Пестренький Голосов: 2 Адрес блога: http://sova-f.livejournal.com/ Добавлен: 2007-11-11 14:36:07 блограйдером Lurk

Бразилия-Аргентина - 6 (окончание)

2015-01-03 14:27:00 (читать в оригинале)

Rio de Janeiro – Iguazu falls (бразильская сторона) – Iguazu falls (аргентинская сторона) – Buenos Aires – El Calafate – Torres del Paine – El Calafate – Los Glaciares National Park – El Calafate – Perito Moreno – Buenos Aires

Начало: 1, 2, 3, 4, 5

14 октября 2014

Сегодня с утра очередная (и последняя) опция – городок Тигре, местная типо Венеция. С утра нас долго везли на автобусе и привезли в речной порт. Внимание любителям сувениров и прочих полезных и бесполезных предметов (сумки, ремни и т.д.) – на площади против пристани есть один ма-аленький магазинчик, и в нем все это барахло оказалось из самых дешевых в БА, и по качеству вроде нормальное. Потолкавшись в магазинчике (пока гиды добывали билеты), загрузились на кораблик и поехали кататься по дельте реки Параны, на которой и построен район Тигре. Город состоит из материковой части и островной. И на островной части вообще нет никаких машин – одни частные лодки и общественные речные трамвайчики. А мы плывем по Лухану – одному из притоков Параны

Club de Regatas La Marina – один из знаменитых гребных клубов в Тигре. Спустился с лестницы – и греби себе

Причалы, причалы...

Эту фотку Левка не разрешал помещать в атчот: чего, говорит, всякие сараи фотографировать? А по-моему, это самое интересное и есть – сарайчики такие на воле

Вот забор ему почему-то пришелся по душе. Это музей, на самом деле. Дом-музей Доминго Сармьенто – президента Аргентины в 1868-1874 годах, борца за модернизацию страны, одной из крупнейших фигур латиноамериканской истории и культуры

Одна из частей дельты называется Эспера, потому что раньше ее сильно заливало водой и долго надо было ожидать (и надеяться!), когда наконец можно будет добраться до места. На фото не она, просто рассказ произвел впечатление

И рассядутся сороки мажорным трезвучьем на звенящих струнах проводов... ну ладно, не сороки, бакланчики что ли такие маленькие – даже еще интереснее

Любовно оформленное транспортное средство

Префектура

На обратном пути нас завезли в городок Сан-Исидро, поглядеть на мини-Мадрид. После настоящей Испании и прочей Европы – довольно скучновато

Вот разве паттерн такой себе Левка заснял

А вот тут, если присмотреться – видна Ла Плата издалека. Примерно как Средиземное море из нашего дома в Модиине. Рио-де-ла-Плата – по названию вроде река, а на самом деле никакая не река, а эстуарий, образованный при слиянии рек Уругвай и Парана. Огромный! 290 км от слияния рек до Атлантического океана, в который они впадают

Вообще круиз этот очень приятный и зрелище диковинное – нигде такого больше не видела (разве что в Суджоу было нечто похожее, но гораздо менее эффектное). Несмотря на приятность сдается мне, что 55 баксов за эту опцию – многовато. Максим обещал то же + Парк Святой Земли + что-то еще (всего 6 часов) за 40 баксов (при условии минимум 20 человек). А если самим добраться до Тигре (50 минут на поезде от Estacion Retiro) – то вообще будут копейки. Но тут комфорт, понимаешь ли, и коллектив – ладно уж.

После Сан-Исидро нас завезли в квартал Ретиро и показали памятник морякам, погибшим в фолклендском конфликте. Тут вот такой парк с ватными деревьями, памятник виден справа

Вот он

История фолклендского конфликта в сети пересказывается в самых разных вариантах, для верности можно почитать Википедию. Вот что пишет, к примеру, Максим: Этот мемориал был создан в память о бессмысленно погибших аргентинцах во время аргентинской агрессии против Британских Фолклендских островов. Кстати Аргентина до сих пор настаивает, что эти острова её, и что называются они вовсе не Фолклендские, как на всех картах мира, а Мальвинские. Хотя аргентинский президент, устроивший эту войну, официально признан идиотом и предан анафеме в Аргентине. Здесь формулировка несколько отличается: Аргентина до сих пор не может пережить события 1982 года, а назвав в разговоре с аргентинцем острова Фолклендскими вместо Мальвинских, можно нарваться на грубость. (...) На страже памятника стоит почетный караул. Настолько почетный, что солдатам запрещено даже шевелиться. Однажды прямо на глазах у караула жители трущоб убили французского туриста, не пожелавшего добровольно отдать свою фотокамеру. Этот случай много обсуждала местная пресса, причем в основном – оправдывая бездействие караульных. Вот что такое для аргентинцев память о Мальвинском конфликте. А Борхес, оказывается, назвал эту войну «ссорой двух лысых из-за расчёски».

Это местный Биг Бен – "Английская башня". Все-таки не переименовали

И еще немного аргентинской ваты

Потом экскурсия еще продолжилась, но медленно и печально, а нам с Левкой уже хотелось на волю. Вот какой пункт неудержимо манил из нашей программы: Прогулки по центральным кварталам Буэнос-Айреса, покупки и еще множество интересных возможностей для интересного времяпрепровождения.

Чтоб реализовывать вышеупомянутые возможности в полную силу, мы для начала подкрепились в известном ресторанчике под названием "Фило", расположенном почти напротив нашего отеля. Итальянский, между прочим. В нашем конкретном с Л. случае – достойный итальянский ответ Аргентины на аргентинский ресторан в Перудже, посещенный нами полгода назад. Народ, побывавший здесь вчера, рассказал, что филе миньон нумер 134 в меню просто божественное, и мы взяли натурально его, и еще печенку с полентой номер 138, и она тоже была высший класс

А вот еще салат и карпаччо одолжили для съемок девушки с соседнего стола

Коллектив – не коллектив, но после вчерашних рассказов про филе миньон номер 134 полгруппы независимо, но дружно пришло обедать именно в этот ресторан

Все это было офигительно вкусно! Однако что-то странное происходит, когда я пытаюсь найти этот ресторанчик в сети с целью его рекомендовать: все рецензенты хором хвалят их фирменную пиццу, утверждая, что никогда такой вкусной пиццы не ели. Что с одной стороны не противоречит наличию филе миньон номер 134, но все же выглядит довольно загадочно.

