Пестренький Голосов: 2 Адрес блога: http://sova-f.livejournal.com/ Добавлен: 2007-11-11 14:36:07 блограйдером Lurk

Тоскана-Умбрия - 2

2014-05-13 20:24:39 (читать в оригинале)

Начало

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

14 апреля, понедельник

Утром (я бы даже сказала - ночью) Левка меня расталкивает, вытаскивает из теплой кроватки (вот такая приблизительно кроватка) –

в окно-то посмотри!



Ааааа! И еще раз ааааа!, уже в проснувшемся состоянии. И так примерно раз в десять минут: Левка высовывался в окно, произносил «Бли-ин», и производил очередной щелк.

Эта вилла у нас без завтрака, собственными силами сыров и колбасок, йогурта и геркулеса. Позавтракамши сырами (остальным еще не запаслись), поехали в Монтепульчано. Сегодняшний план назывался «южное направление» ака «Валь д’Орча»: едем в крайний правый угол запланированной Тосканы, оттуда налево по карте, сколько успеем – а остальное на следующий день. Это вот не помню где, где-то по дороге

Приехали в Монтепульчано.


По словам Галки, бесплатная парковка справа внизу от въезда в Старый город, где офис туринформации. На самом деле сейчас только одна сторона площади бесплатная, а напротив – платная парковка. Но это фигня, парковки (в основном) в Италии относительно дешевые, особенно если на пятерых.

От старинных ворот Porta al Prato наверх-наверх идет главная улица nel Corso, утыканная лавками и магазинчиками, и вот ты по этой Корсо фланируешь, почти как в песне, и прицениваешься к ихнему знаменитому вину Нобиле ди Монтепульчано, отнюдь не дешевому, как и предполагает его название. Совочку маленькую, но славную покупили заодно.

Паста всех цветов радуги продается в изобилии

По городку очень приятно бродить. По дороге попался дворец Бучелли, знаменитый своим уникальным основанием: в него вмонтированы каменные плиты, урны и надписи этрусского и римского происхождения.

А вот просто домики, некоторые с художественным бельем


Церковь San Agostino. Видите тень?

Она падает от звонаря на часовой башне напротив (Torre di Pulcinella, середина XVI в). Звонаря зовут Пульчинелла, он соединен с часовым механизмом и исправно отбивает в колокол каждый час. Радостное лингвистическое откровение: Пульчинелла (один из персонажей комедии Дель Арте) и Полишинель – одно и то же лицо! А вот скажите мне: Пульчинелла и Монтепульчано – неужто нет связи между ними? В гугле на эту тему молчок

А это мы забрались на какую-то стену не то смотровую площадку прямо посреди города

и наблюдаем шикарный вид на виноградники и оливковые рощи

Пьяцца Гранде, главная площадь города, находится на самом верху. Краси-ивая... Вот Палаццо Нобиле-Таруджи (середина XVII века). А за ним слева, если присмотреться, виден колодец

Вон какой, с тремя львами и двумя грифонами. Так и называется, «Львы и грифоны», 1520 год.

Ратуша, Палаццо Коммунале – скопирован с Палаццо Веккьо во Флоренции. Век вроде XV. Хехе, а завтра в Вольтерре мы увидим здание, послужившее прообразом для самого Палаццо Веккьо.

Собор с незаконченным фасадом (ранний XVII век)

А еще мы вчера сожрали весь хлеб и хотели купить не консервированный из супермаркета, а живой из булочной. Булочная же в городе была, похоже, одна-единственная и так хорошо запрятана, что ее поиск превратился для нас с Юлико в настоящий квест. В результате опроса пятерых автохтонов она таки нашлась, а в нас с Юлико откуда ни возьмись прорезался итальянский, и мы довольно бойко объяснялись по поводу всяких покупок, в частности этого вот хлеба. Купили фокаччо с розмарином и вот такой хлебчик. Мне казалось, что продавщица назвала его «ригатини» и вроде объяснила, что это пасхальный хлеб, и бывает с ветчиной, а бывает с сыром. Но гугл мне это ригатини не подтверждает, наверное я что-то перепутала. Вернулись из булочной чрезвычайно гордые собой, зато в последующих городах по закону подлости булочные попадались одна за другой и прямо на главных улицах. Но это уж мы забегаем вперед, а после Монтепульчано мы поехали вовсе не в город, а в координаты близ городка Монтикьелло, любезно предоставленные Галкой Николавной: 43.061959, 11.722691.

