Пестренький Голосов: 2 Адрес блога: http://sova-f.livejournal.com/ Добавлен: 2007-11-11 14:36:07 блограйдером Lurk

Немного ссылок про нашу войну

2014-07-26 12:35:08 (читать в оригинале)

Приведу-ка я все-таки несколько ссылок на военную тему. Не следует их расценивать как пропаганду – я достаточно высокого мнения об интеллекте моих френдов, чтоб полагать, что они в таковой не нуждаются. Просто себе на память – ну и не знаю… вдруг кто-то вчера родился. Или для новых зарубежных френдов, появившихся у меня со времен прошлой войны, у которых, возможно, не так много знакомых в Израиле.

Спокойный и взвешенный рассказ про то, что у нас тут происходит, со множеством документальных ссылок и видео, "чтоб было проще для восприятия"

К вопросу об уместности белых штанов в военное время. neivid: Летнее время

Нам чужого не надо: UNRWA вернуло найденные в школе ракеты ХАМАСу. Смехуечки смехуечками – но тут уж сам господин Пан Ги Мун обеспокоился: ой, как же так? пропали ракеты, найденные в школе UNRWA...

Гениальная фраза из газеты ру: Мирный план, предложенный египетскими властями, был нарушен атакой со стороны Израиля в связи с пуском ХАМАС 35 ракет по израильской территории.

Губерман о непропорциональности израильской реакции

Почему я люблю Тель-Авив

Несколько личных наблюдений и ощущений про эту войну. Я вообще не припомню, чтобы в стране было такое душевное единение и согласие с действиями правительства. Паники среди населения вообще не наблюдала, но тут за всех не подпишусь: я живу в Модиине, работаю в Тель-Авиве – у нас тут постреливают, но совсем не так интенсивно, как в южных городах. Но и на юге (из разговоров с друзьями) гораздо большее ощущение защищенности благодаря «Железному куполу». Прогресс впечатляющий по сравнению с прошлой войной, хочется просто молиться на создателей этой штуки. Что народ и делает. Специальный военный корреспондент, ведущий репортаж с места, где расположена одна из установок «Железный купол», передает просьбу обслуживающих его солдат не посылать больше еду. У них столько всего накопилось, особенно сладостей, что они ищут, с кем бы поделиться.

Наверное благодаря этому чувству относительной защищенности на этот раз особенно много появилось «подракетного юмора», местами весьма качественного. У меня собралась целая подборка, но публиковать ее нет настроения, потому что сердце болит за погибших и раненых наших солдат. На рабочих местах, в супермаркетах собирают посылки для солдат – хоть так поддержать наших мальчиков.

Ну а в общем, забрезжила какая-то надежда на изменение официальной позиции просвещенной Европы по отношению к нашему конфликту. Вот, к примеру, интервью с Марком Галлахером (Head of the Political and Press Section at Delegation of the European Union to the State of Israel). О таком мы и мечтать не смели два года назад. Представитель ЕС: когда несешь в убежище своего ребенка, лучше понимаешь израильтян.

Но больше всего я зауважала канадского министра, который первым открыто и официально выразил свое отношение к происходящему. Не откажу себе в удовольствии перевести его заявление с английского.

«Канада отвергает критику со стороны Верховного комиссара ООН по правам человека Нави Пиллэй в адрес израильского ответа на ракетные обстрелы из сектора Газа как непрошеную и неуместную. Сосредоточение внимания на государстве Израиль не конструктивно и ни в коей степени не отражает реальностей этого кризиса.

Невозможно сравнивать с моральной точки зрения деятельность организации «Хамас», числящейся в списках террористических организаций, с ее отчетливым пренебрежением к человеческой жизни, и долгом и обязанностью либерально-демократического государства Израиль защитить свой народ от трусливых и неизбирательных атак террористов.

Канада скорбит о смерти и страданиях невинных гражданских лиц в Газе. Однако ответственность за это лежит исключительно на ХАМАС и его союзниках, которые начали и продолжают наращивать этот кризис.

В этих сложных и тяжелых условиях силы обороны Израиля приняли чрезвычайные меры для уменьшения жертв среди гражданского населения. Израиль заслуживает похвалы, а не критики за эти усилия перед лицом врага, ежедневно подвергающего гражданских лиц с обеих сторон смертельной опасности ради преследования своих собственных целей.

Канада призывает ХАМАС и другие радикальные группировки прекратить ракетные обстрелы Израиля и положить конец продолжающемуся насилию, угрожающему жизням невинных израильтян и палестинцев. Путь, избранный ХАМАСом и его союзниками, не ведет к миру.»

Так что мы с Левкой каждый день пьем за благополучное возвращение наших солдат, за нашу победу – и под конец за канадского министра как за представителя здравомыслящих, храбрых и порядочных людей в этом безумном-безумном-безумном мире.

---

Тоскана-Умбрия - 7

2014-07-19 11:07:38 (читать в оригинале)

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6

20 апреля, воскресенье (продолжение)

В Перудже никак не могли найти парковку. Минут десять крутились вокруг старого города – и нигде не приткнуться. Пришлось спуститься сильно ниже видимых церквей и палацц(о), и только там, на некоей Пьяцца дель Купа, обнаружился паркинг. Но вот же ж приятный сюрприз! Прямо с него в старый город ведет прекрасный и, разумеется, бесплатный эскалатор.

Перуджа – город арок. Нигде еще не видели арок в таком количестве и качестве


Такие живописные и причудливые!


Просто арка на арке сидит – у-ух!


Ну и улочки узкие средневековые – это уж как положено

Однако часы показывали без десяти два, и пора (давно пора!) было задуматься об обеде. Почитали меню одной траттории, понравилось, сунулись. А не тут-то было! Мест нет и не будет. В следующей траттории уж и меню не изучали, сразу спросили, дадут ли поесть. Ответ, увы, получили тот же. В общем, четверть часа назад замеченный указатель на ресторан «Аргентина» показался для итальянского города Перуджа довольно смешным, а теперь смех как рукой сняло, и мы с надеждой устремились в переулочек по указателю.

В полупустом ресторане «Аргентина» цены были заметно выше, чем в тех двух тратториях, но зато встретили нас с распростертыми объятиями, да под музыку Пьяццолы. И объяснили все на английском, и подали без спросу аперитивчик: шипучее вино с бутербродиками piadina. Сколько стоит, мы уж и спрашивать не стали, дают – бери, главное, что кормят (а оказалось таки халява)

Заказали двух барашков, одну курицу по-милански и одно местное спесьялите, про которое читали в путеводителе – Pollo alla Cacciatore.

