Пестренький Голосов: 2 Адрес блога: http://sova-f.livejournal.com/ Добавлен: 2007-11-11 14:36:07 блограйдером Lurk

Тоскана-Умбрия - 8

2014-08-02 13:02:44 (читать в оригинале)

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

22 апреля, вторник

У нас осталось два дня в Умбрии, и один был запланирован на природу (Cascata delle Marmore), а другой – городской. Сегодня обещали дождь, поэтому поехали в город, а конкретно – в Ассизи. Снова по принципу first things first – все-таки Ассизи одно из главных мест Умбрии. Парковок на нашей схеме толком не было видно, кроме одной – возле базилики Святого Франциска, Сан Джакомо называется. От этой парковки до базилики надо было топать вниз, а от базилики до центра еще хорошо так пилить (минут 10 в гору), но поскольку базилика нам все равно нужна, решили, что место для парковки нормальное.

Это такие вот ворота крутые

С гербами, все честь честью

Сувенирчики томятся в ожидании туриста

И вот сама эта знаменитая двухэтажная Базилика – главный храм католического ордена францисканцев, одна из шести самых больших базилик католической церкви. Ее верхний ярус (видимая часть строения, стоящая на холме) называется Верхней церковью

Розетка какая красивая! Я слышала краем уха, что эти человек, лев, орел и бык соответствуют четырем апостолам. Полезла в гугл искать, каким – и такого там интересного понаходила! Оказывается, это только в христианстве они соответствуют апостолам, а свои значения есть для них и в каббале, и в астрологии. Причем в астрологии это аккурат четыре постоянных знака: водолей, телец, лев и скорпион (почему орел тут заменился на скорпиона – оставим на совести астрологов)

Если б в порядке подготовки к поездке мы не посмотрели кино «Брат солнце, сестра луна», то не признали бы депрессивного Франциска, вернувшегося с войны. Кино не фонтан, даром что Дзефирелли, но пользы, как видите, от него произошло

Верхняя церковь знаменита отреставрированными фресками Джотто (XIII век). Вход бесплатный, между прочим. А фотографировать нельзя. Вот здесь их можно посмотреть.

Спуск из верхней церкви в нижнюю проходит через монастырский дворик

Он же, с понаехавшими (можете себе представить, сколько там разнообразнейших паломников всех цветов и оттенков)

Это вход в Нижнюю церковь (да-да, это все одно и то же здание) и крытые галереи по сторонам площади

Мне кажется, что самое интересное в Нижней церкви – фреска Чимабуэ «Мадонна со Св. Франциском», где Мадонна сидит на троне, а Франциск стоит в сторонке справа. Считается, что это портретное его изображение. А вообще там полно всяких прекрасных фресок, в том числе того же Джотто. В Википедии очень хорошо расписано, где что в Базилике искать.

А еще интересно, что место раньше называлось Адский холм, и тут когда-то казнили преступников. А когда этот холм выбрал сам Франциск Ассизский для упокоения, он стал называться Райским.

Ну ладно, пошли дальше, любоваться на францисканские эмоции

и прочую локальную экзотику

Вообще-то синдром АВС после десяти дней в Италии немного ощущается. Город поначалу не вызывает такого бурного восторга, как Губбио или Перуджа на новенького, но потом ничего: втягиваешься, входишь во вкус. Кроме прелестей традиционных

здесь имеются свои оригинальные. К примеру, римский храм Минервы на центральной площади Пьяцца дель Комуне – самый настоящий римский, сохранившийся с I века до н.э. Внутри у него правда, церква, называется Санта Мария Сопра Минерва. Это примерно как Ваня Рабинович. Или Ицик Иванов

Слева от храма – квадратная башня Торре дель Пополо, а еще левее – средневековый Палаццо дель Капитано дель Пополо (оба XIII века). Здесь размещается Международное общество изучения наследия францисканцев.

Случайно заглянули в какую-то арку на площади – прямо напротив церквы. Ой! Что за прелестная живопись с игривыми чертями, висящей на стенке черепахой (помните селедку из армянского радио?), какими-то странными полулюдьми-полурастениями и застенчивой совой в тазике? Даже в большой книжке про Ассизи не нашла. А зато тут вот целое исследование, за которое таки спасибо!




Фонтан XVIII века, со львами вестимо

Базилика Святой Клары

При ней ангел

Забрались на какую-то относительную верхотуру


А на Фортеццу уже не полезли

А вот собор сан Руфино – с обалденным совершенно фасадом

Снова великолепная четверка вокруг розетки

а под ней атланты небо держат. Своеобразные

Не то серенький волчок, не то крокодил Гена. И прочая живность

Ну и снова кого-то едят. Довольно-таки страстно, я бы сказала. Справа завидуют

Улочки все-таки прелестные


Тут же мы приняли участие в спасении птенчика, выпавшего из гнезда (спаситель в этом ракурсе похож на нашего премьера)

И в тех же улочках сову покупили художественную. Но совы будут потом.

Обедать пошли в ресторан «Отелло», что возле Новой церкви. Ресторанчик купил нас тем, что куверты включены в цену. Вот это да, первый раз за все путешествие! Сегодня оказалось все наоборот: барашек жесткий, а свинина гораздо лучше, чем вчера. Ну а моя пицца всегда вкусная. Здесь, кстати, она вкуснее, потому что нет такого широкого сухого края, как в Ареццо. Юлико заказала еще какие-то greens, на поверку оказавшиеся шпинатом

Уехали. Прощай, Ассизи! Издалека забавно узнавать посещенные объекты – типа как в мини-Израиле или мини-другой стране

На окраине Ассизи значился супермаркет Кооп, который мы не преминули навестить сразу после старого города на предмет колбасы и шоколадки. Потому что колбасу под названием salami tipo Milano Coop мы случайно закупили в прошлый раз и очень полюбили, и шоколадку Перуджина тоже. А поскольку закрытые двери супермаркета нам приходилось целовать уже два дня подряд, посещение супермаркета открытого определялось как мероприятие архиважное и не терпящее отлагательства.

