Пестренький Голосов: 2 Адрес блога: http://sova-f.livejournal.com/ Добавлен: 2007-11-11 14:36:07 блограйдером Lurk

Грузия-5

2012-07-25 17:33:36 (читать в оригинале)

Тбилиси – Кахетия (Цинандали, Алазанская долина, Сигнахи, Бодбе) – Тбилиси – Мцхета – Гори – Уплисцихе – Бакуриани – Хертвиси – Вардзиа – Боржоми – Бакуриани – Кутаиси – Моцамета – Гелати – Кутаиси – Сванетия (Местия «и окрестности») – церковь Убиси – Тбилиси – Военно-Грузинская дорога (Ананури, Крестовый перевал – Степанцминда (Казбеги), Гергети) – Тбилиси

23 мая 2012

Начало: 1, 2, 3, 4
На прощание с Кутаиси – утренний вид с крыши гестхауза c вечным Кавказом на горизонте
lenaet никто не запрещал, и она наснимала из окна чудных кадров, которых я у нее с благодарностью одолжила. Хотя и они всей красоты и масштаба происходящего не передают.


Нижняя Сванетия плавно перешла в Верхнюю, а невозможная красота продолжалась.

Ну вот, а пока едем, я должна рассказать про упомянутые в прошлый раз разборки - тем более что они непосредственно связаны с нашими завтрашними планами.

Началась эта бодяга вчера за ужином. Зелиг встал и сказал, что у него, как положено, новость плохая и новость хорошая. Дело в том, что завтра в Местии у нас пустоватый день, и по этому поводу удалось организовать опцию. Поездка на джипах, на целый день, и всего 30 евро (забегая вперед, скажу, что за такую поездку и правда недорого). Но у нас с Левкой аллергия на слово «опция», еще с давних пор. И ладно, если опция честная, а эта кажется нечестной, главным образом потому, что программа наша изначально похвалялась тем, что «без опций». И вот, совершенно не сговариваясь, мы с Левкой дружно встали в позу. Беседа происходила примерно так:

- А если кто не хочет опцию, что он будет делать?
- А у вас свободный день, отдыхайте!
- Это как это свободный день?
- А посмотрите в программе.
- Ага, то есть вы нам сказали, что программа для нас специально составлена, и притащили нас в эту Сванетию, которая жемчужина верхнего Кавказа и т.п. (и мы же сами ее хотели), и в этой жемчужине оставили нам свободный день. Чтоб срубить 30 евро за опцию, не предусмотренную в программе! Потому что в программе опций нет.
- Да нет, нет, не виноватые мы, эта опция спонтанно возникла!.. Ну ладно, что-нибудь для вас придумаем.

Самое интересное, что про «спонтанно» - это правда. Оказывается, еще в самолете Сонька обнаружила, что этот день пустоватый, и попросила Зелига найти опцию – и он нашел! Окей, Зелиг не виноват, но тогда я совсем перестаю понимать, что происходит. Мы тут премся на край земли, чтоб устроить себе там пустоватый день. И где был Метрополь турс, когда утверждал такую фигню?

И кстати, мы посмотрели программу завтрашнего «свободного дня» в Местии, вот она.

«Этот день мы посвятим знакомству с Местиа и его окрестностями, а также просто прогулкам по узким улочкам этого небольшого города. Осмотрим средневековые укрепления, находящиеся в списке "всемирного культурного наследия" ЮНЕСКО. Посетим местный музей, в котором выставлены не только замечательные иконы, но и множество любопытных предметов сванского быта.»

То есть абсолютно не создается впечатления свободного дня, а напротив, кажется, что нам хотят показать все, что есть в Сванетии хорошего.

Кажется, Зелиг программу тоже посмотрел, потому что сегодня он объявляет, что к отщепенцам (а большинство на опцию радостно согласилось) будет приставлен местный гид Миша, который таки поводит их по узким улочкам.

Ехали долго, часов пять наверное. Наконец начали попадаться деревеньки. А кстати, о дороге: она хоть и горная, но хорошая. На машине вполне можно проехать (это мы все прикидывали, насколько возможно одолеть маршрут своими силами), но стремно как-то столько ехать по горной дороге и даже не привстать и не отдохнуть. Дорога новая, совсем недавно построили. Говорят, раньше из Зугдиди ехали девять часов, теперь - три (а планируется еще новейшая дорога - из Кутаиси через тоннель).

И вот наконец показались башни.

Руки дрожат, слюнки текут, настроение исправляется. И вот гостиница, «Сванети» называется.

Симпатичная, батарея в номере (ура, наконец-то можно высушить шмотье, намокшее в Кутаиси - свое, а также товарищей, которым не так повезло), душ нормальный, с кабинкой (упс, кажется не у всех), потолки высокие. Правда, когда на верхнем этаже ходят, у нас слышно, как половицы скрипят. И некоторые докладывают, что чуть дотронешься до крана - гайки отлетают. А под кем-то кровать развалилась. Ну да ладно. Зато роскошный вид на башни прямо с балкона!



Ага. До ужина еще полтора часа, появился вышеупомянутый гид Миша, и они с Ингой ведут нас в вышеупомянутый музей. Потому что большинство ж завтра едет на джипах, а музей надо показать. И вот под предводительством Миши мы долго месим грязь по каким-то мусорным задворкам (два километра, как потом оказалось) и наконец приходим в музей... Но отнюдь не в знаменитый историко-краеведческий музей Местии, а в музей Михаила Хергиани, прославленного советского альпиниста. Про которого, как про рыбачку Соню, все знают, а я так слышу первый раз.

Дом, в котором он жил ребенком - типичное сванское жилище, называется мачуб. Это вот так они жили (в сороковых-то годах!): в стойлах (справа) стоял скот, а на полатях сверху спали люди, согреваемые этим самым скотом.

Мелкая шерстяная разновидность скота тусуется прямо возле музея

Ну а дальше – все про альпинизм.


Поймали нашего Мишу.

- Э-э-э... говорим... а нам тут краеведческий музей обещали, иконы старинные...
- А краеведческий закрыт – на реставрации, поэтому мы вас в этот повели.
- А церкви тут в окрестностях – с фресками 12 века? (это я в тырнете вычитала, пока он у нас был)
- А это нет, с церковью проблема, настоятель уехал в Тбилиси, без него нельзя.
- А ключ не оставил?
- Не, это в Тбилиси надо звонить.
- А куда же завтра пойдем?
- В музей Маргиани.
- Кто такой Маргиани?
- Альпинист.
Тьфу ты ну ты. Мы сказали, что хватит с нас альпинистов, по этому музею быстро пробежались до конца и пошли обратно грязь месить. «Кавказский Сан-Джиминьяно», блин.