А блюда-то у них в Аргентине подаются с гарниром! Поэтому несмотря на высокие цены, в результате получается не сильно дороже, чем в тех тратториях. А если учесть халявные сюрпризы, то вообще. Вдруг прибегает наш официант еще раз и приносит бутылку красного – подарок, говорит, от хозяина, по случаю Пасхи. Вкусненькое! Попросила его (официанта) показать на моей карте города, где мы находимся, чтоб сориентироваться – принес еще одну карту, получше, нарисовал маршрут, где гулять. Показал наглядно с ресторанного балкончика, где, как и что.


Классный такой официант, зовут Халед, отец у него из Ливии, а мать из Перуджи. И вот мы уже просим счет и... оказывается, на том сюрпризы не закончились! вместе со счетом Халед приносит на стол два тирамису – вот, говорит, хочу, чтоб вы попробовали

Ну просто праздник, да и только! В общем, я немного ощущаю себя в роли блогера, которого пригласили на бесплатный ужин-концерт-уикенд и он теперь обязан этот ужин-концерт-уикенд рекламировать. А что делать? не порекомендовать этот замечательный ресторанчик просто не могу! По крайней мере когда официантом там Халед. Вот, и на трипадвайзере написала, тем более что Халед заботливо подсунул визитку с ихним адресом. Впрочем, судя по другим отзывам, повезло не только нам: Халед балует клиентов всегда, и весьма эффективно.

А вообще-то славная тенденция намечается. В прошлый раз в Люксембурге дегустировали итальянскую колбасу, репетируя Италию, а теперь в Италии потихоньку готовимся к Аргентине

Да, вот еще о хлебе хотела сказать: у нас никак не получалось найти вкусный итальянский хлеб. Все, что попадалось, выглядело ужас как аппетитно, а на вкус оказывалось пресным и безвкусным; сегодняшние же булочки были приятным исключением. Черт его знает, может они тут специальные аргентинские?

После обеда Перуджа показалась еще краше! Вот главная площадь Quattro Novembre, то есть 4 ноября

А на ней знаменитый фонтан Маджоре, который считается самым красивым средневековым фонтаном Италии. В нижнем ярусе – 50 барельефов, изображающих пророков, святых, знаки зодиака и другую всякую всячину, в верхнем – 24 скульптуры, тоже кого-то изображающих.

Скульптуры делали Николо и Джованни Пизано (помните, отец и сын, в Сиене тоже работали).

Палаццо дей Приори. Приорат этот состоял из десяти представителей крупнейших гильдий города, избиравшихся на срок два месяца (всего гильдий было 44). Палаццо этот – исключительно красивая штука

Бронзовые звери на главном портале – символы города: грифон – символ Перуджи и лев – символ гвельфов

Портал ведет в строгую крипту со сводами, а уже оттуда по лестнице можно попасть в украшенный фресками зал, в котором когда-то заседали приоры. В 1582 году эта комната была отдана гильдии нотариусов и получила название Зала деи Нотари. Зал украшен многочисленными фресками XIV века работы Пьетро Каваллини.


В расположенном неподалеку Колледжо дель Камбио можно посмотреть фрески Перуджино. Посмотреть можно, а фотографировать нельзя.

Это, как ни странно – собор. Главная церковь Перуджи, кафедральный собор Сан Лоренцо. В отличие от большинства других кафедральных соборов собор Перуджи обращен к главной городской площади не фасадом, а боком. На этой стороне находится Лоджия Браччио, сделанная по приказу Браччио да Монтоне в стиле раннего ренессанса. Под лоджией можно увидеть часть древнеримской стены и фундамент старинной колокольни. Я не вижу, а вы?

Главная улица средневековой Перуджи, выходящая на площаль 4 ноября, называется Корсо Ваннуччи, в честь Пьетро Ваннуччи, который и есть тот самый Перуджино. Здесь она начинается

Кстати, о Перуджино и Перуджине. Знаменитые конфеты Бачи тоже ведь отсюда происходят, так на них и написано: Перуджина. И в Тоскане мы еще ели шоколадку перуджинскую. А здесь у них гнездо, полным-полно шоколадных магазинов

И фестиваль шоколадный проводится, но не теперь

Шоколадная пицца - хмм...

Домики лепятся друг к другу как им бог на душу положит

А на Корсо Вануччи сегодня праздник и народные гуляния

Ну и рыночек, само собой. Покупили шикарную сумку всех цветов радуги, которую нынче просто не выпускаю из рук

И самый ценный товар, который бывает на рынке (конечно, когда он правильный)

И снова Л. в костюме туриста

В конце улицы открывается... ну, короче

Каким-то непонятным образом таки вернулись к этой милой церковке, служившей нам кроличьей норой. В том смысле, что где-то в ее районе надо искать тот самый эскалатор, что вернет нас вниз на Пьяцца дель Купа

Осталось время, и по идее можно было еще забуриться в какой-нибудь городок типа Спелло или Фолиньо, но для моего организма это выглядело перебором, тем более что в Спелло фрески, а они наверняка в это время закрыты. Так что мы повторили вчерашний квест с поиском хаты (уже легче, но все равно пришлось повозиться). У Марисы дома был большой праздник и гулянка в честь Пасхи, и пока суть да дело, пошли погуляли по окрестностям

Кстати, объяснялись мы с Марисой исключительно по-итальянски, ну то есть как умели. Иногда приходил повар Брюно, он переводил туда-сюда. Но и без его помощи мы поняли из Марисиных объяснений, что за английский у нее отвечает дочка, но она год путешествует по Англии, Америке и Израилю (!), и вернется только в июне. То есть уже вернулась.

21 апреля, понедельник

Утро начинается с тортика! Это самый мой любимый, его я съедала целую порцию, а остальных – по половинке. Эх, хотела бы узнать его рецепт!

Сегодня обещали хороший день, а завтра дождь – поэтому в горы решили ехать сегодня. У нас была шикарная программа, составленная Галкой Николавной: Spoleto - Norcia - Castellucco di Norcia - Visso - Santuario di Machereto - Muccia - Foligno. А выполнять мы ее решили в обратном порядке вот из каких соображений: если не успеем в Сполето, еще успеем дотуда доехать как-нибудь в другой раз, а вот если вечером заплутаем в горах, то ой-ой-ой. Идея была логичная, но сработала не на все сто, о чем далее.

В общем, сначала мы поехали на эту Мучу. Там ничего особенного, просто вылезли размять ноги

Крошечная деревушка, целый театр зато имеется

А потом направили Сережу с Джульеттой на координаты вышеозначенного санктуария – и вот это, как оказалось, зря. Сладкая парочка заставила нас сделать кружок вокруг деревни Фьормонте и вернула в то же место, откуда мы начали (вы правильно догадались, нужная дорога была перекрыта). Хорошо, что Л. проявил бдительность и запретил ехать по тому же кругу второй раз. Так что мы поняли, что санктуарий с данного конкретного места недосягаем, плюнули на это дело и поехали сразу на Виссо.