Благополучно затоварившись колбасой и шоколадкой, поехали в Сполето. Хоть это и по другую сторону от нашего Фолиньо, но тоже маст – надо посетить, пока не поздно. Здесь мы припарковались черт знает где, у церкви св. Григория (наверное, можно было ближе к центру, надо проверять) и потопали в горку

Но почти вовремя отцентровались и нашли эскалатор. Длинный-предлинный. Он вел к крепости и к акведуку

Крепость нам была не нужна, а про акведук мы не поняли, что надо смотреть его прямо щас, раз уж мы здесь, потому что туристический офис, который мы первым делом побежали искать, находится сильно ниже. Вот однако вид сверху

По дороге в турофис попался собор, который, как известно, тоже маст

Собор знатный – и там фрески Фра Филиппо Липпи (очень нравится имя!) и Пинтурикьо. Но все-таки самый классный собор в Умбрии – это в Орвьето, который будет завтра

По дороге в туринфу

Арка Друза, 1 век нашей эры. Друз – это вовсе не то, что сразу подумали израильтяне, а сын императора Тиберия

Римский театр

Отведали итальянского мороженого – ну правда вкусное. И только в туринфе узнали, что акведук на самом верху и надо переться назад. Поползли обратно вверх – а что делать? За что были вознаграждены чудесными видами на долину


Вот он, этот грандиозный мост-акведук, называется Понте делле Торри




А здесь виден ров со стенами

Потом по эскалатору спустились вниз и к своему Григорию. Кстати, в городе есть и второй эскалатор, проложенный центрее, но нам не довелось. В общем уфф. Завтра – последний день на базе, а затем выдвигаемся в сторону Рима.

23 апреля, среда

Сегодня из первых приоритетов у нас было Cascata delle Marmore, остальное – из вторых. Водопады эти, как известно, регулируемые и включаются в определенные часы. В остальное время вода отводится для действующей здесь электростанции, и тогда поток воды в превращается в маленький ручеек. В наш сезон и в наш будний день водопады предоставлялись в распоряжение туристов с 12:00 до 13:00 и с 16:00 до 17:00. Снова по тому же принципу решили сначала на водопады, а там посмотрим. Хорошо, что приехали немножко пораньше, ибо Сережа с Джульеттой привели нас на верхнее бельведере

Которое, конечно, вполне себе бельведере, но для созерцания водопада – не лучшее место, потому что сверху виден только один каскад, а с нижнего бельведере – все три.

Поэтому мы пофотографировали то, что здесь дают (это та самая тонкая струйка)


забрались обратно в машину и быстренько поехали на нижнюю парковку (за тот же билет). А это, кстати, семь км – потому и говорю, что приезжать лучше заранее. Ну а тут, конечно, место самое правильное

Этот Мраморный водопад - самый высокий искусственный водопад в мире (общая высота 165 метров). И кстати, сооружен еще до нашей эры. Грандиозное зрелище


По мосткам можно совсем близко подойти к воде, почмокаться и пофоткаться, но тут начинает фототехнику заливать и приходится отступать на менее передовые позиции

А это вот лорд Байрон написал про Мраморный водопад, мол Джордж Гордон тут был и очень впечатлился

Потом поехали в город Тоди. Поскольку мы все еще травмированные недоступностью обеда, а в Тоди должны были приехать часам к двум, решили сделать нетривиальный ход и попробовать пообедать в Автогриле, если попадется. Где-то я читала в отзывах, что там вполне приличные обеды – и интересно таки было проверить. Автогриль попался на бензозаправке, и даже статуй льва прилагался к нему. Вот ведь никогда не знаешь, где ждет тебя щастье

Ну и обедом с бесплатными кувертами в общем остались довольны. В ресторанах бывает вкуснее, а бывает и мясо жестче – факт

Приехали в город Тоди. Почему в Тоди? А черт его знает. При планировании Умбрии мне были понятны места, которые маст: Перуджа, Ассизи, Губбио, Сполето, Орвьето... а были такие, про которые непонятно: Фолиньо, Спелло, Тоди, Терни и что-то еще. Вот из всех них мы взяли и выбрали Тоди. И между прочим, на месте не впечатлились. Но вот сейчас я рассматриваю фотки и понимаю, что площадь главная – ну очень красивая, может даже красивее, чем в Перудже. Говорят, что тут любят снимать исторические фильмы, и это можно понять.

Это Палаццо деи Приори

А эти два прекрасных палаццо – Палаццо дель Пополо и Палаццо дель Капитано (все они примерно XIII века)

Тут Гарибальди в новом шарфике

а за ним открывается...

На другой стороне площади – Кафедральный собор, скромненький такой, но древний (XI-XII век)

И в нем шикарные входные двери с деревянной резьбой

Церковь Сан Фортунато – и сама весьма оригинальная, и тропинки перед ней смешные

Вид, открывающийся из города на самого себя

Деталь декора

Еще одна

Ой, а это кто?

Захотели кофе попить с вкусными пирожными – не нашли. Одни коммунисты какие-то

Обиделись – и поехали в Деруту смотреть керамику. Об Деруте в следующей части, надеюсь, что последней.

---

Немного ссылок про нашу войну

2014-07-26 12:35:08 (читать в оригинале)

Приведу-ка я все-таки несколько ссылок на военную тему. Не следует их расценивать как пропаганду – я достаточно высокого мнения об интеллекте моих френдов, чтоб полагать, что они в таковой не нуждаются. Просто себе на память – ну и не знаю… вдруг кто-то вчера родился. Или для новых зарубежных френдов, появившихся у меня со времен прошлой войны, у которых, возможно, не так много знакомых в Израиле.

Спокойный и взвешенный рассказ про то, что у нас тут происходит, со множеством документальных ссылок и видео, "чтоб было проще для восприятия"

К вопросу об уместности белых штанов в военное время. neivid: Летнее время

Нам чужого не надо: UNRWA вернуло найденные в школе ракеты ХАМАСу. Смехуечки смехуечками – но тут уж сам господин Пан Ги Мун обеспокоился: ой, как же так? пропали ракеты, найденные в школе UNRWA...

Гениальная фраза из газеты ру: Мирный план, предложенный египетскими властями, был нарушен атакой со стороны Израиля в связи с пуском ХАМАС 35 ракет по израильской территории.

Губерман о непропорциональности израильской реакции

Почему я люблю Тель-Авив

Несколько личных наблюдений и ощущений про эту войну. Я вообще не припомню, чтобы в стране было такое душевное единение и согласие с действиями правительства. Паники среди населения вообще не наблюдала, но тут за всех не подпишусь: я живу в Модиине, работаю в Тель-Авиве – у нас тут постреливают, но совсем не так интенсивно, как в южных городах. Но и на юге (из разговоров с друзьями) гораздо большее ощущение защищенности благодаря «Железному куполу». Прогресс впечатляющий по сравнению с прошлой войной, хочется просто молиться на создателей этой штуки. Что народ и делает. Специальный военный корреспондент, ведущий репортаж с места, где расположена одна из установок «Железный купол», передает просьбу обслуживающих его солдат не посылать больше еду. У них столько всего накопилось, особенно сладостей, что они ищут, с кем бы поделиться.