На ужин дают свежие огурцы-помидоры как обычно (мы не итальянцы, съедаем все), очень вкусные баклажанчики с орехами, салат почему-то снова оливье, холодную куру с рисом, супчик и шашлык. Шашлыка мало, но вкусный. Народ радуется завтрашней поездке, никому, кроме нас, незванные эти опции не мешают. Почти все записались, кроме семерых, включая нас. А также Алку, Полинку и Свету. Что утешает, потому что наши люди. Я говорю: Левка, ну а все же. Ну на этот раз попали, ну больше в организованный тур ни ногой... но уж если попали, то может поедем на этих чертовых джипах? Левка: езжай одна, если хочешь. Кремень. Ну щас вот я все брошу и поеду без него.

А в окно выглянешь – ну полная ляпота.

Сан-Джиминьяно, ага


24 мая 2012

О! Наконец-то грузинский завтрак: и мацони, и хачапури. Правда, мацони у меня пошел только с вареньем и то не до конца. А хачапури идет в любое время дня и в любую погоду.

Вчера договорились с Мишей, что он придет в 9 утра и поведет нас гулять. Пришел.

– Пойдем, Миша?
– Да, пойдем, в 10.
– Почему в 10? мы ж договаривались на 9.
- Одна женщина сказала, что в 10.
– Какая еще женщина? Мы с тобой договаривались на 9.
– А, в 9? Ну щас, схожу куртку одену и пойдем.

Через 15 минут пришел. Это Миша в куртке.

– Куда идем, Миша?
– В музей Маргиани.
– Миша, мы же вчера сказали, что не хотим. Были уже в музее альпиниста.
– Вы были в Хергиани, а это Маргиани.
– Не хотим больше альпинистов! Так, краеведческий музей закрыт, это мы поняли. А что здесь еще можно посмотреть?
– Нечего.
– А можно взять машину и поехать по окрестностям?
– Это можно.
– А сколько стоит?
– Щас водителю позвоню.

...
- Ну, что водитель сказал, сколько стоит?
– Он уже едет. Щас приедет и скажет.

Окей, принцип поняли. Приехал транспорт. 15-летней давности модель, желтый с мигалкой, круть!

Все семеро нас отщепенцев в него влазят и еще Миша. А стоить это будет 50 лари в деревни Латали и Ленждери и еще 50 лари в Мулахи, там панорама. А всего 100. Ну и классно, раз еще и панорама. Поехали!

Сначала в деревню Латали. Тут церковь Иоанна Крестителя, 10-11 век. Так Миша сказал, но на указателе значится совсем другое.

Внешне эта церковь невыразительная, самый интересный элемент - эти арочки. Расписанные, между прочим

Фрески внутри здорово сохранились, но фотографировать нельзя, и к тому же служба там проистекала, народу полно. Вот в колокола звонят.

Вау, дверь... в прошлый раз я дверью в Моцамета восхищалась, так я этой еще не видела...

Совсем рядом еще одна церковь на пригорке - хороша!

Позаботились, чтоб крыша не слетела

А это что строится? – А монастырь на 12 коек.

Потом еще к третьей церкви подошли, Миша сказал, они все тут с 10 до 12 века - в крайнем случае, 13-го.



Вокруг каждой церкви – кладбище

Взгляд через забор на панораму

И еще

И еще... все так зелено, и свежо, и красиво... хорошо!

Потом залезли в свою Антилопу Гну и поехали обратно, в сторону Местии. Проехав чуть-чуть, свернули направо, в большую грязь. Здесь церковь с фресками на наружной стене. С одной стороны всадник на лошади, но только лошадь видна

А с другой - рыцари, много и как живые

Ну и с фасада тоже кто-то молится

Едем дальше. Желтые цветы, называются как-то типа хаби. Нюхать не рекомендуется, - объяснил Миша, - с ними можно делать маленький кайф. Почему ж тогда, спрашивается, не рекомендуется?

А здесь уже не боржомчик, а нарзанчик. Вкусненький!

Почти вернулись в Местию, но не доехав, повернули в горы и теперь направились в это самое Мулахи – трюх-трюх-трюх по грязи, по ухабам, по рытвинам, переехали одну речку, потом большую-пребольшую лужу, потом еще одну речку, чуть не застряли.

Все, приехали, это самое крайнее население, - сказал Миша, - дальше только горы и перевал.

Это, между прочим, не Миша, а Левка. По какому-то странному совпадению джентльмены сегодня в голубом

Ну отлично. А панорама-то где обещанная? Эта, что ли? Кроме этого и поглядеть-то некуда: деревянные домишки, покосившиеся заборы, петухи да коровы.

Сваны. Некоторые и правда носят сванки, а не только туристы

Ну и башни, разумеется, но к башням мы уже вроде привыкли.

Окей, крайнее население - это конечно хорошо, но зачем ехали так далеко? Тут выясняется, что за дополнительные деньги можно поехать куда-то еще (может, там панорама?), но мы вроде уже и так натряслись на весь оставшийся день, а нам ведь еще обратно. Так что единогласно решаем дальше не ехать, а исключительно домой.

На обратном пути.

Не самая бурная и глубокая речка, которую переезжали. Самую бурную не засняли, потому как не вылезали из машины в момент ее форсирования

Вернувшись в Местию, пошли погулять типа по центру.

Центральная площадь называется Сети, но в настоящем времени она не существует. Вот полиция есть - как всегда, прозрачная для народа

А площадь была в прошлом (путеводители мне в свидетели) и будет в будущем, но уже наверное совсем другая. Памятник какой открыли – практически при нас, и даже еще не открыли. Конь в пальто и царица Тамара. Говорят, видно, что новодел, а не копия древней статуэтки. А я не уверена - вдруг все-таки копия?

Попили кофе на нашем прекрасном балконе

Понаписали кой-чего в атчот

Сфотографировались в окно

Солнышко начинает проглядывать. Эх! Где-то на вершине той горы находится Большой Крест, к которому рекомендует гулять Лонлипланет и смотреть зашибительные виды, и куда бы мы непременно поперлись, если б не нескончаемый дождь. Но вот же ж, не сложилось

Однако можно, затратив сил гораздо меньше, сидеть на все том же балконе и созерцать зачарованно, как проясняется небо, рассеиваются облака и, как на переводной картинке, проявляется роскошная снежная вершина - Лена утверждает, что это гора Тетнульди

В общем, подкрепившись кофе и зрелищами, мы с новыми силами выползли из отеля и пошли искать тырнет: судя по сайтам, которые мы успели пооткрывать в Кутаиси, интернет дают в Местии в учреждении под названием СТС.

Улицы Местии (от площади и вправо) это что-то с чем-то (до площади доходит та самая новая дорога). Но все же, как выяснится позже - автобан по сравнению с улицами Ушгули

В СТС тырнета не давали и никто не знал, где дают. Тогда мы пошли куда-то налево и вверх - и внезапно обрели обещанные крутые улочки, которых уж и отчаялись увидеть.

А что? Чем тебе не Сан-Джиминьяно?

Дверь существительная по Фонвизину

И башни...

Про башни. Привожу сокращенное описание с сайта travelgeorgia.ru, которому, судя по всему, можно доверять.