При этом Сережа с Джульеттой дружно протащили нас через какую-то деревню так плотненько, что мы еле пролезли между двумя домами и потом между еще двумя другими. Сами не поняли, как так получилось: что ж, грузовики у них тут не ездят? А если ездят и внизу есть для них дорога, то какого черта ребята дружно послали нас наверх? Ну ладно, ладно...

Главное – что Виссо оказался совершенно очаровательным и не похожим на другие городком. Кстати, насчет непохожего... это ведь уже не Умбрия, а Марке. Однако ворота, старый город – тут все по плану...

Внутри стен – исключительно приятный глазу городок. На главную площадь Piazza Martiri Vissani выходят две церкви: прямо – Собор Святой Марии (Chiesa della Collegiata di Santa Maria di Visso) с красивым фасадом XII века. В сети находятся фотки этой церкви с порталом, «охраняемым двумя гордыми львами». Ну и где ваши гордые, спрашивается? Убежали? В люнете красивая фреска XV века с Благовещением, приписываемая Паоло да Виссо. Которая слева церковь с розеткой – называется святого Августина. Она уже не церковь, а служит городским музеем, внутре у ней неонка коллекция картин и рукописей Джакомо Леопарди.

Милые разноцветные домики

Вот крупным планом тот, что на переднем плане – Palazzo dei Governatori. Смотрите, какие дивные фальшивые окошечки на нем

А это Palazzo dei Priori. И на нем зачем-то рядом двое часов – одни с римскими цифрами, другие с арабскими

И очаровательные улочки-тупички

И речка идиллическая

А тут все для собачек. «Если ваша собачка захочет попить...» – А щетка зачем? – спрашиваю. Л. отвечает – если собачку погладить захочется во время питья

Поизучала пироги. Очень мне хотелось рецепт этого моего любимого, который был на завтрак – так хоть бы знать, как называется. Ага, кажется Сrostata di ricotta. Что-то вроде этого или этого. В одном из рецептов написано: Un dolce tipico della tradizione ebraica romana. Я знал, я знал!

Ай, фонарик

А это старинный замок S. Joannis. А вокруг – горный массив Сибиллини. И вообще Виссо – центр Национального заповедника Monti Sibillini.

Классный городок, спасибо, милая Галка, за наводку!

Из Виссо продолжили в Кастеллуччо ди Норча – столицу качественной чечевицы и Пьяно Гранде. Кстати, по дороге видели указатели на этот самый санктуарий. То есть из Виссо на него можно проехать по указателям и наверняка по координатам. А вот в обратную сторону – никак!

По дороге на Кастеллуччо



Во, приехали в городок

Чечевица во всех ее проявлениях

И здесь решили пообедать. Ха-ха, решили. Едален в Кастеллуччо до черта, а местов-то и нет. Жаль! В желудочно-неудовлетворенном виде сложнее наслаждаться пейзажами

Которые здесь просто потрясающие




А на часах, кстати, пол-второго. В одном ресторанчике обещают, что свободное место может появиться к трем (а может и нет), в другом не обещают ничего. Ну что делать? Поехали попытать счастья в Норче, колбасной столице. Не обедом, так хоть колбаской накормят. Вон он там, на горке позади, негостеприимный Кастеллуччо... Прощай!

А перед нами – ух! Наконец-то я поняла, что такое это Пиано Гранде. Гигантская круглая долина посреди амфитеатра, образованного горами.

В мае-июне эта долина расцветает ковром цветов, и это вообще полный улет. Но и в наш сезон, без цветов, потрясающее зрелище. Видите человечков? Маленькие совсем на фоне этого всего грандиозного

И жеребенки...

Приехали в Норчу. Старый город, как всегда, за воротами

Главная площадь Пьяцца Сан-Бенедетто. Ну и церковь Св. Бенедикта, с порталом XIV века, а по бокам – статуи святого и его сестры. Святой Схоластики, между прочим

По левую руку от церкви стоит Палаццо Комунале – памятник периода независимости города XIII-XIV в.

А вот и сам Святой Бенедикт, он здесь родился, в Норче. Ой вэй!

Это тоже где-то в районе площади. Такой циничной утилизации львов я еще не встречала!

В Норче с обедом повторилась та же фигня, пока наконец не наткнулись на ресторанчик, куда зазывали прямо с улицы. Ну, принцип-то мы уже поняли: где кормят, там и спасибо

Мясной такой обед получился, как и положено для города Норча. Свинина была очень жесткая, а остальное нормально. Кстати, какой-то кулинарный тур, найденный в сети, обедает именно в этом ресторане. Называется «Гранаро даль Монте», работает в Норче с 1850 года и рекомендован объединением ресторанов «Буон Рикордо». А мы не то чтобы были в восторге.

На площади св. Бенедикта – воскресный рыночек. На нем изобилие сов, но в основном совы неправильные

А вот какой тут колбасно-кулинарный рай – это просто а-а-а... Итальянский термин «норчинерия» (norcineria), который переводится как «лавка мясника, продающего свинину», был заимствован от названия города.



Еще Норча знаменита своими трюфелями

Исторический момент: Юлико покупает трюфеля

Атчот из Москвы: Сегодня приготовила трюфели, которые купила в Норче. Их, оказывается, нельзя ни варить, ни жарить, они сразу теряют аромат. Практически надо есть сырыми. А они все облеплены землей, еле отскребла щеткой. На 5 мин. поставила в духовку и сделала соус из макарон вместе с шампиньонами, чтоб побольше:))

Ну ваще. Я-то к трюфелям равнодушна после Хорватии, там ела и что-то не прониклась.

Ну все, погуляли и будет. На выход, товарищи

При всем при том на часах уже было пять и стало понятно, что Сполето со всем его разнообразием мы уже не осилим. А зато оставшееся время можно потратить на супермаркет. Ну фигвам, закрыто все. Аааа, догадался Штирлиц, наверное продолжают праздновать Пасху. Покупили кой-какие продукты у Марисы и вкусно поужинали. Посидели на лавочке возле дома, понаслаждались верхотурой и зеленой лужайкой


Перепланировали план на завтра. Хорошо. Завтра будем обедать 1) рано 2) где дадут.

---

Тоскана-Умбрия - 6

2014-07-05 13:10:49 (читать в оригинале)

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

Начало: 1, 2, 3, 4, 5

19 апреля, суббота

Сегодня нам предстоял переезд во вторую хату, возле Фолиньо. Напрямки туда вели какие-то сомнительные тропинки, да и те не совсем напрямую. Поэтому мы решили ехать сначала на северо-восток, затем на юго-восток: это большой зигзаг, но зато по трассам. И тогда по дороге заехать в Ареццо и Кортону, а если останется время, то еще и в аутлет Вальдикьяна. Вчера пролетели мимо шопинга, а сегодня может и выйдет чего.

