Пестренький Голосов: 2 Адрес блога: http://sova-f.livejournal.com/ Добавлен: 2007-11-11 14:36:07 блограйдером Lurk

Французская песня и я - часть 1

2011-01-09 20:53:37 (читать в оригинале)

Перечитывая свои заметки об авторской песне, обнаружила 5 (пять) обещаний написать аналогичное про французскую – а именно, повспоминать куски моей жизни, связанные с французской песней. Есть еще несколько причин, почему мне надо это сделать – так что сейчас вот, пожалуй, возьму и начну. Часть будет интересна многим, часть узкой группе товарищей, часть только мне. Начну с самого-самого начала – с изучения французского, продолжу советско-французскими пластинками – а там как фишка ляжет.
квартира на Аргуновской, проигрыватель «Аккорд», прокручиваемые на нем по сто раз советско-французские пластинки.



Кроме амур-тужур я в этих песнях мало что понимаю, но как чарующе звучит этот самый красивый на свете язык, как дивно ложится на эти изысканные мелодии, как далеко уводит меня от неловкой и неудобной повседневности. Какое все другое, непохожее на наше: ни на презренную эстраду, ни на обожаемых тогда бардов. И я подумала: дай-ка возьму и выучу его, этот французский язык. Сил много, время есть. Лишним не будет – как минимум, буду понимать, о чем поют.

Иностранка

В общем, вооружилась я двумя учебниками: Може-первым-томом и Поповой-Казаковой (кто знает, тот поймет). Спасибо за снимки juliko_r – а то мои первые книжки куда-то подевались.



Еще был польский курс практического обучения на грампластинках, но этот у меня не так хорошо пошел.



Попова-Казакова была дома и в метро-троллейбусе, а Може – в Библиотеке иностранной литературы. Ах, эта «Иностранка»! Не зря она носила свое имя. Это был такой светлый оазис, локальный зарубеж, свободная зона, сингулярность и флуктуация, окно в большой заветный и запретный мир. Если подумать, то кинотеатр «Иллюзион» напротив тоже был окном (как это они вместе собрались на Котельнической, что еще и Таганка неподалеку), но какое уж тут окно, в сталинской-то высотке. Здесь же, в «Иностранке» – ничего советского: светло, просторно, стеклянно, удобные мягкие пуфики и прочая стильная, современная мебель, а книги-то, книги – все на иностранных языках по определению и вообще из другого мира, а из буфета доносится божественный запах кофе. Мне уж кажется, что и кофе там был какой-то особенный, и фирменное блюдо – сосиски с горошком – почему-то помнится деликатесом. Эх, когда была в Москве в последний раз, надо было мне добраться до «Иностранки», вот не догадалась почему-то.

Жила я там в лингафонном зале. Если память мне не изменяет, находился он как раз под буфетом (но это так, к слову, не потому я там жила). А учебный процесс работал так. Сначала ты находил нужную пленку в каталоге и подавал на нее заказ. Тогда тебе говорили, за какой столик усесться, и приходил техник, и ставил в магнитофон эту пленку, и ты надевал на себя большие черные наушники и вперед. Сначала я там штудировала Може. Но довольно скоро поняла, в чем заключается истинное щастье и чистая радость, и изобрела свой замечательный патент, который с тех пор всем пытаюсь втюхать, и безуспешно. Конкретно чистая радость заключается в изучения языка по песням, в крайнем случае по стихам. Желательно хорошим. Во-первых, это красиво, во-вторых – они легко впечатываются в память. Так что вскоре я окончательно переключилась на песни – а грамматика как-то подтянулась сама собой. «J'ai deux amours. Mon pays et Paris» – пела Жозефин Бейкер на одной из Главных Пластинок. А мои две любви были Превер и Брассенс, с них начался мой настоящий французский.

Две любви

Наверное, из Може я и узнала о Превере: увидела один какой-то стих и сразу влюбилась. Так славно легли на душу его легкий слог, абсурдная комичность, неуемная фантазия, тонкий черноватый юмор, этот его своеобразный сюрреализм-лайт, впоследствии открывший мне дорогу к другим французским поэтам начала 20 века. Насколько я всегда была девочка послушная, прилежная, отличница – настолько сладким мне казалось это внутреннее бунтарство Превера, начинавшееся, как театр с вешалки, с диковинного для наших краев верлибра. И было здорово и удивительно, что преверовы неологизмы, каламбуры и неподражаемые перечни были понятны даже при моем примитивном тогда словаре.

Превера на музыку Косма кто только не пел: Ив Монтан, Жюльетт Греко, Катрин Соваж, Кора Вокер, братья Жак, Серж Реджиани, мой любимый Мулуджи et j'en passe. Мне кажется, что и с Мулуджи я познакомилась в Иностранке, и он остался со мной на всю жизнь. Но первые мои пленки Превера были частично напеты, частично начитаны Жермен Монтеро: может и правильно, что начитаны – потому что все же стихи. Нашла в сети диск, с которого была записана пленка, а как скачать не нашла. И вот удивительно! Случайность, совпадение? Сто лет я не вспоминала эту пленку – и вот именно сейчас, когда мне нужно, вдруг появляется Ольга laedel с очень интересной биографической сводкой про Жермен Монтеро и там же выкладывает три ее альбома. Из этих альбомов Ольга любезно нарезала мне моего ностальгического Превера, который вуаля.

А la pêche à la baleine Barbara En sortant de l'école Et la fête continue La chanson de l'oiseleur Le cauchemar du chauffeur de taxi

Le gardien du phare aime beaucoup trop les oiseaux Les enfants qui s'aiment Promenade de Picasso Les feuilles mortes Le désespoir est assis sur un banc

Тут не все песни-стихи, что были на моем диске, но все-таки. А исполняет Монтеро очень хорошо: с душой и с юмором, и без ненужных излишеств. Ссылки на всю музыку дам в конце поста.

Брассенс – вторая моя любовь – в отличие от первой, длится до сих пор. По тематике и стилистике он полная противоположность Преверу (их и сравнивать-то странно), но нечто их и роднило, помимо моей любви: вышеупомянутое внутреннее бунтарство и непонятная (модная, что ли, в середине века) любовь к мать-анархии. О Брассенсе я уже писала и напишу непременно еще. Что меня удивляет в данный момент: ладно Превер, у него не самый большой словарный запас на свете, но как я Брассенса с его архаичной и нецензурной лексикой могла тогда слушать и разбирать – этого сейчас не понимаю. Вспомнилось вдруг, как искала по всем доступным словарям загадочное слово «con» и никак не находила. Вообще-то, если подумать, «все доступные словари» здесь в некотором роде эвфемизм. Доступный словарь, достойный этого звания, был один, и слово «con» между «comtoise» и «concassage» в нем отсутствовало напрочь.