Существующие сейчас башни – творение VIII-XIII веков. Позже их не строили. Не очень понятно, менялась ли их конструкция со временем, и имели ли место частичные перестройки. Обычная сванская башня имеет примерно три этажа и стены ее строго вертикальны – это сванская специфика. Сванские башни иногда имеют небольшой наклон, но это совсем редко. Сверху имеется странного вида зубчатое украшение. Сейчас башни покрыты дощатой кровлей. В Ушгули башни немного иные – часто без украшений наверху и крыты плоскими каменными плитами.

В истории сванских башен много загадочного и много мифологии. Например, до сих пор не очень понятно, для чего они строились и для чего они вообще нужны. В литературе часто пишут, что башни строились для обороны – от внешнего врага или от соседей. Однако все сваны единодушны в том, что внутренних войн в Сванетии никогда не было. Многие башни построены в эпоху Золотого Века, когда в Сванетию никто не вторгался. Кроме того, существует еще один важный факт – в существующем сейчас виде сванские башне не пригодны для обороны.

Из нестандартных версий существует такая: сванские башни построены для прикрытия дома от сходящих с гор снежных лавин. Однако, не все башни стоят с лавиноопасной стороны. Иногда стоят как придется. Мне приходилось слышать такую версию: первые башни были построены еще в ранние эпохи, как боевые. Впоследствии опасность миновала, а традиция укоренилась, и башни сваны строили просто потому, что так стало принято. Как бы вопрос престижа. В быту их использовали для хранения мяса и овощей. Сейчас даже старики-сваны говорят, что в башнях никто никогда не жил, там просто хранили картофель. Итого, складывается ощущение, что сванские башни – просто украшение.

К вышеперечисленному многообразию версий можно еще добавить мнение Инги: Это высокие сторожевые башни, которые средневековые жители сооружали у своих домов, чтоб высматривать врага и передавать сигналы о том соседу. И Миши: Они устойчивы к землетрясению и кроме того, строились в такой геометрии, чтобы летом создавать сквозняк. Правда, Миша еще рассказывал, что все башни 12-го века - это к вопросу, верить ему или нет.

Неоднократно вспоминалась колхозная юность

Ну и снова горы, они видны отовсюду и невозможно их прекратить снимать. Разве что дня три здесь прожить, а если меньше - то никак


Присели на лавочке возле какого-то гестхауза, вышла к нам приятная пожилая тетечка с внуком, позвали на кофе - просто так, но мы спасибо уже. - А можно у вас тырнет? - Я бы с радостью, говорит, но мегабайты кончились. Тогда спросили, как она относится к Саакашвили. Оказалось, что хорошо. B особенно здесь, в Местии, его любят - потому что наконец-то обратили на них внимание. Вон, говорит, раньше все как рассыпалось на глазах, а теперь везде стройка. Ага, мы заметили: и то, и другое. Похоже, Сванетию надо было посещать либо до стройки, либо теперь уже подождать, когда отстроится.

Еще дядечку встретили, владельца башни. Он приглашал посмотреть башню изнутри и тоже подтвердил, что народ Мишу любит – так что вот, это не только выдумки тбилисских гидов.

Там, где мы гуляли по крутым улочкам, как раз и начинается дорога на Крест, наткнулись на нее чисто случайно. Но хоть сильный дождь и прекратился, слабый все же моросил. И есть большой шанс, что даже если взгромоздиться туда (а два часа наверх - можно и не успеть до темноты), все равно ничего не увидишь.

Да ладно, и так неплохо получилось.

Вот сижу я на балконе, дописываю атчот за этот день, прямо по курсу торчат башни, плывут облака и даже рассеиваются, очищая вид на ледники, а в соседнем доме многоголосно поют мужики – видно, репетируют сегодняшний вечерний фольклор. Если товарищи наши не застрянут в грязи, будет нам концерт.

Товарищи приехали из Ушгули, почти не застряли, рассказывают. Рассказов вашему вниманию предлагаю два: от Тани и от Ирены, но особенно второй. У Тани про Ушгули коротенько, там еще про другие места, а Иренин пост вдумчивый и подробный, я и для себя много чего про Сванетию узнала, потому как гидом у них был не Миша, а Русико.

Ужин снова убойный. Сначала закуски – два вида «пхали»: с капустой и со свеклой. Свекла выглядит как свекла, а капуста – как тунец. Потом кубдари – хачапури с мясом, и еще сванский бефстроганов. И чай с фруктами. Уфф.

Вечером поимели фольклор. Как раз в неправильное время вырубился у них свет, и концерт получился при свечах. Ну и ничего, даже романтично.

Это был вовсе не тот фольклор, который репетировал соседский мужской хор, а молодежный ансамбль из восьми девушек (в костюмах) и двоих юношей (в джинсах и кроссовках). Пели они действительно многоголосо и, по моему слабому разумению, хорошо.

Только некоторое, которое церковное, медленно и заунывно. А которое народное – так это мне в самый раз по темпераменту.

Окей. Попробуем подвести итог нашему пребыванию в Сванетии. Главный вопрос: много ли мы с Левкой потеряли, не поехав в Ушгули. И ответ на него неоднозначен. Судя по откликам наших товарищей, им в Ушгули было очень интересно. Но настолько ли интересней, чем нам в Местии, чтоб трястись 7 часов (туда и обратно) по ухабам? Для себя я не уверена. Атмосферой мы вроде прониклись и здесь, несмотря на сомнительное Мишино руководство. Но даже от двухчасового трюх-трюх туда и обратно в Мулахи изрядно утомились, а как это семь?

Если б был открыт историко-этнографический музей (а он круче своего ушгульского филиала), да если б хорошая погода и взгромоздиться к Кресту - то думаю, что и в Местии мы бы достойно провели время. И еще возможно, что мы зря отказались от музея Маргиани, потому что (судя по отзывам) там не только альпинизм, а стариный сванский жилой комплекс семьи Маргиани, и вроде всякое интересное рассказывают. (Это я уже потом в сети вычитала восторженное, но в том отчете был вообще один сплошной восторг.) Короче, теперь спать. А завтра покидаем Сванетию и возвращаемся в Тбилиси. И целый день в дороге. А про завтра и про послезавтра я еще что-нибудь напишу.

---

Зелиг Шторх, Мюнхен-72

2012-07-18 17:32:39 (читать в оригинале)

Обещанная история про Зелига, нашего гида. История, рассказанная в автобусе между Вардзией и Боржоми.

история известная. И хотя в большинстве источников упор сделан на операцию возмездия (я могу их понять), есть материалы и о самом теракте 5 сентября 1972 года. Вот, например, обстоятельное хронологическое повествование.

Зелиг начал с начала. Рассказал про своих родителей, про детство и юность, как попал в большой спорт и на Мюнхенскую олимпиаду. Ну и затем – та же хронология, но с точки зрения непосредственного участника. Заметно было, с одной стороны, что это – не импровизация, не мы первые слушаем эту историю. С другой – видно, что рассказчик переживает эти события заново, все свежо у него в памяти, все перед глазами.