В Ареццо есть прекрасная бесплатная парковка к северу от церкви Сан Доменико (это мы на карте усмотрели). Там припарковались, зашли (точнее, забежали) в городские ворота и с большим удовольствием – внутрь церкви, потому что вне ее поливал серьезный дождь. Сама церковь Сан Доменико очень очаровательно выглядит – люблю, когда просто, строго и изящно. И необычно


Следующим у нас был кафедральный собор Сан Донато.

В путеводителе написано, что внутри у него есть фреска Пьеро делла Франческа. Фреска одна-единственная, зато на нее можно любоваться спокойно и в тишине, в то время как остальные его фрески (в другой церкви) постоянно осаждаемы толпами буйных туристов. И вроде ж мы полюбовались... а на фотках почему-то этой фрески не вижу. В общем, с Пьеро делла Франческа нам сегодня решительно не повезло (см. ниже). А вот зато знаменитые витражи Гийома де Марсийа и гробница святого Донатия

Через площадь от собора – Палаццо Коммунале. Перед собором (ничего, что я спиной?) памятник Фердинанду Первому Медичи, великому герцогу Тосканскому

Козявочка

Улочки, мокрые от дождя, бегут вниз

Ой, а банки-то у них какие расписные!

Остальные фрески Пьетро делла Франческа находились в церкви Сан Франческо. В кассе ейной продавались комплексные билеты на четыре достопримечательности города за 12 денег, а сколько стоил билет только в ту церковь, мы не поняли. Билеты эти нужно было заказывать заранее, а без предварительного заказа можно было попасть внутрь только в 15:30. На наших часах было 12:00... эх, долго ждать. Так что мы посмотрели на то, что видно от входа, и отправились дальше. Правда, нехорошо, когда на фотографии видна табличка с запретом фотографировать – но надо ж как-то отметиться.

А самая красота все равно не в этом зале, она в капелле Bacci: цикл фресок с изображением легенды Креста Животворящего (1453–1464). Вот вы, кто читает эти строки, непременно закажите билеты заранее, если хотите видеть фрески в натуре, а не в альбомах и энторнетах.

Ах как мне этот товарищ нравится, что перед церковью стоит! Это Витторио Фоссомброни.

Фоссомброни был ученым и политиком, работал на Великого Герцога Тосканского и сам сыграл значительную роль в жизни Ареццо. Наибольшую известность у потомков он получил за осушение болотистой долины Вальдикьяны – одной из четырех долин, окружающих Ареццо. И лев такой кроткий с арбузом в руке, и в рот смотрит начальнику.

Улица Корсо Италия одним своим концом выходит на колокольню церкви Санта Мария делле Пьеве, которая в народе зовется колокольней ста дыр (в смысле окон)

Ее церковь – одна из главных достопримечательностей Ареццо. Вот фасад церкви, который выходит на улицу. Видели мы подобные в Пизе и в Лукке – когда число колонн разное на разных ярусах: чем выше ярус, тем ближе колонны стоят друг к другу. На первом ярусе 12 колонн, на втором 24, на третьем – 32. И если присмотреться, видишь, что и сами колонны все разные

Апсида церкви выходит на Piazza Grande – и тут тоже колонны, учащающиеся кверху. Справа – Дворец Суда (Palazzo Tribunale), построенный в XVII-XVIII веках. Смотрите, как забавно полукруглая лестница вписывается в крутой склон, образуемый площадью. Далее (еще справа) стоит Palazzo della Fraternita dei Laici - Дворец Братства мирян. Братство мирян, именовавшее себя Братством Богоматери Милосердия, было создано в 1262 году группой горожан, руководимых доминиканцами, с целью помогать бедным и больным. Благодаря пожертвованиям Братство зачастую участвовало в требующих больших затрат городских начинаниях, среди прочего они спонсировали строительство Дворца лоджий Вазари. Элегантный фасад дворца Братства мирян с элементами готической и ренессансной архитектуры отражает затяжной характер строительства, растянувшегося на три столетия. Обычно я не вдаюсь в такие подробности, а тут меня зацепило это название Lay Fraternity. Пошла искать и вот докопалась до такой необычной организации.

Площадь Piazza Grande средневекова, наклонена под диким углом и исключительно обаятельна своей беспорядочностью и непосредственностью. Уж сколько этих главных площадей мы видели в Тоскане, а эта ни на какую не похожа.

В середине – фонтан типа груздь

Еще кусочек площади – с традиционным колодцем

Лоджия Вазари – одно из самых красивых строений Ареццо. Спроектирована Джорджио Вазари и считается его шедевром.

Под ее аркадами – кафешки, магазинчики с шандалами-жирандолями и прочим сумбуром

Вот такие, например

И кстати, на Пьяцца Гранде дождь окончательно и блаженно прекратился, а город Ареццо стал нам нравиться еще больше. Тут же мы проголодались и стали присматриваться к меню на стенах кафешек. В первой же попавшейся забегаловке под этой самой аркадой усмотрели триппу фьорентину. Вспомнили, что сегодня покидаем Тоскану, а триппа – ни в одном глазу, и тут же решили остановиться. Кроме триппы (она была вкусна), взяли риболиту и пиццу с грибами. Пицца была странная (видимо, здесь так принято): по краям совсем сухая, а внутри мокрая. Впрочем, пиццу я люблю любую, полюбила и эту. Риболиту я не пробовала, а народу все в ней понравилось, кроме хлеба. На фотке по часовой стрелке: риболита, пицца, артишоки и триппа.

Город гордится участием в киношедевре Бениньи «Жизнь прекрасна», и я его очень понимаю

Пионэры еще понравились

Пионэры отсюда (не помню, что за здание)

И это не помню откуда, но тоже выразительно. Такой отчаянный, положил палец в рот.

Ужасно довольные после Ареццо, продолжили в Кортону, и парковку тоже нашли хорошую бесплатную. Но тут счастье нам изменило. Только-только успели поглядеть на панораму

и хиповый фонтанчик в парке

как накрапывание превратилось в нехилый такой дождь, а когда дошли до центра, он уже поливал как оглашенный. Еле-еле удалось сфотографировать прелестную Площадь республики

Ах, балкончики какие!