Монтикьелло – городок маленький, но расположен в самом сердце долины Валь д`Орча и является счастливым обладателей собственной крепости, первое письменное упоминание о которой датируется 973 годом. Известен Монтикьелло в основном тем, что с его окраин открывается чудесный вид на «пьяную дорогу» с кипарисами и Пьенцу, так обожаемый фотографами (отсюда). Вот она, родимая!

Вид на другую сторону:


Потом поехали в Пьенцу. Это, кстати, я в костюме туриста (Левкин-то пошикарнее будет, чего там). Обратите внимание на лейтмотив: дорога в гору, приводит к воротам, за ними – город...

«Идеальный ренессансный город» папы Пия II, построенный архитектором Бернардо Росселини и занесенный в реестр Юнеско, как-то не очень вдохновил. То ли надо было заходить внутрь дворца Пикколомини, то ли с другого ракурса зайти... В общем, после Монтепульчано мы не впечатлились, да и фотки вышли какие-то невнятные.


Зато в Пьенце покупили вино Нобиле, а то в Монтепульчано мы к нему приценивались, но недоприценились. Продегустировали. Самое дешевое не понравилось, купили следующее по солидности, за 13 денег.

Выбрали какую-то пиццерию-тратторию для обеда. Принесли нам два меню на пятерых, а потом долго не подходили принять заказ. Мы их зовем, они говорят щас, и так несколько раз. Мы еще подождали несколько минут, встали и ушли. Нашли другую тратторию, там уже к нам подбежали двое молодых симпатичных мальчиков, и разулыбались, и столы-стулья подвинули, и вообще. Пообедали мы у них вот чем: три томатных супа с базиликом, одна баранина, одна говядина, одно блюдо сыров и два салата.

Вчера столовые приборы стоили полтора евро на человека, сегодня два. А весь обед – вдвое дороже, чем вчера: 100 против 50. Но вкусно. Называется Trattoria da Fiorella, если что. Кстати, кто-то нам говорил, что trattoria по идее должна быть дешевле, чем ristorante. Траттория-шматория... не, не работает.

Дальше у нас снова Галкины координаты: Cappella della Madonna di Vitaleta – небольшая часовня около Сан Квирико (1590 год), один из самых узнаваемых символов Тосканы, к часовне ведет частная дорога, поэтому машину оставить на грунтовой дороге у ворот (43.070581,11.641989), а сами ворота можно обойти по тропинкам с обоих сторон.

Кайф невероятный… Спасибо, дорогая galka_nikolavna!


Это оттуда же, в другую сторону

Самый красивый день за эту поездку!

Теперь поехали в Баньо Виньони (Bagno Vignoni). Там вместо главной площади – бассейн, со дна которого бьют горячие источники. Здесь Тарковский снимал свою «Ностальгию», и это тоже очень круто!



Под вопросом у меня был городок Кастильоне-д’Орча (Castiglione d'Orcia). Он находится немного южнее Баньо Виньони, и оттуда должна открываться красивейшая панорама на тосканские поля. Я так поняла, что с крепости Rocca d’Orcia, вот она

Но туда уже не поехали: во-первых, наша Галя (в данном случае я) балована (координат у ней нету), а во-вторых, тащиться так далеко и высоко за очередной панорамой было уже как-то влом.

Теперь снова городок: Сан-Квирико-д'Орча (San Quirico d Orcia). Вот церковь какая-то старинная

А эта не просто старинная, а главная достопримечательность городка – церковь Collegiata, тоже романская. Очень красивая...

И прикольные там сады – Horti Leonini.

А больше ничего такого особенного в городке не видели. Кстати, прорабатывая при подготовке это южное направление, я было взялась ставить рейтинги (по картинкам) всем сегодняшним городкам, чтобы сориентироваться с приоритетами. И Монтепульчано поставила 5, а остальным 3.5, но потом застеснялась и рейтинги стерла, чтоб попутчикам свое мнение не навязывать. А так оно примерно в реале и оказалось.