Потом мы тщетно попытались зарегистрироваться на обратный рейс в тырнете (некоторым удалось, некоторым нет). А потом "пошли по культуре". Это выражение среди участников поездки служило эвфемизмом шоппинга, а не то что вы подумали. Мы с Л. как встали на Флориду, так и прошли, сколько смогли. Между прочим, из-за чрезмерного увлечения культурой у нас так и не оказалось хороших фоток этой замечательной улицы. Ну, хоть что-то на память

Купили штанцы, ремень и кофточку – не густо. На Сан Тельме, между прочим, ремни были по 100, а на Флориде уже по 400! Но мы старались и нашли за 170, зато получше, чем за 100.

Еще искали синие туфли, а идеальных не было. Идеальные были в Ла Боке, но те пытались расклеиться прям уже в руках. Отчаявшись, пошли выполнять остальную программу, наблюдая всякого случайного по дороге. Вот мужик какой-то железный, наши братья суккот отмечают, и полицейские тусуются

Тут что-то в чем-то отразилось. Как это у меня вышло – сама никак не могла понять, а Левка теперь утверждает, что снимок его. А почему фотоаппарат тогда мой? А вот так, – говорит, – фотоаппарат твой, а снимок мой. Ага, отобрал, значит

Вот здание еще какое интересное, притянуло нас к себе звездным порталом. А оказалось просто церковь

Здесь у дома стена какая оригинальная

А вот и первая наша цель: "Palacio de Aguas Corrientes" ("Дворец текущей воды"). Тот самый случай, когда форма не соответстует содержанию: внутри этого дворца находится громадная насосная станция. Здание огромно, эклектически прекрасно и внушает священный ужас

Фрагмент

Следующий пункт нашей программы – книжный магазин El Ateneo.

Здание было спроектировано как помещение для театра, а отделка интерьера посвящена окончанию Первой мировой войны. Открытие театра состоялось в мае 1919 года. Он вмещал 1050 посетителей, здесь выступали такие известные певцы танго, как Карлос Гардель и Игнасио Корсини. В конце 1920-х годов театр был превращён в кинотеатр. В 2000 году прошла реконструкция здания, после которой здесь открылся книжный магазин. Вместо кресел в бывшем кинозале были размещены книжные полки.

Магазин-театр – надо же! ведь нигде такого больше нет. Я вот только думаю: когда книги окончательно исчезнут с лица земли, чему тогда будет служить это здание?

И последним пунктом нашей программы было пройтись по Авениде Кажао. Не спрашивайте, зачем. Поглядеть, катится ли вдоль нее луна, как в этой песне. Ну, в общем да, почти катилась

А вообще это был такой кайф невообразимый – гулять практически без цели в этом сумасшедшем городе, где только так и надо бродить, как вольная дикая лошадь в прериях. Прочувствовав правильный подход, и "культура" повернулась к нам лицом, так что по ходу вольных блужданий были покуплены свитерок, туфельки и маленький красный чемоданчик для самолета, ибо в большие красные чемоданы уже ничего не помещалось.

Поужинали прощальным вином с прощальными эмпанадос. Эх!

15 октября 2014

С утра пошли растрачивать остатние деньги. Пока не растратили, запечатлели. Забывшим начисто как выглядят два песо – вот как они выглядят (в Аргентине и сегодня):

Опять нашли кофточку, а оставшиеся песо уже извели на альфахорес. Ну все, летим!

"Алиталия" – это что-то с чем-то, недаром считается чуть ли не худшей авиакомпанией мира. Думаю, что они рядов десять лишних добавили в самолет, чтоб рассадить всех желающих и выжать максимальную прибыль. В результате расстояние между креслами такое, что еле-еле протискиваешься. А ведь это 13-часовой полет! На пути туда мы летели в Рио 11 часов и самолет был совершенно нормальный. Вот, поди знай.

Заключения и выводы

Организация поездки

1. Поездка оказалась замечательной и стоила каждого заплаченного шекеля. Две недели обошлись в 5 тыщ баксов с небольшим (включая билеты, конечно, но не включая обеды и опции), а если организовывать как надо, на три недели и не групповуху, получится тыщ восемь. Меня сначала смущали эти две недели, хотелось как минимум трех, если уж собрались в такую даль. Но посмотреть успели очень много. Единственное что – пару дней в БА можно было заменить на поездку к патагонским пингвинам, даже если б она и стоила дополнительных денег.

2. А то, что за это время удалось съездить в Торрес дель Пайне – вообще очень классно.

3. На внутренних рейсах в Латинской Америке действуют какие-то зверские ограничения разрешенного к перевозке багажа – 15 кг с носа, но в большинстве случаев оно как-то обходится. Обошлось и у нас.

4. На китайско-вьетнамском опыте мы усвоили, что организованного туриста, ввиду его беспомощности, непременно надо завезти на всевозможные массовые закупки. А в этой поездке, как ни странно, такого и не было почти! Даже где-то не хватало.

"Рекомендации, основанные на личном опыте" – взгляд со стороны

Перед поездкой Саша Ш. прислал некий текст под названием "Рекомендации, основанные на личном опыте" (не Сашином опыте, а его знакомого гида). Привожу здесь этот текст целиком, вдруг народу пригодится.

Не носить никаких украшений, большие камеры прикрывать. Крадут в гостиницах безбожно, закрытая дверь не является препятствием. ВСЕ ценное (деньги, документы, технику) хранить в сейфе в номере или сдавать на ресепшен. Особенно крадут в гостиницах на аргентинской стороне Игуасу (и смываются в Парагвай).

В Аргентине – лучший курс в БАйресе на центральной улице, много предлагающих.

Меняют как мелкие, так и крупные купюры по близкому курсу, который выше официального примерно на 30% (Н.: в наше время – вдвое). Во многих магазинах и ресторанах можно платить долларами и курс близок к черному (или по-аргентински "голубому"), но могут надуть.

Нормальный обед с мясами в БАйресе около $25-30.

В Патагонии холодно всегда, но главный фактор ветер – недостаточно прочные ветровки разрывает. Обязательно закрывать уши (С. – чтоб гида не слышать?:). Капюшон завязывать морскими узлами. Обувь –обычная, в Патагонии в нац парке везде хорошие дорожки. Круизный кораблик на озере Аргентино закрытый.

В Калафате будут продавать шоколад (он очень дорогой), они говорят, что самый лучший, но они не ели швейцарский или бельгийский :)

Ну и в общем все это правильно, за исключением двух моих замечаний.
1) С гостиничными кражами нам столкнуться не довелось (но кой-чего в сейф мы послушно запирали)
2) Все-таки немножко стремно менять деньги на улице, лучше в гостинице или с надежным человеком.

Бескорыстная реклама

Мы вышли на Максима Лемоса в процессе поиска инфы по обмену денег в Аргентине. Потом переписывались на тему возможных опций (но все-таки решили не отрываться от коллектива), а уже по возвращении я с удовольствием смотрела его фотографии и пользовалась информацией с его сайта и из его блога. Может и вам пригодится.