А дальше топать под ливнем не было ни малейшего желания


Пришлось зайти в кафе на площади, и это был правильный ход. Всего за 9.90 на пятерых (!) мы поимели кофе с пирожными, как-то неприлично дешево. Юлико взяла вот такой прямоугольничек с красным тестом внутри, а я круглое пирожное из миндальных лепестков. Юлико утверждает, что мое миндальное оказалось вкуснее, а мне ее красное тоже понравилось. Почему я не сфотографировала все пирожные? не понимаю! В моих записях фигурирует что-то вроде "дипломата", но пирожное "дипломат" только по форме похоже на это квадратное. В общем, тройка за внимательность, в следующий раз надо тщательнЕе.

Под таким проливным дождем единственно правильная вещь – шопинг или музеи. Музеев не было на нашем дальнейшем пути, а шопинг как раз был – в этой самой Вальдикьяне. Там, как назло, светило ласковое солнышко, а когда мы поехали в свой Фолиньо, снова зарядил дождь.

И тут при поиске хаты мы славно под этим дождем поразвлекались. У развлечения была предыстория. На сайте букинг.ком был указан один адрес (в Фолиньо), на сайте агритуризмы – другой (в деревне Сан Лоренцо). На том же сайте была инструкция как ехать, и адрес получался третий (не в самом Сан Лоренцо, а через дорогу). Этот третий примерно совпадал с адресом, который мы нашли в тырнете на имя хозяйки, и мы назначили его главным.

Впрочем, тогда еще, не отходя от кассы, я попросила подругу Таньку позвонить хозяйке и спросить ее по-итальянски, что за дела. Хозяйка сказала, что все путем. Дорога, по которой ведет навигатор, наглухо перекрыта, так что по адресу все равно не доедешь. А надо ехать исключительно по инструкции, которая есть на сайте, и будет щастье.

Тем не менее, в ответ на наше письмо из Тосканы, что ждите мол, завтра приедем, мы получили четвертый вариант адреса. В этом варианте значилась та же улица, что в трех остальных населенных пунктах, но на сей раз в каком-то location São Paulo. Также в письме содержалась новая дополнительная инструкция не ехать на центр Фолиньо, а держаться на виа Пьяве. То есть квест выглядел многообещающе.

Кстати, я забыла рассказать про Джульетту. В нашей машине оказался встроенный навигатор, который мы, в отличие от прошлой поездки, обнаружили не в предпоследний день, а буквально сразу (правда, о нем сказали в прокате). Поскольку он был женщина, его назвали Джульеттой, и они с Сережей работали в паре. Так вот, в данном случае Сережа ни одного из четырех адресов не признавал, а Джульетта один таки признала. Правда, без Сан Пауло, Сан Пауло никто не знал вообще: ни навигаторы, ни карта. И вот Джульетта ведет нас, хорошо так ведет, прямо по инструкции. А тут вдруг бац! – утыкается в перекрытую дорогу. Мы едем дальше, видим деревню Сан Лоренцо. Название не чужое, в двух из четырех адресов числится, заезжаем. На улице ни души, дождь льет как из ведра, зараза. Позвонили в несколько домов, никто не открывает, все ушли на фронт. Потом в одном доме все-таки открыли добрые люди и разъяснили, что к чему (по-итальянски, конечно, но в условиях стресса мы понимаем). Что Сан Пауло – это вот прям тут, за углом, но дорога перекрыта, поэтому придется вернуться в сторону Фолиньо и искать другой въезд оттуда. Так и сделали, и вот – ура! – выехали на виа Пьяве, уткнулись в какой-то бар, а возле него прям указатель висит на нашу агритуризму! Правда, непонятно, в какую сторону этот указатель указывает, но главное – что тепло. Опять нам добрые итальянцы (найденные в баре) объяснили, куда ехать (заодно узнали, что церковь по-итальянски – кьеза). И мы поехали как они сказали, и на этой дороге время от времени попадались еще указатели на нашу агритуризму, и мы по ним ехали долго и неуверенно, и наконец приехали.

20 апреля, воскресенье

Вчера я сбивчиво живописала, как мы искали нашу агритуризму на местности, а сегодня расскажу, как вообще заказывали вторую хату, которая для исследования Умбрии. Сначала нашли на букинге два других варианта. Оба были все еще в Тоскане, но очень близко к Умбрии, буквально на границе. Одна севернее озера Тразимено, другая южнее. Близко-то близко, но не в центре провинции. И, согласно гуглю, до некоторых запланированных мест все-таки далековато, вплоть до двух часов езды. Еще немного помедитировав над картой, поняли, что идеальное место для разъездов по Умбрии вовсе не там, где мы наметили – а где-нибудь в Фолиньо и окрестностях.

Однако вокруг Фолиньо не было жилья на пятерых в ассортименте, а то, что находилось, казалось дороговатым. Кроме одного места, под названием Агритуризмо Ле Винье. Более чем нормальная цена сочеталась с великолепными отзывами (оценка гостиницы 9.7), но вот чего там не было – так это кухни. Ну а мы что, спросить не можем? Спросить-то нам не трудно. Вот я пишу в агритуризму и интересуюсь, нет ли у них случайно того же самого, но с перламутровыми пуговицами кухней. А они говорят – случайно есть. Но домик совсем новый, и заказать по букингу его нельзя, а давай-ка нам переведи депозит. А депозит – это такая тягомотина, и невыгодно, ни гостям, ни хозяевам. Ну, в общем, слово за слово – заказался нам домик без депозита, на честном слове, я только номер кредитки прислала для какой-никакой гарантии. Еще не очень была понятна архитектура домика. Утверждалось, что он на шесть человек, но спальни было только две. Поскольку таких раскладов мы видели много, а в остальном вариант выглядел соблазнительно, решили рискнуть. И вот рискнули, и оказалось, что одна из двуспальных кроватей стоит прямо перед входом, а в остальном действительно все прекрасно. Ну кинули жребий, чо.

А кроме этого, действительно все очень симпатично

Рассвет над Фолиньо (мы живем на высокой горе, а под нами - весь город Фолиньо, в котором мы, кстати, так и не побывали)


Наша лужайка и несколько Левкиных экзерсисов


Наш домик сзади

и спереди

Помимо всей остальной прекрасности, хата числилась с завтраком. И вот мы утром приходим в столовку, а тут пироги, ветчинка, сырный хлебушек… и даже сладкое вино. Пять разновидностей сладких тортов! Полная и совершенная благодать. Вроде из объяснений мы поняли, что это такой праздничный пасхальный завтрак (сегодня католическая Пасха) и каждый день такого не будет – но ошибались. В непраздничные дни не было только вина, а в остальном ассортимент такой же прекрасный.

Сегодня решили ехать в дальний северо-восточный угол – в город Губбио. Час езды – и ах, какая красота!