Наверное благодаря этому чувству относительной защищенности на этот раз особенно много появилось «подракетного юмора», местами весьма качественного. У меня собралась целая подборка, но публиковать ее нет настроения, потому что сердце болит за погибших и раненых наших солдат. На рабочих местах, в супермаркетах собирают посылки для солдат – хоть так поддержать наших мальчиков.

Ну а в общем, забрезжила какая-то надежда на изменение официальной позиции просвещенной Европы по отношению к нашему конфликту. Вот, к примеру, интервью с Марком Галлахером (Head of the Political and Press Section at Delegation of the European Union to the State of Israel). О таком мы и мечтать не смели два года назад. Представитель ЕС: когда несешь в убежище своего ребенка, лучше понимаешь израильтян.

Но больше всего я зауважала канадского министра, который первым открыто и официально выразил свое отношение к происходящему. Не откажу себе в удовольствии перевести его заявление с английского.

«Канада отвергает критику со стороны Верховного комиссара ООН по правам человека Нави Пиллэй в адрес израильского ответа на ракетные обстрелы из сектора Газа как непрошеную и неуместную. Сосредоточение внимания на государстве Израиль не конструктивно и ни в коей степени не отражает реальностей этого кризиса.

Невозможно сравнивать с моральной точки зрения деятельность организации «Хамас», числящейся в списках террористических организаций, с ее отчетливым пренебрежением к человеческой жизни, и долгом и обязанностью либерально-демократического государства Израиль защитить свой народ от трусливых и неизбирательных атак террористов.

Канада скорбит о смерти и страданиях невинных гражданских лиц в Газе. Однако ответственность за это лежит исключительно на ХАМАС и его союзниках, которые начали и продолжают наращивать этот кризис.

В этих сложных и тяжелых условиях силы обороны Израиля приняли чрезвычайные меры для уменьшения жертв среди гражданского населения. Израиль заслуживает похвалы, а не критики за эти усилия перед лицом врага, ежедневно подвергающего гражданских лиц с обеих сторон смертельной опасности ради преследования своих собственных целей.

Канада призывает ХАМАС и другие радикальные группировки прекратить ракетные обстрелы Израиля и положить конец продолжающемуся насилию, угрожающему жизням невинных израильтян и палестинцев. Путь, избранный ХАМАСом и его союзниками, не ведет к миру.»

Так что мы с Левкой каждый день пьем за благополучное возвращение наших солдат, за нашу победу – и под конец за канадского министра как за представителя здравомыслящих, храбрых и порядочных людей в этом безумном-безумном-безумном мире.

---

Тоскана-Умбрия - 7

2014-07-19 11:07:38 (читать в оригинале)

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6

20 апреля, воскресенье (продолжение)

В Перудже никак не могли найти парковку. Минут десять крутились вокруг старого города – и нигде не приткнуться. Пришлось спуститься сильно ниже видимых церквей и палацц(о), и только там, на некоей Пьяцца дель Купа, обнаружился паркинг. Но вот же ж приятный сюрприз! Прямо с него в старый город ведет прекрасный и, разумеется, бесплатный эскалатор.

Перуджа – город арок. Нигде еще не видели арок в таком количестве и качестве


Такие живописные и причудливые!


Просто арка на арке сидит – у-ух!


Ну и улочки узкие средневековые – это уж как положено

Однако часы показывали без десяти два, и пора (давно пора!) было задуматься об обеде. Почитали меню одной траттории, понравилось, сунулись. А не тут-то было! Мест нет и не будет. В следующей траттории уж и меню не изучали, сразу спросили, дадут ли поесть. Ответ, увы, получили тот же. В общем, четверть часа назад замеченный указатель на ресторан «Аргентина» показался для итальянского города Перуджа довольно смешным, а теперь смех как рукой сняло, и мы с надеждой устремились в переулочек по указателю.

В полупустом ресторане «Аргентина» цены были заметно выше, чем в тех двух тратториях, но зато встретили нас с распростертыми объятиями, да под музыку Пьяццолы. И объяснили все на английском, и подали без спросу аперитивчик: шипучее вино с бутербродиками piadina. Сколько стоит, мы уж и спрашивать не стали, дают – бери, главное, что кормят (а оказалось таки халява)

Заказали двух барашков, одну курицу по-милански и одно местное спесьялите, про которое читали в путеводителе – Pollo alla Cacciatore.

А блюда-то у них в Аргентине подаются с гарниром! Поэтому несмотря на высокие цены, в результате получается не сильно дороже, чем в тех тратториях. А если учесть халявные сюрпризы, то вообще. Вдруг прибегает наш официант еще раз и приносит бутылку красного – подарок, говорит, от хозяина, по случаю Пасхи. Вкусненькое! Попросила его (официанта) показать на моей карте города, где мы находимся, чтоб сориентироваться – принес еще одну карту, получше, нарисовал маршрут, где гулять. Показал наглядно с ресторанного балкончика, где, как и что.


Классный такой официант, зовут Халед, отец у него из Ливии, а мать из Перуджи. И вот мы уже просим счет и... оказывается, на том сюрпризы не закончились! вместе со счетом Халед приносит на стол два тирамису – вот, говорит, хочу, чтоб вы попробовали

Ну просто праздник, да и только! В общем, я немного ощущаю себя в роли блогера, которого пригласили на бесплатный ужин-концерт-уикенд и он теперь обязан этот ужин-концерт-уикенд рекламировать. А что делать? не порекомендовать этот замечательный ресторанчик просто не могу! По крайней мере когда официантом там Халед. Вот, и на трипадвайзере написала, тем более что Халед заботливо подсунул визитку с ихним адресом. Впрочем, судя по другим отзывам, повезло не только нам: Халед балует клиентов всегда, и весьма эффективно.

А вообще-то славная тенденция намечается. В прошлый раз в Люксембурге дегустировали итальянскую колбасу, репетируя Италию, а теперь в Италии потихоньку готовимся к Аргентине

Да, вот еще о хлебе хотела сказать: у нас никак не получалось найти вкусный итальянский хлеб. Все, что попадалось, выглядело ужас как аппетитно, а на вкус оказывалось пресным и безвкусным; сегодняшние же булочки были приятным исключением. Черт его знает, может они тут специальные аргентинские?

После обеда Перуджа показалась еще краше! Вот главная площадь Quattro Novembre, то есть 4 ноября

А на ней знаменитый фонтан Маджоре, который считается самым красивым средневековым фонтаном Италии. В нижнем ярусе – 50 барельефов, изображающих пророков, святых, знаки зодиака и другую всякую всячину, в верхнем – 24 скульптуры, тоже кого-то изображающих.

Скульптуры делали Николо и Джованни Пизано (помните, отец и сын, в Сиене тоже работали).