Большую часть рассказа пересказала ya_tanechka, а мне просто хочется добавить несколько запомнившихся подробностей.

Например, о том, что в комнате номер 2, где жил с друзьями Зелиг, должна была жить уругвайская делегация, а надпись на доске у входа сменить не успели. И возможно, надпись «Уругвай» напротив их номера и была одним из факторов, спасших жизнь троим спортсменам. Или про то, что когда Зелиг столкнулся с бандитом лицом к лицу, на нем была тренировочная майка с надписью «Израиль». Но надпись была не на груди, а на спине – и поэтому террорист не признал в нем израильтянина. Или как они до самого конца надеялись на спасение заложников. Даже не надеялись, а знали – по ошибке на каком-то этапе объявили, что заложники освобождены. И о непреодолимом чувстве вины, которую испытывали выжившие при виде родственников их друзей, встречавших гробы в аэропорту Бен-Гурион.

Рассказывал он и про встречу в спортивном городке Мюнхена, организованную к сорокалетию мюнхенской трагедии, и о снятом о ней документальном фильме. На встречу были приглашены восемь спортсменов, оставшихся в живых. Одного – перенесшего три инфаркта – не пустили родственники, остальные семеро приехали. Почти все – с тех пор впервые. Но не Зелиг: иногда он даже приводит туда свои группы и рассказывает свою историю.

Мы потом посмотрели этот фильм – он просто отличный. И Зелиг наш там – звезда экрана, его там довольно много. Полностью фильм в сети не нашла, вот несколько минут начала, но там отнюдь не самое интересное. Разумеется, все подробности рассказа Зелига в фильм не вошли: включали только те детали, которые помнили по меньшей мере двое участников.

Зелиг рассказывал просто и буднично, без малейшей пафосной нотки – но, конечно, весь автобус замер, как при просмотре супертриллера. Он еще время от времени извинялся за то, что не находит нужного слова, потому что русский у него не родной, но слова при этом прекрасно находил. (А как говорят некоторые гиды с русским родным – это мы тоже, между прочим, плавали-знаем.)

Он еще потом рассказал историю про одну из его дочерей.

Как это иногда случается, у девочки не сложились отношения при переходе в новую школу, она плохо училась, и мать часто вызывали для воспитательной беседы. И вот однажды вызывают не мать, а отца. Зелиг является в школу, удивленный: почему вдруг?
– А потому что ваша дочь говорит какие-то глупости и на них настаивает.
– Какие глупости?
– Мы проходим про мюнхенскую олимпиаду и она утверждает: «мой папа там был».
– Ну да, я там был, - отвечает Зелиг, – а что?

На следующий день дети и учителя сидят на полу в физкультурном зале, а Зелиг рассказывает свою историю.

И с тех пор школьная жизнь у дочки наладилась, школу она закончила одной из лучших... Вот такая история, а выводов из нее можно делать сколько угодно.

И еще вот что. Мне редко случается писать на подобные темы (конкретно: первый раз за 10 лет в ЖЖ), и если уж я это делаю, хочу заодно дать ссылку на серию постов, которая изрядно меня потрясла. Тоже встреча с историей.

Четырехдневная поездка по местам, связанных с Холокостом, рассказ Татьяны Разумовской. Почему-то этот рассказ произвел на меня впечатление большее, чем стихи, песни, и художественная литература на тему. Не знаю, почему.

---

Грузия-4

2012-07-12 16:02:24 (читать в оригинале)

Тбилиси – Кахетия (Цинандали, Алазанская долина, Сигнахи, Бодбе) – Тбилиси – Мцхета – Гори – Уплисцихе – Бакуриани – Хвертиси – Вардзиа – Боржоми – Бакуриани – Кутаиси – Моцамета – Гелати – Кутаиси – Сванетия (Местия «и окрестности») – церковь Убиси – Тбилиси – Военно-Грузинская дорога (Ананури, Крестовый перевал – Степанцминда (Казбеги), Гергети) – Тбилиси

20 мая 2012

Начало: 1, 2, 3

Завтрак – примерно как ужин: все славно и добротно, а в память о советском санатории дали рисовую кашу. На улице – дождь. Поехали в другой скальный город – Вардзиа, который не просто древний город, а еще и монастырь.

По дороге проезжали всякие зеленые просторы
ya_tanechka уже об этом написала, но думаю, что и мне захочется написать что-нибудь свое. А что за история – скажу сейчас: Зелиг Шторх – один из участников израильской олимпийской команды на Мюнхенской Олимпиаде.

По дороге снова проезжали зеленое красивое

И на обратном пути в Бакуриани заехали в парк города Боржоми

В парке имеются два источника легендарного напитка: теплый и холодный, попробовали из обоих. Холодный – немного в стороне, за оградой парка

А теплый – в самом парке. Но теплый был такой невкусный, что мы не стали его фотографировать.

Еще тут стоит статуя Прометея, изгнанная из Тбилиси. Говорят, что на вопрос «почему изгнали» тбилисцы отвечают «подышать свежим воздухом». Однако когда видишь этого Прометея в золотых трусах воочию, сомнения не возникает, почему выперли. Вопрос, нельзя ль его попереть еще куда подальше, а то водопад в Боржомском парке тоже жалко.

Продолжает свое раскрытие тема фотографов


Беседка в парке. И снова некоторым вспоминаются детские каникулы, проведенные на минводах: ванны, грязи, плоские темно-синие кружки с длинными изогнутыми носиками и гравировками: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск... ой, я снова отвлеклась...

Каков парк – таков и снимок. Слева – Ирка с поломатой рукой, а у нас все еще впереди

После вардзийского обеда об ужине и думать было стремно, однако ж по приезде все немедленно побежали в столовку и на автомате хапнули по два пирожка. Можно было, кстати, обойтись одним, потому что сегодня пирожки оказались не с грибами, а с картошкой, с грибами были вкуснее. Но с картошкой, впрочем, тоже ого-го. Рецепт не просили – и так понятно: побольше муки, а главное – масла побольше, когда обжаривать.

21 мая 2012

С утра завезли нас на продуктовый рынок в Боржоми. В память о нем остались сыры

назуки», он не похож ни на какой другой нам привычный, сладковатый на вкус. Фотка так себе, потому что из окна (но и за эту спасибо Тане Д.). Я ее здесь помещаю в назидание, потому что (почти) на всех кулинарных сайтах назуки предлагают печь в виде круглой булочки, а это, очевидно, не так.

Потом выкинули нас на рыночке у дороги покупить керамику, но покупать там было совершенно нечего. Хотя один кувшин мы все-таки купили и в результате были им довольны

Кстати, это уже Имеретия, а центр ее – Кутаиси, куда мы и были завезены на обед в очередную стекляшку.

