Это цитата сообщения lach Оригинальное сообщениеРежимы съемки на зеркальном фотоаппарате
Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф — собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека — выбрал «портрет», снимаешь деревню — «пейзаж». Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.
Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом — когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных («творческих») режима, за непонятностью которых их решено было «временно» забыть.
Режимов этих в обычном фотоаппарате — не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:
P — просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число («экспопару»), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму «авто», с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима «авто» (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
A (или Av) — режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат — выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как «большая дырка», закрытая, например, 16 или 22, наоборот — большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше — просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться «максимальной резкости» для конкретного объектива — если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.
S (или Tv) — режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат — диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно «ухватить» только на 1/250 сек. — тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки — к примеру, при съемке с проводкой.
M — полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр.
Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки — так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку — для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.
Sv — режим приоритета чувствительности, сходный с программным режимом (P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с возможностью быстрой коррекции пользователем
TAv — режим приоритета диафрагмы и выдержки, когда пользователь устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат — требуемую чувствительность матрицы
A-Dep — режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости, применяется для проработки как переднего плана, так и заднего — при этом фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет диафрагму (и выдержку).
Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon — трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.
Это цитата сообщения lach Оригинальное сообщениеКак сфотографировать молнию? Уроки фотографии
На самом деле, молнию сфотографировать несложно. Две вещи необходимы в первую очередь – штатив и терпение. Наличие грозы подразумевается. Потратьте несколько минут – предварительно установив штатив с фотоаппаратом – на наблюдение за надвигающейся грозой. Это позволит предполагать, когда и где ударит молния. Кстати, стоит заранее подумать о том, чтобы фотоаппаратура и фотограф не попали под «удар стихии»: не забывайте, что фотографическая техника и вода полностью несовместимы в подавляющем большинстве случаев. Помните и о порывах ветра, способных с легкостью опрокинуть штатив, а вместе с ним и фотоаппарат с любимым объективом.
Продумайте композицию снимка заранее. Несколько советов: Чаще всего основным действующим лицом будет молния – поэтому располагайте линию горизонта низко. Продумайте передний план: неплохо найти интересный силуэт – дерево или здание. Это подчеркнет перспективу и сделает фотографию содержательнее.
Фотографируйте в ручном режиме. Переключите объектив на ручную фокусировку и установите его на бесконечность, чтобы автофокус не рыскал из-за недостатка освещения.
Используйте открытые диафрагмы (если только композиция не требует резкого переднего плана)
Используйте низкие значения ISO (Кроме всего прочего, это избавит от лишнего шума на длинных выдержках)
Если съемка происходит вечером или ночью: установите режим Bulb – кстати, спусковой тросик будет далеко не лишним – откройте и держите затвор открытым, пока не ударит молния. Если – а чаще всего так и происходит – Вы фотографируете в городе, то лучше предварительно сделать тестовый снимок с выдержкой около 30 секунд – для того, чтобы посмотреть, не засвечен ли снимок при такой выдержке: в городе много неявных источников света и даже за 30 секунд можно переэкспонировать снимок. Определите, какая выдержка будет оптимальной и снимайте серию с этой выдержкой.
Если гроза дневная, то выставляйте отрицательную компенсацию экспозиции на 1 – 2 ступени меньше предлагаемой автоматикой фотоаппарата – это поможет выделить разряд. Днем снимайте несколько снимков подряд с выдержками от 1/15 до 1/30 секунды – чтобы с одной стороны не пропустить разряд, а с другой – не переэкспонировать снимок.
Бодибилдинг – это спорт лучших! Лучших, даже не потому, что это лучшие атлеты, уникумы, а просто потому, что для бодибилдинга необходима хорошая генетика. Можно набрать массу, стать сильнее, но в конечно итоге, если у человека нет адекватной для этого спорта генетики, то ловить на профессиональном подиуме ему нечего. Очень удачным в этом плане оказался знаменитый [...]