Всех приезжающих в Губбио встречает церковь Святого Франциска (Chiesa di San Francesco). Она была возведена в 1291 году, а восьмиугольную колокольню пристроили позже в XV в., что заметно по отличающейся кладке.

Чуть дальше – рынок: антикварный

и всяких прочих сувениров. Видите волка? Это знаменитый волк из Губбио, и вот про него легенда.

Когда Франциск Ассизский жил в Губбио, в окрестностях появился свирепый волк. Волк сначала нападал на скот, потом стал и на людей, и никто не мог его одолеть. Франциск пожалел горожан и пошёл в горы, чтоб найти волка. Скоро страх заставил всех его спутников отступить, но святой продолжал свой путь, и когда увидел волка, сделал знак креста и приказал волку подойти к нему. Волк закрыл свою пасть и улегся у ног св. Франциска. «Брат волк, ты причинил много зла в этой земле, убивая созданных Господом тварей без его позволения, – сказал Франциск. – Все эти люди обвиняют и проклинают тебя, но я помирю вас. Ты не будешь на них нападать, а они простят тебе былые грехи и ни они, ни их собаки не будут тебя преследовать». Волк кивнул в знак согласия. «И вот Брат волк, эти люди отныне будут тебя кормить, ты не будешь страдать от голода, а за это обещай, что никогда не тронешь ни человека, ни животное…» И тут волк протянул Франциску лапу, и все жили долго и счастливо. Такие дела.

Город стоит у подножья горы Инджино и так прямо и бежит в гору, все вверх и вверх, растянувшись в высоту чуть ли не на километр

Сначала вид крутой горы обескураживает – зато потом приятно узнать, что по ней ездит бесплатный лифт. Мы его, правда, обнаружили, уже залезши на самую верхотуру

Какие милые домики. Некоторые – шириной в одно окошко! Большинство датируется XIV и XV веками

Palazzo dei Consoli (Консульский дворец)

Вид снизу

Пьяцца Гранде

С площади открывается... ну, короче, читатель уже привык


А внутре у ней красные звонари!

Все выше и выше и выше...

А это уже почти на самом верху – Герцогский дворец (Palazzo Ducale)

Напротив него находится Кафедральный собор, но фоток его что-то не нахожу. Наверное, не понравился. А сам город Губбио понравился очень. Увы, на фотках он вышел хуже, чем выглядит в натуре. Ну а потом мы поехали в столицу Умбрии Перуджу, которая нам понравилась еще больше, и про это я уже буду писать в следующем выпуске.

---

Пять песен Щербакова

2014-06-25 17:35:09 (читать в оригинале)

Мы с Л. уже давно поняли: на свете есть люди нашего карасса, которые не любят Щербакова. После собственного посвящения в «сектанты», случившегося в 1998 году, всего-то лет пять миссионерствовали. С тех пор завязали и ни-ни. Но тут пару недель назад мы были в исключительно приятных гостях, и речь зашла как раз о Щ. (не мы, не мы начали!). В результате поступила заявка: нужно выбрать пять лучших песен для ознакомления. Mission impossible, ибо какие бы ты песни не взял, такого уровня у МЩ будет примерно половина – за что, собственно, и любим. Ну и хорошо, тогда выбрали из этой половины пять любимых, почти произвольных – и все они разных лет, так что представление какое-то можно получить. Прошу прощения, вышло шесть, и отсюда уже ничего не выбросить.

Русалка, цыганка, цикада (1992)

Австралия (1994)

Chinatown (1994)

Волк (1996)

Рыба (1997)

Песнь о неведенье (2007)

Бесплатное приложение

1. Как мы с Л. полюбили Щербакова

2. Эта песня – совершенно не шедевр, а здесь она для humorable и ironyak. Послушайте хотя бы начало – и сразу поймете, что я имела в виду. Коллаж

3. Мне всегда интересно, а в нашу безумную эпоху тем более, как ценимые мною деятели искусства относятся к нынешним политическим реалиям. Про МК и думать никто не думал, что его волнуют такие вещи: витает себе в эмпиреях музыкально-поэтического пространства и витает. Тем удивительнее оказалась эта новая песня. Записи дать не могу, так как она новая совсем. Но дам здесь ссылку на текст, потому что в нем как раз весь цимес.
Неужели свершилось?

А если тут в ЖЖ кто остался из любителей Щербакова, то интересно все же, какие пять (шесть) песен вы бы выбрали из всех.

---

Тоскана-Умбрия - 5

2014-06-21 12:30:11 (читать в оригинале)

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

Начало: 1, 2, 3, 4

17 апреля, четверг

First things first: решили все-таки, что Сиена – самое главное и важное. Если объект совсем близко от дома (четверть часа по трассе), вовсе не значит, что надо откладывать его на потом по принципу «всегда успеется».

Припарковались где-то у черта на куличках за два евро в час, и минут десять тащились в город. Впрочем, ближе парковаться там вроде и нельзя: чужеземную машину можно ставить только вне крепостных стен, а город самый большой из тосканских, не считая Флоренции. Вот, даже по улицам немножко видно, что большой


Площадь такую милую проходили по дороге, дома уже отыскала, что на ней стоит. Прямо – Палаццо Salimbeni (XIV век), справа – Палаццо Spannocchi (XV век)

Повсюду по городу понаставлены волчицы с младенцами. Как ни странно, это символ не только Рима, но и Сиены. Легенда гласит, что братья Аскио и Сенио, дети Рэма, спасаясь от преследований Ромула (после того как он гад убил Рэма), привезли с собой из римского дома изображение волчицы, и оно символизировало потерянное отечество.

И спрятались они на этом тосканском холме, где позже был основан город Сиена (по имени одного из братьев). Более реальная версия происхождения названия: Сиена была основана римлянами, которые во время правления Октавиана Августа построили военную колонию Саена Джулия на месте этрусского поселения Сенони.

Знаменитая Пьяцца дель Кампо, имеющая форму раковины. Главное здание на площади – мэрия (Palazzo Pubblico). Рядом с ней башня Torre del Mangia (102 м, 505 ступенек), на нее рекомендуется взгромоздиться и созерцать потрясающие виды. Я знала, что есть смотровая площадка и на верху Собора, и расспрашивала народ, куда же лезть. В результате решили внять совету caquet и лезть на собор. Все равно мы его собираемся посетить – а там уже посмотрим, удовлетворит нас тамошний вид или надо лезть куда-то еще.

Полукруг площади делится на 9 секторов полосами из травертина, вот здесь видны линии раздела.

На городских собраниях у мэрии горожане выстраивались на площади по секторам: по две контрады на каждый сектор. Теперь великие действа (скачки Палио) происходят на этой площади дважды в год, 2 июля и 16 августа; в остальное же время народ не стоит на площади, а все больше валяется

Всего контрад (районов города) было семнадцать, у каждой – свой герб, флаг и название, в основном, по представителям фауны: орел, гусь, улитка, жираф, гусеница и т.д. Понятно, какая контрада немедленно попалась нам на глаза. Civetta – какое красивое слово! Чиветта.