Танго

На тему танго можно писать бесконечно. Окунуться, погрузиться с головой, захлебнуться от восторга. Восхищаться ритмом, чувственностью, изяществом танца, эмоциональностью и глубиной песни. Ни на то, ни на другое жизни не хватит, особенно моей. Поэтому тут лишь несколько осколков волшебного мира себе на память, взятых в основном из дружеских комментов к моим постам.

1. Два танго от profi. В особенный восторг меня привел Збигнев Рыбчиский, о котором до сих пор ничего не слыхала.

2. Гардель и Пьяццола как две великие фигуры танго: четкая формулировка от chrysalide.

3. Для танго необходимы двое – но не обязательно мужчина и женщина. Кстати, не следует забывать, что танго и начиналось как чисто мужской танец. А это конкретное танго заснято, по случаю, ни в какой не Аргентине, а у нас в центре Сюзанн Далаль.

4. Это танго тоже с мущинами – смешное!

5. Подарок мне от korolana на аргентинский день рожденья.

6. А мой френд velworks вообще ведет серьезный и интересный музыкальный блог, где танго выделено почетное место.

Замечательные географические эссе от нашей дорогой подруги yukkulent

Водопады Игуасу -1
Водопады Игуасу -2
Ледники Патагонии
Патагония как природная зона

Совы

Вот все совы, приехавшие из Бразилии и Аргентины. Частью я уже, собственно, хвасталась – ну что делать, повторюсь.

531, 533, 538, 539 и 541 задокументированы в последнем совином посте (каменные)

524, 525, 535 и 540 добавлены в пост с деревянными совами. Происхождения вот какого:
524 – из волшебного магазинчика в бразильском Игуасу
525 – подарок на день рождения от Ирены, Соньки и Ларки (а куплена тоже в бразильском Игуасу, но в другом магазине, в водопадном заповеднике)
535 – из Эль Калафате, города сов
540 – надо ж было что-то купить в Ла Боке!

Остались две не каменные и не деревянные:
526 – была куплена в Рио во время вечерней прогулке по Копокабане (кому хавайянос, а кому сову)
536 - из аргентинского аэропорта Игуассу. Левка не очень ее хотел, а я просто не могла устоять, такая она свеженькая и радостная (а дырка в голове - для ароматной палочки).

Вот два коллажика на прощание



На этом заканчиваю свою бразильско-аргентинскую сагу. Мы впервые побывали в Латинской Америке – и теперь очень хочется еще.

---

Кино-54

2014-12-27 18:58:20 (читать в оригинале)

«Дни жатвы» («Days of Heaven»). Невероятно красивое кино, недаром его называют обладателем самой красивой «картинки» в истории кинематографа. Лично я отнюдь не человек «картинки», но эта меня совершенно заворожила. А еще и музыка Морриконе, и ассоциации всякие библейские... в общем, шедевр. В Википедии написано много интересного: 1) Режиссёр (Терренс Малик) поставил перед съёмочной группой задачу вести рассказ не словами и диалогами, а при помощи визуального ряда 2) Главным образом фильм снимался в короткий 20-минутный промежуток «золотого света», который непосредственно предшествует закату (magic hour). 3) При разработке «картинки» Малик и Альмендрос отталкивались от прецизионистской живописи (Вермер, Хоппер) и таких полотен регионалистской школы середины XX века, как «Мир Кристины» Эндрю Уайета. Вах! А я думаю, что же мне это кино так напоминает? 4) Работа над фильмом истощила перфекциониста Малика морально и физически. После премьеры он уехал из Америки в Париж и на двадцать (!) лет отошёл от работы в кино. А через двадцать лет снял «Тонкую красную линию», которую мы с Л. как-то пытались смотреть и скисли минут через двадцать. Наверное, надо попробовать пересмотреть. Или «Badlands» попробовать, у него тоже высокая оценка.

«Ни поездов, ни самолетов» («No trains no planes»). Тоже отличное кино, очень тонкое (почти Чехов) и очень камерное. Все действие происходит в одном-единственном кафе, и действительно нет ни поездов, ни самолетов. Мой любимый жанр – трагикомедия, только с акцентом на трагедию – уж больше грустно в конце. Йоса Стеллинга мне давно рекомендовали luckyed и e2pii1 – и вот наконец-то мы с Л. добрались до первого фильма. Хорош! Надо обязательно смотреть еще – в первую очередь, наверное, «Стрелочника».

«Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем» («Life As A Fatal Sexually Transmitted Disease»). Купились на название и на имя Кшиштофа Занусси. Я правда больше ничего Занусси не видела, только имя слышала. А народ как раз Занусси очень хотел. Ну и что-то не пошло, не срослось. Во-первых, динамики маловато. Во-вторых, название осталось отдельно от сюжета, первая часть (киносъемки средних веков) отдельно от остального продолжения – не нарисовалось цельной картины. Почему-то никому из нашей маленькой компании не понравилось, а в сети многие картину хвалят. Называют светлым фильмом о смерти, а по мне – так мрак и мрак. И как-то так получилось, что следующий фильм оказался на ту же веселую тему...

«Нашествие варваров» («The Barbarian Invasions»). Вот тут динамики хоть отбавляй. А претензия почему-то та же самая: «нашествие варваров» само по себе, а тема человека перед лицом близкой смерти – сама по себе. Впрочем, претензия эта не единственная. Претензия номер два: чему нас учит этот фильм? Что за деньги можно купить все, в том числе и достойную смерть? Номер три: думаю, что по режиссерскому замыслу зритель должен полюбить главного героя «несмотря на», а мы с Левкой не полюбили – и вот именно, что «смотря на». Соответственно, и сочувствия должного не испытали. И наконец, номер четыре (считайте нас обоих ханжами): веселый фарс с фейерверком искрометного юмора ниже пояса, устроенный режиссером возле постели умирающего, не возбудил ни меня, ни Л. При всех этих наших неудовольствиях кино смотрелось с интересом, и пищи для размышлений и рассуждений предоставило хоть отбавляй, особенно в сочетании с польским аналогом. Но рекомендовать на всякий случай не буду.

«Радуйтесь» («Мухрахим лейот самеах»). Это на закуску, отдохнуть от артхауса. Не уверена, что будет интересно неизраильтянам, оно скорее для внутренного потребления. Типичный такой израильский фильм, горько-сладкий, добрый, согревающий душу. Правда, только в самом конце – а в начале одни сплошные заморозки. Керен Мор и Таль Фридман хороши, как всегда – и кстати, их история меня почему-то и тронула больше всех остальных. Не потому что они играют лучше всех (все хорошо играют), а может быть, из-за сцены на фоне родного завода «Нешер», что возле Рамле, в десяти километрах от моего дома (вот вчера снова это место проезжали). Саша humorable, спасибо за рекомендацию! Фильм почему-то совсем не на слуху, без тебя б и не узнала, что он существует.