Ганшина ностальгическая:


Спрашивала людей, знающих французский, что мол за слово, и люди невразумительно мычали в ответ. Из контекста было ясно, что это что-то вроде идиота, слова «мудак» я тогда еще не знала (да и вообще, мне кажется, оно позже появилось). Но если это безобидный идиот, то почему о нем молчат словари? И только добравшись до программной песни «Le blason», сообразила, что к чему. Силой собственного ума. Вот такие трудности, понимаешь, перевода сопровождали жизнь за железным занавесом.

И однако про Брассенса я узнала вовсе не из иностранного Може, а из нашей, отечественной пластинки «Под крышами Парижа»: одной из двух Главных советско-французских пластинок.

Главные пластинки

Фирма «Мелодия» сделала воистину царский подарок советскому народу, выпустив в 1972 году эти две пластинки. Те обложки, что я нашла в сети (см. ниже по ссылке), мне совершенно незнакомы: у меня были одинаковые, рабоче-крестьянские, вот такие:



Вот содержание пластинок:

Под Крышами Парижа 1 - Французские Шансонье (Мелодия 1972) Vinyl rip «Мелодия» Д 033391 *** 01. Алибер - Шумит солнечный Марсель 02. Мари Дюба - Мой солдат 03. Жорж Ульмер - Пигаль 04. Жан Саблон - Я буду ждать 05. Лин Рено - Под крышами Парижа 06. Бурвиль и Жорж Гетари - Богема 07. Кора Вокэр - На Монмартре 08. Жан Клод Паскаль - Глаза Влюбленных 09. Катрин Соваж - О Париже (в смысле «Paris-canaille»: здесь, видимо, тоже трудности перевода) 10. Жорж Брассенс - Песня для овернца 11. Энрико Масиас - Париж, ты обнимаешь меня 12. Барбара - Мое детство 13. Сальваторе Адамо - Ваши драгоценности а здесь нет послушать, только картинка

Под Крышами Парижа 2 - Французские Шансонье (Мелодия 1972) Vinyl rip «Мелодия» Д 033393 *** 01. Иветт Гильбер - Мадам Артюр 02. Морис Шевалье - Моя курочка 03. Жозефин Бэйкер - У меня две любви - моя страна и Париж 04. Мистенгет - Мой любимый 05. Фернандель - Я влюблен 06. Лис Готи - В париже 07. Люсьен Буайе - Говори мне о любви 08. Шарль Трене - Бум! 09. Эдит Пиаф - Счастливая! 10. Жак Брель - Песня старых влюбленных 11. Паташу - Песня для Тэдди 12. Жильбер Беко - Мари 13. Жюльетт Греко - Три ноты музыки 14. Шарль Азнавур - О моя жизнь! здесь картинка и можно послушать весь диск

Каждая из пластинок делилась для меня на 1-8 («историю») и 9-13(14) («современность»). «Исторические» песни я помню наизусть и тоже люблю, но лишь ностальгической любовью. Они не возбуждали и не вызывали во мне желания слушать еще и еще, углубиться в творчество их исполнителей. Может, потому и не вызывали, что они таки исполнители, а я люблю авторов. А может из-за того, что манера исполнения, свойственная тому времени, мне не близка. С «современных» же песен началась моя вторая жизнь, о которой позже. И о других ностальгических советско-французских пластинках тоже позже, а именно в следующем посте.

Приложение

По какому-то невероятному везению мне удалось скачать «Под крышами Парижа»: теперь в том же месте одну пластинку нахожу, а другую нет. Вот вам обе сразу, держите кусочек застывшего времени. Билет на машину времени, эх прокачу, адрес: семидесятые.

«Под крышами Парижа» I
«Под крышами Парижа» II

Жермен Монтеро, для любителей, каждый из альбомов цельным файлом (выложено в той ссылке у laedel, только там непросто найти).
Germaine Montero — All my success
Germaine Montero — Chansons
Les genies de la chanson: Germaine Montero

А это мой ностальгический Превер.

Продолжение следует.

ПС. Даже польский курс - и то нашелся! Кому уж совсем ностальгия - качать здесь.

---

Ирландия - 5

2010-12-28 17:50:20 (читать в оригинале)

Начало: 1, 2, 3, 4

Dublin – (Newgrange) – Monasterboice – Belfast – Carrickfergus – Antrim Coast (Glenarim – Carnlough – Garros Point – Cushendall – Cushendan – Torr Head – Fair Head – Ballycastle – Carrick-a-Rede Bridge – Portbradden – Giant’s Causeway –Londonderry – Kesh – Boa Island – Belleek – Tubercurry – Westford – Croagh Patrick – Louisbourg – Leenaun – Killary – Kylemore Abbey – Connemara National Park – Clifden – Sky Road – Cong – Galway –The Burren – Aillwee Bird of Prey Centre – Poulnabrone – Kilfenora – Lisdoonvarna – Cliffs of Moher – Limerick – Tralee – Conor Pass – Dingle – Slea Head Drive (Gallarus Oratory, Slea Head) – Killarney – Ring of Kerry (Rossbrin Beach – Cahersiveen – Valentia Island – Staigue Fort) – National Killarney Park (Moll’s Gap – Ladies View – Torc Waterfall) – Macroom – Blarney – Cork – Kinsale– Rock of Cashel – Glendalough – Glenmacnass – Sallygap – Dublin – Amsterdam


очень эффектно смотрится. Надо было позаботиться и поискать другой ракурс, но мы забыли.

Впрочем, внутри оказалось, что тут еще снимать и снимать – всем достанется.

камень отвалился

деталь стены

Кстати, на всякий случай хочу пояснить, что этот, знаменитый Cashel, находится в графстве Южный Типперэри и называется Rock of Cashel. А есть еще просто Cashel недалеко от Коннемары, и помнится, я пыталась охватить его тогда в нашем маршруте: хорошо, что вовремя опомнилась.

История замка начинается еще в IV в. н. э., а продолжается в 450 году н. э., когда сюда прибыл св. Патрик и обратил местного короля в христианство. Вот его (Патрика) патрет на ближайшем заборе.

В Кэшеле тоже есть свой карандаш ака круглая башня, шестиэтажная. Это самая ранняя из построек комплекса (1100 г).

Собор, у которого отвалилась крыша (1235 - 1270 гг) или не было ее вовсе

И жемчужина комплекса – романская часовня Cormac's Chapel (1134 г).

От большинства (а то и от всех?) ирландских церквей она отличается сложной планировкой и изощренным оформлением, использующим арочные мотивы (говорят, что строили ее явно не местные)

а вот наконец и совы

Еще в часовне есть фрески, из всех ирландских фресок данного времени сохранившиеся наилучшим образом. Видимо, остальные совсем плохо сохранились, раз так. А может мы их просто не увидели. По идее они должны быть выше на своде.

