняются различной длины и ширины (100-600 х 10-180 см) шириной 2-25 см. Они пропитаны гидрофобизирующим составом - импрегнатом, уменьшающим поглощающие характеристики материала, по этому плиты становятся более гидростойкими. Плиты могут быть классической формы либо в рулонах. В продаже можно отыскать плиты различной плотности:

упругие (мягенькие и полужесткие) -плотностью от 35 до 120 кг/м3. Их коэффициент теплопроводимости А равен 0,035-0,039 Вт/(м-К);
жесткие - их плотность находится в спектре от 120 до 80 кг/м3. Они обеспечивают наилучшую теплоизоляцию,чем мягенькие плиты. Их коэффициент теплопроводимости А равен 0,039-0,041 Вт/(м-К).

Некие жесткие и полужесткие плиты, созданные для утепления плоских крыш, имеют вентиляционные канавки для проветривания. В продаже есть также плиты, покрытые битумным слоем, являющемся основой для укладки кровельного толя. Есть плиты с переменным сечением, используемые для того, чтоб поверхность кровли имела соответственный уклон, позволяющий стекать дождевой воде.

Плиты двухслойные.

Они употребляются в системах внешнего утепления «влажного» типа. Более жесткий верхний слой накрепко защищает плиту от деформации при монтаже, обеспечивает ровненькую и размеренную поверхность под армирующий слой и штукатурку. Другая часть плиты, более упругая, обеспечивает фактически теплоизоляцию и не плохое примыкание к стенке. Коэффициент теплопроводимости таких плит равен 0,036-0,039 Вт/(м-К). Чтоб обеспечить правильную укладку плит, их внутренняя сторона маркируется.

Ламельные плиты.

От обыденных они отличаются специфичным расположением волокон: если в первых они разбросаны беспорядочно, то в ламельных - уложены перпендикулярно поверхности плиты. Термоизоляция таких плит малость меньше, но зато они отличаются большей эластичностью. С помощью их комфортно утеплять криволинейные поверхности. Ламельные плиты также отличаются от обычных в пару раз большей прочностью на разрыв. Коэффициент теплопроводимости таких плит равен 0,041-0,042 Вт/(м-К). Размеры ламельных плит меньше, чем обыденных. Их длина равна 120 см, ширина -20-40 см, а толщина - от 4 до 20 см.

Плиты, кашированные стеклотканью либо полимерной пленкой.

Они созданы для утепления стенок резвым «сухим» способом и делают роль теплоизоляционного слоя в трехслойных стенках типа «сэндвич». Стеклоткань защищает от ветра, защищает от воды и выдувания единичных волокон, делает теплоизолятор более крепким. Резка таких плит значительно упрощается.

Плиты, покрытые дюралевой фольгой.

Фольга, армированная сетью из стекловолокна, делает функцию пароизолятора. Такие плиты используются в главном для утепления жилых чердаков.

Маты.

Они более мягенькие и упругие, чем плиты. Их плотность изредка превосходит 26 кг/м3. Продаются свернутыми в тюки шириной от 20 до 125 см и имеют длину от 2 до 18 м. После освобождения от упаковки они в течение нескольких минут должны «разжаться», чтоб достигнуть заявленной производителем длины. Их толщина может быть от 5 до 20 см. Коэффициент теплопроводимости, согласно инфы производителей, равен 0,033-0,042 ВтДм-К). В продаже также имеются маты, покрытые с одной стороны дюралевой фольгой.

Производители советуют использовать их меж стропилами крыши: пленка делает функцию пароизолятора и отражает тепло, по этому оно остается в помещении. Можно также приобрести маты, кашированные стеклотканью, защищающей теплоизолятор от ветра. Для упрощения процесса измерения и резки матов на поверхность неких изделий наносятся прерывающиеся полосы либо крестики. Некие маты продаются в упаковках с ручками для облегчения их транспортировки.

Гранулированная минвата.

Этот теплоизолятор имеет форму гранул, пропитанных склеивающим и гидрофобизирующим импрегнатом (минеральным маслом). Продается в мешках от 7,5 до 20 кг и служит для выполнения задувной термоизоляции, зачем нужна особая компрессорная установка. Гранулки также можно засыпать прямо из мешка. Гранулированная минвата имеет относительно хорошие теплоизоляционные характеристики: ко эффициент теплопроводимости X раве: 0,034-0,043 ВтДм-К). Плотность гранул колеблется от 30 до 140 кг/м3. Эта минвата неподменна там, где тяжело использовать классические теплоизоляционные материалы.

