Пестренький Голосов: 2 Адрес блога: http://sova-f.livejournal.com/ Добавлен: 2007-11-11 14:36:07 блограйдером Lurk

Марокко - 4

​Касабланка – Рабат – Шелла – Касба Удайя – Мекнес – Волюбилис – Фес – Ифран – Оазис Тафилалет – дюны Мерзуга – Эрфуд – оазис Тингир – ущелье Тодра – каньон Дадес – дорога 1000 касб – Варзазат – устье реки Драа – Тамгрут – Варзазат – Таурирт – Айт-Бенхадду – перевал Тизн-Тичка – Марракеш (мечеть Кутубия, дворец Бахия, усыпальница династии саадитов) – сады Мажореля – поездка в Высокий Атлас (Асни – долина реки Урика) – Марракеш – Эсауира – Сафи – Эль-Джадида – Касабланка

Начало: 1, 2, 3

Сегодня ресторанный дворец выглядит так

А так – очередной таджин

Впервые нам демонстрируют фокус с разливанием чая. Говорят, чем с большей высоты разливают – тем уважаемее гости. У короля есть два специальных человека, которые встают разливать чай на лестницу. Надеюсь, это не взаправду. Этот мужик чай разливал очень весело и вдохновенно, под аплодисменты группы

Я с ним поговорила по-французски – была уверена, что он француз. А он бербер. Оказывается, они бывают всевозможного происхождения и расцветок. Это не народ, а общее название для множества племен. Их около 35 млн, откуда пришли – никто не знает. Темнокожие берберы называются туарегами, есть и белые, и рыжие берберы. Гаплогруппы (знай наших!) показывают, что у этих может быть связь с ирландцами. Берберы – это общее название принявших ислам в VII веке коренных жителей северной Африки. По религии — в основном мусульмане-сунниты. Берберы не являются этнически и лингвистически полностью однородной группой, проживают чересполосно с арабами. Название «берберы», данное европейцами по аналогии с варварами из-за непонятности их языка, не употребляется самими берберскими народностями,они называют себя «амазиг».

Берберы – народ устного слова, письменность у них не в почете, фольклор передается устно. Язык из группы семитских, и алфавит у них свой. Предыдущий король Хасан II не разрешал пользоваться этим алфавитом (писали латиницей), а нынешний Мохаммед VI разрешил. Вот он какой хорошенький, берберский алфавит – похож на набор математических знаков. Предпоследняя буква (похожая на «ж») является его символом. С легкой руки Алиски народ понакупал кулончиков такой формы и называл их «буквой зю».

Из Вики: Значительная диаспора берберов имеется во Франции, из неё происходит ряд известных личностей. Да, да! За остальных не скажу, но про французских певцов целиком и полностью поддерживаю.

Это мы, кстати, отвлеклись от дворца-ресторана – а вот там была какая прекрасная дверь.

План по магазинам не выполнен! Сегодня покупаем ковры

Привезли нас в лавку, рассадили в большой комнате, увешанной коврами. Опрыскали розовой водой, напоили мятным чаем, так что клиент размяк и уже готов к покупательным действиям. А тут еще и мужик артистичный попался: «У моего отца маленький караван, 50 верблюдов...» – зажег аудиторию только так

Поэтому когда выносили ковры, в зале стоял полный «ах». Выложили перед нами ковров несколько типов: берберские из верблюжьей шерсти (зимний и летний), бедуинский, туарегский и еще какой-то

Узоры обалденно красивые, говорят, Пауль Клее ими вдохновлялся. И группа тоже вдохновилась на приобретение ковров, как минимум половина. Ритка, как всегда, выступала моделью

Мы с Л. поахали над красотой этого всего, вспомнили, что дома никуда эти ковры и коврики пристроить буквально невозможно, и вышли погулять. Озираясь на площади, встретили местного чувака, признавшего в нас иностранцев. "Откуда вы? – Из Израиля. – Ааа! У вас там певец есть, Шломо Бар – так вот он из нашего города!" Это к вопросу о том, как в Марокко относятся к израильтянам. Правильно Лиза говорит: из североафриканских стран Марокко – наш самый близкий друг.