Разумеется, кладбище. Вот Ларка присела на могилку и размышляет о тщете всего сущего

Виды красивые открываются вниз

В частности на развалины Цистерцианского монастыря (1272 г): называется Hore Abbey

И всюду в Ирландии, куда ни ткнись - киношники и фотографы

Вход в комплекс (для нас получился выход) - через так называемый "зал викариев" ("Тhe Hall of the Vicars Choral"), построенный в 15 веке, причем здесь под этими викариями имеются в виду хористы, а почему они викарии, что-то мне лень разбираться. В комнате наверху - немного мебели, картин, гобеленов и красивый резной потолок с ангелочками

А внизу - небольшой музейчик. Кажется, эти две штуки оттуда, но забыла уже, не поручусь...


Ларка покупала очередную сувенирную овечку в местном магазинчике. - Откуда вы? - спросила девушка-кассирша. – Ой, из Израиля? Моя мама работала там в больнице сестрой милосердия – целых двадцать лет! Ах, я так хочу с ней туда поехать! А за овечку вам положено без ндс: у нас такой магазин, что налог можно снимать непосредственно при покупке. Во как!

От Кэшела до Глендалоха драйвить оказалось еще дольше и хлопотнее. Сережа вез по каким-то невероятным дорожкам и закоулкам: пока перестроились с N8 на R755, сменили не менее десяти дорог. Вот к примеру одна из них: трасса R411, разрешенная скорость 80 км, извольте познакомиться:

Ирландский Голливуд. После путешествия в Ирландию складывается впечатление, что вся Америка произошла из этой маленькой зеленой страны: и музыка, и еда, и географические названия

Начинаются Кевинские места, продолжатся завтра

Километров за десять до Глендалоха въехали в на редкость красивые пейзажи.



Однако после этих ирландских хайвеев (которые 80 км в час), мы уже были порядком измотаны и с трудом заставляли себя вылезти наружу снимать красоты. Про дороги говорю со знанием дела, потому что главный водитель Ларка приболела и рулила лично я.

В Глендалох приехали прямо в самый гадюшник: видим, отель. – Сколько, спрашиваем. – 50 с носа. – Э? (это мы ничего не говорим - просто молча удивляемся) – Ну, максимум что можем сделать – за те же деньги дать вам два отдельных номера. – Хм, говорим. – А B&B тут есть неподалеку? – Есть. Ну вообще-то можем сделать 45 (это такой неожиданный эффект: солидный ж вроде отель, мы и не имели в виду торговаться). – А лифт есть? – Лифт есть, но не работает. Упс!

Ну ладно, посмотрели мы на ихние номера и сказали тетеньке, что спросим нашего третьего. Наш третий в этот самый момент лежал в лежку на заднем сидении с температурой 38 и ваще ни на что не реагировал. Повезли третьего дальше, по направлению на Laragh. Видим справа B&B. Чудный двухкомнатный апартамент с кухней – правда, сортир один. 35 с носа, как штык, и никакого лифта, простор и уют. И завтра обещан за те же деньги завтрак в соседнем ресторане, очень-очень вкусный!

14 сентября 2010

Очень-очень вкусного завтрака мы ждали долго-долго. Выбор был настоящий, ресторанный – что правда, то правда, и выбрали мы с кайфом все разное. И хотя принесли нам одно и то же, но кто ж считает. В принципе эту хату, за ее двухкомнатную структуру, вид-на-море-и-обратно и приветливых хозяев можем горячо порекомендовать. Вот:

Кстати, поездка близится к концу, и можно обобщить о завтраках вообще и почти везде в Ирландии: сначала приносят и наливают кофе и только через четверть часа несут завтрак, так что кофе вполне успевает остыть. Под конец мы даже предположили, что здесь так принято: сначала надо хавать кофе с тостами и повидлом, а потом уже яичницу с беконом и все такое. А может, они просто любят холодный кофе.

Ларка в этом хорошем домике отоспалась, отдохнула душевно и заметно получшала к утру. Теперь можно с чистым сердцем двигать в Глендалох, одну из визитных карточек Ирландии: проверять, соответствуют ли действительности сказочные картинки, заманившие нас сюда.

Glendalough — ледниковая долина в графстве Уиклоу, известная своим средневековым монастырём. Я сейчас объясню, как тут все устроено, а то сколько мы ни читали всевозможных путеводителей, так и не поняли, куда идти. Глендалох в переводе с гэльского означает «долина двух озер». Есть две парковки: одна возле маленького озера (Lower Lake) – и там туристический офис для туристов, другая возле большого озера (Upper Lake), и там тоже офис, а между ними километра полтора – причем, судя по путеводителям, интересные штуки делятся между этими двумя сайтами поровну. На самом деле гадюшник-гадюшник – это тот комплекс, что прилегает к нижнему озеру, у верхнего же природа красивая, а развалины – фигня. Вот, теперь вы все знаете.

Мы доехали до парковки самого гадюшника, то есть Monastic site, запарковались как раз на парковке Lower Lake (возле вчерашнего отеля) и заглянули в туристический офис. Тут нам сразу предложили заплатить денежку и отправиться на экскурсию. Мы испугались не столько денежки, сколько экскурсии, и решили сначала потопать на верхнее озеро и поглядеть на него своими глазами. Пошли было по так называемой Green Road, но почти сразу отклонились вправо и, как нормальные герои, пришли на то же место, но в обход. В обход получилось длиннее, но вполне романтично.

Вот дикие животные пасутся рядом с домашними - не совсем чтобы лев с овцой, но вроде того. Лев у нас свой к тому же.

Не удержалась и скрала из его запасников очередную попавшуюся по дороге фуксию, красоты, на мой взгляд, необыкновенной

Контора номер два относится, как оказалось, к нац парку. За 50 европейских копеек мужичок продал нам карту местности и объяснил, где находятся здешние развалины.

Вот верхнее озеро и соответственно горная долина, здесь хорошо ее видно

Ветрило дуло вдоль этой долины со страшной силой, хотелось от него куда-нибудь деться

И мы пошли гулять по лесной тропе вдоль правого берега озера. Дошли до вида на койку св Кевина: на самом деле никакая это не койка, а пещера, и дырка (вход в нее) видна на снимке.

А потом повернули обратно, потому что надоело, вернулись к озеру и потоптались по "Кахеру".

Этот непонятный "Caher" – то ли маленький круглый фортик, то ли магический круг, черт его знает – вроде считают, что он совсем древний, до нашей эры построен.

Оттуда открывается славный игрушечный вид на монастырь. Вот наш фотограф в новой ветровочке на его фоне

И наконец пошли взад к монастырскому сайту, теперь уже напрямую, по "Зеленой" дороге. А она мало что зеленая – тут прямо тебе Куинджи из Русского музея

После Куинджи снова пошли виды на монастырские развалины

Обещание чуда


И в конце концов мы чуть ли не наткнулись на вход в монастырь – причем не через какой не турофис, а такую вот двойную гранитную арку, The Gateway. Говорят, что она единственная такая во всей Ирландии и одна из главных достопримечательностей монастыря.