Фонтан Fonte Gaia – работа того же Jacopo della Quercia, который автор позавчерашней Иларии в Луккском соборе. Построен в XV веке, а то, что мы видим сегодня – копия XIX века

Потом мы естественно потопали в Сиенский собор. Собор этот – чудо чудное, диво дивное

Фасад, спроектированный Джованни Пизано, совершенно обалденный; можно часами стоять и рассматривать, задрав голову.

Тот же Джованни сделал статуи пророков, патриархов и философов в натуральную величину. На фасаде копии, а подлинники стоят в музее собора, где их фотографировать низя.

Кстати, через неделю мы увидим в Орвьето собор с очень похожим фасадом. И вроде бы сиенский был скопирован с орвьетского.

Соборный комплекс разделен на несколько частей. Покупив комплексный билет за 12 денег, получаешь вход в: 1) собственно собор, 2) музей и панорамную площадку, 3) баптистерий, 4) крипту. Миша говорил, что они стояли в очереди за билетами минут двадцать, а потому стоит заказывать билеты по тырнету заранее. Мы же в тырнет залезть вчера забыли, но за билетами не стояли ни минуты – наверное, это уж как повезет. А вот в очереди на обзорную площадку таки да сидели: лестница узкая, винтовая, бегемотам не пролезть (хотя этот фильм еще не сняли), и запускают порциями. Панорама классная, но вопрос о том, надо ли лезть на башню, если взлез на собор, остался неотвеченным. Что наверняка – башня с собора видна, а с башни – наверное, не очень (это если выбирать одно из двух).

Кампанила, построенная в XIII веке, - один из самых запоминающихся элементов собора. Полосы темного и светлого мрамора чередуются на ее поверхности. В Тоскане, в отличие от северных областей Италии, много этого строительного материала, и тосканцы широко его использовали. Узкая, квадратная в плане башня кажется тоньше, чем на самом деле. В толщу стен многоярусной башни врезаны прямоугольные проемы, увеличивающиеся в ширину по мере подъема. В них вставлены тонкие колонны, число которых растет с высотой – до шести в верхнем ярусе.

Не очень обычный ракурс для главного фасада собора

Ну и крыши отсюда открываются в классном ракурсе, особо перпендикулярном

К панораме прилагается музей, где – увы! – запрещено фотографировать. Все же парочку объектов удалось урвать. Художник XV века Бартоломео: «Святой Бернард проповедует на Кампо». Как трогательно увидеть здесь все тот же (почти) Палаццо Публико и слева кусок башни.

Хм! а почему здесь мне вспомнилась бородатая женщина? Эта, правда, из XIII века

В основном соборе (туда отдельный вход, через главный фасад) можно снимать сколько влезет, и остановиться совершенно невозможно. Внутри вот эти высоченные полосатые колонны


А сверху какая красота

Как звезды на ночном небосводе

Эта знаменитая кафедра работы Никколо Пизано (отца Джованни Пизано, автора фасада) считается одним из выдающихся произведений итальянской скульптуры. Здесь подробно про нее. Вверху кафедры многофигурные рельефы на темы рождества, поклонения волхвов, избиения младенцев, распятия и Страшного суда, а стоит она на девяти колоннах, из которых четыре (нас-то что в первую очередь интересует?) опираются на спины львов, традиционно кого-то поедающих

Таки съел барашку. Ой, а кто это там у него под ногами? Маленький львенок поедает большую барашку? Ну-ну!

Одна из главных достопримечательностей собора – обалденный инкрустированный пол, с которым, к сожалению, не забалуешь. Целиком его открывают для публики только на два-три месяца в году, а нам достались лишь отдельные фрагменты.

Тут совершенно улетное избиение младенцев

Это не знаю что, просто красиво

Ой, а это я с первого взгляда поняла, что такое: мир на Ближнем Востоке!

Левка нашел в сети подтверждение

Из собора ведет дверь в библиотеку Пикколомини, а там фрески Пинтуриккио по стенам и на потолке. Боже, какая красота!

Вот здесь нашла классный рассказ про библиотеку. Фамилия Пикколомини нам уже знакома из Пьенцы, это мирская фамилия папы Пия II, Энеа Сильвио Пикколомини. Оказывается, он происходил из Сиены, а библиотека эта была основана его племянником, кардиналом Франческо Пикколомини. Каковой племянник впоследствии тоже стал папой (Пием III), но лишь за месяц до смерти. Как-то обидно.

Тут мы проголодались, и остальные две части собора (баптистерий и крипту) решили оставить на попозже.
Ресторанчик нашли случайно и остались им чрезвычайно довольны. Взяли кролика, телятину, мозги, жареный сыр, сформато из овощей, мацедонию и просто салат. Все было такое вкусное. Ой, а где же кролик? Кролик не вошел.

Ресторанчик назывался Il Ghibellino, что заставило меня немного покопаться в тосканской истории. Эти гиббелины были сторонниками власти императора, а гвельфы были за власть папы. Гвельфы и гиббелины воевали меж собой, а в Сиене гиббелины имели большую силу, чем гвельфы.

В ресторанчике случилась большая радость: нашелся мой фотоаппарат, утерянный в первый же вечер. Полезла в рюкзак искать глазные капли, которые надо капать три раза в день – и капли, как водится, не нашла, зато нашла подлый фотик, забившийся (как только поместился?) в маленький карман рюкзака на самое дно. А я-то уж решила, что выпал он у меня из клюва где-то в Сатурнии, как тот кусочек сыру. Так что теперь фоток будет больше, а мне не придется ходить и клянчить у своих товарищей: сними это, да сними то.

Потом пошли в крипту и в баптистерий. Картинок мало – наверное, там тоже нельзя фотографировать.

Пьетро Ориоли «Христос омывающий ноги апостолам» (1489)

Бенвенуто ди Джованни, «Чудеса святого Антония Падуанского»

Эти две были из баптистерии, а вот одна из крипты

Кстати, на будущее: когда ожидается дождливая погода, имеет смысл ехать не столько в Пизу-Лукку, сколько прямо в Сиену, потому что там ты все равно часа два-три проводишь в застенках бродишь по разным ипостасям собора. И это еще далеко не все сиенские застенки, достойные посещения.

Очаровательные и сюрные кусочки города. Вторую почему-то хочется откомментировать: «деточка, все мы немножко лошади»...

Потом мы еще немножко погуляли по Сиене, покупили две совы и поползли потихоньку на парковку. Семь часов получилось! А можно и два дня там провести как нечего делать.

