Валентин Урбан: aby se napít, známky a extáze Голосов: 1 Адрес блога: http://dubva1.livejournal.com/ Добавлен: 2008-08-04 10:21:30 блограйдером pinker

Ежедневник Строителя - Как верно заложить фундамент

2011-07-24 17:26:53 (читать в оригинале)

Слова "фундамент", "фундаментальность", "фундаментализм" молвят сами за себя. Если Вы решили выстроить надежный, крепкий, доброкачественный, и, главное, долговременный дом - нужно хорошо поразмыслить о том, как верно заложить базу новенькому строению. При строительстве принципиально верно избрать тип и размер фундамента, которые, в свою очередь, определяются разновидностью и качествами грунта. Для персональной застройки нет необходимости проводить особые геологические исследования.

Начиная строительство, нужно срезать и перенести на другое место верхний нужный слой земли на участке - растительный грунт, толщина которогообычно не превосходит 1-го метра. Эта земля понадобится Вам на приусадебном участке, потому что содержит перегной и корешки растений. К тому же эта почва не подходит под основание фундамента.


Глубоко неверно мировоззрение, что чем поглубже заложен фундамент, тем он лучше и надежнее. Даже если силы и не будут действовать на основание фундамента, расположенное под зоной вымерзания грунта, то напряжения в этой зоне возможно окажутся так значительны, что способны вытянуть фундамент совместно с промерзшим грунтом либо оторвать его высшую часть от нижней. Одним из решений трудности является постройка фундамента на глинистых грунтах из водостойких материалов. Не считая того, конструкция должна препятствовать деформации грунта. В этом случае уместно сконструировать столбчатый фундамент из железобетона.

В целом при выборе конструкции фундамента, в основании которого находятся маленький либо пылевой песок, также глинистый грунт, приходится учесть насыщенность водой, высоту почвенной воды и степень вымерзания грунта. Существует так именуемая категория томных глинистых грунтов (насыщенные водой глины, суглинки, супеси, маленькие пылеватые пески), которые могут изменять объем и структуру, пузыриться на морозе. Другими словами на фундамент оказывается давление, равное приблизительно от 5 до одиннадцати тонн на квадратный метр.

Лучший вариант, если грунт на Вашем участке состоит из песка и маленького камня (гравелистый песок, песок большой либо средней зернистости). Эти пески употребляются в качестве основания независимо от влажности, высоты грунтовых вод либо глубины вымерзания. Независимо от погодных критерий глубина заложения фундамента должна быть больше 75 см.

Отлично подойдет для строительства крупнозернистый песок, уложенный слоями высотой приблизительно тринадцать см, при этом каждый слой увлажняется водой. За 20-30 см до планировочной отметки на песок укладывают гравий, щебень либо кирпичный бой на цементно-песчаном растворе слоем приблизительно тринадцать см.

Фундаменты бывают столбчатые, ленточные и плиточные.

Из камня, кирпича, древесных и железобетонных столбов, бетона, железных и асбоцементных плит возводятся столбчатые фундаменты. Они всего почаще встречаются в строительстве благодаря наименьшим вещественным затратам на их строительство.

Если Вы решили начать строительство с закладки столбчатого фундамента, нужно поначалу сделать опоры. Для опорной плиты нужно приготовить слой щебня с песком, при этом толщина слоя находится в спектре от девяноста до 100 пятидесяти см.



Безупречная форма для опоры - опорный столб меньшего поперечного сечения, агрессивно связанный с опорной плитой. Размеры фундамента можно считать безупречными, если поперечник столбов из труб составляет около одной 6-ой от ширины опорной плиты при толщине опорного столба более одной трети от ширины опорной плиты.

При отсутствии в яме грунтовых вод можно раздельно сделать в опалубках опорный столб и опорную плиту, после этого средством арматуры и бетона соединить с опорной плитой, отливаемой прямо в яме. На опорную плиту ставится труба из асбоцемента, которая заполняется бетоном. Таковой вид столбчатого фундамента именуется сборным.

Для производства опорного столба лучше использовать асбоцементные либо железные трубы, залитые бетоном и армированные металлическими прутками, поперечник которых равен приблизительно 11-12 мм.