Теперь снова координаты от Галки: 43.063832,11.559527 – «кипарисовый островок среди поля, его часто фотографируют». Почему-то плохо вышел.

Но и в другую сторону не хуже.

Просто волшебные места!

Уф! Теперь два варианта: либо вернуться домой, либо осилить еще и Монтальчино, благо он совсем рядом. Народ единогласно выбрал Монтальчино, так что на закуску заехали туда. Но для меня это все-таки был перебор (ну никак не рассчитывала, что сегодня успеем и его тоже), и кроме того, на верхотуре оказалось дико ветрено и неуютно. Покупили знаменитое ихнее вино Brunello di Montalcino, за 17 денег, должно быть исключительно вкусное. Дегустацию отложили на попозже. Вычитала где-то, что городок долгое время переходил из рук в руки в соседских разборках и в результате пришел в большой упадок. Пока не изобрели это вино. Вино оказалось мирового класса и в общем, оно-то городок и возродило.

Вот крепость так крепость!

И со стен ее открываются очередные шикарные виды.


На обратном пути Сережа снова выпендривался и вез по звериным тропам. И утром, и теперь мы проезжали через городок Буонконвенто. Но почему-то утром Сережа быстро довез до него из дому по двум автомагистралям, а сейчас вез по горам, по долам – вместо того, чтоб проделать ту же дорогу в обратном направлении. Ну вот что им, спрашивается, руководит? Мы ж в принципе можем его контролировать, но поди знай, когда он захочет помогать, а когда поиздеваться?

А вечером к нам приехал michk с очаровательным мальчиком Йони, и мы очень классно посидели. Потому что ясное дело, в Тоскане гораздо легче встретиться френдам, проживающим в Хайфе и Модиине, чем где-нибудь в Израиле. Интересно, что Миша принес бутылку вина – какого? Нобиле ди Монтепульчано. Мы говорим о! ты знал! И тут оказывается, что вовсе даже не знал, а из всех множества вин выбрал его по интуиции. Завтра Миша с Йони покидают гостеприимную Тоскану и движутся на юг, чтоб заночевать где-то возле Орвието, а нам завтра обещают плохую погоду, так что мы поедем куда-нибудь подальше. То есть в Лукку и Пизу.

Опять продолжение следует.

---

Чтиво номер 42: Дмитрий Быков, Нил Гейман, Том Роббинс, Елена Чижова

2014-05-08 12:17:45 (читать в оригинале)

Дмитрий Быков, «ЖД (поэма)» Вот бывает же такое, что у нас с Л. вдруг не совпадают вкусы. Он прочел книгу семь лет назад, как только вышла, и сильно морщился, ну а мне сам автор не сильно симпатичен – так я и поверила. А тут вдруг обнаружилась, что есть аудиокнига – и дай, думаю, послушаю, накручивая круги. И такой кайф оказался, что было ужасно жалко, когда книжка закончилась! В принципе, я Л. понимаю: и меня тоже герой по имени Эверштейн – мечта антисемита – не мог не покоробить. Но он единственный там такой, а откровенно русофобских персонажей – в разы больше. Автор, собственно, никого не любит: сначала вроде кажется, что он симпатизирует «коренному населению», но потом оказывается, что и оно ни на что не годно, кроме хождения по кругу. То есть, как говорил Л., – всех обосрал и радуется. Это неправда. Во-первых, не всех, во-вторых, не радуется. А в-третьих, столько всего хорошего в книге, что многое можно простить. Фирменные быковские юмор и ирония на грани сарказма, мастерски закрученный сюжет и эпическо-мифологический размах, причем некоторые описанные в книге невероятные и абсолютно фантастические события так вот прям и происходят на наших глазах здесь и сейчас. А виртуозные языковые игры, а печка и яблонька и соколок на околок, а путь Волохова в Жедруново – это все потрясающе здорово написано и ведь действительно, поэма. Авторская задумка: не «Мертвые души», а типа живые. Я конечно приведу эту замечательную фразу из предисловия. Читатель волен выбрать любую расшифровку аббревиатуры заглавия или предложить свою: железная дорога, живой дневник, желтый дом, жирный Дима, жаль денег, жизнь дорожает, жидкое дерьмо, жаркие денечки, жесткий диск, Живаго-доктор. Для себя я предпочитаю расшифровку «Живые души». Почему-то я была уверена, что читает мой любимый Чонишвили, а оказалось – Александр Андриенко. Ну очень здорово начитано. Не совсем понятно, зачем впоследствии Быков написал еще «ЖД-рассказы» – чтобы путали с «ЖД-поэмой»? Надо будет почитать и понять, хотя рассказы не очень люблю как жанр.