Монастырь был в основан в VI веке святым Кевином, а строился в VIII-XII вв. Одна из древнейших построек - «Кухня Св.Кевина» (IX в.). На самом деле – это никакая не кухня, а церковь с колокольней. Колокольня довольно необычно смотрится и делает церковь похожей на кухню.

Особенно в этом ракурсе

Круглая башня, ясен пень. Шестиэтажная, примерно такая же, как в Кэшеле, чуть повыше

Собор

фрагмент его

Сказка, просто сказка

И вечное кладбище, и древние красивые камни: буковки, человечки...

И в результате выходит, что вход в это волшебное место совершенно бесплатный! – просто трудно поверить. При этом двое независимых людей (мужичок из турофиса Верхнего озера и хозяйка гостиницы) сказали, что вход стоит три деньги и включает экскурсию – то есть полуправду. Экскурсия-то нам и не нужна, но за такое чудо ни три деньги, ни шесть не зазорно заплатить. Почему они тогда двенадцать хотели за Кайлморское аббатство – ума не приложу.

На выходе я, как всегда, припала к сувенирному киоску, рядом со мной перебирала шарфы старушка. Вдруг обращается ко мне, просто так: "Добро пожаловать в Ирландию, хорошей вам погоды и славно провести время – вы ведь не местная, да?" Правду люди говорили – очень радушный народ.

В общем, Глендалох – это чудо чудное, а уж как нам с погодой повезло – ни в сказке сказать, ни пером описать, тем более что прогноз обещал на сегодня дождь.

Следующая после Глендалоха деревушка по дороге на Дублин называется Laragh, и от нее через горы Виклоу на Дублин идут три видовые дороги. Мы из них выбрали среднюю, R155 – потому что на ней значился водопад. В результате двух других мы не видели и какая лучше – сказать не можем, но о выборе этой ничуть не пожалели

Водопад называется Гленмахнас

Елки-палки, вид откуда-то сверху

и водопад несется мимо стремительным домкратом

Выехали на плато

На карте обозначена точка Sallygap, где все три дороги сходятся в одну точку. Таблички не заметили, так что где оно точно - сказать не можем: может здесь

а может здесь

Отсюда уже и Дублин недалеко.

Всю дорогу из Глендалоха мы пытались позавтракать на траве оставшимися продуктами, но столиков не было, а ветер – мама не горюй. В конце концов нашли приступочку с роскошным видом на Дублин с вентилятором, но тут же передумали из-за ветра.

В результате Ларка героически довела машину до нашего гестхауза в центре Дублина, мы пристроили ее на парковку, заселились в номер и доели свой продукт на подоконнике.

На этом логически заканчивается наше путешествие по природе и сельской местности и начинается скучное пребывание в большом каменном городе, которое я опишу в следующем посте. Ну и вот, теперь мне всего-то ничего осталось: полдня в Дублине сегодня, и еще полдня завтра (и оба не по делу), приключение в аэропорту и заключение с выводами. Так что

Окончание следует.

---

Чтиво номер 27: Лена Элтанг, Джонатан Сафран Фоер, Алексей Иванов, Борис Акунин, Анна Исакова

2010-12-08 17:13:08 (читать в оригинале)

Мою новую любовь зовут Лена Элтанг. (Да, слышишь, дорогая Ленка, которая shewolf20 – я наконец-то прочла «Побег куманики»!). «Перед нами лучший, на мой взгляд, русский роман за последние несколько лет. Причудливая смесь европейского криптодетектива (в традиции не столько Дэна Брауна, сколько Умберто Эко и Борхеса, но и не без Фаулза) с отечественным блаженством нищих духом, которое восходит, разумеется, к Достоевскому. К князю Мышкину.» В. Топоров – главный питерский критик-скандалист – иногда гонит полную и произвольную хрень, а на этот раз выступил по делу. Правда, подробно пересказывает сюжет книги – не думаю, что нам это надо. А вот приведу-ка я тут милый моему сердцу абзац, где Топоров хвалит лично нас с Ленкой (другие фанаты мне пока неизвестны). «...Потому что число людей, способных залюбоваться – вариант: насладиться – причудливо макаронистической (в духе англоязычного Набокова) и изысканно эллиптичной словесной вязью, представляющей собой ткань – да и суть – этого выдающегося литературного произведения, не столько исчезающе мало, сколько уменьшается с каждым днем, с каждым месяцем и годом». Во как! А еще под конец книги оказывается ... что дневник главного героя книги можно найти в ЖЖ: http://users.livejournal.com/_moses/. Так что можно продлить удовольствие, узнать неизвестные подробности из жизни Мо – и в списках френдов находить этих... которые исчезают.

Остальному сегодняшнему с «Побегом куманики» тягаться трудно. Джонатан Сафран Фоер, чьим вторым романом («Жутко громко и запредельно близко») я восторгалась год назад, разочаровал с первым («Полная иллюминация»). Не то чтоб я к этому не была готова. Я б и читать книгу не стала после фильма, но тут попалась аудиокнига, на нее времени не так жалко. Мне говорили, что роман гораздо лучше и глубже фильма, и это действительно так. Но, видимо, неподъемную тему Катастрофы поднять гораздо сложнее, чем неподъемную тему 11 сентября. В книге, в отличие от кино, есть объемная и подробная вторая линия – истории еврейского местечка. И вот она-то мне, что интересно, не понравилась. А линия совеременности (которая в фильме) как раз доставила большое удовольствие. Переводчик там творит чудеса, переводя непереводимое, и юмор замечательный. А в теме еврейского местечка как-то слишком много всего наворочено, много несообразностей – наверняка намеренных и осознанных, но и они все же мешают, и стыковка между двумя пластами не вполне хороша. И слишком много повторов в обеих линиях. Я конечно понимаю, что стиль и все такое, но все же перебор. И только если вы вспомните, что книгу написал 25-летний юнец, то наверняка скажете «ой» и заберете все ваши претензии обратно.

Похожая ситуация – с Алексеем Ивановым и его «Общагой-на-Крови». Тут автору даже не 25 лет, а вообще 23! Вундеркинд. Топоров, кстати, зря возвел Лену Элтанг к Достоевскому, а ее героя к князю Мышкину, лично у меня ни малейшей такой ассоциации не сложилось. Вот «Общага»– это да, достоевщиной разит за версту. И надрыв тут, и чернуха, и унижение паче гордости, и какие-то бесконечные высокопарные разглагольствования о Боге и о смысле жизни, существующие как бы отдельно от героев, которые их зачитывают. То есть, может кому это все нравится – а мне так категорически нет. Но в то же время – совершенно замечательный язык, пророчащий будущего великого мастера, и образность, умеющая виртуозно остановить мгновение, и правда жизни (таки ее там много), и искусная композиция (мы заранее знаем, что один из героев покончит с собой, но не знаем, кто именно), и яркая концовка, примиряющая с прочими несообразностями. В целом мой вердикт: не читать. А если читать – то либо сугубым фанатам А. Иванова (чтоб понять, откуда вырос большой мастер), либо бывшим жителям общаг – поностальгировать за молодость. Кому утереть слезу, что прошла, – кому порадоваться, что больше не вернется.

