С миру по нитке - голому рубашка, но собрать эти ниточки в один клубок - ой как непросто. Десятки тысяч разного рода благотворительных учреждений и миллионы волонтеров пытаются помочь жертвам войн и болезней, занимаясь сбором пожертвований. К сожалению, порой львиную долю этих пожертвований приходится тратить на материальное поощрение самих волонтеров и «благотворительной бюрократии». А что если поручить эту работу не людям, а... роботам?

Подробнее..

Дьявол носит не только стильную одежду Prada, но и стильную обувь. Но насколько эта обувь оригинальна, настолько она и чудна, – вот такой вывод я сделала после «пробежки» по интернет-журналам моды. Недавно известный итальянский бренд представил новинку сезона – уникальные сапоги-туфли, некий гибрид летней и зимней обуви. Лимитированная серия сапог Mary Jane Leather Boots была [...]

ранним-ранним утром, часа за полтора до рассвета, мы вылезли из тёплой коечки, глотнули кофе и поехали праздновать.
было очень тяжело, но мы справились. и с рассветом оказались на озере в том месте, куда "впадает" ледник Перито Морено.




катер подвёз нас почти к самой стенке ледника, чтобы мы ещё раз подумали, хотим ли мы праздновать именно так. больше всего мне хотелось, чтоб экскурсия продолжилась, а праздник мы бы как-то отложили. но я справилась. и мы поплыли туда, где ледник выползает на сушу.




дальше предстояла небольшая прогулка по лесу. и я думала, может, я тут подожду, а Ильюша пусть слазает, отпразднует, а я его встречу внизу счастливой такой улыбкой. о уха до уха. но деваться было некуда.




надо сказать, что там всё время что-то падало и ухало в воду, а сам ледник выглядел слишком мужественно и очень угрожающе. но я всё равно пошла надевать кошки.




и мы полезли. и лезли, и лезли. вверх, вниз лезли, бочком. и даже перепрыгивали трещины. вниз, оказывается, особенно тяжело. а я-то думала, что тяжелее вверх. видели синюю синь в трещинах и вымоинах, натёки льда отломившиеся куски. чем глубже трещина, тем она синей.




нам надо было увидеть гору над ледником. это было трудно, но всё получилось. мы, как ни странно, её увидели.




и, хотя оба в кошках ходили впервые в жизни, деньрожденные пляски на Перито Морено мы исполнили со всей немалой дури и к ужасу проводника.




и ласточка! ну, такая опасливая ласточка:




потом мы долго спускались, а затем — праздновали, ещё во льду, но уже не так высоко и скользко. виски с ледниковым льдом, мне кажется, — это очень хороший деньрожденный коктейль




мы уходили, а там остались наши кошки




потом мы плыли на катере, потом долго ехали по серпантину, и уже совсем потом мы смотрели на ледяной поток с высоты смотровух у другого, у Северного Склона.
Перито Морено больше, чем Буэнос Айрес.





а потом мы уехали. а там без нас бухало и летело




и я всё никак не могу уложить в голове: мы туда полезли, танцевали там, я пила виски с настоящим многовековым льдом,
и это всё мы. как ни странно, это я. дофига всего не было бы в моей жизни, или бы случилось совсем не так офигенно, если бы не мой прекрасный, мой ненормально любимый Муж.

собственно, Пуэрто Наталес — это слившиеся в одну четыре деревни у реки и на берегу фьорда, так и не ставшие городом. то есть, он считается городом вполне, есть муниципалитет, отстроили набережную, сейчас вовсю обустраивают центральный скверик на центральной же площади. но ощущение деревни не пропало, и объединяющие нововведения существуют номинально, что ли, а четыре деревни хорошо видны, когда идёшь по городу.
хотя на набережной построили будку с туристической информацией, даже туристы там пробегают рысцой: за буклетиком и обратно, на отданные приезжим две улочки, где отели, рестораны и туристические конторы. что объяснимо: вдоль набережной (именно вдоль фьорда, а не с залива) дует, дует сильно, всегда. жизнь там кипит только у бакланов на разрушеном пирсе.