Нил Гейман, «Океан в конце дороги». Загадочная вещь. Во-первых, многозначием смысла, во-вторых, непохожестью на остального Геймана. Которого мы любим не столько за буйную фантазию, сколько за блестящий и неподражаемый иронический стиль. И только когда по-настоящему осознаешь, что иронии нет и не будет, начинаешь воспринимать книгу как должно. А как, собственно, должно, и о чем она? Об относительной неверности воспоминаний о прошлом? О добре и зле? О самопожертвовании? О том, как пруд может превращаться в океан? О том, что есть реальность? О мире взрослых и мире детей? Просто страшилка, в конце концов? В прекрасном послесловии к книге прекрасный ее переводчик Виталий Нуриев пишет: «Мифологические дебри, заселившие «Океан», удивительно непроходимы.» Охотно верю, и хотела бы, между прочим, получить мало-мальские комментарии на эту тему – жаль, что их нет.

Елена Чижова, «Полукровка». Это ранняя книга писательницы, переизданная на гребне успеха двух более поздних книг: «Крошки Цахес» и «Время женщин». Левка «Крошек» читал и ему понравилось, а на эту книгу сильно ругался. И все остальные тоже говорят, что эта намного слабее других. Я сама других не читала, но с этой и правда что-то не то. Непонятно зачем роман назойливо пронизывают какие-то совершенно искусственные построения из волков, пауков и прочей живности. «Полукровку», изданную на волне успеха, рецензенты встретили волной недоумения. Бесспорно, им есть в чем упрекнуть Чижову, и прежде всего – в навязчивой зоологической метафорике, в эдаком дурно понятом толстовском приеме сквозного описания (отсюда). А жалко, могла бы быть хорошая книга, и много в ней исторической правды и тонких наблюдений: про евреев и русских, про столичных и провинциалов. Ну и напомнить о государственной политике антисемитизма, процветавшей в счастливые времена советского строя, тоже не грех: довольно живенько при чтении книги вспоминаются все те милые детали, с которыми я знакома непонаслышке.

Том Роббинс, «Натюрморт с дятлом». За рекомендацию спасибо nelublukepkin. Забавная, экстравагантная, ни на что не похожая вещица с лихим полубредовым сюжетом, милый такой сюр, написанный живым и образным языком (переводчику тоже спасибо!) и сдобренный рядом метких наблюдений, умных мыслей и хорошим юмором (правда, не совсем «моим»). В писателя не влюбилась, но читала с удовольствием.

ПС. А Быков – все-таки талантище и большой молодец.

---

Тоскана-Умбрия - 1

2014-05-03 11:27:14 (читать в оригинале)

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano– Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano– Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano– Arezzo – Cortona – Foligno– Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

12 апреля 2014, суббота

И на этот раз у нас собрался интернациональный экипаж, так что встреча предстояла немного нервная. Леня и Аня – Левкины друзья из Питера, Юлико из Москвы – ну и мы из Тель-Авива. Ничего, прилетели нормально, встретились четко, а приключения начались при получении машины. У нас был заказан Ауди стейшн Audi A4 STW AUT, про который было обещано, что в багажник влезет 6 чемоданов (по другой версии, 3 больших и один маленький). Ну, нам шесть не надо, нас пятеро всего. К тому же Леня и Аня обошлись одним чемоданом, так что всего их получилось четыре (средних). Но когда мы увидели BMW, который нам дали вместо Ауди (не было у них Ауди ни одного), в глазах немножко потемнело. Не знаю точно, что такое стейшн (правда что ли, что пять дверей? а я думала – большой квадратный багажник), но у этого драндулета багажник скошенный и чемоданов туда влезает только три – и то, если поднажать. Мы обратно в рентовую контору. Синьор! Видимо, произошла ошибка, мы заказывали стейшн, а это нет. Никакой ошибки, – отвечает синьор: вот у вас написано класс Y or similar, так и это тоже класс Y. На фотке я показываю Юлико во-от такую машину, которую мы заказывали.