Сколько теплоизолятора в одной пачке?

Маты сворачиваются в рулоны, плиты упаковываются в пачки по несколько штук зависимо от толщины плиты. Обычно одна пачка занимает объ ем около 0,3-0,4 м3 и весит от 10 до 70 кг. Чтоб выяснить, сколько пачек нужно для выполнения утепления, довольно зайти в Веб на веб-сайт производителя либо заглянуть в его каталог: там приводятся таблицы с расчетом для плит и матов всех видов и размеров.

Теплоизоляторы - под ножик.

Теплоизоляторы из минваты режут длинноватым острым ножиком либо ножовкой. Нужно бросить припуск: около 0,5 см - в плитах и 1-2 см - в матах, чтоб после монтажа материал плотно заполнил изолируемое место. Рулонный теплоизолятор легче резать до его разворачивания, чеь после. Плиты лучше резать по одной. каждую раздельно.

Транспортировка и хранение

Минераловатные теплоизоляторы нужно перевозить в закрытых автомобилях. Они должны быть отлично защищены от осадков и отлично закреплены во время транс портировки. Маты и войлок из минваты во время перевозки и хранения находятся в упаковках в сжатом состоянии, что существенно уменьшает занимаемый ими объем. Нужно защищать вату от воды, потому лучше хранить ее в сухих, закрытых помещениях. Плиты укладываются одна на другую в стопки не выше 2м, а маты и рулоны инсталлируются вертикально в один ряд. Следует избегать хождения по жестким плитам и категорически нельзя ходить на разложенной мягенькой вате - ее можно просто разрушить.

---

Мостовая вашего дворика

2011-08-03 18:33:59 (читать в оригинале)

Мостовая вашего дворика

Внутренний дворик (патио) можно замостить кирпичом либо бетонными блоками, которые укладываются на песочное основание свободно либо на раствор. Для большинства домашних умельцев вариант укладки на песчаную подушку более прост для выполнения.

Блокилежат на 2,5-см песочной подушке, уложенной на 10см. слой плотного основания из гравия. Песок удерживается пластмассовой окантовкой. Швы засыпаны песком, который накрепко держит блоки, даже если они смещаются при изменении температуры.

Внедрение СУХОЙ Консистенции.

Для того чтоб кладка отлично смотрелась, блоки устанавливайте с 10-мм зазором. Заместо песка заполните швы сухой консистенцией, состоящей из 4 частей песка и 1 части цемента. После нанесения сухой консистенции и трамбовки патио полейте поверхность водой. Пока швы сырые, отделайте их V-образной расшивкой. После схватывания раствора промойте кладку водой и протрите ее грубой тряпкой.

А потому что блоки не связаны, то риск растрескивания покрытия невелик и ремонт довольно прост: нужно вытащить блок, досыпать либо избрать песок и установить камень на место.

Для мощения употребляют обожженный кирпич, или бетонные блоки (покупные либо сделанные без помощи других). Плотность промышленных камешков для мощения выше, чем у стандартных строй блоков и кирпичей, они плохо пилятся. Попробуйте спланировать патио так, чтоб свести к минимуму распиловку либо совершенно избавиться от нее. Если блоки все таки придется резать, лучше, указав размеры, сделать это на заводе, где будете их брать.

Обусловьтесь с точными размерами патио и нужным количеством обрезаемых блоков. На плоской поверхности на перпендикулярных контрольных дорожках проверьте раскладку блоков. Для определения четких размеров площадки замерьте длину рядов.