Следует учитывать недочеты столбчатого фундамента. При строительстве дома на склоне холмика столбчатый фундамент нуждается в устройстве жесткого ростверка (верхней обвязки). Не всегда целенаправлено применение столбчатых фундаментов и на грунтах со слабенькой несущей способностью. Не считая того, при строительстве домов с томными стенками опорной площади столбчатого фун
дамента не хватает.

Если под домом Вы решите расположить подвал, для этого более подходящ ленточный фундамент. Ленточные фундаменты строятся для домов с томными стенками и перекрытиями, также при маленьком наложении подошвы фундамента. Наилучший материал для ленточных фундаментов - это бетон.

При строительстве ленточного фундамента на опалубку заливают слой бетона шириной около 20 5 см, в который помещают бутовый камень.



Для маленьких малогабаритных построек самый подходящий тип фундамента - бетонные блоки либо плиты. Это особенный тип фундамента, потому что бетонные блоки либо плиты укладываются под всем периметром строения прямо на грунт. Фундамент такового типа очень надежен, за счет того, что не "опасается" оттаивания и просадки грунта.

Разобравшись с особенностями разных типов фундаментов, отметим, что начинать строительство рекомендуется с устройства вокруг грядущего дома обноски - ряда столбиков с прибитыми по верху досками, на 20 5 см выше грядущего цоколя и отступив от края траншей либо ям под фундамент приблизительно 1,5 м. Обноску можно делать не непрерывной.




Часто огромные трудности у застройщиков вызывает разметка углов фундамента грядущего дома. Решить этот вопрос Вам поможет нехитрое приспособление из веревок либо досок, при помощи которых можно выстроить так именуемый "египетский треугольник" (это прямоугольный треугольник, в каком стороны относятся друг к другу, как 3:4:5).

Для проверки уровня грядущего фундамента проще всего использовать обычный резиновый поливочный шланг. Вода, залитая в этот типичный геодезический инструмент, точно укажет вам нужные вертикальные отметки.




Снова напомним, что глубина закладки фундамента находится в зависимости от уровня грунтовых вод и глубины вымерзания грунта. Отметим, что если грунтовые воды зимой не достают до границы вымерзания грунта поближе, чем на два метра для маленьких и пылевых песков, также глинистых грунтов жесткой смеси (при скатывании в ладонях комок такового грунта рассыпается на более маленькие), глубину закладки фундамента можно выбирать вне зависимости от глубины вымерзания. Во всех других случаях эти величины должны как минимум совпадать. Углублять фундамент придется более чем на 50 см для песочных грунтов и на 70 см для глинистых.



Следует направить внимание на то, что известково-шлаковый и известково-пуццолановый цементы для производства железобетонных частей неприменимы и рекомендуются только для кладочных смесей. Бетонные конструкции, отлитые с применением портландцемента, следует увлажнять в течение недели. При использовании пуццоланового цемента конструкции следует увлажнять более 14-ти суток.



Вы сделали очень огромное дело, но это еще не все. Ваше строение нуждается в защите от воздействий холода на грунт.

Нужно, чтоб на глинистых грунтах подошва фундамента была ниже уровня промерзшего грунта. Не считая того, снутри фундамента должен быть заложен арматурный каркас, препятствующий разрыву. И последнее - нужно точно выровнять боковые поверхности фундамента, чтоб уменьшить сцепление с грунтом либо покрыть их слоем скользящего вещества, к примеру, битумом.

На оканчивающем шаге строительства фундамента не забудьте об оформлении цоколя и отмостки. У ленточного фундамента цоколем является его высшая часть. Со столбчатым фундаментом дело обстоит малость труднее - нужно сконструировать промежные стенки (забирку) меж столбами.

Построенному фундаменту нужна защита от поверхностных вод по всему периметру. Для этого сооружают отмостку, которая может быть грунтово-щебеночной, булыжной, асфальтовой либо бетонной зависимо от того, каким материалом и силами располагает застройщик

---

Бассейн в пригородном доме

2011-07-24 17:26:45 (читать в оригинале)


Сначала нужно обусловиться где будет находиться ваш бассейн – в доме либо снаружи. Сначала это находится в зависимости от того, как вы его собираетесь использовать: исключительно в летнее время либо ежегодно? При этом, если дом уже стоит, то с ежегодно применяемым бассейном могут быть заморочек. Дело в том, что в случае, когда дом уже стоит, а не находится в стадии проектирования, пристроить бассейн получится не всегда. Это связано с огромным количеством технических сложностей – от установки чаши для бассейна, до подключения его к системе водоснабжения и отопления.