«Весь мир театр» Акунина. Ах, как хорошо начиналось! Так увлекательно было в начале романа заглянуть за театральные кулисы, узнавать о принципах и секретах сценических амплуа, знакомиться с персонажами... Но увы! начали за здравие, кончили за упокой. Не прошло и трети книги, как оно размазалось, растеклось шалтаем-болтаем и обратно уже собраться не смогло. Грустно, что нам показывают Фандорина в роли идиота, и зачем? ведь с привычным нам образом совсем не вяжется. Идиотов на свете хватает, а Эраст Петрович, видит бог, не заслужил! И вот тянется бесконечно эта жвачка любовных страданий, и герои резво бегают вокруг стола и не могут друг друга догнать. Причем долго очень бегают... Отдельный бонус аудиокниги: чудак на букву «м» – с позволения сказать, диктор – не произносит некоторые буквы русскаго языка. Ну, типа «публика заполнЯт зал» или «актриса игрАт роль». Сначала это раздражало, потом, когда книга перестала восприниматься всерьез, стало веселить. К книжке в бумажном варианте (валялась у нас дома некоторое время) прилагалась фандоринская пьеса «Две кометы в беззвездном небе». Левка говорит, что вроде ничего так, но с меня и остального хватило.

Роман «Ах, эта черная луна» мы стали слушать по старой ностальгической памяти и из любопытства – помня Анну Исакову как блестящую журналистку газеты «Вести». Думаем, послушаем немного и бросим, если что. А книга оказалась неожиданно увлекательной и хорошо написанной. Сначала хочется поставить автору на вид, что негоже так откровенно манипулировать героями, двигая их как фигуры на шахматной доске. Однако скоро понимаешь, что так и задумано – иначе не втиснуть целые человеческие жизни и поколения в эпопею. В общем, крепкая такая четверочка. Кому попадется, прочтите, или еще лучше – послушайте: хоть и тетечка читает, а вполне себе слушабельно.

На сегодня с книжками у меня все, а надолго не прощаюсь: скоро еще штук пять-шесть наберется.

---

Ирландия - 4

2010-11-25 19:27:06 (читать в оригинале)

Начало: 1, 2, 3

Dublin – (Newgrange) – Monasterboice – Belfast – Carrickfergus – Antrim Coast (Glenarim – Carnlough – Garros Point – Cushendall – Cushendan – Torr Head – Fair Head – Ballycastle – Carrick-a-Rede Bridge – Portbradden – Giant’s Causeway –Londonderry – Kesh – Boa Island – Belleek – Tubercurry – Westford – Croagh Patrick – Louisbourg – Leenaun – Killary – Kylemore Abbey – Connemara National Park – Clifden – Sky Road – Cong – Galway –The Burren – Aillwee Bird of Prey Centre – Poulnabrone – Kilfenora – Lisdoonvarna – Cliffs of Moher – Limerick – Tralee – Conor Pass – Dingle – Slea Head Drive (Gallarus Oratory, Slea Head) – Killarney– Ring of Kerry (Rossbeigh Beach – Cahersiveen – Valentia Island – Staigue Fort) – National Killarney Park (Moll’s Gap – Ladies View – Torc Waterfall) – Macroom – Blarney – Cork – Kinsale – Rock of Cashel – Glendalough – Glenmacnass – Sallygap – Dublin – Amsterdam

11 сентября 2010
Ring of Kerry) - самый известный панорамный маршрут Ирландии вокруг полуострова Iveragh. Продолжительность маршрута - 170 км, или один полный день. Собственно, из этих соображений и родилась идея хоть раз дважды заночевать в одном месте. И еще из соображений замка Росс: он выплыл на Левку из сетевых бездн, и мы ужасно захотели в нем пожить, благо вторая ночь за полцены, и как раз в таком месте, где две ночи подряд более чем оправданы. И лелеяли мы эту мечту до самого приезда в Ирландию – как вдруг поняли, что зря: как раз на одну из наших плановых ночей все у них было уже задолго укомплектовано, и кранты. Так что хотели как лучше, а вышло как всегда

Спросили у нашего мужичка на ресепшн, как ехать Маршрут – тот уверенно сказал, что против часовой стрелки. И непременно, сказал он, заедьте на пляж Росбрей, и под конец поездки не забудьте оставить время для красот, что прямо возле города Килларни (Killarney National Park). И с таким напутствием мы поехали против часовой стрелки, и для начала действительно не забыли заехать на означенный пляж. И тут нельзя не отметить, что если б мы его не искали, то фиг бы вообще заметили. А в результате это место оказалось одним из красивейших на кольце, и судя по всему, мало кто о нем наслышан.

В поисках пляжа наткнулись сначала на Kerry Bog Village Museum, но решили туда не ходить, а удовольствоваться прогулкой по прилагательной таверне

А уж пляж, когда мы его нашли... там было так просторно и так красиво! и даже еще красная штука летала для пущей красоты

летала-летала, а потом села

и небо, и облака, и все мы отражались в мокром песке - просто сказка.

А здесь видите - на дальнем плане какие-то сумасшедшие идут купаться? так вот они таки купались! А мы побродили по белому «стрэнду»

и наткнулись на план

увидели на нем нечто под названием «башня» и пошли ее искать. За горку, за дюну...

там тоже были интересные виды

вполне такие мистические

Небось Левка приберег эту фотку себе для коллекции паттернов - а вот не надо лениться и откладывать на завтра, а то приберут некоторые к рукам, что плохо лежит

и эту тоже приберут, не извольте беспокоиться

А вот как это все снималось. Я говорила, что в зеленом рюкзаке - два фотоаппарата? так мы теперь и живем

Потом башня наконец показалась – и оказалась такой ма-аленькой-премаленькой, тоже мне башня, недоразумение одно, а не башня

и мы повернули назад, и тут как польет дождина, а мы даже зонтиков не взяли: когда мы стартовали в сторону башни, солнце шпарило вовсю. И прекратился дождь аккурат когда мы подошли к машине, зараза.

Группа киносъемочная что-то снимала, все закутанные от ветра, как этот микрофон.