Теперь едем в знаменитое ущелье Тодра.

Ущелье узкое и глубокое, мы на дне.

Только вот как его сфотографировать-то? Как-то так

Правда, туристизировали его сильно.

Соблазняют буквой зю. Туареги (чернокожие бедуины) одеты в яркий синий цвет, как им положено по классике.

И последнее место на сегодня – каньон Дадес. Очень эффектное место! Не зря делали крюк

Эта сегодняшняя дорога называлась "дорогой 1000 касб". Впереди нас ждут еще три тысячи, а сегодня – наконец, ужин и две ночи в Варзазате.

​12.04.2017

Отель наш называется «Hotel Riad Tichka Salam». Riad? Риада (в переводе с арабского означает "сад") – это традиционный марокканский дом или дворец. Риады обычно имеют внутренний дворик с садом, откуда естественный свет проникает во все комнаты дома. Двор, освещенный солнечными лучами, окружен, как правило, с трех или четырех сторон крытой галереей с колоннами, на которую выходят салоны и гостиные первого и второго этажей. У риада редко когда бывает один этаж и еще реже – больше, чем два жилых.

Хм, ну да, типа того... Вообще-то есть даже бассейн, но мы его не освоили.

На завтрак в этом риаде нам досталось мало – ни яичницы, ни просто вареных яиц, ни даже йогурта, только два вида блинчиков ("малауах" и что-то типа "лахуха"), огурцы с помидорами и картонная колбаса. И ужасный апельсиновый сок. На вид – как живой, а внутри ужасный. Кто-то, правда, рассказывал, что видел на одном столе яичную скорлупу – видимо, кто первый встал, того и тапки (вот не запиши я этого в походный дневник – забылось бы через неделю, а так останется; ну, пусть будет – правда жизни).

Сегодня мы садимся на джипы и едем путешествовать по горам Среднего Атласа. Это как бы подарок от фирмы Каспи.

Это долина реки Драа – самой длинной реки Марокко. Небезынтересно узнать, что израильская фамилия Дери (министр у нас есть такой) происходит именно отсюда.

Проезжаем мимо какого-го села

совершенно непарадного и аутентичного. Дети смотрят на нас во все глаза

Вот осел в противогазе. Осел настоящий, противогаз – нет (что-то вроде намордника, против внеурочных трапез).

Ладья, как есть ладья. Даже, пожалуй, тура, как я называла ее в детстве

На самом деле довольно скучно. Говорят: вот это можно сфотографировать. А не хочется

Дальше не лучше. Завезли в оазис, чтоб мы, так сказать, потрогали его руками. То есть походили по нему ногами.

Опять привлекаем несколько навязчивое внимание местной молодежи

И вот вы смотрите картинки – тут все такое свеженькое да зелененькое, да? А на самом деле жара жуткая, а под ногами песок

Сова – существо нежное, ей не стоит десять минут рассказывать под палящим солнцем про финиковые пальмы, которых и в Израиле полно, и заставлять ее сорок минут месить оазисную пыль тоже не стоит. Тем не менее наблюдаем технику взбирания на пальму (некоторые из наших удачно осваивают, фото хранится в редакции).

Вообще я сегодня решила, что организация все-таки страдает в этой поездке. Можно было бы почетче и поэнергичнее все организовать, так чтоб домой, к примеру, раньше возвращаться и на жаре меньше торчать. Но не забываем – Магриб, тут свои порядки. В серой шинельке – еще один местный гид

Потом мы приехали в Загору, стоящую на другом краю Сахары, и сфотографировались на фоне знаменитого указателя: "Тимбукту - 52 дня". Я так и не поняла, как надо говорить: "Томбукту" или "Тимбукту". Википедия обзывает "Тимбукту устар.", но сама продолжает называть его именно так. Так вот, один из важных караванных путей, соединяющий Марракеш и Тимбукту, как раз проходит через Загору ("Загора", кстати, связана не с горами, а с Сахарой).