Что делать? Выхода два: либо таскать четвертый чемодан в салоне на коленях, либо сделать из двух наших один, а второй оставить у хозяев сегодняшней гостиницы, потому что последняя ночевка запланирована тут же. Мы прилетаем поздно вечером, улетаем рано утром – так что логично в обоих случаях ночевать недалеко от аэропорта. Поскрипев, выбрали второй вариант. А гостиница, кстати, недорогая и классная, очень рекомендуем (рекомендации – в конце атчота). Уже и завтрак для нас приготовлен: разнообразные сласти и выпечка в целлофановых упаковках.

13 апреля 2014, воскресенье

Дозавтракали остатками вчерашних сластей, а некоторые сыром. Оставили чемоданчик доброй хозяйке (увы, пришлось на время расстаться с кой-каким барахлом), поехали на Питильяно. Вообще-то планы у нас были наполеоновские: через полстраны в Питильяно, Сорано, Совану, Сатурнию – и потом на ночевку в нашу первую (тосканскую) хату. Вроде мы какой-то план заранее составили, как это меж собой сочетать, но на месте все позабыли и поехали прямо в Питильяно. В путеводителе было сказано, что лучший вид на него открывается от церкви Madonna delle Grazie, но мы почему-то подъехали с другой стороны и на вид решили временно забить. Тем более что виды тут открывались на каждом шагу. Город будто вырастает из туфовой стены, и часто даже не можешь понять, где окно средневекового дома, а где этрусские пещеры. Структуру с пимпочками, которая справа на фоне белого дома, мы потом увидим изнутри

А тут виден акведук XVI века, который тянется прямо вдоль городской стены

Палаццо Орсини – крепость XIV века. Стена, окружающая средневековый город – тоже часть этой крепости.

С огромной площади Бекерини открываются великолепные виды на долины, холмы и ручьи, окружающие город. Человек в шляпе – Л. в костюме туриста.



Питильяно знаменит своим кварталом Piccola Gerusalemme, основанном евреями в XVI веке, когда они были вынуждены бежать из гетто Сиены и Флоренции. Здесь действует небольшой музей, восстановленная синагога XVI века, и даже можно купить кошерные продукты. Но мы попали как раз в обеденный перерыв.


Ну и просто приятно бродить по средневековым улочкам

Видно фреску с белым рыцарем?

Барочный фасад Дуомо диковато контрастирует со средневековой колокольней

А неподалеку стоит травертиновая колонна XV века, украшенная изображениями оружейных доспехов и увенчанная смешным зверем непонятной породы. При ближайшем рассмотрении зверь оказался медведем – символом рода Орсини (см. в корень). И что-то такое он держит в руках – наверное, собирается съесть. В Италии вообще часто встречаются каменные звери в процессе съедения чего-нибудь такого же каменного.

Тем временем и мы проголодались, и упали на чуть ли не первую попавшуюся пиццерию-тратторию под названием Locanda del Pozzo Antico (в двух шагах от медведя)

И вот что мы заказали:
1 Pappa al pomodoro (тосканский томатный суп)
2 Terrina di ricotta e zucchine
2 Acquacotta (тосканский суп с овощами и яйцами)
2 пиццы (они разные, но на картинке выглядят одинаково)
и бутылку воды

И было это очень вкусно, все. А томатный суп ваще. Вы когда-нибудь видели такой томатный суп? Только вот девушки ругались на взятую ими аквакотту – вернее, не на всю ее, а на два куска хлеба, которые в нее засунули. Впрочем, я полагаю, что это как раз тот случай, когда из аквакотты хлеба не выкинешь. Заплатили 55 денег на пятерых, включая чаевые и столовые приборы, за которые таки да берут деньги (!). Но когда вкусно, так и бог с ними с приборами (о приборах потом поговорим, в заключительной главе).