Палаццо дей Приори. Приорат этот состоял из десяти представителей крупнейших гильдий города, избиравшихся на срок два месяца (всего гильдий было 44). Палаццо этот – исключительно красивая штука

Бронзовые звери на главном портале – символы города: грифон – символ Перуджи и лев – символ гвельфов

Портал ведет в строгую крипту со сводами, а уже оттуда по лестнице можно попасть в украшенный фресками зал, в котором когда-то заседали приоры. В 1582 году эта комната была отдана гильдии нотариусов и получила название Зала деи Нотари. Зал украшен многочисленными фресками XIV века работы Пьетро Каваллини.


В расположенном неподалеку Колледжо дель Камбио можно посмотреть фрески Перуджино. Посмотреть можно, а фотографировать нельзя.

Это, как ни странно – собор. Главная церковь Перуджи, кафедральный собор Сан Лоренцо. В отличие от большинства других кафедральных соборов собор Перуджи обращен к главной городской площади не фасадом, а боком. На этой стороне находится Лоджия Браччио, сделанная по приказу Браччио да Монтоне в стиле раннего ренессанса. Под лоджией можно увидеть часть древнеримской стены и фундамент старинной колокольни. Я не вижу, а вы?

Главная улица средневековой Перуджи, выходящая на площаль 4 ноября, называется Корсо Ваннуччи, в честь Пьетро Ваннуччи, который и есть тот самый Перуджино. Здесь она начинается

Кстати, о Перуджино и Перуджине. Знаменитые конфеты Бачи тоже ведь отсюда происходят, так на них и написано: Перуджина. И в Тоскане мы еще ели шоколадку перуджинскую. А здесь у них гнездо, полным-полно шоколадных магазинов

И фестиваль шоколадный проводится, но не теперь

Шоколадная пицца - хмм...

Домики лепятся друг к другу как им бог на душу положит

А на Корсо Вануччи сегодня праздник и народные гуляния

Ну и рыночек, само собой. Покупили шикарную сумку всех цветов радуги, которую нынче просто не выпускаю из рук

И самый ценный товар, который бывает на рынке (конечно, когда он правильный)

И снова Л. в костюме туриста

В конце улицы открывается... ну, короче

Каким-то непонятным образом таки вернулись к этой милой церковке, служившей нам кроличьей норой. В том смысле, что где-то в ее районе надо искать тот самый эскалатор, что вернет нас вниз на Пьяцца дель Купа

Осталось время, и по идее можно было еще забуриться в какой-нибудь городок типа Спелло или Фолиньо, но для моего организма это выглядело перебором, тем более что в Спелло фрески, а они наверняка в это время закрыты. Так что мы повторили вчерашний квест с поиском хаты (уже легче, но все равно пришлось повозиться). У Марисы дома был большой праздник и гулянка в честь Пасхи, и пока суть да дело, пошли погуляли по окрестностям

Кстати, объяснялись мы с Марисой исключительно по-итальянски, ну то есть как умели. Иногда приходил повар Брюно, он переводил туда-сюда. Но и без его помощи мы поняли из Марисиных объяснений, что за английский у нее отвечает дочка, но она год путешествует по Англии, Америке и Израилю (!), и вернется только в июне. То есть уже вернулась.

21 апреля, понедельник

Утро начинается с тортика! Это самый мой любимый, его я съедала целую порцию, а остальных – по половинке. Эх, хотела бы узнать его рецепт!

Сегодня обещали хороший день, а завтра дождь – поэтому в горы решили ехать сегодня. У нас была шикарная программа, составленная Галкой Николавной: Spoleto - Norcia - Castellucco di Norcia - Visso - Santuario di Machereto - Muccia - Foligno. А выполнять мы ее решили в обратном порядке вот из каких соображений: если не успеем в Сполето, еще успеем дотуда доехать как-нибудь в другой раз, а вот если вечером заплутаем в горах, то ой-ой-ой. Идея была логичная, но сработала не на все сто, о чем далее.

В общем, сначала мы поехали на эту Мучу. Там ничего особенного, просто вылезли размять ноги

Крошечная деревушка, целый театр зато имеется

А потом направили Сережу с Джульеттой на координаты вышеозначенного санктуария – и вот это, как оказалось, зря. Сладкая парочка заставила нас сделать кружок вокруг деревни Фьормонте и вернула в то же место, откуда мы начали (вы правильно догадались, нужная дорога была перекрыта). Хорошо, что Л. проявил бдительность и запретил ехать по тому же кругу второй раз. Так что мы поняли, что санктуарий с данного конкретного места недосягаем, плюнули на это дело и поехали сразу на Виссо.

При этом Сережа с Джульеттой дружно протащили нас через какую-то деревню так плотненько, что мы еле пролезли между двумя домами и потом между еще двумя другими. Сами не поняли, как так получилось: что ж, грузовики у них тут не ездят? А если ездят и внизу есть для них дорога, то какого черта ребята дружно послали нас наверх? Ну ладно, ладно...

Главное – что Виссо оказался совершенно очаровательным и не похожим на другие городком. Кстати, насчет непохожего... это ведь уже не Умбрия, а Марке. Однако ворота, старый город – тут все по плану...

Внутри стен – исключительно приятный глазу городок. На главную площадь Piazza Martiri Vissani выходят две церкви: прямо – Собор Святой Марии (Chiesa della Collegiata di Santa Maria di Visso) с красивым фасадом XII века. В сети находятся фотки этой церкви с порталом, «охраняемым двумя гордыми львами». Ну и где ваши гордые, спрашивается? Убежали? В люнете красивая фреска XV века с Благовещением, приписываемая Паоло да Виссо. Которая слева церковь с розеткой – называется святого Августина. Она уже не церковь, а служит городским музеем, внутре у ней неонка коллекция картин и рукописей Джакомо Леопарди.

Милые разноцветные домики

Вот крупным планом тот, что на переднем плане – Palazzo dei Governatori. Смотрите, какие дивные фальшивые окошечки на нем

А это Palazzo dei Priori. И на нем зачем-то рядом двое часов – одни с римскими цифрами, другие с арабскими

И очаровательные улочки-тупички

И речка идиллическая

А тут все для собачек. «Если ваша собачка захочет попить...» – А щетка зачем? – спрашиваю. Л. отвечает – если собачку погладить захочется во время питья

Поизучала пироги. Очень мне хотелось рецепт этого моего любимого, который был на завтрак – так хоть бы знать, как называется. Ага, кажется Сrostata di ricotta. Что-то вроде этого или этого. В одном из рецептов написано: Un dolce tipico della tradizione ebraica romana. Я знал, я знал!