---

Бразилия-Аргентина - 5

2014-12-20 13:07:06 (читать в оригинале)

Rio de Janeiro – Iguazu falls (бразильская сторона) – Iguazu falls (аргентинская сторона) – Buenos Aires – El Calafate – Torres del Paine – El Calafate – Los Glaciares National Park – El Calafate – Perito Moreno – Buenos Aires

Начало: 1, 2, 3, 4

12 октября 2014 (продолжение)

В общем, мы покинули гостеприимное кладбище Реколета и приехали на ул. Либертад, к Центральной синагоге Буэнос-Айреса. Нам сказали, что охрана сильно не любит, когда останавливаются напротив, так что лучше рассматривать издаля

На решетке – загадочные медали, которые при дальнейшем изучении оказались изображением двенадцати колен израилевых

А напротив роскошное дерево, мы такое на кладбище тоже видели

И еще рядом – знаменитый оперный театр Колон. Оперный театр Колон (испанское произношение имени Колумба) – крупнейшая оперная сцена Южной Америки. На сцене театра, наряду с аргентинскими, выступали лучшие мировые исполнители, в том числе российские (Ф. Шаляпин, А. Павлова и др.). Классическая форма зала в виде подковы обеспечивает наилучшую акустику. Лучано Паваротти однажды сказал, что у театра Колон есть только один недостаток: акустика настолько хороша, что слышна любая ошибка. Интерьер театра Колон не просто богато украшен, он пропитан роскошью: классические белоснежные колонны, мраморная лестница, сусальное золото в отделке. В эту роскошь и пышность можно пойти на отдельную экскурсию, и некоторые наши сопутешественники, раздобывши свободное время, таки ходили.

Театр стоит на Plaza Lavalle, и на ней есть много всего еще. Прямо напротив театра стоит вот такая армия пюпитров

Фонтан "La Fuente de los Bailarines" (Фонтан балетных танцоров) в память о балетной труппе, погибшей в 1971 году в авиакатастрофе. Скульптура изображает знаменитую прима-балерину Норму Фонтенлу и премьера Хосе Неглия. Вместе с ними погибли еще семеро артистов, направлявшихся на гастроли в Патагонию...

Если стать спиной к театру Колон, то так вот выглядит Plaza Lavalle с ее пюпитрами. Слева – кусок Дворца правосудия

А вот он весь

Аргентинская столица пережила два крупных теракта, жертвами которых становились еврейские объекты. В 1992 году при нападении на израильское посольство погибли 29 человек, а в 1994 году атаке террористов подвергся еврейский центр AMIA. Количество убитых там составило 85 человек. Это памятник жертвам AMIA, и стоит он напротив Дворца правосудия, символизируя надежду, что справедливость восторжествует и виновные будут найдены и наказаны (надпись на памятнике Justicia Justicia Perseguiras – да восторжествует правосудие)

Там какая-то темная история... расследование аргентинскими властями до сих пор не завершено, и вроде след террористов вывел на «Хизбаллу», и на причастность Ирана, да чуть ли не аргентинский президент подозревался в согласии замять это преступление за царский выкуп от иранского руководства... В январе 2014 года бывший посол Израиля в Аргентине Ицхак Авиран заявил: «Большей части тех, кто несет за это ответственность, уже нет в живых, и мы сделали это сами». Но официальный Израиль это далеко идущее заявление опроверг.

Про это здание нам рассказывали, что почти уже полностью построили здесь стеклобетонное нечто, но в последний момент удалось спасти кусочек истории, и вот так вот новое и старое друг в друга вписались

Театр Сервантес – национальный театр, где ставятся пьесы испанских и аргентинских драматургов

Покончив с площадью Лавалье и ее окрестностями, мы поехали к зданию Конгресса, недосмотренному в пред-патагонский визит. Косит под Капитолий, да?

А тут мне, напротив, вспомнился родной Тель Авив с его непринужденной расслабухой. Впрочем, тут даже еще круче. Там все-таки море, и то голые мужики вот прям так в трусах не разгуливают, а только в шортах и сандалиях – то есть одетые по большому счету

Знаменитое кафе "Мельница", ныне закрытое

И просто очередное торжество эклектики

В этом доме под названием "Отто Вольф" находилась дипломатическая миссия Австро-Венгерской империи, до того как империя распалась в 1918 году

Башенка с солнцем символизирует императора Франца Иосифа, а вторая – императрицу Сисси. Эта вторая башенка была с короной и луной, но луна осыпалась. И вот ведь, куда ни поедешь – везде эта Сисси: мало того что в Вене, и на Корфу она, и в Аргентине она...

И такие тут еще модерновые атланты, небо держат

Ну а теперь – Ла Бока! К этим-то пестрым радостным домам давно уже Пестренький стремился, и вот наконец

В Ла Боке находился первый порт Буэнос-Айреса, который впоследствии был перенесен севернее. Вот остатки его

И потому дома обшиты старой корабельной жестью. В конце XIX в. район у порта стали активно заселять иммигранты из Италии, преимущественно из Генуи, которые придали ему современный вид. Типовые дома Ла-Боки строились из жестяных листов, часто на высоких сваях, чтобы избежать подтоплений, частых в этих местах. Мигранты красили свои дома разными красками, ибо часто не хватало одного цвета на весь дом. Впоследствии разноцветность Ла-Боки превратилась в традицию, краски стали более яркими и разнообразными. Значительный вклад в сохранение и развитие этой традиции приписывают художнику Бенито Кинкела Мартину. Про историю этих домов еще можно пару версий найти – как в тырнете, так и в путеводителях, выбирай любую. Ну, мне больше приглянулась эта.

ЖивопИсь



Железная дорога, что-то у нее с рельсами не то. Похоже, напрасно мужик ждет поезда

А это главная улица квартала – Каминито. Кафешки, магазинчики... хорошо!

Вы еще не купили матешницу?

И белье на веревках, и кружавчики для столбиков – все в тон разноцветным домикам

Вокруг туфелек этих я долго крутилась, мерила-мерила, но чего-то мне в них не понравилось, и решила, что найду такие на Флориде. Фиг с маслом нашла (забегая вперед). А вот не крутила бы носом – и имела бы прелестную пестренькую обувь

На балкончике в глубине фото – статуи Гарделя, Эвиты и Марадоны (жаль, пропустили их анфас)

Говорят, что квартал Ла Бока – приманка и ловушка для туристов. Для меня, для меня!