А потом поехали дальше и проголодались возле городка Сaherciveen, и решили пообедать там, хотя судя по всему, надо было это делать в Вaтервилле, но до него бы мы не дотерпели. Ресторанчик был с дипломами, причем ежегодными, и все они от одной и той же инстанции, ну да нам не до выбора, кушать хочется. Мы там взяли чаудер, и креветок, и рыбку с картошкой, и Ларка как спец по морским гадам сказала, что рыбка правильная, а все остальное нет. В этом Кахирсивине туристы посещают родину национального героя Даниеля О'Коннела, а мы, выходит дело, пообедали.

Подкрепившись, поехали на остров Валенсия, и нашли панораму, и она была чудо как хороша.

и так мы ее рассматривали, и эдак



и гуляли по лугу

и вдаль глядели

Два острова вдали – это острова Скеллиг.

Скеллиг-Майкл (Skellig Michael), он же «Большой Скеллиг» — крутой скалистый остров-утёс, знаменитый своим древним монастырем (6 в. н. э.) А на "Малом Скеллиге" - важный птичий заповедник (всякие там бакланы, кайры, буревестники и многие другие птицы, о которых я слыхом не слыхивала). Впрочем, и на большом Скеллиге птичек этих тоже проживает.

Однако эти острова тем нехороши, что на них надо плыть на кораблике (мы же все больше ездим на такие, на которые можно по мостику - вот Валенсия, например). В Валенсии, кстати, тоже было очень соблазнительно заночевать. И даже пожить немного неторопливо. Ну, в следующий раз. Наш парень из отеля сказал, что кораблик на острова Скеллиг обычно заказывают заранее, так что нам не судьба. И это даже к лучшему, а то бы мы снова время не рассчитали и где-нибудь застряли - а так аккурат с кольцом Керри уложились в один день. Потом проезжали Waterville, в котором, говорят, надо было кушать гадов, но мы уже.

Потом поехали искать Staigue Fort. На карте он зараза нарисован прямо на дороге, а оказалось, что 4 км надо пилить на него перпендикулярно главной дороге сквозь зеленый тоннель - по узкой тропинке в тисках живой изгороди. И мы уж прокляли все на свете, пока ехали. Но зато когда приехали - не пожалели!

Очень-очень древний и очень-очень круглый каменный форт, построенный более 2000 лет тому назад

Это, между прочим, вход. Еле протиснулись, после полных-то ирландских

Полазали по форту, раз уж протиснулись

Залезали даже в подвалы, и вылезали из них соответственно обратно

И поехали дальше. Далее по кольцу туристы смотрят деревню Сним (Sneem), известную своими пестрыми домами и старинной английской церковью - а мы что-то ее прохлопали. То есть не знали, что такая существует и надо ее смотреть.

Потом ехали через перевал (не помню какой) и там были такие панорамы с радугами.

Ну а потом начался National Killarney Park (дорога N71). Первым на карте был обозначен Moll’s Gap – и честно говоря, непонятно, чем он так хорош.

Может, большим магазином местных сувениров, упомянутым даже в каком-то путеводителе

А это, видимо, и есть тот самый гэп и это типа красиво

Может быть, может быть. Однако за этим гэпом последовали действительно роскошные виды знаменитых озер Килларни.

Нам попались аж три точки, которые претендовали на название Ladies View

Со всех с них мы пощелкали, виды знатные, чего уж там.

Но свет уже почти ушел, так что удачных картинок не получилось (это такая отмазка фотографа)

И наконец – водопад, Torc Waterfall, это уж совсем близко к городу.

Дождевой лес возле водопада

В городе поехали искать супермаркет, а то у нас уже закончились: 1) сыры 2) овощи 3) вино 4) виски 5) почти все колбаски. А магазины-то все закрыты – вечер субботы. Не в нашем смысле, а в ихнем, но дела не меняет - эффект тот же. Хорошо добрые люди подсказали, что есть большой Tesco, открытый 24 часа в сутки. Направили Сережу на него, едем себе никого не трогаем, вдруг видим – перед нами народ стоит, целая толпа, и не проехать. Мы остановились, чтоб он рассосался, вдруг прям над левым ухом – вжик! скрежет тормозов и запах горелой резины. Не успели опомниться – еще вжик! И крики над другим ухом. Ой мама, думаем – попали! И тут только поняли, что у них тут ударим автопробегом по бездорожью Ирландии парад гоночных машин и ровно на это место они выезжают себя показать!

С этого места мы все-таки выбрались, но потом встряли в пробочку, потом в другую: полицейский делал машинам фейс-контроль и в одну сторону направлял нормальные машины, в другую – ненормальные.

В конце концов добрались до магазина, порезвились по полкам, вернулись домой и рухнули как убитые. День планировался легким и ненапряжным, а получился очень длинным, хотя чего тут говорить? – весьма и весьма удачным.

12 сентября 2010

Завтракшная проблема сока по карточкам решилась как нефиг делать: стоило только попросить добавки – и принесли целый кувшин. Оглядев на прощание наш садовый мотель, Ларка в конце концов заявила, что место ей понравилось, только жаль, забыла скушать яблоко с древа.

По дороге на Бларни встретился замочек, возле которого нельзя было не остановиться.

Оказался такой небольшой городок под названием Макрум. Припарковались здесь, на центральной площади

С этой картинкой у нас, правда, связано не очень приятное воспоминание: запах блевотины с соседнего тротуара. Ну в общем, если так вот пить, не жалея себя, ночи напролет, как местные жители, то следствие вполне предсказуемое. А в остальном все было прекрасно. Вот еще такая штука на площади стояла

Погуляли в парке, прилагавшемся к замку



И поехали дальше, на Blarney Castle, целовать камень, приносящий дар красноречия. Мы с Ларкой решили, что у нас с красноречием проблемы, а Левка сразу заявил, что никаких камней целовать не собирается, но свечку подержит.

Вход в замок стоит 10 денег и включает в себя (так написано) The Rock Close и Kissing the Blarney Stone. Ну, раз включает, то как не поцеловать.

Место, конечно, супер-туристическое, монеток много-много набросали

Роскошный парк

И замок вполне себе фактурный

Вот его северный фасад: видно, что настоящая крепость, с узкими щелями бойниц, а не профанация какая с окнами для туристов. Это третья по счёту крепость на этом месте, и она была построена в 1446 году. А целование камня происходит на самом ее верху.

Мы как к замку подошли – так от нетерпения полезли внутрь в первую попавшуюся дырку, и она нас немедленно согнула в три погибели. Но все туда лезли, полезли и мы. Через три минуты медленного продвижения на карачках прошиб легкий ужас, что так будет до самой вершины. Тут к счастью лаз зашел в тупик, мы выползли обратно и с облегчением прочли, что это просто какой-то подвал, а вход на верхний этаж дальше. Наверх тоже не то чтобы лифт, а узкая винтовая лестница на пять или шесть этажей, но все познается в сравнении, и идти во весь рост легко и приятно.