Разметьте прямоугольник, соответственный длине и ширине патио. Колышки забивайте так, чтоб они стояли на расстоянии 30 см снаружи от будущих границ. Точки скрещения шнуров - реальные углы площадки.
Проверьте корректность формы прямоугольника замером диагоналей. Если углы прямые, диагонали равны. Если нет, перенесите колышки со шнурами так, чтоб диагонали стали схожими. Шнуры послужат обноской при выборке грунта с площадки. При помощи уровня выставьте один шнур в горизонт и у каждого конца на столбике сделайте отметку высоты.
Другие шнуры выставьте в горизонт по первому: при помощи уровня перенесите отметку по высоте на смежный столбик, потом выставьте 2-ой шнур по горизонту, и так до последнего столбика. Проверьте, чтоб все шнуры были на этом же уровне. Для обеспечения неплохого дренажа изберите один край патио как нижний. (Для большинства случаев это край, далекий от дома.) Определите расстояние от высочайшего края до нижнего (в метрах). Нужный уклон обусловьте умножением приобретенного числа метров на 10 мм - получите перепад в миллиметрах. На столбиках нижнего конца отложите этот размер вниз от имеющейся отметки.
Перенесите шнуры на столбиках нижнего края на нижние отметки. При выкапывании грунта и установке окантовки обноска послужит ориентиром.
Удалите грунт снутри обноски и на 15 см снаружи ее. Если патио имеет скругленные углы, для разметки наружной границы выкапываемой площадки используйте садовый шланг либо гибкую пластмассовую трубу.
Начиная с наружного края, снимите грунт с площадки как минимум на 12 см поглубже, чем высота блоков. К примеру, если высота блока 45 мм, копать нужно на глубину более 17 см. Постарайтесь копать по обноске и временами инспектируйте плоскостность дна площадки длинноватой доской сечением 40x100 мм.
Насыпьте на площадку гравий и разровняйте его граблями ровненьким слоем шириной около 10 см. Толщина подушки может изменяться из - за неровностей дна площадки. При помощи длинноватой доски сечением 40x100 мм проверьте плоскостность гравийной подушки. Уплотните засыпку трамбовкой. Проверьте уклон.
Отрежьте полосы пленки для мульчирования и расстелите их на гравийной подушке. Пленка не даст сорнякам вырваться наружу. Удостоверьтесь, что полосы перекрываются по последней мере на 15 см.
По периметру под обноской установите пластмассовое огораживание. Закрепите его, забив покрытые цинком штыри в гравийную подушку. Отверстия в огораживании просверлите заблаговременно. В предстоящем вероятны регулировки, потому забейте столько штырей, сколько нужно только для удержания огораживания на месте.

Проверьте уклон огораживания: замерьте расстояния меж шнурами и верхней его кромкой. В хоть какой точке размер должен быть одним и этим же. Если это не так, отрегулируйте положение огораживания подсыпкой либо удалением гравия под пленкой.
Для скругленных углов используйте жесткое пластмассовое огораживание с прорезями на наружной стороне. При креплении такового огораживания штыри нужно забивать в каждую секцию.
Снимите обноску. На площадке положите трубы поперечником 25 мм либо древесные планки с шагом 1,8 м. Это маяки высоты засыпки песочного основания.
На пленку насыпьте 2,5-см слой песка и разровняйте его садовыми граблями. Песок должен только прикрыть маяки. Обильно смочите его и немного притрамбуйте.
Разровняйте песок по высоте уложенных маяков: движениями влево-вправо протащите по ним длинноватую доску сечением 40x100 мм. Добавьте песок в низкие места и засыпьте следы от обуви. Снова полейте, притрамбуйте и разгладьте песок.

Выньте маяки. Оставшиеся после их канавки засыпьте песком и притрамбуйте.
Положите 1-ый блок в угол патио. Удостоверьтесь, что блок крепко прилегает к огораживанию.

Последующий блок положите так, чтоб он плотно примкнул к первому. При установке осаживайте блоки в песок, пристукивая их киянкой.
Работая снаружи угла, выложите блоками секцию бордюра длиной порядка 0,5 м и уложите в ней блоки по рисунку. Пытайтесь сделать выкладываемую поверхность ровненькой, а соединения плотными. Если для работы необходимы разрезанные блоки, воспользуйтесь «болгаркой» с отрезным диском по камню. При распиловке блоков всегда надевайте защитные очки и рабочие перчатки. При большенном объеме работ по резке воспользуйтесь услугами завода. После окончания работы над очередной секцией проверьте линейкой корректность укладки блоков. Если нужно, подгони¬те их по высоте: выступающие блоки постукиванием киянки осадите в песок, а провалившиеся выньте и под их подсыпьте малость песка.
Когда мощеная часть дойдет до мест, где были маяки, подсыпьте на эти места песок и уплотните его трамбовкой (малюсенькое фото).
Продолжайте укладку бордюрных и внутренних блоков полуметровыми секциями. Когда дойдете до обратной стороны патио, поставьте на место огораживание так, чтоб можно было уложить полноразмерные блоки без подрезки.
В скругленных углах бордюрные блоки устанавливайте веером с схожими зазорами меж ними. На дугах огромного радиуса можно установить полноразмерные блоки, но для дуг с малым радиусом, может быть, придется для подгонки разметить и отпилить боковые грани неких блоков.
Уложите оставшиеся внутренние блоки. Там, где нужен обрезок, расположите блок над свободным местом и разметьте пропил по линейке карандашом. Обрежьте камень пилой с алмазным диском. После установки всех блоков прибейте оставшиеся стержни ребер огораживания и подсыпьте песок сзади него.
При помощи длинноватой доски проверьте, ровно ли уложено все патио. Выступающие блоки осадите киянкой, а просаженные выньте, подсыпьте песок и поставьте на место. После чего шнуром проверьте прямолинейность швов. Насыпьте сверху слой песка. Трамбовкой умеренно осадите всю кладку.
Сметите излишний песок. Немного смочите все патио, в том числе и песок в швах. Дайте поверхности стопроцентно высохнуть. Если нужно, снова сделайте подсыпку, пока швы меж блоками стопроцентно не заполнятся песком.