Здесь бы мне гулять и гулять. Но у нас в планах еще район Сан Тельмо. И сюда надо успеть сегодня, потому что именно в воскресенье он превращается в одну большую ярмарку. Здесь в основном антиквариат, но и сувениры тоже симпатичные, и сережками я кое-какими прибарахлилась

Аргентинские фанаты Тарковского – это тоже здесь

Маша предложила иногда отрывать глаза от барахла и смотреть наверх на колониальные здания "маленькой Испании". И правда симпатично, но не выдающееся для фото. А еще музыканты, куча народу... в общем, тут сумочку хочется особенно любовно поприжимать к телу

И вот уж вечер наступил, и солнце продефилировало в неправильную сторону и село за горизонт, и мы вернулись в отель...

Но день на этом не заканчивается! Вечером у нас танго-шоу с ужином (опция, натурально). Театров этих, предназначенных для танго-шоу, в БА полно – на любой вкус и цвет. Наш называется Кафе де лос Анхелитос

Начинается все это дело с ужина

Прекрасный ужин! Высокая кухня, просто пальчики оближешь

Нет-нет, не мы с Л. все это сожрали, это народ окружающий свою еду любезно позволил запечатлеть

И вино без ограничения. Кажись, эта фотка правдиво передает настроение вечера

Ну и само шоу мне тоже понравилось

Максим писал, что у танго-шоу Буэнос-Айреса есть три основные ценовые категории: экономкласса, просто хорошие и ВИП-шоу (либо места ВИП на стандартных танго-шоу). Если танго шоу хорошее, то само шоу – это полноценный спектакль с декорациями, светом, живыми музыкантами. Обычно это сценки из старой аргентинской жизни, песни и танцы, небольшие сюжеты. Еще он пишет, что есть разные вариации этого действа: есть такие, где кухня отвратительна, зато шоу качественное, есть наоборот. Судя по ужину и типу спектакля, у нас было нечто на границе средней и высшей категории.

Представление в основном состояло из танцевальных номеров, но было и пение. В частности, мне удалось распознать Por una cabeza Гарделя. Карлос Гардель (исп. Carlos Gardel; 11 декабря 1887 или 1890 года – 24 июня 1935 года) – аргентинский певец, композитор и актёр. По мнению многих – самая значительная фигура в истории танго. Хотя в Европе более известен Астор Пьяццолла, на родине танго – в Латинской Америке – Гардель до сих пор является идолом для миллионов латиноамериканцев. Несмотря на прошедшие со дня его смерти десятилетия существует поговорка: «El Zorzal canta cada día mejor» – «Креольский дрозд поёт лучше с каждым днём». Ну а я, как всегда, узнала про Гарделя через французскую песню! В данном случае через Жюльетт: раз и два.

В апреле 1935 года началось большое турне Карлоса Гарделя по Латинской Америке – Пуэрто-Рико, Венесуэла, Колумбия, Панама, Куба, Мексика. 24 июня 1935 года при взлёте в аэропорту Медельина самолёт Ford Trimotor авиакомпании SACO с бортовым номером F-31, на котором летел Гардель, разбился, столкнувшись с другим таким же самолётом колумбийско-германской фирмы SCATDA. Хм. Не многовато ли авиакатастроф на сегодняшний день? Гардель похоронен на кладбище La Chacarita в Буэнос-Айресе. На его могиле всегда живые цветы, а в пальцах его памятника зажжённая сигарета.

Танго было и джазовое, и традиционное. Много Пьяццолы – впрочем, лично мне Пьяццолы много не бывает. Живой оркестр играл на антресолях, это придавало шарму

А вот девушки, которые понимают, сказали, что было много акробатики, а души – чуть. И назавтра они пошли еще на другое танго (без ужина) и рассказывали, что то было гораздо лучше во всех отношениях (ну, кроме ужина, которого не было). А я и не знаю, мне сравнивать не с чем



13 октября 2014

Сегодня у нас опция – экскурсия на загородное ранчо, где можно познакомиться с образом жизни наездников-гаучо и увидеть фольклорное представление. Вот в такой компании путешествуем

В Патагонии мы видели пампу сухую, расположенную на высоте 600 м над уровнем моря и пронизываемую всеми возможными ветрами, а здесь пампа влажная, гораздо более зеленая. В Бразилии она же называется саванна.

Приехали на ранчо, вручили нам по эмпанаде с вином-колой-спрайтом

Входим в роль. Чето как-то не до конца вписались

Потом кто хотел – пошел кататься на лошадях верхом, а кто хотел – на повозках

Я, кстати, тоже каталась верхом, но невыгодно для себя запечатлелась, поэтому тут Левка вместо меня. Лошадь его шла-шла по намеченному маршруту, и вдруг р-раз – свернула с дороги и ну жрать шелковицу. Левка ее сколько ни уговаривал, что нехорошо так, что все уже ушли давно – ноль внимания. В конце концов прискакала местная девочка, шепнула ей что-то на ушко – и лошадь вняла

Еще там была омега, Юлька на ней каталась. Был сувенирный магазинчик, выбор никакой и цены тоже так себе. Ремни точно надо брать на Сан Тельмо (там не купили, а потом локти кусали). Была мини-гостиничка, очень мило оформленная

А это знаете что? Тавро! Левка сам догадался

Вокруг же проистекала всевозможная сельская жизнь


и произрастали зеленые кактусы и суккуленты (Юлька – зря что ли она yukkulent – сказала: пыльных улиц БА нам хватит за четыре дня, поехали в зеленое)

Тут раздался гонг, означавший обед. И народ потянулся в сторону сарая, куда давно уже с вожделением поглядывал. Это Вальтер, но пока мы этого еще не знаем

А это ребрышки сухие (и этого тоже не знаем пока)

Кормили нас двумя свежими салатами и четырьмя сортами мяса: чорисо, кровяной колбасой (ужос-ужос!), курочкой и говяжьими ребрами (ароматны, но суховаты)

Параллельно развлекали со сцены. Была аргентинская самба (не путать с бразильской, аргентинская пишется через зет), и маламбо (танец гаучо), и чакарера

И конечно, танго. Здорово танцевали, аргентинцы все-таки, и мы немножко тоже станцевали по пьяни

Туристы были из всех возможных стран, и каждому спели свое национальное: англичанам – лет ит би, французам – ля ви ан розе, немцам – девятую симфонию, нам – хава нагилу (мы радовались), а всем прочим латиноамериканцам (Мексика, Перу, Боливия) – их личное, в котором мы не разбираемся. Аргентинцам же спели Don’t cry for me Argentina, а Юлька сказала, что вот же какой Ллойд Вебер был гениальный англичанин, чтоб аргентинцы им написанное признали за свое.