Мы с Левкой и Иреной решили, что про хачапури и хинкали уже все знаем и так, и заказали на троих всяких блюд неизвестных, а именно: мчада и большую порцию чкмерули на всех и по супу на каждого: харчо, хаши и чихиртма. Из супов победителем вышла чихиртма, она была просто очень вкусная, м-м-м... Харчо был очень острый, но Левке понравился, а хаши напоминал бульон с молоком и не полюбился никому. Хотя если немного посолить, то есть можно. Мы всех супов заказали маленькие порции, а вышло вот так: слева - чихиртма, справа - хаши. Представляю себе, какая порция хаши у них считается большой

А вот мчады, баклажаны (мы их заказывали?) и харчо. Мчады (кукурузные лепешки) оказались совсем пресными, мы их окунали во всякие соусы, но не помогло. Так что на этом этапе вышло скорее познавательно, чем вкусно.

А вот наше чкмерули (цыпленок в чесночном соусе), оно было на четверочку

В общем, эта стекляшка нам не понравилась, потому что официантка не говорила ни по-русски, ни по-английски, и вследствие этого (или того, что нас было много?) с заказами была полная неразбериха. Слава богу, за столом у нас еще был народ, и поскольку еду приносили в случайном произвольном порядке, удалось попробовать следующее:
- хачапури, сверху посыпанные тертым сыром (мегрельские) – обычные без присыпки
(имеретинские) мне нравятся больше
- кебаб (выходит, в Грузии он всегда в блинчик завернутый) – это мне всегда вкусно
- салат (листья) какой-то моченый в уксусе (похоже, его могла есть и полюбила только я).
- лобиани (лепешка с фасолью). Мне лобиани не понравился: снаружи выглядит как хачапури, а внутри фасоль вместо сыра: дело ли?

О! А это я за дружественным столом хапнула – признавайтесь, чьи еда и рука? И что это было, и вкусно ли. По виду должно быть очень вкусно

В процессе неразберихи кому-то принесли на один хинкаль меньше. Недостача прибыла отдельно и дала рождение сему натюрморту

В общем, многое мы узнали за этим обедом из области грузинской кухни – кулинарная польза налицо.

Но с чем нам действительно повезло в Кутаиси – это с фонтаном. Буквально две недели назад в Кутаиси открыли новый фонтан – да не простой, а золотой. Не смогла найти, где и когда были раскопаны фигурки, с которых сделаны копии, буду благодарна, если кто-то подскажет.

Вот это мое любимое жывотное

А здесь наш знакомый тамада! И еще на этом фото виден лев, красующийся на вывеске Грузинского банка и на некоторых купюрах и монетах. Он, говорят, вообще невероятно древний

Еще немного центра Кутаиси

И снова фотографы

«Саакашвили перестраивает страну»

А стоит лишь немного в сторону от центра – начинаются развал и разруха... Дадут ли ему достроить?

Теперь поехали в Моцамету - монастырь Святых Давида и Константина.


Две-ерь…

Роспись внутри веселенькая – кажется, не ею славится монастырь

Главная его красота – шикарное расположение на фоне гор и лесов

Внизу – река Риони

Потом поехали в Гелатский монастырь. Здание обалденно красивое и гармоничное – недаром служит одной из визитных карточек Грузии.

Гелатский монастырь Богородицы близ Кутаиси — наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии. Центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со 2-й половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия (1994). Монастырь был основан царём Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей. Соборная церковь строилась до 1125 года и ещё пять лет украшалась мозаиками, которые почитаются лучшими во всём Закавказье. В то время монастырь был местопребыванием Гелатской академии, члены которой живо интересовались древнегреческой философией. Стенопись относится к разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII века; особенно примечательны портретные изображения венценосных особ.

Из ряда венценосных особ нам особенно интересен царь Давид IV Строитель, держащий в левой руке вот этот самый храм Гелати

Ну и как всегда, фрески по всем стенам, сводам... везде

Дождь…

В первоначальной программе у нас еще значился заповедник Сатаплиа со сталактитовыми пещерами и останками динозавров, но он, как назло, открывался 1 июня. А Сонька говорила, что это одна из главных достопримечательностей сегодняшнего дня. Ужасно жаль динозавров!

Приехали в наш гестхауз в Кутаиси. Называется «Гора» и действительно находится на горе. Только грузинская «гора» означает не гору-гору, а скорее холм. Неудобств наблюдается две штуки: во-первых, чемоданы приходится таскать по лестницам, а во-вторых, нет душевой кабинки как таковой. Душ висит себе посреди ванной комнаты, хоть всю комнату залей. Ну, это манера такая местная: потом мы уже поняли, что можно наловчиться и мыться без кабинки.

В восемь был назначен ужин, и в ожидании оного мы с небольшой компашкой решили выйти погулять часика на полтора. Вниз-вниз-вниз, в город Кутаиси (мы стоим на крыше гестхауза, а город внизу под нами)

А потом ведь обратно взгромождаться. Кстати, я почему-то всегда об этом думаю, а остальной народ относится легкомысленно.

Река Риони в Кутаиси

Непонятное сооружение в радостном советском стиле

Синагога: искали-искали – нашли!

Привычная история: из захолустного дворика выглядывает крутой мерс.

Традиционный балкончик-галерея... но тут вам не Сигнахи и не Тбилиси, тут еще перестраивать и перестраивать...

На обратном пути ка-ак нас залило дождем... Давно не реализовывался сценарий «промокнуть до нитки», так вот это оно и было. Крутое переживание.

На ужин приперлись с чувством глубокого удовлетворения. Ужин снова был не очень грузинский, что жалко, потому что салат извиняюсь оливье мы и сами можем сготовить. Но если вчера и позавчера в утешение давали пирожки, то сегодня это были котлеты. Потрясающей вкусноты домашние котлеты – вот никогда тут не знаешь, что и где найдешь в утешение.

И еще этим вечером нас ждали два сюрприза: один приятный и один не очень. Про «не очень» расскажу в следующем посте, поскольку он имеет прямое отношение к Сванетии. А который приятный был не совсем сюрприз, потому что этот торт на Нанин день рожденья Сонька организовала еще в автобусе. Зато торт был шикарный и, судя по этому фото (Тани Д.), Нану наш сюрприз таки здорово порадовал.

И на этой оптимистической ноте мы немедленно пойдем спать, а заморочки оставим на завтра, успеется еще про заморочки.

---

Чтиво номер 31: Сара Уотерс, М. и С. Дяченко, Джулиан Барнс, Елена Колина

2012-07-05 16:51:56 (читать в оригинале)

Сегодня нет восторгов и криков ликования, но нет и плача по утраченному времени. Начну с самого интересного – все-таки новый для меня автор.