Ай, фонарик

А это старинный замок S. Joannis. А вокруг – горный массив Сибиллини. И вообще Виссо – центр Национального заповедника Monti Sibillini.

Классный городок, спасибо, милая Галка, за наводку!

Из Виссо продолжили в Кастеллуччо ди Норча – столицу качественной чечевицы и Пьяно Гранде. Кстати, по дороге видели указатели на этот самый санктуарий. То есть из Виссо на него можно проехать по указателям и наверняка по координатам. А вот в обратную сторону – никак!

По дороге на Кастеллуччо



Во, приехали в городок

Чечевица во всех ее проявлениях

И здесь решили пообедать. Ха-ха, решили. Едален в Кастеллуччо до черта, а местов-то и нет. Жаль! В желудочно-неудовлетворенном виде сложнее наслаждаться пейзажами

Которые здесь просто потрясающие




А на часах, кстати, пол-второго. В одном ресторанчике обещают, что свободное место может появиться к трем (а может и нет), в другом не обещают ничего. Ну что делать? Поехали попытать счастья в Норче, колбасной столице. Не обедом, так хоть колбаской накормят. Вон он там, на горке позади, негостеприимный Кастеллуччо... Прощай!

А перед нами – ух! Наконец-то я поняла, что такое это Пиано Гранде. Гигантская круглая долина посреди амфитеатра, образованного горами.

В мае-июне эта долина расцветает ковром цветов, и это вообще полный улет. Но и в наш сезон, без цветов, потрясающее зрелище. Видите человечков? Маленькие совсем на фоне этого всего грандиозного

И жеребенки...

Приехали в Норчу. Старый город, как всегда, за воротами

Главная площадь Пьяцца Сан-Бенедетто. Ну и церковь Св. Бенедикта, с порталом XIV века, а по бокам – статуи святого и его сестры. Святой Схоластики, между прочим

По левую руку от церкви стоит Палаццо Комунале – памятник периода независимости города XIII-XIV в.

А вот и сам Святой Бенедикт, он здесь родился, в Норче. Ой вэй!

Это тоже где-то в районе площади. Такой циничной утилизации львов я еще не встречала!

В Норче с обедом повторилась та же фигня, пока наконец не наткнулись на ресторанчик, куда зазывали прямо с улицы. Ну, принцип-то мы уже поняли: где кормят, там и спасибо

Мясной такой обед получился, как и положено для города Норча. Свинина была очень жесткая, а остальное нормально. Кстати, какой-то кулинарный тур, найденный в сети, обедает именно в этом ресторане. Называется «Гранаро даль Монте», работает в Норче с 1850 года и рекомендован объединением ресторанов «Буон Рикордо». А мы не то чтобы были в восторге.

На площади св. Бенедикта – воскресный рыночек. На нем изобилие сов, но в основном совы неправильные

А вот какой тут колбасно-кулинарный рай – это просто а-а-а... Итальянский термин «норчинерия» (norcineria), который переводится как «лавка мясника, продающего свинину», был заимствован от названия города.



Еще Норча знаменита своими трюфелями

Исторический момент: Юлико покупает трюфеля

Атчот из Москвы: Сегодня приготовила трюфели, которые купила в Норче. Их, оказывается, нельзя ни варить, ни жарить, они сразу теряют аромат. Практически надо есть сырыми. А они все облеплены землей, еле отскребла щеткой. На 5 мин. поставила в духовку и сделала соус из макарон вместе с шампиньонами, чтоб побольше:))

Ну ваще. Я-то к трюфелям равнодушна после Хорватии, там ела и что-то не прониклась.

Ну все, погуляли и будет. На выход, товарищи

При всем при том на часах уже было пять и стало понятно, что Сполето со всем его разнообразием мы уже не осилим. А зато оставшееся время можно потратить на супермаркет. Ну фигвам, закрыто все. Аааа, догадался Штирлиц, наверное продолжают праздновать Пасху. Покупили кой-какие продукты у Марисы и вкусно поужинали. Посидели на лавочке возле дома, понаслаждались верхотурой и зеленой лужайкой


Перепланировали план на завтра. Хорошо. Завтра будем обедать 1) рано 2) где дадут.

---

Чтиво номер 43: Стивен Кинг, Ник Хорнби, Анна Борисова, Донна Тартт

2014-07-12 10:35:02 (читать в оригинале)

Стивен Кинг «11/22/63». «Король ужасов», «Непревзойденный мастер проникновения в самые тайные, самые страшные, самые мрачные уголки человеческой души», «Жестокий, яростный и агрессивный эстет тьмы»... – вот я раньше думала, что Стивен Кинг это самое и есть, а потому мне на фиг не сдался. Когда-то давно пробовала читать «Оно», но такой жуткий попался перевод (видимо, не менее жуткий, чем содержание), что бросила почти сразу. Тут же – совершенно все другое! Абсолютно реалистичная (несмотря на фантастический сюжет), очень качественная, очень психологичная, очень теплая и человечная проза, а мистики-шмистики-ужастики самый минимум (видно, совсем без нее никак). Читает Игорь Князев – как всегда, великолепно, с безупречно подобранным им самим музыкальным сопровождением. Оторваться невозможно, сопереживаешь героям в каждой строчке, в каждой букве. Детали выписаны настолько точно, что кажется, будто и я тоже заделалась путешественником во времени и четыре года вдыхала прокуренный воздух провинциальной Америки рубежа 60-х. Тонко подмечены плюсы и минусы того мира по сравнению с миром сегодняшним (тривиально, казалось бы, но сам-то про эти вещи не думаешь). Кстати, исторически мне тоже было познавательно: даже не знала, что Освальд был коммунистом, жил в России и привез оттуда русскую жену Марину; подробности карибского кризиса как-то тоже прошли мимо меня. Но в чем же дело? Почему тогда не могла читать, а теперь такой восторг? Левка, который мне и присоветовал этого Кинга, заметил, что две полюбившиеся ему вещи написаны в 2011 и 2013 году, а которые не понравились – в 1982 и 1989. Он призвал не делать поспешных выводов, и мы не будем. Только у меня теперь руки дрожат от нетерпения: еще хочется Кинга читать и еще! А вот кто бы мне посоветовал такое, чтоб не хоррор и чтоб не хуже «11/22/63», а?