Это цитата сообщения lach Оригинальное сообщение20 удачных поз для фотосессии девушек
Эта памятка из 20 лучших поз для фотосъёмки девушек может выручить вас в сложной ситуации. Многие фотографы используют подобные приемы как во время самой фотосессии, так и во время подготовки к ней.
Позы, описанные в этой статье, приводятся в качестве рекомендаций. Лучше сперва обсудить эти позы с вашей моделью, особенно если у нее небольшой опыт в фотосъемке. Так же полезно подсказывать модели самые удачные именно для неё позы. Такое общение дает отличные результаты, и вы оба будете чувствовать себя более уверенно.
1. Очень простая поза для начала портретной съемки. Попросите модель посмотреть на вас через плечо. Обратите внимание, как необычно и интересно может выглядеть портрет, если просто снимать его с непривычного ракурса.
2. В портретной фотографии положению рук уделяется мало внимания. Однако вы можете добавить своим снимкам определенное настроение, если попросите модель немного поэкспериментировать с положением рук вокруг головы и лица. Не забывайте, что в кадре не должно быть развернутых ладоней, снимайте ладони только сбоку!
3. Возможно, вам уже знакомо такое правило композиции, как правило третей. Вы можете не только располагать объект съёмки в определенных точках, но и использовать диагональные линии или наклонять камеру. Таким образом вы добьетесь интересных и необычных ракурсов.
4. Очень милая поза для съемок сидящей модели. Колени должны быть сомкнуты.
5. Еще одна открытая и привлекательная поза для лежащей модели. Вам нужно будет опуститься и сделать снимок с нижнего ракурса.
6. Вариант позы для лежащей модели. Руки так же можно положить на землю. Очень хорошо подходит для съемок на свежем воздухе, например в траве или на цветочном лугу.
7. Универсальная простая поза, которая, тем не менее, выглядит просто роскошно. Вам нужно будет спуститься и снимать практически с уровня земли. Затем двигайтесь вокруг модели, делая серию снимков. Также попросите модель менять положение головы и рук.
8. Еще одна простая, но эффектная поза для женщин с любой фигурой. Попробуйте поэкспериментировать с положением рук и ног. И не забывайте, что фокус должен быть на глазах модели!
9. Очень милая поза. Одинаково хорошо подходит для разных мест съемки: модель может расположиться как на кровати, так и на земле в траве или на песчаном пляже. Снимайте с небольшой высоты и делайте фокус на глазах.
10. Великолепная и в то же время простая поза для сидящей модели.
11. Еще одна простая и располагающая поза для модели, сидящей на полу. Попробуйте снимать с разных ракурсов.
12. Отличный способ продемонстрировать хорошую фигуру вашей модели. Отлично подчеркивает силуэт при съемке на ярком фоне.
13. Простая и непринужденная поза. Возможно множество вариаций. Попросите модель поворачиваться и поэкспериментировать с положением рук и поворотом головы.
14. Еще одна очень простая и элегантная поза. Корпус модели немного повернут в сторону, руки в карманах.
15. Легкий наклон вперед может дать вам очень привлекательный ракурс. Это отличный способ подчеркнуть формы вашей модели.
16. Очень чувственная поза. Модель держит руки за головой, что подчеркивает изгибы ее тела. Подходит для всех типов фигуры.
17. Для фотографии в полный рост доступно бесконечное множество вариантов. Эта поза – просто отправная точка. Попросите модель немного повернуться, поменяйте положение головы, направление взгляда и т.д.
18. Расслабленная поза модели, стоящей ровно и прислонившейся к стене. Не забывайте, что модель может не только прислониться к стене, но также опереться на нее руками или ногой.
19. Обратите внимание, что кадры в полный рост достаточно специфичны и лучше всего подходят для стройных моделей. Секрет позы прост: тело должно быть изогнуто наподобие буквы S, руки расслаблены, вес распределен только на одну ногу.
20. Изящная поза для стройной модели. Возможны разные варианты. Чтобы найти лучшую позу, попросите модель медленно двигать руками и изгибаться. Когда вы заметите хороший вариант, попросите моде