Сара Уотерс, «Ночной дозор». Левка где-то откопал эту аудиокнигу (начитанную Ерисановой, но в виде исключения пристойно), велел послушать мне тоже, и мне таки понравилось. Особенно интересны были две темы: лесбийская, проходящая через роман красной нитью (говорят, у Сары Уотерс это всегда), и про жизнь лондонцев под авианалетами Второй мировой (странно, что никогда ничего про это не читала). Главная изюминка книги – композиция: во-первых, двойное, тройное, даже четверное переплетение сюжетных линий, и во-вторых – то, что она написана «с конца»: сначала 1947 год, потом 1944 – и наконец 1941, ставящий точки над «i» и раскрывающий оставшиеся загадки. Впрочем, в результате подсказок и намеков мы уж и так обо всем догадались. Недостаток романа – местами излишняя детализация и как следствие, некое занудство – что, впрочем, бывает свойственно английской прозе, коей роман Уотерс являет образцовый образец. Со всеми ее (английской прозы) минусами и плюсами, и плюсов в данном случае несравненно больше.

Джулиан Барнс, «Англия, Англия». Барнс – один из моих любимых писателей, с этим фактом я живу уже много лет. И только после обсуждений в последнем посте, с легкой руки v888, я подумала, не следует ли пересмотреть сей его почетный статус. В самом деле: любимым он был назначен после трех книг, которые я прочла первыми (по счастливой случайности ими оказались «Как все было», «Любовь и так далее» и «История мира в 10 с половиной главах»), а дальше на автора продолжала работать репутация. Если же отвлечься от репутации и подумать, то что мы имеем? Занудный «Попугай Флобера», тошнотворное «До того как она встретила меня», обыкновенные «Артур и Джордж», «Метроленд» и два сборника рассказов – рядом с блеском «моих первых книжек» оно и рядом не лежало. Под обыкновенными я понимаю книги, которые мог бы написать не обязательно Барнс, а кто угодно другой. «Англия, Англия» – жесткая сатирическая антиутопия, карикатура на Англию с ее пресловутыми традициями и современную цивилизацию вообще – местами действительно напоминает любимого мною Барнса с его нестандартным взглядом на вещи, блестящим, не лишенным цинизма остроумием и копанием в психологических тонкостях. Но увы – только местами. Дам ссылки на две рецензии профессиональных критиков – обе интересны, обе не бесспорны. Верю, что главная силовая линия, главная тема книги - потеря и обретение подлинности. И верю, что "Англия, Англия" - это еще и маневр вдоль берегов англоязычной литературы, в ходе которого изо всех орудий обстреливается не только Шекспир, "Озерная школа" и прочие теннисоны, но и Джойс. Но вот увы – не зацепила меня эта книга, разрозненные части не слились воедино, не сложилась любовь.

Елена Колина, «Питерская принцесса». Чего-то я тут не понимаю. Мне показалось, что Колина считается трешевым чтивом? И если да – то почему? Легкий ироничный стиль с подтекстом, нешаблонные сюжетные повороты, живые характеры – вроде и узнаваемые типажи, а ведут себя достаточно непредсказуемо. А уж как читается... мы с Л. проглотили запоем и не заметили, как время прошло. Прикинувшись блондинкой особо светлого колера, спросила у Л., чем собственно эта книга хуже Улицкой в лучших ее проявлениях (почему Улицкой? потому что жанр вроде тот же: психологически-бытовая проза). И Л. отвечал, что до хорошей Улицкой Колина не дотягивает, а почему, объяснить не берется. Под лучшими проявлениями я имею в виду «Медею» или «Сонечку», а если брать, скажем, сопливые «Веселые похороны», то точно «Принцесса» мне нравится больше.

М. и С. Дяченко, «Vita Nostra». Современная российская фантастика – не моя чашка чаю, и читать Дяченок я думать не думала, если б не Игорь Князев, за которым после «Дома» я в огонь и в воду. Когда закончился «Дом, в котором», некоторые френды, чьим вкусам доверяю, присоветовали мне эту Виту Ностру, начитанную Игорем. И соответственно, первые страницы аудиокниги прошли у меня в тоске по «Дому» (голос, голос!). Но вскоре оно свыклось-слюбилось, и новый роман завлекал и интриговал уже сам по себе. Нельзя не признать, что созданный авторами мир, при всей его невероятности, построен последовательно и правдоподобно, в напряжении книга держит только так, и в принципе, невзирая на патетическую серьезность, написана хорошо. Однако ближе к концу, когда появляются все эти «глаголы в повелительном наклонении» – это уж, простите, детский сад какой-то. И даже нельзя сказать, что концовка неудачная или недостаточно проработанная, потому что смысл-то вроде и был в этой концовке и все повествование строилось на ней – иначе зачем все мучения, если не за глагол. В итоге не жалею, что прочла, но впредь Дяченкам отказать: не мое.

---

Грузия-3

2012-06-27 17:27:06 (читать в оригинале)

Тбилиси – Кахетия (Цинандали, Алазанская долина, Сигнахи, Бодбе) – Тбилиси – Мцхета – Гори – Уплисцихе – Бакуриани – Хвертиси – Вардзиа – Боржоми – Бакуриани – Кутаиси – Моцамета – Гелати – Кутаиси – Сванетия (Местия «и окрестности») – церковь Убиси – Тбилиси – Военно-Грузинская дорога (Ананури, Крестовый перевал – Степанцминда (Казбеги), Гергети) – Тбилиси

20 мая 2012

Начало: 1, 2

После завтрака собрали чемоданы и уехали из Тбилиси в Мцхету, чтоб дальше продолжить путь на восток и ночевать черт знает где.
крест святой Нино из виноградных лоз, знаменитая христианская реликвия, а большой деревянный). Над крестом была поставлена сначала маленькая церковь, потом (на рубеже VI—VII вв.) большая, и это здание как раз и дошло до нас в первоначальном виде. Мцхетский Джвари не одинок в грузинской архитектуре. В первой половине VII в. было создано несколько зданий такого же типа, которые и по плану, и по внешнему виду близки к его архитектуре. Кстати, кого заинтересовала грузинская архитектура (а тут есть чему заинтересовать), вот ссылка на замечательный материал.

Вряд ли кому-нибудь на этом месте не приходят на память строки:

Немного лет тому назад, Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь. Из-за горы И нынче видит пешеход Столбы обрушенных ворот, И башни, и церковный свод; Но не курится уж под ним Кадильниц благовонный дым, Не слышно пенье в поздний час Молящих иноков за нас.

Теперь один старик седой, Развалин страж полуживой, Людьми и смертию забыт, Сметает пыль с могильных плит, Которых надпись говорит О славе прошлой - и о том, Как, удручен своим венцом, Такой-то царь, в такой-то год, Вручал России свой народ.

Сетевые источники, начиная с Википедии, дружно утверждают, что Джвари и есть тот загадочный монастырь, где происходило действие «Мцыри». Последние строки мы еще вспомним в свое время (если не забудем), а первые, ей же богу, производят впечатление, когда стоишь на этом месте. Особенно «немного лет тому назад». Вот оно, знаменитое место слияния. Кура здесь делает крюк и течет налево в сторону Тбилиси, а Арагви вливается в нее справа.