Ник Хорнби, «Мой мальчик». Это вторая моя книга Хорнби, понравилась еще больше первой. Настоящий английский юмор. Мы время от времени переглядывались с ученым видом знатоков и тонкими английскими улыбками, но иногда таки не выдерживали и смеялись в голос. А то просто приходилось останавливаться, чтоб отдышаться (оценить очередной замечательный логический парадокс). И это при том, что книга написана совсем не ради смеха. Есть в ней le mal de vivre, и невыносимость одиночества, и бездна всяких психологических тонкостей, и человечность, и глубина, дающая пищу для размышлений. Главные герои – 12-летний странноватый мальчик на грани легкого аутизма и 36-летний эгоистичный бездельник-холостяк, а книга – роман взросления их обоих. Несколько обескураживает наступивший в конце книги хеппи-енд, однако немного подумавши, спрашиваешь себя, а такой ли уж он хеппи? Мальчик Маркус сделался обычным подростком, таким как все, потеряв свою яркую необычность. Энтропия человечества увеличилась, но Маркус теперь счастлив. Хорошо ли это? А это уж предстоит решить для себя читателю. Прочла в Википедии, что название романа («About a Boy») – измененное название песни Курта Кобейна «About a Girl». А Курт этот тоже один из героев романа, практически из главных. Читает некто Андрей Левин, очень хорошо.

Анна Борисова, «Vremena Goda». Ой, рецензия рулит! Роман «Vremena Goda» написан эклектично в духе утонченного английского постмодерна Джеймса Джойса и изящно концептуального стиля романиста Джона Фаулза. Можно даже сказать, что он вобрал в себя все те богатства жанра, которые мастерски культивировали психолог и богоискатель Достоевский и блестящий романист-мистификатор Франц Кафка. – Ну это вы, ребята, загнули! – А главное – книга написана с душой и от души, поэтому читать ее безумно приятно и эмоционально полезно. – А вот это – чистая ваша правда. И кроме того, по мере чтения все время мысли разные в голове крутятся, и после тоже не оставляют. С удивлением обнаружила, что аудиокнига начитана аж в двух вариантах: Вероникой Райциз и Аленой Бабенко. Найти чтицу с именем главной героини – нетривиальный такой ход, но нам попалась Алена – и это было просто здорово. Вот пускай мне теперь не говорят, что женщины предпочитают мужские голоса, а мужчины – женские. Просто мужики в целом лучше читают, и это факт, подтвержденный опытом. А когда женшина читает хорошо – кто ж слово плохое скажет? Отдельно должна отметить вкрученную практически под самый конец книги неожиданность (сути и хода сюжета она не меняет, так что, возможно, автор просто хотел поиздеваться над читателем), и открытый финал (каждый волен закончить в соответствии со своей мерой оптимизма или пессимизма). Ну и тема здоровья, о котором никто не задумывается, пока оно есть, очень созвучна моей душе. В общем, из трех произведений «Анны Борисовой» мне это понравилось больше всех, и жаль, что эта талантливая дама завязала с писательским ремеслом.

Донна Тартт, «Тайная история». Очень хорошая книга, качественная литература, спасибо postumia за рекомендацию. Ни за что не догадаешься, что книга написана женщиной! Ни в процессе чтения, ни даже задним числом. И с большим трудом вспоминаешь, что действие происходит в относительно современной нам Америке – кажется, что это Англия-Англия какого-нибудь XIX века, и только изредка упоминающиеся приметы эпохи возвращают читателя в должное время. Атмосфера, персонажи, напряженность сюжета, тонкий психологический анализ поведения героев – все хорошо. Что плохо – излишнее многословие и затянутость, особенное ощутимые по соседству с остальными тремя книгами, попавшими в этот обзор. Читает Вячеслав Герасимов, которого не люблю – но через некоторое время все-таки удается абстрагироваться от его старомодно-патетической манеры. Да и манера эта, если уж на то пошло, придает еще больше английскости повествованию. Говорят, есть еще «Щегол» того же автора, надо будет почитать.

Вот черт, опять все четыре подотчетных романа получились аудио – уже не первый раз так. Это потому что книга, которая сейчас у меня читается глазами, ужасно длинная. Но к следующему разу я ее точно добью и с удовольствием отрапортую, уж больно хороша!

---

Тоскана-Умбрия - 6

2014-07-05 13:10:49 (читать в оригинале)

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

Начало: 1, 2, 3, 4, 5

19 апреля, суббота

Сегодня нам предстоял переезд во вторую хату, возле Фолиньо. Напрямки туда вели какие-то сомнительные тропинки, да и те не совсем напрямую. Поэтому мы решили ехать сначала на северо-восток, затем на юго-восток: это большой зигзаг, но зато по трассам. И тогда по дороге заехать в Ареццо и Кортону, а если останется время, то еще и в аутлет Вальдикьяна. Вчера пролетели мимо шопинга, а сегодня может и выйдет чего.

В Ареццо есть прекрасная бесплатная парковка к северу от церкви Сан Доменико (это мы на карте усмотрели). Там припарковались, зашли (точнее, забежали) в городские ворота и с большим удовольствием – внутрь церкви, потому что вне ее поливал серьезный дождь. Сама церковь Сан Доменико очень очаровательно выглядит – люблю, когда просто, строго и изящно. И необычно


Следующим у нас был кафедральный собор Сан Донато.

В путеводителе написано, что внутри у него есть фреска Пьеро делла Франческа. Фреска одна-единственная, зато на нее можно любоваться спокойно и в тишине, в то время как остальные его фрески (в другой церкви) постоянно осаждаемы толпами буйных туристов. И вроде ж мы полюбовались... а на фотках почему-то этой фрески не вижу. В общем, с Пьеро делла Франческа нам сегодня решительно не повезло (см. ниже). А вот зато знаменитые витражи Гийома де Марсийа и гробница святого Донатия

Через площадь от собора – Палаццо Коммунале. Перед собором (ничего, что я спиной?) памятник Фердинанду Первому Медичи, великому герцогу Тосканскому

Козявочка

Улочки, мокрые от дождя, бегут вниз

Ой, а банки-то у них какие расписные!

Остальные фрески Пьетро делла Франческа находились в церкви Сан Франческо. В кассе ейной продавались комплексные билеты на четыре достопримечательности города за 12 денег, а сколько стоил билет только в ту церковь, мы не поняли. Билеты эти нужно было заказывать заранее, а без предварительного заказа можно было попасть внутрь только в 15:30. На наших часах было 12:00... эх, долго ждать. Так что мы посмотрели на то, что видно от входа, и отправились дальше. Правда, нехорошо, когда на фотографии видна табличка с запретом фотографировать – но надо ж как-то отметиться.

А самая красота все равно не в этом зале, она в капелле Bacci: цикл фресок с изображением легенды Креста Животворящего (1453–1464). Вот вы, кто читает эти строки, непременно закажите билеты заранее, если хотите видеть фрески в натуре, а не в альбомах и энторнетах.

Ах как мне этот товарищ нравится, что перед церковью стоит! Это Витторио Фоссомброни.