И вот мы уже наверху. Целование происходит не просто так, а вверх ногами, и специальный человек держит целователя за ноги или другие места, чтоб тот не свалился в дырку. Вот чувак встает с колен, уже поцеловамши. Слева - фотокамера, на выходе можешь получить фотографию себя любимого в замысловатой позе.

Наставник отошел пописать, поэтому образовалась очередь

Вообще-то все непросто

Пришел. Держит. Ж-жуть!

Вниз-то, если че, неблизко лететь, да еще и вниз головой



Короче, мы теперь с Ларкой такие красноречивые - держи ухо востро!

Вторая, значит, достопримечательность, включенная в цену за замок, называлась "The Rock Close", "дворик со скалой". Вот, наверное, эта скала имеется в виду, она же - дольмен

А вообще это такой огороженный ландшафтный садик с лопухами, мостиком, прудиком, подернутым ряской

Эту небось тоже Левка приберег себя для паттерна, но я скраду, даже глазом не моргну

Ведьминская кухня

Wishing Steps. По ступенькам надо пройти вверх и вниз с закрытыми глазами, загадав желание (причем вниз - задом наперед)

Вообще тематических приколов в этом замке хоть отбавляй. Если кто путешествует с детишками - им наверняка будет интересно. Всюду висят смешные и одновременно познавательные таблички.

Познавательные не только в плане истории, но в области лингвистики. "Blarney" ведь по-английски означает "чушь, чепуха, лесть, сладкие речи". Так вот с этим делом связана такая история. Во время своего правления (XVI век) королева Елизавета I пожелала заполучить Бларни в своё личное владение. С этой целью замок неоднократно посещался доверенным лицом королевы графом Лестером, и при каждом его посещении Маккарти (тогдашний хозяин замка) устраивал в честь почётного гостя роскошный банкет или придумывал другие формы затяжки дела. Когда Елизавета потребовала от своего посланника доклад о том, как продвигается дело с приобретением замка, то получила в ответ длинное письмо, полное лестных витиеватых изречений. На что в сердцах воскликнула: "all 'Blarney'!". А замок в результате остался в руках своих хозяев.

Еще есть всякие легенды о происхождении Blarney Stone (который целуют) - что это половина Скунского камня, на котором в старину короновали королей Шотландии. И она была получена совсем древними хозяевами замка в награду за помощь шотландскому королю Роберту I - но стоп! я кажется забыла, что не путеводитель.

Ларка высмотрела на плане и затребовала за те же деньги еще какой-то домик, совсем поздний, и мы к нему тоже прогулялись.

Еще раз поглядели на обширные, роскошные сады, заложенные Джеймсом Джоном Джефферисом очередным владельцем замка в середине XVIII века.

В общем получилось неплохо, потому что с внутренностями замков у нас наблюдался явный недобор, а тут мы вроде тему внутренностей раскрыли.

Теперь поехали в Корк обедать. Корк - большой город, третий по величине в Ирландии. Меня посетила очередная гениальная идея, что мы выберем себе рекомендованный ресторанчик из путеводителя и направим на него Сережу, раз уж они (Сережа и путеводитель) у нас есть. Тем более что выбранный ресторанчик оказался на Английском рынке, который так и так - одна из главных достопримечательностей Корка. На парковке, найденной Сережей, не оказалось свободных мест, но он, умница, нашел другую. Дошли до угла St Patrick’s Street и Grande Parade, где обещал быть Английский рынок – нет никакого рынка! Спросили у старичка со старушкой, где мол рынок – и они показали, где входы на него. А мы мимо проходили и не заметили, потому что в воскресенье рынок закрыт! А если б был открыт, чует мое сердце, там было бы интересно... Не солоно хлебавши, пошли искать еду стихийно. Нашли ее в каком-то пабе с ненавязчивым футболом: взяли две бараньи ноги и одного салмона за 12.95 каждый. Ничего, терпимо. Пока ждали жратвы и ее поедали, настало 5 часов вечера. А парковочное время у нас истекало в 18:30. И тут мы почему-то решили, что за парковку хотим платить не 8:80, а 6:60 – то есть надо обернуться за три часа, а не за четыре. То есть осталось гулять полтора часа, ну мы и побежали.

Просто улочка (тут мы обедали)

Просто площадь. А мини подъемные краны – это у них такие в городе фонари, похоже - фирменная марка города

набережная

еще одна

Вот какие милые плиточки на полу. Нет, это не названия улиц на домах, все эти таблички прибиты на тротуаре одной улицы (вот только не помню, какой). Похоже, это названия старых переулков, которые выходят на эту улицу, и без табличек их просто не заметить - там иногда дверь, иногда - подворотня. Что-то вроде лионских трабулей.

Ну и наконец-то Лимерик. Правда не в Лимерике, а в Корке. Зато в сопровождении красивого загадочного наха

Рванули на Fort Elisabeth, оттуда обещали классный вид на город. Может он и есть, но ступеньки наверх были перегорожены решеткой. Черт его знает: может ремонт, а может воскресенье, а может 5 часов вечера. Зато там оказалось самое красивое окно в Корке

Теперь побежали через две реки смотреть церковь св Анны. Церквей там дофига, но эта обещала быть самой лучшей, к тому же пестренькой. Хотела ее щелкнуть, не нахожу фотика. Во блин! Наверное в машине оставила... Ну вот она примерно такая, пестренькая в том смысле, что с разных сторон из разного цвета кирпича построена. Здесь, натурально, ничего такого не видно

Очень спешили вернуться к 18:30 и успели! Заплатили 6:60, приходим на парковку – а она совершенно пустая: одна-единственная машина стоит – и та наша. И тут я вспоминаю зрительной памятью, что на входе-въезде в парковку было написано: Closes strictly at 6:30 pm! Тут все сильно занервничали и побежали к машине рысцой. Подходим – и видим, что переднее окно открыто (талончик для парковки брали, да), а фотоаппарат преспокойненько себе лежит на заднем сидении... В общем, порадовались мы на благородных (или ненаблюдательных) коркцев и поехали дальше - отметив данное происшествие как тот редкий случай, когда жаба давит на пользу дела.

Насчет дальше мы снова долго думали, куда. Книжки манили в Кинсейл, который в 30 км южнее Корка. Это не на столбовой дороге, и народ туда вроде не ездит, именно по этой причине. Думали-думали, потом все-таки решили поехать в Кинсейл и там ночевать: во-первых, город курортный и местечко найдется, во-вторых, если следующая достопримечательность у нас по курсу – замок (а она замок), то неплохо бы разбавить два замка маленьким портовым городком.