Внутри храма

Кстати, население в Грузии очень набожное – это просто бросается в глаза. Хотела было добавить, что намного больше, чем у нас, но нет... пожалуй, воздержусь. Если подумать, то здесь я по синагогам не хожу, а в Грузии мы из церквей, почитай, не вылезали.

Тут же продают всякую всячину: и святую

и несвятую. Исторический момент покупки Иреной кувшина, и мы даже видим этот кувшин

Если смотреть не на кувшин, а вниз на равнину, то мы увидим второй, главный храм Мцхеты и один из главнейших духовных символов Грузии – Светицховели (11 век). Сейчас мы к нему спустимся.

Светицховели (груз. სვეტიცხოველი — животворящий столб) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете, который на протяжении тысячелетия являлся главным и самым большим собором всей Грузии (теперь главный собор находится в Тбилиси – НМ). Светицховели являет собой основополагающий храм в стиле архитектуры средневековой Грузии. Старых росписей не сохранилось, а присутствующие XVI, XVII и возможно XVIII веков.

С построением храма связана очень нетривиальная, чисто грузинская легенда, которую я безуспешно пыталась воспроизвести, запутавшись в неполных, путаных и противоречивых ее вариантах, доступных из сети. Но теперь для этой самой штуки у меня есть Таня Дайчман, которая умеет на удивление четко и эффективно проанализировать материал и все расставить по местам (и поэтому искренне рекомендую ее как гида по Израилю, если к вам приехали гости или вы сами эти гости). Короче, вот Танин рассказ.

Распространение христианства в Грузии началось непосредственно с этих мест, и среди главных действующих лиц легенда называет имена Элиоза, Сидонии, Св. Нины, царя Мириана. Согласно легенде, житель Мцхеты, еврей по имени Элиоз, присутствовал при распятии Христа в Иерусалиме. Он выкупил хитон у римских солдат и привез его домой, в Мцхету. Здесь его встретила сестра Сидония и, прикоснувшись к хитону, умерла. Хитон не могли высвободить из рук усопшей, и он был похоронен вместе с Сидонией (Sic! - NM). На могиле Сидонии (и месте захоронения хитона) вырос большой кедр.

Позже, в четвертом веке, в Грузии появляется Св. Нина. Она родилась в Каппадокии, а в возрасте 12 лет вместе с родителями прибыла в Иерусалим. Там отец ее решил посвятить свою жизнь служению Богу в пустынях Иорданских, мать занялась лечением и оказанием помощи больным, а воспитание Нины было поручено благочестивой старице Нианфоре. От нее Нина узнала, что Грузия еще не просвещена светом христианства и что Хитон Господень находится в Мцхете.

Однажды Св. Нине было видение, что она должна идти к месту, где захоронен Хитон Господень и нести туда свет христианства. Для помощи в столь трудном деле Дева Мария вручила ей крест, сплетенный из виноградной лозы.

Св. Нина прибывает в Мцхету (в 337 году) и способствует тому, что царь Мириан принимает христианство (это первый грузинский царь-христианин). По совету Нины царь Мириан ставит сначала крест на высоком утесе, в месте слияния Арагви и Куры (позже там был основан монастырь Джвари). На месте же захоронения Сидонии (и хитона), Мириан решает возвести церковь.

Во исполнение его желания срубили дерево, выстругали семь колонн и приступили к строительству церкви. Шесть колонн было установлено, но седьмая не поддавалась — она повисла в воздухе. После того как Св. Нина молилась всю ночь, этот столб встал «без прикосновения руки людской» и с него текло миро, излечивающее больных от тяжелых недугов. Отсюда и название храма — «Свети-Цховели» («Животворящий столп»).

В V веке, при Вахтанге Горгасали (основателе Тбилиси), взамен этой первой христианской деревянной церкви воздвигли каменный храм, который простоял до 11 века. Тогда пришедшую в ветхость церковь перестраивают почти заново. Практически это здание мы и видим теперь. (c) jaccaranda

Храмовая ограда, она же крепостная стена (воздвигнута по приказу царя Ираклия II, которого мы видели вчера в Телави).

Входные ворота. Бычьи головы – фрагменты предыдущего храма, привет из V века

Красивый какой храм

Вы видите три уровня крыш? и на коньке каждой крыши – маленькая церковка? И все они разные. Вот здесь хорошо видно

А внутри собора стоит этот самый столп под специально построенной каменной сенью, и на ней фрески, иллюстрирующие историю хитона и самого столпа.

Но вместо фресок Левка сегодня (прямо с утра) определенно ударился в жанровые церковные сценки. Вот хитрый кардинал

Вот, встали в кружок и поют

А это наши папарацци

Сверху из Джвари мы видели Светицховели – теперь наоборот. Посмотрели на прощание на Джвари и двинули дальше, в Гори.

На этом месте надо сказать, что с самого момента обнародования программы поездки в нашей группе сложилась оппозиция против посещения музея великого вождя племен и народов. Возглавить ее пришлось Левке, хотя он у нас совсем не по этой части. Как и следовало ожидать, оппозиция оказалась в меньшинстве и ничего у нее не вышло. Впрочем, не вышло бы и в случае большинства, потому что, как выяснилось впоследствии, программа есть программа и никто ее менять не станет.

Натурально, мы не виним остальной народ в чрезмерной любви к Сталину. Народ хотел не столько почтить, сколько полюбопытствовать. Более того, когда мы уже подъехали к музею, мне тоже пришлось переметнуться на сторону большинства и пойти полюбопытствовать в туалет. Потому что туалеты в Грузии – это, господа, что-то с чем-то. Новая Грузия бодро рванула строить новый туризм, но часто забывает при этом про самое главное – туалеты. И в связи с этим обстоятельством никаким приличным туалетом мы не должны пренебрегать, включая самый что ни на есть музей Сталина (за который к тому же уплочено).

Кроме собственно музея, который на снимке, в музейный комплекс Гори входит дом, где Сталин родился, и бронированный вагон, в котором отец народов ездил на всякие мероприятия, включая Потсдамскую и Ялтинскую конференции. На фоне вагона фигурирует Ирена не потому, что попалась под горячую руку (хотя и поэтому тоже), а в честь ее соседки по даче Зои Зарубиной, которая служила на всех этих конференциях переводчиком и наверняка ездила если не в этом вагоне, то уж в поезде точно.

(Вы уже поняли, что туалет туалетом, но мне все же пришлось остаться в музее и любопытствовать дальше.) Внутренности вагона великого вождя. Отделан красным деревом, но скромно и со вкусом – жесть!

Дом, в котором Сталин родился и провёл первые четыре года жизни

Этот маленький памятник стоит между домом и зданием музея. А еще был большой, который выкорчевали, и теперь он лежит где-то за городом Гори. Я упал и он упал, завалил полстанции.