В случае, если бассейн планируется уличный, подобныетрудности не появляются. Хотя есть одно но- достаточно трудно решить все вопросы, которые связаны с подогревом бассейна в прохладное время года.

Что бы избежать всех перечисленных выше заморочек, стоит задуматься о перспективах строительства бассейна еще на стадии планирования дома, либо хотя бы в момент сурового ремонта либо реконструкции.

Выстроить достойный бассейн, который бы работал бесперебойно и в течении длительных лет без помощи других очень трудно. Разумнее обратиться в строительную компанию, которая практикуется конкретно на этом. Компания, которую вы изберите в качестве строителя вашего бассейна, должна будет представить вам список всех работ, которые будут выполнены, от момента сотворения проекта, до момента подключения и первого пробного пуска бассейна. Прекрасно, когда эта же компания в предстоящем будет производить все работы, связанные с обслуживанием бассейна.

В процессе работы, компания должна управляться имеющимися в текущий момент требованиями к монтажно – строительным работам на объектах данного типа. В особенности важен выбор материалов и гидроизоляции. Есть такое понятие, как стандартный набор оборудования, для пуска бассейна в действие. В этот перечень входят: лестница для спуска в воду, подводная подсветка бассейна, система для фильтрации и нагрева воды, набор электрического оборудования и закладные элементы. Последний пункт необходимо разглядеть раздельно. Закладные элементы, это особые устройства, при помощи которых осуществляется забор и возврат воды в бассейне. Это нужно, для того, чтоб вода совершала оборот в системе «бассейн –фильтр – нагреватель- бассейн». Системы забора воды делятся на два вида: скиммерный и переливной. При заборе воды скиммерным заборником вода принудительно заливается в фильтр, через скиммер (камера), и уже чистой ворачивается назад в бассейн. С данным видом фильтрации многие уже знакомы, просто не догадываются об этом. Когда уровень воды в бассейне ниже бортика на 15-20 см, это значит, что система фильтрации скиммерная.

В случае с переливной системой вода добивается краев бассейна, временами переливаясь через него. В данном случае вода, которая перелилась через край, попадает в особые лотки, с их в фильтр и дальше по кругу. Этот метод эстетичнее, но существенно дороже.

Все перечисленное выше относится к обычным плавательным бассейнам. Если же в ваши планы заходит внедрение силы аква потока, то можно перечисленное оборудование дополнить дополнительно противотоком, гейзером, гидромассажным оборудованием и водопадом. Это сумеет перевоплотить ваш бассейна из места поддержания формы и релаксации и высокоэффективный спортивно – тренажерный снаряд.

---

Облицовка дома сайдингом. Расчет цены сайдинга. Как облицевать дом сайдингом.

2011-07-24 17:26:38 (читать в оригинале)


       Как высчитать, во сколько обойдется отделка дома сайдингом, как сориентироваться в большом море цен и видов материала, как и где можно сберечь?

        Сколько же стоит сайдинг? В среднем его цена рынке колеблется от 4,5 баксов до 6. Что все-таки это за стоимость, и можно ли умножив ее на площадь стенок получить разыскиваемый итог? Для понятия этого придется малость углубиться в технологию монтажа. Дом облицованный сайдингом — прекрасный, незапятнанный и законченный. Но не считая ровненькой и однородной панели, видны законченные углы, аккуратное начало и окончание стенок, плавные переходы на примыканиях, какойто увлекательный материал подшитый понизу и закрывающий карнизные свесы, прямой и ровненькой полосой закрыта ветровая доска и самое поразительное, что нигде ни видно щелей. Все это благодаря необычным дополнительным элементам, которые используются при монтаже сайдинга. Это более всераспространенный J-ченел, внутренний и внешний углы, стартовые и оканчивающие рейки, софит (закрывает нижнюю часть карнизов), фасция (закрывает ветровую доску), наличник для дизайна окон и дверей и почти все другое. Если приглядеться, мы лицезреем довольно огромное количество этих частей. В среднем, цена комплекта дополнительных частей для дома колеблется от 50 до 80 % от цены панели сайдинга, при всем этом общая цена материалов растет до 6,7 – 11 баксов за метр квадратный.