---

Теплолит - блоки и плиты из пенополистеролбетона

2011-08-03 18:33:56 (читать в оригинале)

Теплолит - блоки и плиты из пенополистеролбетона

Rockwooll огромная компания преуспевающая в производстве

luksuria. - золотые ювелирные декорации на заказ

Теплолит (либо полистиролбетон) - строительный материал, представляющий из себя вспененный бетон с пенополистирольным наполнителем и особыми добавками. Он предназначен для устройства термоизоляции стенок, кровель, перекрытий над прохладными чердаками, подвалами и проездами.

Теплолит получают, разливая смесь цемента, пенополистиролаи добавок в формы, в каких эта масса затвердевает. Выпускают его в виде блоков и плит.По теплофизическим чертам теплолит в 5 раз превосходит классическую кладку из кирпича (блок шириной 375 мм равнозначен кладке из кирпича шириной 2150 мм). Материал долговечен, трудногорюч (класс Г), экологически неопасен, обладает низкой сорбционной влаж¬ностью, морозостоек, имеет лучшую паропроницаемость (как у древесной породы), что делает комфортабельные условия для проживания.

Теплолит-блоки можно использовать в качестве основного материала при строительстве стенок, а можно использовать и в композиции с другими элементами {шаг1,2,3). Зависимо от марки он имеет различную несущую способность, а зависимо от плотности может применяться для возведения как самонесущих стенок (ПСБ 3,0; ПСБ 3,5), так и несущих стенок в низкоэтажном строительстве (ПСБ 4,0; ПСБ 4,5; ПСБ 5,0). Решение об использовании теплолитблоков в том либо ином качестве должен принимать специалист-проектировщик, беря во внимание конструкцию строения и отдельных его узлов на основании технических черт определенной марки изделий.

Теплолит-плиты (шаг 4, 5, 6) употребляют для утепления стенок, полов, перекрытий и пр. Марку плит по плотности выбирают исходя из требуемой степени термический защиты, также нужной прочности конструкции (чем выше плотность, тем выше крепкость плиты, но ниже её теплозащитные характеристики).

Толщину теплолита подбирают близкой к хорошему значению, которое рассчитывают по коэффициенту теплопроводимости избранной марки и требуемого сопротивления теплопередаче конструкции (стенки, пола, перекрытия).

Теплолит - материал на цементном связывающем. Потому он имеет не плохое сцепление с цементосодержащими составами, разными плиточными клеями, замазками и т.п. Укладывать блоки целенаправлено на клее, что позволяет обеспечить малую толщину швов (4-8 мм) и, как следствие, наилучшую термическую защиту конструкции. Плиты рекомендуется укреплять к утепляемой поверхности особым клеем, который поставляется фирмой-производителем полистиролбетона.

Отделку поверхностей теплолитом создают обыденным методом - штукатурка, шпаклевка, облицовка кирпичом, плиткой, камнем и т.д.

---

Заборы для палисадников

2011-08-03 18:33:53 (читать в оригинале)

Заборы из дерева так надежны, что могут стоять десятилетиями, а различные перголы и ограды для палисадников помогают прекрасно оформить пригородное жилище.

Лестницы и огораживания на веб-сайте .skifsamara. от Державы.

