Brainsick Analyst's Notes Голосов: 1 Адрес блога: http://cfagnum.livejournal.com/ Добавлен: 2008-08-04 10:31:13 блограйдером pinker

Тасмания: кажется, что-то сломалось

2013-02-25 12:17:52 (читать в оригинале)

2 января 2013 г.

   Уже наверное и не стоит говорить о том, что ночь эта выдалась холодной. Совершенно логично холоднее, чем все остальные вместе взятые. И опять меня преследует это ощущение дискомфорта, не дающего провалиться в сон до конца. Попытки заснуть продолжались до 6.30 утра, и наконец я сдалась. Ощущение пронизывающего холода не покидало до рассвета, солнце появилось около 7.30 утра. Мои канадцы собрались рано и укатили до того, как я решилась наконец высунуть нос из палатки.




Дом на скалах, лысый мох на камнях, камни же и играли роль оттяжек. В такие моменты понимаешь важность обладания свободно стоящей палаткой или как ее называют во всем мире - freestanding. Никогда в жизни не буду спать ни в каких однодуговых "чревах анаконды" типа Vaude Hogan.


   Когда осознаешь, что вокруг тебя с большой вероятностью на десяток километров нет ни души, наступает какое-то умиротворение и единение с природой. Собираться было лениво, наверное это один из тех моментов, когда хочется остановить время и побыть в этом состоянии прекрасного одиночества и наслаждения им. Природа затягивает, и ты ощущаешь себя просто еще одним звеном пищевой цепи. Совершенно безумно и прекрасно. Я как могла затягивала сборы, будто что-то не отпускало в дорогу. Время, куда ты летишь?



   Еще вчера канадцы сказали, что ночевка была на высшей точке перевала: "Завтра должно быть только вниз". Но пока вновь не ступила на дорогу, я все еще сомневалась в правдивости этих слов. А вдруг опять где-то придется тащить велик? Вдруг это еще не конец? Самый большой страх после вчерашнего. Но действительно, дорога уводила только вниз, а щебень становился все крупнее и злее. Однако ж бояться надо не того, что в твоей голове. Иногда страх приходит неожиданно. Внезапно я обнаружила отсутствие переднего тормоза. Все было как в ночном кошмаре: летишь вниз, сотрясая кости над разлетающимися в разные стороны камнями, дергаешь ручку тормоза - а она проваливается и упирается в руль до упора. Слава богу, задний тормоз сработал исправно. Выяснилось, что порвался тросик. Как это вообще могло произойти? Из рубашки торчал только пучок металлических волокон, и вся эта мочалка держалась на волоске - на последнем волокне. Такое не чинится в полевых условиях. Во всяком случае я не придумала как. Ладно, проехали. Так даже интереснее. Задний тормоз работает - расслабься и получай удовольствие. Надо только отвыкнуть от привычки зажимать обе ручки одновременно, чтобы избавиться от этого ощущения кошмара, и загнать в мышечную память только одну руку. А там доберемся до Сент Хеленс, где есть веломастерская. Сыграем-ка блюз!

   Не прошло и километра, как страх сменила злость. Прокол. Хорошенькая тренировка способности испытывать эмоции. Вероятно, зацепилась за камешек, потому что когда стала проверять покрышку - не обнаружила никаких признаков гвоздей, колючек - ничего подобного. Зато в камере нашлось сразу 4 дырки, в разных местах. Я просто устала их заклеивать одну за одной. Как-то много загадок. И ведь чувствую, что это только начало.



Один из самых красивых участков дороги - от водопада Ральфа до Пайнганы.


Признаки любителей пострелять в диких тасманских дьяволов. До Пайнганы 11 километров.


К счастью, до водопада Сент-Коламбия был в основном спуск.


Кто уже забыл, как я выгляжу, - вот она я, вся такая добрая, смелая и крутая. Надо же как-то подпитывать легенду о своих безграничных положительных качествах :) 


Влажный лес и гигантские папоротники покрывают склоны трейла к водопаду Сент-Коламбия.


Водопад Сент-Коламбия (St. Columbia Falls).


   От водопада уже начинается асфальтовая дорога, которая гигантским спуском приводит прямо в деревню Пайнгана. Населенных пунктов тут совсем мало, и названия у них все какие-то индейские: Пайнгана, Рингарума... "Пайнгана" на одном из индейских языков означает "встреча двух рек". Тут действительно жили племена аборигенов, пока колонисты не загнали всех аборигенов в колонии, в рабовладельческий строй, и не заставили вкалывать на благо нового общества. Часть вымерла сама от болезней и кровосмешения. Такова печальная история коренного населения острова. Известно, что на Тасмании жило несколько племен с отличными от материка языками и культурой. В 1830-х годах были предприняты попытки переселения аборигенов и адаптации их к "белой" жизни. С тех пор не осталось, наверное, ни одного чистого тасманского аборигена, и их культура фактически утеряна.

Сейчас Пайнгана - сыродельная деревня. Прямо у дороги стоит магазин с кафешкой "Святая корова", куда туристы заезжают за сыром из Пайнганы. Тут же дегустация. Сыр вкусный, но дорогущий, а в общем ничего особенного. Зато наконец-то холодненькое молоко!