Сегодня естественным образом весь день в голове крутится Галич. Ну и тривиальное: то он в бронзе, а то он в мраморе (это уже в музее)

По музею мне тоже пришлось быстренько пробежаться

Не соскучились, нет? А я еще в детстве на истории партии соскучилась

Короче, мне это дело быстро надоело и я слиняла обратно в автобус.

Поскольку часть народа в музей все-таки не пошла, ей обещали, что визит к Сталину будет краток, максимум на полчаса – и я решила, что Левка уже должен меня ждать в автобусе. Но Левка меня отнюдь не ждал. Они с Шапирами пошли гулять по городу Гори и догуляли до крепости Горисцихе – так у них получилась естественная альтернатива ненавистному музею.

Под крепостью – памятник древним воинам, пострадавших в битвах с врагами.

Сидят в кружок, очень необычно. Производит впечатление, по крайней мере, на фото.

А тем временем в музее действо проистекало неторопливо, и обещанные полчаса естественным образом вылились в полтора. Но вернувшийся оттуда народ был доволен. Полина со Светой сказали, что эскурсовод была хорошая: не было никакого превознесения великого Сталина, а просто изложение фактов. Дальше девушки разошлись во мнениях: Полинка считала, что тетенька очень старалась не восхищаться великим соотечественником и это бросалось в глаза, а Света считала, что она не восхищалась искренне. Кстати, еще в моем присутствии гид сказала, что уже принято решение преобразовать музей Сталина в музей сталинизма. «Вот когда преобразуют, тогда поговорим», – сурово откомментировал Левка.

Сегодня бесплатный ужин запланирован в гостинице, а турист, не дай бог, не должен помереть с голоду, и нас повезли обедать в какую-то стекляшку. На проспект Сталина – наверное, единственный на пост-советском пространстве, пока его тоже не переименовали в проспект сталинизма. Нам с Левкой стекляшка не понравилась на вид, и мы решили вместо обеда попить кофе и заодно сэкономить на калориях. Кофе попить получилось и очень вкусный, а с калориями – увы. Потому что перед обедом Сонька угощала весь автобус большим хлебом, и после того как все поели этот прекрасный хлеб и больше не хотели, он почему-то осел в Левкином рюкзаке. Ну и это полный ужас, когда такое случается, потому что оторваться от этого хлеба невозможно. Хорошо хоть на завтрак два дня подряд давали хлеб обычный, а его можно запросто не есть. Вот она, эта зараза

Мы еще прогулялись по проспекту Сталина – унылое зрелище. Не только потому что Сталин: чувствуется в городе разруха – память о злосчастном 2008 годе. Нина по дороге в красках рассказывала про события тех ужасных дней. Из-за бомбардировок пострадали люди, дома, инфраструктура города. А в порядок до сих пор не привели...

Пошли навестили народ в стекляшке. Обед, как и музей, затянулся больше чем на час: одни уже поели, а другим еще не принесли. Довольные пообедавшие в первых рядах (говорят, было вкусно!) общались с местным населением

Наконец мы залезли в свой верный автобус и поехали в пещерный город Уплисцихе, расположенный в 4 км от Гори.

Уплисци́хе (груз. უფლისციხე — досл. Божья Крепость) — древний пещерный город, высечен в скале, один из первых городов на территории Грузии. Город возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий.

В Википедии есть дивная статья, где эта многослойная история подробно и увлекательно изложена: как город прошел от древнейшей истории через эллинистический период и раннее христианство к средневековью и дошел до наших дней; когда что строили и когда что рушили; как культовые сооружения преобразовывали в церкви, дворцы и жилые дома - и т.д. и т.п. Если б нам при посещении города, а лучше немного заранее, с надлежащими акцентами рассказали хоть треть того, что написано в этой статье, мы бы там явно гуляли более осмысленно. Но и сейчас, задним числом было очень интересно ознакомиться с объектами, которые мы там нафотографировали. Покажу тут некоторые с комментариями из вышеупомянутой статьи.

Храм Маквлиани — самый крупный (общей площадью около 300 кв. м) из сохранившихся храмов эллинистического периода. Более крупные языческие храмы были перестроены в христианские церкви.

В церковь был перестроен храм солнца, находящийся на вершине холма. Ещё один, большой по площади языческий храм, выходивший на «Центральную площадь», в VI веке н. э. был перестроен в трёхнефную христианскую базилику. Оба эти сооружения разрушились быстрее остальных, и в раннем средневековье здесь была построена полностью новая церковь, которую называют «церковью Уплисцули» (церковь Принца). Это сооружение относится к X—XI векам н. э. (это единственное кирпичное (каменное) сооружение, сохранившееся в городе - НМ).

В эллинистический период были построены заградительный ров и стены, защищающие город на тех участках, где нет естественных препятствий, проложены дороги, система водоснабжения и отвода сточных вод, тайный тоннель, спускающийся к реке

Вырубленная в скале пешеходная дорога

Строители стремились воспроизвести в толще скалы детали, свойственные традиционной архитектуре из камня либо дерева. Многие высеченные в скале помещения украшены имитацией деревянных или каменных балок, колонн и других архитектурных элементов. В этом смысле Уплисцихе схож с набатейской Петрой, которая также была сооружена в эллинистический период. Вот, например, потолок «Храма с кессонами»

На рубеже XII—XIII веков в Уплисцихе могла останавливаться царица Тамара, однако мнения учёных на этот счёт расходятся. Тем не менее, один из прежних языческих храмов, который был переделан в царские палаты ещё в X веке, по традиции называется «залом Царицы Тамары».

Напоследок - взгляд из города на реку Куру

И общий вид с понаехавшими.

Ночевать поехали в Бакуриани. Время от времени проезжали лагеря беженцев из Абхазии, построенные правительством – грустно все это, конечно... Нашла интересный репортаж об этих лагерях – почитайте, кому интересно.

Мимо Боржоми нам еще два дня мотаться туда-сюда – так что его оставили на завтра. Дорога меж тем становилась все красивше и красивше, но из окна автобуса плохо получалось фотографировать.

Отельчик в Бакуриани смотрелся подреставрированным советским лыжным курортом. Хоть слегка и пошарпано, но в общем, нормально и местами даже уютно. А воздух какой! А вид с балкона... Жалко только, что особо не разгуляешься, потому что накрапывал дождь (впрочем, он это делал всю вторую половину дня, да и ничего интересного в окрестностях замечено не было). Зато в гостинице нашлись бассейн (без воды), пинг-понг (без шариков) и бильярд (а вот и не угадали! - некоторые мастера демонстрировали там свое мастерство).

Ужин нормальный столовский поверг в некоторое разочарование. Ну, салаты свежие хорошие (это в Грузии всегда), какая-то скумбрия, какая-то курица... Неужели нельзя было изобрести минимальную грузинскую еду? Наверное, администрация гостиницы все-таки подозревала, что кое-кто будет недоволен – и в качестве компенсации включила в столовское меню пирожки с грибами. Не грузинские ни разу, но невероятной вкусности. И калорийности. Жареные. Ой.