Сегодняшний дворец-ресторан находится в шикарном отеле

А кормят нас вот в этой беседке (без кондиционера, сегодня все против меня).

Еда все-таки более дорогая, чем я предполагала для такой страны: 100 денег за таджин, а суп – от 30 до 50 (чтоб перевести в доллары, дели на 10). Конечно, мы, как правило, в шикарных (в смысле антуража) ресторанах обедаем, но все-таки. Меню здесь оглашают в устной форме (не везде, но и не одиночный случай). То ли это издержки берберской нелюбви к письменности, то ли особенности обслуживания организованных групп. Таджин-4 и салат

Я страдаю, от жары и от скуки (полчаса пока примут заказ, потом еще невесть сколько, пока принесут). Тут этого не видно

А тут видно (ну, и по ворчливому тексту видно, наверное, весь день). Самовары разных видов, как вы, наверное, успели заметить, – непременная принадлежность общепитского интерьера.

Как всегда, из неудобной ситуации пытаюсь найти выход. Нашла рядом с обеденной беседкой какой-то домик опять же типа дворец – а внутри темно и относительно прохладно, отсиделась там половину обеденного времени. Все-таки с чем в Марокко хорошо – так это с дворцами.

В Загоре же мы прошлись по бывшему еврейскому кварталу

(тут касба районного масштаба).

Кстати, забыла рассказать, что в Марокко проживали три группы евреев: 1) изгнанные из Испании и позже из Португалии – сефарды, говорили на ладино, 2) те, что издавна жили в Марокко, говорили на арабском, 3) берберы, обратившиеся в иудаизм, говорили на берберском (они-то, видимо, и жили в этом квартале). Израильские фамилии Охана, Охаюн – скорее всего берберские.

Тут, говорят, синагога у них была

Потом поехали в Тамгрут – небольшое селение, известное своей керамикой и суфийской библиотекой.

Библиотека колоритная такая, четыре тыщи ценных манускриптов в ней хранится. Какую-то речь нам произнес древний-предревний чувачок в инвалидном кресле – прямой наследник того святого суфия Сиди, который основал библиотеку. К нему, говорят, приходят люди с душевными и прочими проблемами, дают 10 денег, в обмен Сиди пишет что-то на бумажке. Клиент приходит домой, бумажку кладет под кровать. Если проблема разрешается, клиент возвращается и добавляет еще 10 денег. Если не сбылось – не помню, какой дальше алгоритм. Фотографировать, заразы, не разрешают. Так что откуда здесь этот манускрипт – даже не совсем понятно мне

А потом нас снова забросили в Сахару, повидаться-попрощаться. Сахара занимает четверть африканского континента, но задевает Марокко только уголком – точнее, несколькими уголками. Вчера мы видели один, а вот тут теперь второй.

Запечатлеть следы древних цивилизаций. Кстати, не помню, говорила ли я: в Марокко на удивление чисто, этот след случайно сюда затесался

У Л. сегодня, напротив, довольный вид. Странный головной убор объясняется тем, что мы сегодня на джипах, а шляпа вчера спряталась на верхней полке автобуса и не захотела выходить и даже показаться.

Семейный портрет с Шапирами. Саша-Лиля, какое по счету это наше совместное путешествие?

Сегодня пустыня Сахара еще оранжевее, чем вчера – к тому же мы ее видим в последний раз. Пусть это будет поводом попробовать пересказать жутко интересные вещи про пустыню, которые рассказывала нам Лиза вчера в автобусе.