Решили еще заехать в Monteriggione, прикольный городок-крепость. Ворота входные

Ворота выходные

Внутри крошечный уютный городок

За две деньги можно залезть на стены в двух специально отведенных местах. Но даже этих малых денег оно не стоит, потому что видов красивых не открывается.

Вот разве что традиционные тени запечатлеть

Эффектней всего стены выглядят снаружи и снизу


Дома ужинали жареной картошкой (спасибо Ане) и пили за прекрасный город Кьянти (это у Лени случилась такая оговорка по Фрейду). Затем бойцы вспоминали минувшие дни. Какую картину передвижников напоминает мне эта фотка? Неужто охотников на привале?

А в прекрасный город Кьянти (в смысле, на дорогу Кьянти) мы едем завтра. И кстати, можно было и в Монтериджьоне завтра заехать, оно там просто по дороге. А это пусть будет на память о Сиене


18 апреля, пятница

Утренняя разминка

Итак, город Кьянти. По плану у нас было так: Castellina in Chianti (там дом Лео Ферре), Radda in Chianti (говорят, симпатичный древний центр) и Greve in Chianti, который вроде главный город дороги Кьянти. Но жизнь вмешалась в наши планы в лице папы Карло, заявившего позавчера: фиг ли вам эта дорога Кьянти, она раскрученная, вот все туда и едут. И вино там дорогое. А вы поезжайте в деревню Montespertole, где та же красота, но вино дешевле и вкуснее. И есть там синьора Ливия, в чьей тавола кальда можно вкусно и дешево пообедать, но желательно для этой цели приехать туда до двух часов дня. И скажите синьоре Ливии, что вы от Карло Аветта, который из контрады гусеницы. О! Сначала такая идея нам не понравилась как ограничивающая свободу передвижения. Однако по размышлении нашли в ней сермяжную правду и решили таки ехать за семь верст хлебать кьянти, сократив по мере надобности оригинальный маршрут.

Дорога Кьянти по-итальянски зовется la Chiantigiana, а номер у нее 222, и вот она вьется себе меж холмов и виноградников, а на ней стоят всякие деревушки-городки, пригорки-ручейки

Первая наша остановка - Castellina in Chianti, тут мы как минимум должны найти дом Ферре. А он, оказывается, вовсе не в городе, а где-то там в полях. Ладно, посмотрим сначала сам городок, потом поедем искать Ферре. Вот Л. в костюме туриста на фоне церкви Сан Сальвадоре

Rocca (цитадель)

Женщины какие-то каменные, симпатишные

Указателей на Сан Донатино (дом Ферре) – нэма. Если б не офис туристической информации – вообще бы не нашли. Правда, карты и там не дали, а распечатали маршрут из гугля. И еще никто нам не сказал, а мы сами тоже упустили, что в Кастеллине есть своя via delle Volte. Потом уже обнаружила ее в Мишлене: похожа на ту что в Колле, но не совсем такая. Жаль! похоже, это самое симпатичное и интересное, что есть в городке.

Маршрут, распечатанный из гугля, тоже выглядел немного странно и не на сто процентов соответствовал реальности. А столько там вообще виноделен, затерянных в глубине полей, лесов и грунтовых дорог, что непонятно, как их народ находит. Однако методом проб, ошибок и активных расспросов местного населения все же мы эту Донатину нашли, ура-ура!

Улица Лео Ферре, площадь Лео Ферре и дом Лео Ферре (три в одном).


Кроме вина и масла, на ферме продаются диски, книжки и майки с портретом Ферре. Вот майку мы и покупили, Левка сказал, что будет носить

Вокруг красота


Вино попробовали – кислое. Зато на бутылке написано «Мария Кристина Диаз» – а так зовут вдову Лео Ферре, я-то знаю.

А вот это что за диво? Обезьянка в юбочке (!) уселась верхом на льва

Точно так же как Пепе любила сидеть на плечах у Лео. Тех, кто знакомы с историей про Лео Ферре и его обезьянку, накрывает когнитивным диссонансом: статуя выглядит век примерно на 12-й, а история с Пепе происходила в 20-м, и не здесь, а во Франции…

Пока суть да дело, времени на Радду уже не оставалось, и мы поехали сразу на Греве. Ну, тут прикольно!

Главная площадь Piazza Matteotti имеет форму гигантского треугольника. Какой-то не шибко тосканский вид у этого городка

В узком ее конце – церковь Санта Кроче

Посередине – памятник Вераццано.

Почему он здесь? потому что раньше считалось, что родился в этих краях, а теперь думают, что может и нет.

Городок совсем маленький, быстренько его осмотрели и потащились за киселем. Тут нас уже ждали, Карло позвонил и предупредил о приезде заморских гостей, которые по-местному ни бум-бум.

Приняв во внимание, что мы в Тоскане предпоследний день, решили не упускать свой шанс отведать флорентийского стейка. Он действительно оказался отменным и вообще все было так вкусно.

Мне сначала показалось, что эта тавола кальда не была сильно дешевле остальных тратторий-остерий. Но потом Левка обратил мое внимание на то, что флорентийский стейк здесь стоит 35 денег за кг, а в других едальнях мы видели от 45 до 55. Вино нам принесли за 10 денег, с лейблом DOCQ, все чин чинарем. DOCQ — Denominazione di Origine Controllata e Garantita — означает controlled designation of origin guaranteed, то бишь высшую марку качества (которая до нее, называется просто DOC, без гарантии). Мы эту бутылку прикончили и спрашиваем, а как же то вино за 5 денег, про которое рассказывал синьор Карло из контрады гусеницы? А! И конечно же принесли нам бутылки по пять, которые делает муж синьоры Ливии. Мы их несколько взяли с собой, на развод.

После обеда по дороге домой встряли в жуткую пробку на автостраде. Трассу ремонтировали, и движение пускали в обе стороны попеременно. По дороге девушкам захотелось шопинга, и мы стали искать торговый центр Декатлон, рекомендованный Карло. По его объяснениям мы поняли, что возле Колле-ди-Валь-д'Эльса прям сразу будут указатели. А указателей фигвам – нету. Еще немного поискали этот Декатлон с помощью местных синьор, но так и не нашли: близок локоток, да не укусишь. Зато уже из дома прогулялись к живописной развалине, которая во-он там на холме

Теперь уже здесь. Хороший променад, и практически не отходя от дома.

Так прошел наш расслабушный день перед завтрашним ой-ой-ой. Завтра мы едем в Ареццо и Кортону (это еще Тоскана, хоть и восточная), а ночуем уже в Умбрии. В заключение этого поста – атчот о проделанной работе в Тоскане. Умбрия еще впереди.