Забор с крестообразной нашивкой из жердей «охраняет» дачныйучасток в течение многих десятилетии. Такую конструкцию можно повстречать нередко. Делают его из жердей 055-65 мм, слег полукруглого сечения 075-85 мм и стоек 085-100 мм.
Заборс вертикальной нашивкой жердей. Изготавливают его из кругляка 055-65 мм, слег полукруглого сечения 075-85 мм и стоек 085-100 мм.
Забор с нашивкой досок заместо штакетника. Они остроганы с обеих сторон, с ручной окоркой продольных кромок. Толщина досок - 20 мм, ширина 100-200 мм. Сечение горизонтальных связей - 50x80 мм. Их делают из строганых брусков, верхняя сторона которых скошена. Сечение стоек - 100x100 см.
Забор с нашивкой из штакетника отличается роскошным видом. Сечение штакетин - 30x50 мм. Предназначен таковой забор в главном для маленьких дачных участков.
Забор с нашивкой из штакетника. Сечение штакетин - 30x80 мм, верх штакетин закруглен. Отличительный признак этого забора - более массивные штакетины и наружняя привлекательность.
Забор с нашивкой из штакетника, верх штакетин закруглен. Сечение штакетин - 20x100 мм. Таковой забор считается «традиционным» посреди заборов подобного типа.
Забор с нашивкой из штакетника, верхняя сторона скошена. Сечение штакетин - 20x150 мм. Сечение горизонтальных связей - 50x80 мм. Сечение стоек - 100x100 мм.
Так именуемый «нордический» забор относится к числу арочных типов. Сечение штакетин - 30x80 мм, верх штакетин скруглен. Форма секций может быть в виде вогнутой либо выпуклой арки. Сечение горизонтальных связей - 50x80 мм, верхняя сторона их скошена. Стойки - строганые, сечением 90x90 мм, с округленной головкой.
Фризовый забор либо как его еще именуют забор бордюрного типа. Он считается «традиционным» посреди арочных заборов особо высочайшего свойства. Сечение его штакетин - 20x100 мм, высшая часть их скруглена. Форма секций может быть изготовлена в виде вогнутой либо выпуклой арки. Сечение горизонтальных связей - 30x80 мм. Стойки используют строганые, сечением 90x90 мм, с округленной головкой.
Забор «Копенгаген» относится к заборам нордического типа. Он отличается привлекательностью и стильной формой. Безупречен для огромных садовых участков. Каждый «слой» этого забора делают из жердей полукруглого сечения с начальным 065 мм и длиной - 2500 мм. Стойки имеют 0100 мм. Расстояние меж стойками - 2300 мм.
Забор типа «Гарбсен» с нашивкой из так именуемого «гарбсенского профиля», имеющего полукруглое сечение 20x50 мм. Сечение горизонтальных связей - 50x80 мм. Стойки имеют 0100 мм либо сечение - 100x100 мм. Забор в особом выполнении «Гарбсен» с обоесторонней нашивкой используют как шумозащитное сооружение.
Забор - ширма типа «Флорида» отличается привлекающей внимание игрой света и тени. Размеры полос для плетения: толщина - 8 мм, ширина - 100мм, сечение стоек- 80x100мм.
Забор типа «Северная пустошь» имеет массивные широкие доски, прибитые с обеих сторон с обоюдным смещением, по этому забор смотрится презентабельно с хоть какой стороны. Сечение досок -20x150, сечение горизонтальных связей - 50x80, сечение стоек-100x100 мм.
Забор типа Kanzlerfeld (канцлерское поле). Безупречен для сада и террасы. Подходит и как декорация, и как стена для вьющихся растений. Сечение досок - 20x150 мм, их длина - от З до 6м, сечение стоек- 100x100мм.
Калитку и ворота, подходящие к приведенным выше заборам, делают раздельно. Обычно, они обязаны иметь крепкую раму, соединения меж деталями которой делают на саморезах врубкой вполдерева (сечение деталей -40x100 мм) либо на шипах (сечение деталей - 40x140 мм). Детали могут быть сделаны из цельной хвойной древесной породы.
Ограда, полностью составленная из горизонтальных связей, - обычное и отлично вписывающееся в природный ландшафт огораживание для садов и плантаций. Горизонтальные связи изготавливают сквозными (расстояние меж стойками- 2,5 м) либо взаимно перекрывающимися (расстояние меж стойками - 2,0 м). Горизонтальные связи употребляют с полукруглым сечением - 075 мм. а стойки - 085 мм.
Такую ограду из досок делают в 2-ух исполнениях: из необрезных, строганых и окоренных досок шириной - 28 мм, шириной- 150-250 мм и длиной 4 либо 5 м; также из обрезных строганых досок шириной - 30 мм, шириной -150 мм и длиной - от Зм до 5м. Сечение стоек - 100x100 мм. Рекомендуемое расстояние меж стойками - 2,0 м и 2,5 м.
Ворота и ворота как элементы дизайна входа в усадьбу. Раму делают из деталей, выпиленных из склеенного щита шириной 40 мм и соединенных на шкантах с клеем, также с надстроенной либо сквозной аркой из склеенного щита.