Масада.

Утро было жёстким. Встали в пять часов, заглотили по стакану воды. Воронофф был непреклонен и даже не дал отвлечься на кофе. Через полчаса захватили в Петах-Тикве даму с двумя отпрысками и таким вот караваном отправились в сторону Мёртвого моря. По пути пытались грызть чипсы, сливы и нектарины. Но всё больше пили воду. Воронофф утверждал, что к нашему приезду в окрестностях Масады будет +40. К 10 утра уже начало припекать. Но я, воткнув в уши Recovery, с удовольствием погружалась в медитативные пейзажи Негева, они мне всегда нравились. В 11 часов приехали к подножию Масады. Кто не знает - Масада это ещё и гора, высотой в 450 метров.

Первую ментальную ошибку мы совершили около кассы.

- Так, есть билеты фуникулёр-фуникулёр, фуникулёр-самостоятельный спуск, самостоятельный-подъём-самостоятельный спуск по Змеиной тропе. Какие будем брать, - обратился к нам Воронофф и тут же предложил свой вариант. - Думаю, что фуникулёр-самостоятельный спуск - это самое оптимальное!

- Да! - жизнерадостно поддержала его мать двоих отпрысков. - Прогуляемся! Растрясёмся! Это всегда полезно!

Я хоть и подумала, что прогуливаясь на верхнем плато при гка мы наверняка успеем притомиться как жаркое в духовке и спускаться с горы нам будет не в кайф, но возражать не стала. Местным виднее. Всяк хочет ощутить себя экстремалом. Да и вообще, зачем в чужой монастырь со своим самоваром-то? Одним словом, я не приняла участия в дискуссии,  а стала молча размышлять о политической позиции администации национального парка Масада. Кстати, кусок буклета внизу кадра даёт нам представление о горе Масада и 600-метровом плато, на котором собственно и находятся развалины героической крепости.

 Фуникулёрная дорожка. Нам надо наверх. Белая полоска, пересекающая гору - Змеиная тропа, про которую у Иосифа 
 Флавия записано так: "Она пробивается по выступам обрыва, часто возвращается назад, вытягивается опять немного 
 в длину  и  еле достигает до  цели.  Идя  по  этой  дороге, необходимо  попеременно  твердо упираться то одной, 
 то другой ногой,  ибо  если  поскользнуться,  то  гибель неизбежна, так как с обеих сторон зияют глубокие пропасти, 
 способные навести страх и на неустрашимых людей" Но кто вспомнил бы того Иосифа при покупке билетов?
 

Рассмотрим окрестности Масады с фуникулёра. На горизонте голубая полоска. Это - Мёртвое море, которое у Фалавия именутеся Асфальтовым озером. Неплохо оно подсохло за 2 тысячи лет. Говорят, что во времена Ирода оно находилось в нескольких стадиях от горы. Квадратный загончик внизу - часть сохранившегося осадного комплекса, который римляне возвели вокруг Масады. Не стоит удивляться прочности строений. У подножия крепости римляне проторчали целых три года.

Погибающее море и дрожащий полуденный жар.

Мы наверху. В самой крепости. Слева - развалины Западного дворца и синагоги. На переднем плане - глубокий водосбор, которых в Масаде насчитывалось довольно много. Масаду начали возводить в глубокой древности, но окончательный вид она приняла при Ироде Великом. Предполагают, что Ирод строил её себе на чёрный день. Царь понимал, что рано или поздно противоречия между единобожниками-иудеями и язычниками-римлянами выльются в открытое противостояние  и заранее позаботился о том, чтобы было куда скрыться после того, как Иерусалим падёт. Иерусалим и вправду пал, но лишь спустя 70 лет после смерти Ирода. Иудея пребывала в полном хаосе, от Храма остались дымящиеся обломки, римляне добивали остатки локальных иудейских повстанцев, справедливо полагая их  обыкновенными бандитами. В Масаде, тем временем, обосновались сикарии - радикальное крыло иудейской секты зелотов. Их было что-то около тысячи и они поклялись не сдаваться римлянам ни под каким соусом. Всех, кто не разделял их точки зрения, сикарии убивали. Грабительские набеги на соседние с Масадой городки сделались обычным для сикариев делом. Иосиф Флавий пишет о них в резких тонах, называя разбойниками. Но репутация самого Иосифа в иудейском мире изрядно подмочена. Многие считают его обычным предателем и гнусным приспособленцем. Очевидно так оно и было, но 2 тысячи лет достаточный срок для того, чтобы оставить в покое эти темы. В любом случае, именно Иосифа евреи должны благодарить за то, что ключевые для их истории события оказались записаны и переданы поколениям.

На крепостном плато палит солнце. Безжизненные каменные кладки, засохшие деревья.  Просто апофеоз смерти.

Со всех сторон крепость была неприступна. Римлянам, для того чтобы её взять, пришлось насыпать целый склон, высотой в 150 метров.

Археологические раскопки в Масаде начались в начале 60-х годов XX века. Возглавил их археолог Игаэль Ядин, который до этого успел побывать вторым начальником генерального штаба Армии обороны Израиля. Такое возможно только в этой стране ))

В раскопках приняло участие 25 тысяч добровольцев из разных стран мира.

Археологи не смогли найти однозначных свидетельств, подтверждающих подлинность изложенной у Флавия истории взятия Масады. Последний утвреждал, что сикарии удерживали крепость в течение трёх лет, а после того как поняли, что римляне упорны в своём желании насыпать рядом вторую гору и с неё протаранить внутренние стены Масады - перерезали всех своих рабов и домочадцев, а после кинули жребий: "Не желая сдаваться римлянам, сикарии решили покончить жизнь самоубийством. Был брошен жребий, выбраны десять исполнителей последней воли, которые закололи всех защитников крепости, женщин и детей, а затем один из них, выбранный посредством жребия, убил остальных и покончил с собой"

Экспедиция Ядина не обнаружила человеческих останков в Масаде, зато здесь были найдены 10 табличек с именами воинов-сикариев (в том числе и с именем их вожака Элеазара бен-Яира). Эти таблички нынче можно рассмотреть в музее при крепости. Да и насыпной холм с остатками осадного комплекса свидетельствуют о том, что 2 тыщи лет назад здесь было также жарко не только из-за солнца.

Это, кстати, устройство тёплого пола в бане. Да-да, в Масаде были настоящие римские бани. Тёплый воздух подавался по керамическим трубам под мраморные плиты.

Спускаемся к Северному дворцу, который состоял из трёх террасс. Очевидно отсюда Ирод любовался безжизненными пейзажами Асфальтового озера. Если тираны, подобные Ироду вообще способны чем-то любоваться.

Сохранились колонны.

Их даже реставрируют

Неумелые попытки спрятаться от солнца. Мы собираемся начать спуск по Змеиной тропе, который вместо обещанной 30-минутной прогулки по склонам, вылился в полтора часа адского ада и тотальное обезвоживание. Первый раз в жизни я ощутила озноб под солнцем.

Последний кадр сделанный слабеющей рукой, снимать наш мучительный спуск было выше моих физических возможностей. Теперь я понимаю, что такое настоящая жажда. Даже Джека Лондона читать не надо. Удивительно, но спускаясь вниз мы встречали людей, которые, видимо, приобрели билет "пешеходный подъём-пешеходный спуск". Лица их выражали ужас.