Например, про то, как образуются дюны и барханы (барханы – это ползучие дюны). Их наносит ветрами, которые называются Trade winds (пассаты, муссоны – именно они несут торговые суда в ЮВА и обратно).

Про разные ветра, которые в то же время один и тот же. Здесь в Африке он называется самум, в южную Европу приходит под названием фен, и дальше немного напитывается влагой и тогда называется сирокко. А когда он приходит к нам в Израиль (с другой совсем стороны), мы прекрасно знаем, как он называется (о-хо-хо). Про то, что в Европе преступники, совершившие преступления в дни такого ветра, получали послабление.

Про смерчи, которые могут унести целую армию. Например, Геродот описывает, что в 525 году до нашей эры персидский царь Камбис II направил армию, состоявшую из 50 тысяч солдат, в оазис Сива, чтобы уничтожить храм оракула Амона, и армия вся целиком исчезла в пустыне. Современные историки думали, что это легенда, а недавно обнаружили в пустыне большое количество человеческих костей, черепки глиняной посуды, фрагменты бронзового оружия, наконечники стрел и другие предметы. Вероятно, могучий смерч засыпал армию песком.

Про миражи. Раскаленный воздух над пустыней особым образом преломляет солнечные лучи, так они и возникают. Про этот случай Лиза рассказывала своими словами, а я процитирую прямо из книги. Широко известен рассказ о том, что произошло в Алжире в прошлом веке с отрядом французских кавалеристов. Они двигались по пустынной местности. А впереди в нескольких километрах, проходила стая фламинго, Когда птицы вступили в полосу миража, каждая из них стала похожа на арабского всадника: перед французами на горизонте вдруг появился большой отряд противника! Иллюзия была настолько сильной, что командир остановил солдат и послал одного из них на разведку. Лишь когда тот подъехал ближе к стае птиц, его тревога рассеялась. Но как только сам разведчик вступил в полосу миража, не спускавшие с него глаз солдаты увидели, что ноги его лошади приняли огромные размеры, а сам он оказался сидящим на каком-то фантастическом животном высотой в несколько метров, шествующем по обширному озеру. Есть даже специальные карты миражей.

Еще в пустыне живут джинны. Вообще они всегда живут на границе двух миров – в дверях, в колодцах. Кожевенное производство тоже без них не обходится. В пустыне они дают себя знать через камни, которые стонут по вечерам. Когда в камне есть отверстие, днем камень нагревается и воздух в нем тоже. А вечером камень охлаждается, воздух выходит и протискивается со стонами через маленькие отверстия.

Про животных в пустыне. Звери водились тут, когда на месте пустыни была саванна. Сейчас все ушли, кроме фенека (хищник такой, пустынный лис). Есть еще специальный пустынный слон, который пять дней может не пить (держит воду в специальной сумке под языком), их тоже очень мало (еще бы!). И антилопы такие бывают специальные, тоже непьющие.

Напоследок заглядываем в местный магазинчик керамики, она здесь другая, нежели в Фесе. И наконец – домой, в риаду нашу.

Сегодняшняя экскурсия придется по вкусу ценителям неизбитых туристических маршрутов и новых впечатлений: мы отправимся в настоящую экспедицию по горам и долинам Высокого Атласа. Это в программе так написано – на самом деле, сегодня у нас Средний Атлас, а Высокий будет еще через пару дней. Я бы сказала, что не случайно этот трек не избили. Но во-первых, дареному коню и т.д., а во-вторых, я вам рассказывала анекдот «а ребятам нравится»? Ну вот, ребятам вполне понравилось, а я – придира.

Во всех остальных странах мы спешили вернуться в отель пораньше, так как и рабочий день у водителя до семи вечера, и столовку на ночь закрывают. А здесь, выходит дело, дикий капитализм и время ничем не ограничено. Четвертый день приезжаем в отель в пол-десятого ночи. И покушать перед сном. Отдыхаем, чо.