Потом мы поехали в Сорано, запомнившийся как город яиц и Массо Леопольдино. Не знаю, что у них там было с яйцами – ну Пасха понятно, но Пасха-то везде, а яйца в таких количествах только здесь. Просто вернисаж по всему городу, на каждом шагу эти яйца.


И здесь тоже маленькая синагога. А возле, как водится – пасхальное яйцо.

Еще там ласточки были такие милые

В городе две крепости: полуразрушенная крепость Орсини XIV века

и другая, XVIII века, вросшая в скалу Массо Леопольдино – к ней мы сейчас поднимаемся



Вот, забрались

А сверху такие виды открываются!
-


И еще нам galka_nikolavna дала координаты Смотровой площадки у холма Сан Рокко, с которой открывается чудный вид на Сорано и этрусские пещеры, и по карте получалось, что эта площадка чуть-чуть севернее Сорано. Но когда мы настроили на нее Сережу (кто не знает Сережу, напоминаю, что это наш навигатор), тот сказал, что надо описать немыслимую петлю в 9 км через Питильяно и приехать практически в ту же точку, где мы сейчас стоим, но напротив через ущелье. Поскольку время неумолимо двигалось к закату, а впереди были важные свершения, мы решили это дело отменить и двинулись на Совану. А вы, будущие путешественники, держите эти координаты, любезно предоставленные Галкой, а также ее пост про Сорано. Слов моих нет выразить ей благодарность за высокопрофессиональную помощь по составлению нашего маршрута. Да и вообще, если б я с Галиной познакомилась до того как у меня были заказаны билеты в Рим, я бы, честное слово, задумалась над заманчивой идеей присоединиться к ее небольшой, но теплой тургруппе – у них совершенно роскошная программа и здорово все организовано, и не пришлось бы мыкаться самим. Наверное, я все же не буду пересказывать ее советы по путешествию, а просто дам ссылку на свой пост, где она этих советов полезных дает кучу! Там же есть ссылки на некоторые ее посты, да и вообще весь этот журнал – чистое наслаждение. И сайт тоже.

А Сована, в отличие от первых двух городов, оказалась не на туфовом холме и вообще не такая интересная. Кроме вот этой мощеной паркетом улицы, плавно переходящей в центральную площадь, которая мне безумно нравится.


Церковь эта Санта Мария – она тоже какая-то известная, но что-то остальное у нас как-то скомканно вышло, снимки не очень внятные.



Вот тут лабиринт какой-то

Еще про Совану читать здесь, а мы поехали на Сатурнию.

Откуда вообще взялась эта Сатурния. Я про нее впервые прочла, изучая материалы про травертиновые террасы, которые мы видели в Йеллоустоуне. Ну и как, будучи в Италии, было не заехать и не искупаться – в ЙС-то фиг искупаешься. Правда, по дороге начал накрапывать дождь и мы немного засомневались в целесообразности купания, но уж едем – так чего. Чтоб ввести народ в курс дела – в Сатурнии есть целый комплекс спа с сероводородными горячими ваннами, где надо платить бешеные деньги и зависать на целый день, а вот эти самые что ни есть натуральные травертиновые террасы – они совершенно бесплатны! И мы изначально не знали, долго ли будем скитаться в их поиске, но мужичок из сованской информации (единственной из трех открытой в воскресенье) обещал, что промахнуться невозможно. И действительно! Запах сероводорода и клубы пара, поднимающиеся из земли, появляются уже за пять минут до места назначения. Ну а когда видишь мужиков в трусах – понимаешь, что ты уж точно на месте (хотя там написано не Cascate del Mulino, а что-то другое, не помню что). Конечно, не очень уютно и довольно зябко раздеваться и одеваться на открытой природе без малейшего намека на кабинки – но кайф, ребята, невероятный.