А потом принесли десерт – то ли панакота, то ли баварский крем, но в аргентинском варианте на нем сидит плевок вареной сгущенки, потому что без вареной сгущенки блюдо не может называться аргентинским – этот принцип я уже понял.

Потом мы уселись на какой-то забор, а гаучо Энрике и Вальтер демонстрировали нам ковбойское искусство: срывали какие-то кольца, продевали в них карандаши, увлекали за собой лошадей в бесконечность. Кстати, оба бравых гаучо совершенно не гнушались остальными работами на ранчо: Вальтер жарил мясо, а Энрике в красном своем галстучке командовал официантами

Тут они в роли стэндапистов

И это было еще не все! На прощание каждому раздали по стаканчику матэ и по национальному пирожку с айвой. Задним-то числом стало понятно, что еда была невкусная, просто вина много и радости тоже. Ну и поразвлекались на всю катушку, плохо что ль?

Вечером Маша повела нас гулять в модный район Пуэрто-Мадеро, бывший порт. Район назван по фамилии инженера и коммерсанта Эдуарда Мадеро, который в 1884 году выиграл конкурс на строительство в Буэнос-Айресе нового порта. Экспорт и импорт товаров был стержнем экономики страны, поэтому проект нового порта рассматривался на самом высоком уровне и получил в конце концов личное одобрение президента. Порт был успешно построен в 1898 и даже успел побыть какое-то время одним из самых современных и хорошо оборудованных портов мира. Однако уже через 10 лет после окончания строительства объем экспорта и импорта возрос настолько, что порт просто перестал справляться с нагрузкой. Недалеко от старого выстроили новый порт, а старый быстро захирел, превратившись в один из самых нищих и небезопасных районов города. В 1989 году весь рассадник скверны продали частным инвесторам, дав начало самому амбициозному инфраструктурному проекту в новейшей истории города. Территорию расчистили, портовые склады из красного кирпича стали вместилищем дорогих офисов и ресторанов, рядом выросли впечатляющие небоскребы из голубого стекла. Сейчас Пуэрто-Мадеро – дорогой район Буэнос-Айреса. Здешнюю недвижимость по цене и престижу обгоняют только дома, окружающие знаменитое кладбище Реколета.

Тут живописные памятники подъемным кранам

и калатравский мост. Подумаешь, у нас тоже есть такие, целых два притом

А отражается красиво. Кстати, аргентинцы свой город называют Байрес, а себя – портеньос (потому что гордились своим портом).

А на последней фотке этого дня смотрю – церковь какая-то нарисовалась. Это когда ж мы в церковь заходили? А-а-а, это не церковь, универмаг такой на Флориде

Но настоящий шопинг у нас намечен на завтра. Завтра повеселимся по-настоящему!

---

Совы 6: Каменные

2014-12-13 21:23:38 (читать в оригинале)

Начало:
Меховые и тряпочные
Стеклянные
Деревянные
Металлические
Серии-1

Из Бразилии-Аргентины привезлось целых пять каменных сов. Так что теперь пришла очередь каменных заносить в реестр, заодно охватив остальных, нашедшихся дома.

Вот они, эти пять аргентинско-бразильских красоток. 531 (подарок на день рождения от аргентинской группы) назначу, наверное, главной. Из оникса почти прозрачного, гладенькая такая, прямо светится вся, и сама прямо ложится в ладошку. И глаза горят! 541 – из аргентинского розового камня родохрозита. В Эль Калафате много было из него всяких разных украшений и поделок, ну а мы, понятно, взяли сову. 533 – подарок бразильский от Юльки А. Юлька говорит, что эта сова похожа на собаку, а не на кошку, как все остальные – потому-то она ее и выбрала.

Двух очаровательных близняшек (538-539, тоже из оникса), на которых мы наткнулись в прекрасном бразильском магазинчике в Игуасу, покажу крупным планом. Все никак не могли решить, какую взять – и в результате взяли обеих. Коричневая выглядит более благородно и изысканно, а которая с синим носом – ну просто очень поднимает настроение.

Теперь остальные, домашние. Эти две ведь тоже родственницы, хоть и дальние. Большую мы с Л. взяли в Яффо на блошином рынке, очень уж у нее качественная ребристость. А маленькую нам привезли из Непала... так что скорее всего большая тоже из тех краев происходит

Насчет следующей парочки вот что удивительно: с интервалом в десять лет и из разных мест – но обе из Турции! 57 Мишка и Галя привезли давно из Стамбула, а 518 – Ларка из Каппадокии полгода назад

Это совершенно отменная и исключительная сова, привезенная нашей Юлькой из Австралии. Меняет цвет, если ее намочить водой, а камень этот называется Zebra rock и имеется только в двух местах во всем мире.

Эти две тоже от нашей Юльки. Оранжевая досталась Юльке с Даном в тель-авивской съемной квартире по наследству, а потом естественным образом перешла к нам, когда они с этой квартиры съехали. А про вторую Юлька не помнит, откуда она

Большую зеленую мы с Л. купили в Петре, впав в состояние прибалдения от окружающей обстановки. Если б не прибалдели, ни за что бы не купили. Что-то этих трех сов объединяет... некая невнятность, непроработанность. Нехаризматичность, во!

А этих четырех объединяет угловатость! Кроме того, у 177 и 320 похожий материал – что-то вроде яшмы. 31 тоже хороша, очень качественно сделана, частично с металликом каким-то. А 417 тоже на собачонку похожа

И наконец, две оставшиеся ничего не объединяет, кроме того, что одинаковые по высоте. 22, которую Юлька А. привезла из Мексики, очень на самом деле хороша! А 23, привезенная нами из Индии - так себе... мы тогда еще не научились фильтровать базар.


Спасибо за внимание, на сегодня все.
До встречи! Наташа и совы.

---

Бразилия-Аргентина - 4

2014-12-06 13:21:09 (читать в оригинале)

Rio de Janeiro – Iguazu falls (бразильская сторона) – Iguazu falls (аргентинская сторона) – Buenos Aires – El Calafate – Torres del Paine – El Calafate – Los Glaciares National Park – El Calafate – Perito Moreno – Buenos Aires

Начало: 1, 2, 3

10 октября 2014

Завтрак явно не тянет на кемпинский, разве что сок, он самый вкусный из всех предшествующих. Не, голодным никто не остался, просто бразильские завтраки трудно забыть. Планы сегодня такие: После завтрака мы отправимся в порт, откуда начнется захватывающий круиз по озеру Архентино. Так оно и есть: 25 км на автобусе – и мы в порту.