Фоссомброни был ученым и политиком, работал на Великого Герцога Тосканского и сам сыграл значительную роль в жизни Ареццо. Наибольшую известность у потомков он получил за осушение болотистой долины Вальдикьяны – одной из четырех долин, окружающих Ареццо. И лев такой кроткий с арбузом в руке, и в рот смотрит начальнику.

Улица Корсо Италия одним своим концом выходит на колокольню церкви Санта Мария делле Пьеве, которая в народе зовется колокольней ста дыр (в смысле окон)

Ее церковь – одна из главных достопримечательностей Ареццо. Вот фасад церкви, который выходит на улицу. Видели мы подобные в Пизе и в Лукке – когда число колонн разное на разных ярусах: чем выше ярус, тем ближе колонны стоят друг к другу. На первом ярусе 12 колонн, на втором 24, на третьем – 32. И если присмотреться, видишь, что и сами колонны все разные

Апсида церкви выходит на Piazza Grande – и тут тоже колонны, учащающиеся кверху. Справа – Дворец Суда (Palazzo Tribunale), построенный в XVII-XVIII веках. Смотрите, как забавно полукруглая лестница вписывается в крутой склон, образуемый площадью. Далее (еще справа) стоит Palazzo della Fraternita dei Laici - Дворец Братства мирян. Братство мирян, именовавшее себя Братством Богоматери Милосердия, было создано в 1262 году группой горожан, руководимых доминиканцами, с целью помогать бедным и больным. Благодаря пожертвованиям Братство зачастую участвовало в требующих больших затрат городских начинаниях, среди прочего они спонсировали строительство Дворца лоджий Вазари. Элегантный фасад дворца Братства мирян с элементами готической и ренессансной архитектуры отражает затяжной характер строительства, растянувшегося на три столетия. Обычно я не вдаюсь в такие подробности, а тут меня зацепило это название Lay Fraternity. Пошла искать и вот докопалась до такой необычной организации.

Площадь Piazza Grande средневекова, наклонена под диким углом и исключительно обаятельна своей беспорядочностью и непосредственностью. Уж сколько этих главных площадей мы видели в Тоскане, а эта ни на какую не похожа.

В середине – фонтан типа груздь

Еще кусочек площади – с традиционным колодцем

Лоджия Вазари – одно из самых красивых строений Ареццо. Спроектирована Джорджио Вазари и считается его шедевром.

Под ее аркадами – кафешки, магазинчики с шандалами-жирандолями и прочим сумбуром

Вот такие, например

И кстати, на Пьяцца Гранде дождь окончательно и блаженно прекратился, а город Ареццо стал нам нравиться еще больше. Тут же мы проголодались и стали присматриваться к меню на стенах кафешек. В первой же попавшейся забегаловке под этой самой аркадой усмотрели триппу фьорентину. Вспомнили, что сегодня покидаем Тоскану, а триппа – ни в одном глазу, и тут же решили остановиться. Кроме триппы (она была вкусна), взяли риболиту и пиццу с грибами. Пицца была странная (видимо, здесь так принято): по краям совсем сухая, а внутри мокрая. Впрочем, пиццу я люблю любую, полюбила и эту. Риболиту я не пробовала, а народу все в ней понравилось, кроме хлеба. На фотке по часовой стрелке: риболита, пицца, артишоки и триппа.

Город гордится участием в киношедевре Бениньи «Жизнь прекрасна», и я его очень понимаю

Пионэры еще понравились

Пионэры отсюда (не помню, что за здание)

И это не помню откуда, но тоже выразительно. Такой отчаянный, положил палец в рот.

Ужасно довольные после Ареццо, продолжили в Кортону, и парковку тоже нашли хорошую бесплатную. Но тут счастье нам изменило. Только-только успели поглядеть на панораму

и хиповый фонтанчик в парке

как накрапывание превратилось в нехилый такой дождь, а когда дошли до центра, он уже поливал как оглашенный. Еле-еле удалось сфотографировать прелестную Площадь республики

Ах, балкончики какие!

А дальше топать под ливнем не было ни малейшего желания


Пришлось зайти в кафе на площади, и это был правильный ход. Всего за 9.90 на пятерых (!) мы поимели кофе с пирожными, как-то неприлично дешево. Юлико взяла вот такой прямоугольничек с красным тестом внутри, а я круглое пирожное из миндальных лепестков. Юлико утверждает, что мое миндальное оказалось вкуснее, а мне ее красное тоже понравилось. Почему я не сфотографировала все пирожные? не понимаю! В моих записях фигурирует что-то вроде "дипломата", но пирожное "дипломат" только по форме похоже на это квадратное. В общем, тройка за внимательность, в следующий раз надо тщательнЕе.

Под таким проливным дождем единственно правильная вещь – шопинг или музеи. Музеев не было на нашем дальнейшем пути, а шопинг как раз был – в этой самой Вальдикьяне. Там, как назло, светило ласковое солнышко, а когда мы поехали в свой Фолиньо, снова зарядил дождь.

И тут при поиске хаты мы славно под этим дождем поразвлекались. У развлечения была предыстория. На сайте букинг.ком был указан один адрес (в Фолиньо), на сайте агритуризмы – другой (в деревне Сан Лоренцо). На том же сайте была инструкция как ехать, и адрес получался третий (не в самом Сан Лоренцо, а через дорогу). Этот третий примерно совпадал с адресом, который мы нашли в тырнете на имя хозяйки, и мы назначили его главным.

Впрочем, тогда еще, не отходя от кассы, я попросила подругу Таньку позвонить хозяйке и спросить ее по-итальянски, что за дела. Хозяйка сказала, что все путем. Дорога, по которой ведет навигатор, наглухо перекрыта, так что по адресу все равно не доедешь. А надо ехать исключительно по инструкции, которая есть на сайте, и будет щастье.

Тем не менее, в ответ на наше письмо из Тосканы, что ждите мол, завтра приедем, мы получили четвертый вариант адреса. В этом варианте значилась та же улица, что в трех остальных населенных пунктах, но на сей раз в каком-то location São Paulo. Также в письме содержалась новая дополнительная инструкция не ехать на центр Фолиньо, а держаться на виа Пьяве. То есть квест выглядел многообещающе.