Приехали, принялись искать B&B. Ларка говорит: хочу на горке. Левка говорит: хочу «с видом на море и обратно» (а сам имеет в виду «в центре»). А мне ваще-то все равно. Ну приезжаем мы в самый гадюшник, становимся в стратегическом месте между тремя B&B и идем проверять. Вразвалочку и с победительным видом, потому что завтра понедельник, кому нужна ночевка в будний день? Однако все три отельчика, на наше удивление, оказываются заняты. Немного в стороне – отель-ресторан под нежным названием «The White Lady». Там для нас есть тесная комната за 100 денег с видом на улицу и честным предупреждением, что сегодня в ресторане дискотека до половины второго.

Выезжаем из города по приморской набережной, уж не зная, что и думать: видать судьба ехать на горку и неизвестно как далеко (Ларка заметила на улицах несколько ненормальных машин и решила, что автопробег доехал и досюда, а следовательно фиг мы найдем ночевку). И вдруг замечаем, отъехав километра два - Waterside B&B: и на горке, и с видом на море и обратно! Вот так вот!

Просторный трехместный номер, за 105. – А как вас зовут? – спрашиваем хозяйку, затаив дыхание. Смотрит он и отвечает: Агафон. – Филис. Вот ты черт, не вышло. Ну ничего. Тем более что на завтрак было предложено целое меню и из него можно было выбрать:

Full Irish Breakfast
Pancakes with Syrup
Kippers with Tomatoes
Salmon with scrambled eggs

Ну мы и заказали всего понемногу, кроме, разумеется, полного ирландского. Вечером еще пробежались вдоль моря до города под мелким дождиком. 15 минут до центра, очень рекомендуем.

Продолжение следует.

---

а что? неплохая подборочка

2010-11-08 17:44:21 (читать в оригинале)

«Gainsbourg (Vie héroïque)» – довольно неожиданно, но вот отличный фильм, повод побороть лень и написать про все остальные. Переводится на русский как «Генсбур. Жизнь героя», однако в российский прокат фильм выпустили под названием «Генсбур. Любовь хулигана». То ли чтоб привлечь широкую публику, то ли просто предположив, что потенциальный зритель не уловит иронии в названии. А дублировал главного героя не больше не меньше, чем сам Шнур (Генсбур, как известно – его кумир). Только говорят, что Шнур пересказывает песни голосом, и это не есть хорошо (а нам повезло - была копия с субтитрами). Вот вам две (1, 2) отличные рецензии моих френдов: mishustix и clair_cinema. Это взгляд со стороны знатоков французской песни (что редкость), а взглядов с стороны кинолюбителей (что не редкость) сами отыщете. Но вот что я хочу сказать по этому поводу. Понятно, что любителям французской песни фильм подарит немало приятных сюрпризов. Однако зуб даю, что интересно будет не только им (нам), и не только любителям-обожателям Генсбура, но и тем, кто впервые слышит это имя. Потому что о том, кто такой Серж Генсбур, ставший легендой еще при жизни, культурный и просто человек должен знать, а картина об этом не врет. Режиссер – Жоанн Сфар, известный художник-график, поставил фильм по своему же комиксу и говорит в финальных титрах, что слишком любит Генсбура, чтобы изобразить его реальным, а вымысел его интересует больше, чем действительность. Как-то так там сказано, точно не помню – но смысл такой, и возможно, благодаря именно этому подходу, автору удалось создать не только качественный байопик, но и самостоятельное художественное произведение.

Наконец-то посмотрели «Любовное настроение» («In the Mood for Love»). Оно действительно шедевр, и Вонг Кар Вай – гений, и оператор его Кристофер Дойл тоже, и кино – очень-очень High Artistic Quality, просто таки симфонического совершенства. Редкой красоты картинка, великолепный саундтрек, точность и многозначительность жестов и движений героев (говорится совсем не то, что произносится), напряженный внутренний ритм и интрига, которая меня действительно зацепила. Но однако, как настойчиво и неуклонно эти ленинградские интеллигенты герои стремятся убежать от своего собственного счастья! и отсюда – невнятный и непонятный финал. И хотя из всех дальневосточных фильмов этот оказался ближе всего к моей закоснело-западной ментальности – но увы! и тут облом. Видимо, в моем случае запад и восток не встретятся никогда. В Википедии написано про два нестандартных художественных приема, использованных в фильме, это интересно.

«Карты, деньги, два ствола». Еще один шедевр посмотрела, который все уже видели давно, а я отстала от жизни: «Lock, Stock and Two Smoking Barrels». Остальные участники смотрели по второму разу, и резонно. Потому что при первом просмотре только ясновидящий может понять, какие бандиты наши, какие бандиты главные злодеи, и где просто бандиты, необходимые для построения сюжета. А вот со второго раза зритель уже может перестать крутить в голове разнообразные догадки и начать получать удовольствие. Но я бы во второй раз не стала смотреть, будь оно хоть дико смешно и шедеврально снято. Разве что от сильного безделья. Потому что сей замечательный фарс из жизни истэндских гангстеров ничего не добавляет ни уму моему, ни сердцу.

Так, наверное, нельзя говорить. Что добавляет моему уму и сердцу коэнская «Просто кровь»? Ничего. И тем не менее, когда смотришь такой шедевр – лишних вопросов не задаешь, а просто сидишь с открытым ртом и балдеешь. «Blood Simple» – первый фильм братьев Коэнов – и уже 5 звезд, и High Artistic Quality (и молоденькая Френсис Мак Дорманд, что немаловажно) – в общем, готовый коэнский шедевр. Разве что малого не хватает – их фирменного подспудного юмора: видимо, он уже позже появился. То есть юмор тут тоже есть, но только в сюжетных поворотах, так что его и юмором не очень назовешь. Этот фильм мы случайно недосмотрели раньше, потому что Коэнов смотрим все.

С большим удовольствием посмотрели «Сэвиджей» («The Savages»). Есть в этой картине и доброта, и юмор, и житейская мудрость, и о чем подумать. Концовку бы другую, не такую хеппи. То есть в жизни это хорошо, когда хеппи, а в искусстве тоже хорошо, но как-то не так. Все равно славный фильм. shewolf20, дорогая – спасибо за рекомендацию. Левка, кстати, сказал, что ему хеппи не мешает, он добрый.

«Le parfum d’Ivonne»: «Аромат Ивонны» неуловимого Леконта. Прекрасно снят и вначале много обещает – а кончается пшиком. Знаете, эти замечательные рецензии на киносайтах, когда все содержание и смысл картины дается в двух строках – ну например: «Стареющий Виктор вспоминает прекрасные дни 1958 года, когда в швейцарском отеле на озере Женевы он познакомился с очаровательной Ивонн, и аромат ее духов остался с ним навсегда…» Так вот здесь это как раз все содержание и есть, ничего больше. Ну хоть какой-то сюжет должен быть у фильма? В результате Леконт по-прежнему неуловим. И совсем не так, как неуловимый Джо, которого никто не хочет поймать. Я-то Леконта хочу, а он все никак не ловится.