ела чернично-ревенёвый пирог, пила кофе со сливками, ещё мы вкусно ужинали Великим Магелланским Ягнёнком, про которого пора бы уже написать, в самом деле. разглядывали бакланов, немного работали. в Страстную Пятницу вот видели Крестный Ход.
- Магеллан во время кругостветки потерял с командой сутки. и, когда они вернулись, и стало ясно, что они не вовремя отмечали церковные праздники и, главное, куда-то прое... куда-то не туда определили Пасху, их отлучили от Святой Католической Церкви.
с жителями земель, примыкающих к Магелланову проливу, ничего такого не произойдёт. церковные праздники у них, как я увидела, празднуют с не меньшим рвением, чем в Эквадоре, что сложно, потому что в Эквадоре это делают просто вот истово, хотя и не всегда понимая, что именно празднуется.
совсем не сравнить с Аргентиной, в которой как-то всем немножко наплевать.

местные жители
ещё после Аргентины, помимо религиознго рвения, немного необычным нам показалось само население, им полное. волосы вороного крыла, несколько "якутский" разрез глаз, своеобразные бородки у мужчин, жидкие, но которыми явно гордятся. поскольку чилийцы старательно выпускают альбомы о местных племенах и подробные книжки, вроде монографии о последней бабушке из унесённого эпидемией народа в Пуэрто Вильямсе, крови населения довольно узнаваемы.
Аргентина своих индейцев вымела зверски. Чили больше ассимилировала. потому тут нет образцово-показательных деревень, где индейцы продают побрякушки и пляшут под условно-индейскую дудочку. жизнь обыденна, как жизнь: дети идут в школу, тётки — по делам на суше, дядьки — в море. живут по берегу фьорда в обычных домах. отличие лишь в том, что им в тех домах не так холодно, как соседям-аргентинцам, например. и потому в Аргентинской Патагонии в отелях батареи, а в Чили спать холодно, голова мёрзнет. кроме всего того, что я там делала, ещё я мечтала о ночном колпаке.

Пещера Меладона
помимо ревенёво-чернично-калафатового пирога ещё там есть из хорошего вот эта самая пещера. к которой мы тоже, разумеется, поехали. в пещере, нев... нереальных каких-то размеров, жили когда-то доисторические люди, тигры и медведь, который и есть меладон. и ещё там вокруг паслись хиппидоны, что ли. похожие на маленьких лошадок. их доисторические люди, тигры и медведь-меладон съели первыми.
я не спелеолог, даже в душе. потому в пещере мне больше всего понравился вид из неё на горы. дальше там начинается горная гряда, в которую входят знаменитые Торрес дель Пенье.





по дороге назад мы чуть не сбили кондора. который обедал зайчиком. кондор увернулся и сел на дерево подождать, когда мы уедем, чтоб продолжить. но мы сидели в машине, чтоб дождаться. зайчик лежал на дороге.
в конце концов, кондор посмотрел укоризненно и улетел на дерево подальше. думаю, он продолжил сразу, как наш бусик, про который тоже пора уже написать отдельный постинг, скрылся за поворотом.



в день, когда мы уезжали из Пуэрто Наталеса, женился какой-то таксист. поэтому весь местный таксопарк, неожиданно немалый, выстроился в колонну и гудел, почём зря. в тот же день военные, все пятнадцать солдат и пять офицеров, решили устроить парад. к ним присоединились полицейские, которым власти как раз подарили новую патрульную машину, вследствии чего поднимали флаг и дудели в дудку.
весь город ходил на ушах и пускал шарики.
на выезде мы чуть не сбили двух кондоров.

завтрак в пуэрто-натальском исполнении:
капучино с тёртым горьким шоколадом, кусок чернично-калафатово-ревенёвого пирога.
стакан воды, что в Чили, вообще-то, не принято, но хозяйка "Чайного домика на Холме" Каролина — аргентинка. а в Аргентине рюмка газировки или стакан минералки к кофе — по умолчанию.

горушка там, за лодочным сарайчиком, кажется, Эрмано.


Пуэрто Наталес, Чили
Cerritos, Casa de Té