         Здесь начинается самое увлекательное, все мы желаем получить высочайшее качество и при всем этом уменьшить издержки. Чем выше квалификация торговца, тем грамотнее он сумеет вам высчитать нужное количество дополнительных материалов, дело в том, что функции неких материалов пересекаются, это дает возможность, проявив творчество и находчивость, сберечь существенную сумму средств. К примеру, для подшивки карнизных свесов можно использовать обрезки панели сайдинга, уменьшив, таким макаром, количество отходов, наружный и внутренний углы можно поменять 2-я J-ченелами, (экономия приблизительно 2 раза).

         Широкий наличник можно фактически всегда поменять этим же самым J-ченелом. Но при расчете необходимо учитывать, что с уменьшением цены начинает мучиться внешний облик строения, потому почти всегда подменять дорогие элементы рекомендуется на элементах задней части строения, на внутренних углах, находящихся в тени либо вне поля зрения. При выборе вариантов отделки немаловажную роль играет конструкция дома, к примеру при уменьшенном размере карнизных свесов, подменять наружные углы J – ченелами не стоит, из-за того, что при монтаже 2-ч J – ченелов появляется щель, по которой во время дождика может просачиваться влага. Так же не стоит сберегать на обрезках наличников окон и дверей, все элементы должны быть целыми и не иметь соединений.

Для примера: цена обшивки сайдингом видимой части домика по средним столичным ценам в варианте полной комплектации он составит около 739$, тогда как экономный вариант обшивки обойдется 525$.

О сайдинге напишу маленький цикл статей. На сегодня есть материал о виниловом сайдинге. Поведано о его свойствах и пр. В общем, смотрите.

Новый стеновой материал арболит (деревобетон) – современный легкий бетон на пористых заполнителях, состоящий на 75-85% из специально приготовленной древесной щепы определённого размера и минерального вяжущего (цемента).

---

Санузел в любом комфортном вам месте - продолжение.

2011-07-24 17:26:35 (читать в оригинале)


Самая большая группа насосов-измельчителей - это насосы, которые подключают прямо к унитазу. Они представляют собой небольшую коробку, которая устанавливается за унитазом, и практически не видна. Откачивание совершается автоматом при спуске воды в унитазе. Стоки попадают в насос, измельчаются, после чего они транспортируются под давлением до канализационного стояка или специальной септической ямы.

Вся перекачка осуществляется по узенькой (от 23 мм до 32 мм в поперечнике) трубе, которая, в свою очередь, “утапливается” в стенке за гипсокартон либо убирается под подвесной потолок или скрывается в бетонную стяжку пола.В различных моделях насосов данной группы подключается либо один унитаз, либо унитаз, душевая кабина и раковина. Занимающийся измельчением механизм этих насосов просто совладевает с туалетной бумагой и фекалиями, но не предназначен для  отходов, являющихся более жесткими по собственному составу.Есть модели, которые благодаря своей конструкции, созданы для оборудования санузлов в общественных местах. К данной модели дозволительно подключить унитаз, умывальник, душ,  также стиральную машину, осуществляющую сброс воды с достаточно большенными температурами. (-…)

---

Ремонт ванной комнаты. Мебель для ванных комнат.

2011-07-24 17:26:32 (читать в оригинале)


В ванной комнате принципиально нормально использовать способности для хранения

вещей, не жертвуя при всем этом свободным местом. Специально для

маленьких ванных комнат разрабатываются малогабаритные ванны, душевые установки, зеркала, шкафы, компактная мебель. Малогабаритная светлая мебель из одной и той же коллекции присваивает помещению легкость.

Удобной и комфортным возможно окажется стеллаж на роликовых опорах из

блестящего металла с выдвижными контейнерами из проволочной сетки.

Место под столешницей умывальника и над ним очень

используем для размещения полок и шифанеров. Под столешницейможно

упрятать даже стиральную машину.

Если же для мебели места совершенно не находится, то будем очень

использовать место стенок, поточнее, стеновых ниш и полок.