Постояв в очереди, укомплектовались на корапь номер 2.

Качает, сволочь. Местные люди носят с собой мате и пьют его непрестанно

А нас заботливо снабдили обедом в расфасовке "пикник". Опять же в разноцветных сумочках, как мы любим

Быстрокрылых ведут капитаны

Но вход к ним воспрещен

Озеро Аргентино со всех сторон красиво обрамлено горами, даже без айсбергов хорошо по нему плавать, а уж с айсбергами – и слов нет. Этот национальный парк называется Los Glaciares

Сначала мы направились к одному из крупнейших ледников Южного полушария – называется Упсала, в честь универа, который организовал здесь первые гляциологические исследования. Долго стояли, чтоб пройти через залив, и зачарованно разглядывали праздничные ледовые нагромождения

Потом что-то там сошлось и мы поплыли. Ледник Упсала хорошо известен своим быстрым отступлением, которое многие рассматривают как доказательство глобального потепления. Может поэтому мы его и не увидели? Или это я его проспала?

Голубой лед, сверкающий на солнце – это просто красота какая-то невероятная (мы люди южные, не каждый день такое наблюдаем)





Сахарочки

Губка

Складочки таинственные

А здесь, говорит Левка, видны слои ледника, от которого откололся айсберг. Они лежали горизонтально, как справа, а потом отколовшаяся часть подтаяла и перевернулась

Причуды отражений


И шикарная выставка ледовых скульптур. Кораблик

Лебедь-уточка

Сыр-восемь дыр

А про этот ледник вроде говорили, что он отступил, и давно – видно по растительности

Если на клетке со слоном написано "буйвол", не верь глазам своим. На самом деле это ледник Спегаццини

Примерно такие ледники мы видели на Аляске. Но то, что увидим завтра, не видели никогда и не факт, что еще увидим


Колодезь

Эту я не хотела помещать в пост, что мол ничего такого красивого, а Левка говорит: ты что? Тут же видно, как слева породы вертикально стоят, а справа горизонтально лежат. Это значит, активность происходит

Это наша Любочка. Врач, который на этот раз, слава богу, не пригодился

А это я, вся из себя такая довольная

На обратном пути высадили Ларку и Юльку в лагуне Нимес, смотреть птичек. Надеюсь, Юлька напишет о том отчет. На этой фотке – вид издалека

А мы с Левкой гуляли по сувенирным магазинам, специально для нас выстроенным стройными рядами

И когда встречались товарищи из группы, занимавшиеся тем же, все до одного задавали один сочувственный вопрос: как вы справляетесь с таким количеством сов? И правда: количество сов в этом городе зашкаливает выше всяких разумных пределов. Вот такого типа мы покупили одну

А этих нет, большие больно

Еще в Эль Калафате прекрасный розовый камень родохрозит, который прям так и хочется купить, и побольше. Мы, впрочем, его закупили в натуральной форме маленькой, но хорошенькой совы.

А затем присмотрели себе ресторанчик и заказали стейк и картошку в сливках, и бутылку мальбека. Маленькую. С кувертами принесли хлеб с паштетитком. Паштетик совсем другой по сравнению с тем, что был вчера в гостиничном ресторане. Мне нравится эта традиция с паштетиками. Потом еще заказали мальбека маленькую. После двух маленьких сделалось совсем хорошо. Да и мясо с картошкой было отменное

Потом снова пошли по сувенирам, и по пьяни накупили еще две майки, три совы и на всякий случай выпивку на завтра (а то прилетим в Буэнос-Айрес черт знает когда, а магазины закрыты, да?). Еще немножко местного шоколада прикупили на попробовать. Шоколад вкусный, но не вкусный-вкусный. Так, разрекламированный выше крыши.

11 октября 2014

Сегодня едем в другой конец парка Лос Гласиарес, на Магелланов полуостров, глядеть на знаменитый ледник Перито Морено. Это где-то по дороге, на память о Патагонии

И это с дороги, наш ледник. Многообещающая панорама

А это вот приехали

Добрые люди проложили здесь мостки, и можно гулять не хочу и совершенно обалдевать от красоты и величия места


Левка в костюме фотографа. Обычно он в летнем костюме, а это зимний


Ледник Перито-Морено — один из трёх неотступающих ледников Патагонии. Периодически ледник наступает на изогнутое в виде буквы Г озеро Аргентино, достигая противоположного берега и создавая естественную дамбу, которая разделяет озеро на две части. Лишаясь стока, вода в южной части озера может подняться до 30 метров выше уровня основного озера. Огромное давление такого объёма воды в результате ломает удерживающий его ледовый барьер, что является весьма зрелищным событием. Цикл образования плотины и её прорыва нерегулярен и повторяется с различной частотой — от одного раза в год до менее одного раза за десятилетие. В среднем, ледяную плотину прорывает каждые 4 или 5 лет. В последний раз он обрушивался в 2012 году, поэтому теперь еще не добрался до берега. Можно в тюбике поглядеть, как он обрушивается, и видно, как он взрывается под аркой. А у нас тут маленькая арочка – не она ли вырастет в большую?

Ледовое поле сверху – удивительное зрелище. Раньше такие снимки я видела только с вертолетов-самолетов. А здесь мы видим прямо с мостков

Ледник был назван в честь исследователя Франсиско Морено, который первым исследовал этот регион в XIX веке и сыграл существенную роль в защите территориальных интересов Аргентины в споре о границе с Чили. Удивительное совпадение – морена и Морено. Морена ведь тоже термин, связанный с ледниками. А Perito – оказывается, по испански «эксперт».


Вот фото с корабликом для масштаба – видно?


Потом Левка пошел с ребятами обходить ледник справа, а я осталась снимать птичку

А это вот с Левкиного маршрута (синего)






С одной стороны зима, с другой – яркая и свежая зелень!

И вот он наконец, тот самый таинственный калафате! Простой барбарис по-нашему

Ну все. Погуляли и будет. В аэропорт – и в столицу

И эта... У нас типа все схвачено. Альтернативное название: с нами не забалуешь


12 октября 2014

Сегодяшняя программа обещает большую обзорную экскурсию по аргентинской столице. Эта большая экскурсия оказалась настолько огромной, что теперь смотрю фотки и вообще не понимаю, как это все можно было сделать за один день. Поэтому разбавлю-ка я вечные льды Патагонии парой-тройкой столичных донов Педро.

С утра автобус не смог подъехать к отелю из-за какого-то праздника, и мы отползли на площадь Сан Мартин, чтоб заодно увидеть памятник генералу Сан-Мартину и армии борцов за независимость. У Левки на фото эти доны вышли гораздо живописнее, чем на самом деле.