Кстати, я забыла рассказать про Джульетту. В нашей машине оказался встроенный навигатор, который мы, в отличие от прошлой поездки, обнаружили не в предпоследний день, а буквально сразу (правда, о нем сказали в прокате). Поскольку он был женщина, его назвали Джульеттой, и они с Сережей работали в паре. Так вот, в данном случае Сережа ни одного из четырех адресов не признавал, а Джульетта один таки признала. Правда, без Сан Пауло, Сан Пауло никто не знал вообще: ни навигаторы, ни карта. И вот Джульетта ведет нас, хорошо так ведет, прямо по инструкции. А тут вдруг бац! – утыкается в перекрытую дорогу. Мы едем дальше, видим деревню Сан Лоренцо. Название не чужое, в двух из четырех адресов числится, заезжаем. На улице ни души, дождь льет как из ведра, зараза. Позвонили в несколько домов, никто не открывает, все ушли на фронт. Потом в одном доме все-таки открыли добрые люди и разъяснили, что к чему (по-итальянски, конечно, но в условиях стресса мы понимаем). Что Сан Пауло – это вот прям тут, за углом, но дорога перекрыта, поэтому придется вернуться в сторону Фолиньо и искать другой въезд оттуда. Так и сделали, и вот – ура! – выехали на виа Пьяве, уткнулись в какой-то бар, а возле него прям указатель висит на нашу агритуризму! Правда, непонятно, в какую сторону этот указатель указывает, но главное – что тепло. Опять нам добрые итальянцы (найденные в баре) объяснили, куда ехать (заодно узнали, что церковь по-итальянски – кьеза). И мы поехали как они сказали, и на этой дороге время от времени попадались еще указатели на нашу агритуризму, и мы по ним ехали долго и неуверенно, и наконец приехали.

20 апреля, воскресенье

Вчера я сбивчиво живописала, как мы искали нашу агритуризму на местности, а сегодня расскажу, как вообще заказывали вторую хату, которая для исследования Умбрии. Сначала нашли на букинге два других варианта. Оба были все еще в Тоскане, но очень близко к Умбрии, буквально на границе. Одна севернее озера Тразимено, другая южнее. Близко-то близко, но не в центре провинции. И, согласно гуглю, до некоторых запланированных мест все-таки далековато, вплоть до двух часов езды. Еще немного помедитировав над картой, поняли, что идеальное место для разъездов по Умбрии вовсе не там, где мы наметили – а где-нибудь в Фолиньо и окрестностях.

Однако вокруг Фолиньо не было жилья на пятерых в ассортименте, а то, что находилось, казалось дороговатым. Кроме одного места, под названием Агритуризмо Ле Винье. Более чем нормальная цена сочеталась с великолепными отзывами (оценка гостиницы 9.7), но вот чего там не было – так это кухни. Ну а мы что, спросить не можем? Спросить-то нам не трудно. Вот я пишу в агритуризму и интересуюсь, нет ли у них случайно того же самого, но с перламутровыми пуговицами кухней. А они говорят – случайно есть. Но домик совсем новый, и заказать по букингу его нельзя, а давай-ка нам переведи депозит. А депозит – это такая тягомотина, и невыгодно, ни гостям, ни хозяевам. Ну, в общем, слово за слово – заказался нам домик без депозита, на честном слове, я только номер кредитки прислала для какой-никакой гарантии. Еще не очень была понятна архитектура домика. Утверждалось, что он на шесть человек, но спальни было только две. Поскольку таких раскладов мы видели много, а в остальном вариант выглядел соблазнительно, решили рискнуть. И вот рискнули, и оказалось, что одна из двуспальных кроватей стоит прямо перед входом, а в остальном действительно все прекрасно. Ну кинули жребий, чо.

А кроме этого, действительно все очень симпатично

Рассвет над Фолиньо (мы живем на высокой горе, а под нами - весь город Фолиньо, в котором мы, кстати, так и не побывали)


Наша лужайка и несколько Левкиных экзерсисов


Наш домик сзади

и спереди

Помимо всей остальной прекрасности, хата числилась с завтраком. И вот мы утром приходим в столовку, а тут пироги, ветчинка, сырный хлебушек… и даже сладкое вино. Пять разновидностей сладких тортов! Полная и совершенная благодать. Вроде из объяснений мы поняли, что это такой праздничный пасхальный завтрак (сегодня католическая Пасха) и каждый день такого не будет – но ошибались. В непраздничные дни не было только вина, а в остальном ассортимент такой же прекрасный.

Сегодня решили ехать в дальний северо-восточный угол – в город Губбио. Час езды – и ах, какая красота!

Всех приезжающих в Губбио встречает церковь Святого Франциска (Chiesa di San Francesco). Она была возведена в 1291 году, а восьмиугольную колокольню пристроили позже в XV в., что заметно по отличающейся кладке.

Чуть дальше – рынок: антикварный

и всяких прочих сувениров. Видите волка? Это знаменитый волк из Губбио, и вот про него легенда.

Когда Франциск Ассизский жил в Губбио, в окрестностях появился свирепый волк. Волк сначала нападал на скот, потом стал и на людей, и никто не мог его одолеть. Франциск пожалел горожан и пошёл в горы, чтоб найти волка. Скоро страх заставил всех его спутников отступить, но святой продолжал свой путь, и когда увидел волка, сделал знак креста и приказал волку подойти к нему. Волк закрыл свою пасть и улегся у ног св. Франциска. «Брат волк, ты причинил много зла в этой земле, убивая созданных Господом тварей без его позволения, – сказал Франциск. – Все эти люди обвиняют и проклинают тебя, но я помирю вас. Ты не будешь на них нападать, а они простят тебе былые грехи и ни они, ни их собаки не будут тебя преследовать». Волк кивнул в знак согласия. «И вот Брат волк, эти люди отныне будут тебя кормить, ты не будешь страдать от голода, а за это обещай, что никогда не тронешь ни человека, ни животное…» И тут волк протянул Франциску лапу, и все жили долго и счастливо. Такие дела.

Город стоит у подножья горы Инджино и так прямо и бежит в гору, все вверх и вверх, растянувшись в высоту чуть ли не на километр

Сначала вид крутой горы обескураживает – зато потом приятно узнать, что по ней ездит бесплатный лифт. Мы его, правда, обнаружили, уже залезши на самую верхотуру

Какие милые домики. Некоторые – шириной в одно окошко! Большинство датируется XIV и XV веками

Palazzo dei Consoli (Консульский дворец)

Вид снизу

Пьяцца Гранде

С площади открывается... ну, короче, читатель уже привык


А внутре у ней красные звонари!

Все выше и выше и выше...

А это уже почти на самом верху – Герцогский дворец (Palazzo Ducale)

Напротив него находится Кафедральный собор, но фоток его что-то не нахожу. Наверное, не понравился. А сам город Губбио понравился очень. Увы, на фотках он вышел хуже, чем выглядит в натуре. Ну а потом мы поехали в столицу Умбрии Перуджу, которая нам понравилась еще больше, и про это я уже буду писать в следующем выпуске.