   К Сент Хеленс путь вновь лежит мимо полей и редких ферм, пейзаж опять начинает напоминать Англию. И где-то на небольшом подъеме слетает цепь. Ну как слетает - рвется. Первый раз в жизни мне понадобилась выжимка цепи, и как все-таки хорошо, что я ее взяла. Оказывается, это безумно сложно втолкнуть штырек в звено цепи, он постоянно уезжает в сторону. После нескольких минут копания цепь стала короче, руки все черные от смазки. И вот стою я с этими насквозь черными пальцами и боюсь ко всему прикоснуться. Тут смотрю - на обочине валяется салфетка. Чистая. Интересно, откуда она там материализовалась.

   Где-то в пяти километрах от Сент Хеленс замечаю, что велокомп перестал работать. В какой момент это произошло, я тоже не поняла. Только все было в порядке - магнит на месте, все провода тоже исправны, контакт есть. Мистика какая-то. С этого момента перестаю считать дневной километраж. Я его засекала только по компьютеру, навигатор сам себе писал трек и общее пройденное расстояние - потом разберусь.

   В пятом часу вечера въезжаю в Сент Хеленс, крутить педали становится жарко. Я наконец-то добралась до восточного побережья и теперь увижу Тасманово море! Отныне оно будет постоянным спутником до самого Хобарта. Когда приезжаю в незнакомый город относительной крупности, то сразу начинаю искать инфоцентр для туристов, нагребаю всякие буклеты и принимаюсь за их беглое изучение. В Сент Хеленс я еще надеялась на интернет и веломагазин с мастерской. В результате оказалось, что единственное интернет кафе работает до 4, веломагазин тоже закрыт, а в туристцентре я покупаю пропуск в национальные парки Тасмании, который для велосипедистов и бэкпэкеров стоит $30 (для автомобилистов в 2 раза дороже). У входа в туристцентр замечаю уже знакомые мне велосипеды с прицепами, на одном из них канадский флаг, а на другом - датский. Мои канадцы! Только самих канадцев нигде не видно. Под великами стоят ботинки и сушится одежда. А сами куда-то испарились.

   С поиском жилья дела обстояли следующим образом: единственный кемпинг в приемлемой удаленности от города запросил $28 за палатку. Но в туристцентре мне посоветовали хостел за $30 ночь. Напротив был еще и отель за $80. Отель как-то не соответствовал логике путешествия, а платить 28 баксов чтобы поспать в своей палатке не хотелось. Можно было уехать подальше и выспаться на пляже, но меня утомили эти горные перевалы, и я выбрала мягкую кровать в хостеле.

   Вечерний моцион включал в себя ужин и прогулку по городу. Смотреть тут абсолютно нечего, и похоже, единственное место, которое еще как-то притягивает туристов - пристань и сквер у воды. На скамейке в этом сквере на набережной сидел мой немец, с которым мы пару дней назад выбрали разные пути. И вот наши пути снова сошлись - тесна Тасмания. Что в общем не удивительно с точки зрения теории вероятности и бритвы Оккама. Немец поведал о том, что на хайвее тоже был перевал и в общем и целом там тоже было интересно, а его план на завтра включал поездку к северу от Сент Хеленс в Огненную бухту (Bay of Fires) - одно из самых красивых мест на Тасмании. Парень так пиарил это место, что я тоже решила съездить завтра на целый день в Огненную бухту налегке и остаться в хостеле еще на одну ночь. Сегодня же я окончательно решаю сократить свой маршрут до Хобарта и уехать оттуда на автобусе в Девонпорт. Западное побережье как-нибудь в другой раз.

Пристань в Сент Хеленс


3 января 2013 г. 

   Сегодня был очень расслабленный, вело-пляжно-музыкальный день. "Наконец-то закончились сражения с природой и начался отдых", - думала я. Но не тут-то было. Сегодня жарко! Крутить педали даже налегке по такой жаре не очень приятно, но в целом терпимо.

Вот это фото как нельзя лучше отражает настроение дня. Это такой кайф лежать на белом песке совершенно дикого и пустого пляжа с чистейшим голубым морем и слушать Харрисона! А еще есть время подумать о смысле жизни.


   Налегке я поехала на север от Сент Хеленс до Огненной бухты (Bay of Fires). Во всех туристических путеводителях эта бухта считается одним из самых красивых мест на Тасмании. Асфальтовая дорога Гарденс роуд тянулась вдоль берега, пока не закончилась проволочным забором, и я не уперлась в залив с ярко-оранжевыми камнями. Мои соседи по комнате в хостеле (тоже велосипедисты) сказали, что есть грунтовая дорога, ведущая отсюда прямо в национальный парк Маунт Уильям. Но я ее не нашла.











Обратный путь в Сент Хеленс. Вдоль дорог попадается много давленной живности (road kill) - опоссумы, валлаби, вомбаты, ехидны и сумчатые мыши. Ни разу не видела сбитого тасманского дьявола. Где же дьяволы?


   Ну вот наконец попался кто-то живой: по обочине деловито переваливалась с боку на бок ехидна. И ей было совершенно не до меня. Кажется, я привыкла тормозить только задним тормозом и решила забить на веломастерскую. Все равно на этом острове никто не работает - все только отдыхают.

Вечером пошел дождь. По такому случаю я решила поужинать в каком-нибудь аутентичном месте в Сент Хеленс, предварительно насобирав денег на еду.


Типичное австралийское бистро: бабушки продают лотерейные билеты по типу Бинго, тут же проходит розыгрыш. Выпивка заказывается в баре, а еда в специальном окошке, оплачивается сразу. Потом ее приносят. Меню незамысловатое, но все безумно вкусно!


Сегодня заработала на гигантские гребешки с пивом.


А это центральная улица Сент Хеленс в пасмурную погоду.


Продолжение >>