Мы все видели вот этот вид со старой мельницей на картинках, но ты совершенно не знаешь, что тебя ждет, когда залезешь на сами террасы!

Ведь фотоаппарат жалко тащить с собой в эту воду, вот никто и не снимает. А ты там сидишь и видишь, как из театрального бельэтажа, зеленые холмы внизу, а если посмотришь наверх, на источник горячей воды, наблюдаешь буйные водопады! И некоторая мОлодежь даже не боится туда забраться и нежиться в них (говорят, там чем выше, тем вода горячее). А человек с лысиной и бородой на снимке – Л. без костюма туриста.

В общем, провонявшие сероводородом и дико довольные, мы залезли в машину и поехали в Фронтиньяно. Тут, правда, довольства у нас поубавилось, потому что Сережа повез нас по какому-то безумному серпантину. Очень красивому, да


Но это славненько, когда 15 минут, а когда полтора часа, как-то оно не очень. И темнеет к тому же. О чем думал Сережа? Надо было добраться по этим серпантинам до Гросетто (близко), и там по прямой трассе Гросетто – Сиена. Вот как теперь Сереже доверять?

В общем, наконец доехали. Прикиньте, прямо возле автострады большие железные ворота, и там начинается наша частная собственность, пять минут через леса, на вон ту горку – и вот мы уже на месте, и нас встречает хозяин Карло. В общем, он где-то даже папа Карло, потому что перед этим я полгода переписывалась с его дочкой Андреа. И ведет показывать наши владения. Аааа! Вот это главная спальня, она пристроена к церкви и была спальней священника. Потолок! И две спальни на втором этаже. И камин. А на кухне домашние яички и домашнее вино. О! Я еще опишу позже нашу прекрасную хату, а пока просто дам на нее ссылку: если кому интересно – чтоб примериться.

Продолжение следует.

---

Вернулись из рая

2014-04-26 10:46:58 (читать в оригинале)

Вернулись из рая.

Связь в парадизо была прерывистая, потому простите, если кому сразу не ответила. Щас разгребу, отвечу и отреагирую.

Атчот что-видел-чукча пишется. И чем питался, разумеется. Вот пока краткое содержание, а то соскучилась по ЖЖ и всем-всем-всем.










Всегда ваша я

---

Дюкан-лайт, атчот номер два

2014-04-06 13:44:14 (читать в оригинале)

Кхе-кхе, товарищи. Хочу доложиться о продолжении эксперимента на живых людях (Н+Л), начатого 11 марта 2012 года. История того, как мы с Л. решились на ненавистный процесс под названием «диета», первый атчот о результатах 15 апреля (то есть через месяц), а также первые выводы (от которых, впрочем, не откажусь и сейчас) были опубликованы здесь.

Прошло два года, в течение которых единственное, что соблюдается для поддержки достигнутого – один белковый день в неделю. В путешествиях, натурально, обходимся без белковых – и кстати, наблюдается забавная закономерность, что после поездок вес немного снижается. То есть больше жрем, но больше и движемся – и движение, видимо, перевешивает. Единственное исключение: Бельгия с ее шоколадом.

Вот графики привесов и увесов.

Выводы и наблюдения:
1. Нижние точки на гребенке – после белковых дней. Как правило, вес, набранный за неделю, падает до прежнего (-1 кг). Резкий подъем у Л. в июне 2012 - это поскользнулся-упал-очнулся-гипс.
2. Если б мы не безобразничали в выходные (два праздничных ужина подряд), то вес бы снижался.
3. На самом деле, за два года вес и поднялся потихоньку. Например, Л. начинал с 78, минимум был 72.5, а сейчас средний вес 75.5. Я начинала с 69.0, минимум – 62.5, сейчас средний вес – 64.5.

По-моему, это совершенно нормально – два года удерживать если не минимальный вес, то более или менее стабильный, и при полном неотказе от радостей жизни. Я бы даже сказала, что ненормально в положительном смысле этого слова – для людей, ненавидящих слово «диета». Так что диету Дюкана мы с Л. просто очень горячо рекомендуем, а сами надеемся и далее удерживать достигнутое, а некоторые еще и немного сбросить.