Сюда автобус благополучно доехал, загрузил нас в себя и повез смотреть большой железный цветок Floralis Generica. "Это и синтез всех цветов, и надежда, которая возрождается каждое утро" – вот как определил его архитектор Эдуардо Каталано, сделавший городу такой роскошный подарок.

Цветок должен был открываться каждое утро в восемь и закрываться на закате солнца. Однако с 2010 года этот механизм был отключен, и теперь цветок всегда открыт. Дело в том, что один из лепестков был неправильно установлен при сборке. Фирма Lockheed Martin Aircraft Argentina давала гарантию на 25 лет, но в 2009 была национализирована... ну и понятно, что дальше. А сам цветок абсолютно прекрасен, очень меня порадовал. Облака в нем отражаются, и небо, и деревья, и птицы летают вокруг как пчелки

Памятник Раулю Валленбергу. За его спиной (можно увидеть, если сбоку присмотреться) – пачки поддельных паспортов, с помощью которых он спасал евреев. В Аргентину ведь много евреев эмигрировало после второй мировой, так что эта тема здесь популярна. Довольно похожий памятник есть в Тель-Авиве, недалеко от моей работы. А о трагической судьбе Валенберга все, надеюсь, знают.

И вдруг Тарас Шевченко – неожиданно юный совсем, без усов и папахи. Памятник – дар городу от украинской диаспоры Аргентины

Это мы уже в районе Палермо, в большом и роскошном парке. Он был изначально задуман как загородный парк, но очень скоро оказался в черте города. Называется Parque Tres de Febrero (третьего февраля, в честь победы объединённой бразильско-аргентинско-уругвайской армии над главой Аргентинской конфедерации губернатором Росасом в произошедшем 3 февраля 1852 года сражении при Касеросе, завершившем Лаплатскую войну).

Гуси фактурненькие такие плавают по парковым озерам.


И ходят гуськом в больших количествах. Композиция называется "один серый, другой белый"

Невдалеке от одного из озёр расположена так называемая площадь поэтов, украшенная каменными и бронзовыми бюстами известных поэтов и писателей

Левка предлагает всем отгадывать где кто. Ну я знаю, некоторые любят отгадывать, а некоторые вообще все знают. Я бы из этих только двоих сходу отгадала, и то по одежке

Это очень большое дерево фикус и человечек для масштаба

И роскошный розовый сад

Такой кадр имеется у каждого туриста. Чисто аргентинский феномен – профессиональные выгуливатели собак

Ну и последнее на сегодня. Вот уж воистину last but not least. Номер один в списке достопримечательностей Буэнос Айреса – знаменитое кладбище Реколета.

Таких кладбищ вы в жизни не видели и никогда больше не увидите. Не кладбище, а целый город мертвых с домами-памятниками


Нетривиальное содружество креста и меноры

Вот необычный памятник, сильно выбивающийся по стилю из всего остального. Дочь итальянского художника и поэта, Лилиана Крочати была частью высшего общества 1960х. Отель в австрийских Альпах, в котором она проводила медовый месяц с мужем, накрыла лавина, и она погибла. Гробница была сконструирована ее матерью в неоготическом стиле, а отец написал трогательные стихи по-итальянски о том, как несправедлива была жизнь, забрав его дочь раньше, чем его самого. "Почему? Твой папа…". Статуя изображает Лилиану в свадебном платье, а рука ее покоится на голове любимой собаки Сабу. Собака умерла через несколько лет, и статуя ее была добавлена тем же архитектором. Эта инфа написана в английской Википедии со всеми возможными ссылками. Любитель же потустороннего, заглянув в тырнет, узнает, что пес умер в тот же день, и что иногда таинственный незнакомец оставляет девушке букетик цветов, но никогда не позволяет увидеть себя, потому что убегает, как только к нему приближается какой-нибудь смотритель. В смысле, это муж, который тогда не погиб.

Таких историй не перечесть. Про девушку, которая встретилась с парнем и попросила одолжить ей пиджак. И залила его нечаянно кофе. А на следующий день молодой человек приходит домой к девушке, чтобы забрать пиджак (ну, повод для встречи с красивой приглянувшейся ему девушкой), и узнаёт от матери, что её дочь мертва и похоронена на кладбище Реколета. Парень находит могилу, и к своему ужасу видит на гробе свой пиджак, испачканный кофе. В общем, жуть, здравствуй, пионерское детство.

Верхний ярус. Эта сразу вызывает в памяти фильм "Ангелы над городом", правда?

Рассказывали нам и про Эву Перон, и про жизнь ее тела после смерти. Из Википедии: Её тело было забальзамировано и выставлено на всеобщее обозрение до 1955 года, когда её муж был свергнут во время путча. Тело было перевезено в Милан и похоронено под именем Мария Маджи Маджистрис. Хуан Перон вернулся из изгнания назад в Аргентину, вновь став президентом, и умер в 1974 году. После его смерти тело Эвиты было перевезено назад в Аргентину и вскоре окончательно похоронено в семейном склепе родственников её отца Дуарте (несмотря на её незаконное происхождение). Но ежели кому-то эта инфа покажется скучной, то вы знаете, куда пойти. И там вы узнаете, что пять лет тело перевозили с места на место, и всюду оно сеяло несчастья. И почти все-все-все похоронщики, охранники и шоферы, участвовавшие в процессе (а их было немало) в лучшем случае влипли в какую-нибудь нехорошую передрягу, а в худшем расстались с жизнью. Еще с тырнету: В 1971 году тело Эвиты было эксгумировано и привезено в Мадрид, где было встречено Хуаном Пероном и его новой женой Изабель, жившими там в ссылке. Открытый гроб с Эвой Перон два года лежал на обеденном столе Перонов, а Изабель даже ложилась в гроб с телом, чтобы “впитать магические вибрации Эвиты”. С этой целью она также каждый день расчёсывала волосы покойной. Не знаю как насчет гроба, но то, что эта Изабель тщетно пыталась подражать Эвите – чистая правда.

Еще этот гусар на задворках мне чем-то сильно полюбился

А это, сказали нам, самый большой памятник на Реколете. Луис Федерико Лелуар — аргентинский врач и биохимик, первый испано-говорящий лауреат Нобелевской премии по химии. Второго декабря 1970 года Лелуар получил Нобелевскую премию по химии за исследования в области метаболических путей лактозы. Приз в размере 80 000 долларов Лелуар потратил на исследования. Господи, хоть здесь без ужасов обошлось.

На этой оптимистической ноте мы заканчиваем трансляцию с кладбища Реколета. На сегодня все, я пошла отдохнуть от писанины, а вы пожалуйста оставайтесь с нами, у нас еще много Буэнос-Айреса впереди.