Американский кинематограф с конца 20-х и до начала 60-х гг. называют «Золотой эрой Голливуда». Такое эффектное название было дано отчасти из-за невероятной, сказочной красоты фильмов тех лет. Актеры и актрисы были настоящими звездами на экране и в жизни. Их обожали, им подражали, и боссы голливудских студий делали все от них зависящее, чтобы этот интерес не угасал.

Публика любила своих кинозвезд, охотно шла на фильмы с их участием, и чем роскошнее был фильм, тем больше прибыли он приносил. И, что замечательно, продюсеры высоко ценили труд своих художников. В декабре 1932 года в журнале Fortune в статье о киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) и о ее блестящем существовании даже во времена Великой депрессии, глава студии Ирвинг Тальберг сказал, что без арт-директора Седрика Гиббонса и художника по костюмам Гилбера Адриана успеха не было бы.

Художник по костюмам Гилберт Адриан, которого чаще всего называют просто – Адриан. Художник-постановщик Седрик Гиббонс, известный еще тем, что это именно он придумал дизайн статуэтки «Оскар».

Действительно, самым виртуозным художником по костюмам той поры, умевшим не только придумать великолепное платье для актрисы, но при этом учесть ее характер, фигуру, манеру двигаться и говорить, был Гилберт Адриан.

Адриан 

Режиссер Джордж Кьюкор, снявший большинство романтических фильмов того времени, говорил: «Если у актрисы плохая фигура, то зовут Адриана и он ее прикрывает, если фигура потрясающая, то он подчеркивает все ее достоинства».

Наряды, придуманные Адрианом, остаются вне времени. Они прекрасны и сегодня, а тогда одно только его имя в титрах обеспечивало интерес зрительниц к кинокартине.

Адриан для каждой звезды, с которой работал, создавал образ на экране, который настолько сливался с личностью актрисы, что нередко и в жизни становился частью ее имиджа.

Актриса Джоан Кроуфорд в костюмах Адриана

Эскизы костюмов Адриана часто публиковались в журнале Vogue

А в 1939 году для черно-белого фильма «Женщины» специально был сделан цветной футуристический 10-минутный показ мод, все модели которого придумал Адриан. Для простых американок тех лет это было роскошным подарком.

Художник одевал таких кинозвезд как Норма Шерер, Джоан Кроуфорд, Джин Харлоу. Но особенно известно его сотрудничество с Гретой Гарбо.

Союз Гарбо и Адриана закончился в 1941 году, когда актрисе предложили сняться в фильме «Двуликая женщина». Художник, как всегда, занимался ее платьями, но вдруг студия их забраковала. «Именно из-за Гарбо я оставил MGM. На последней картине они хотели сделать ее девочкой в свитере, настоящей американкой. Я сказал: «Когда гламур заканчивается для Гарбо, он также заканчивается для меня. Она создавала недостижимый образ. Если Вы рассеиваете эту иллюзию, вы разрушаете его. Когда Гарбо ушла со студии, вместе с ней ушло очарование, поэтому и я тоже».

Грета Гарбо и Адриан; Грета Гарбо в платье от Адриана (фильм "Королева Кристина") 

 В 1942 году Адриан открывает вместе со своим деловым партнером Вуди Фюрт (Woody Feurt ) собственный Дом Мод.

Его первыми клиентками были голливудские звезды, а готовые модели одежды приобретали самые известные универмаги в стране. Потенциальные клиенты давно были знакомы с работами художника и не только по фильмам. Уже более десяти лет американские женщины носили копии платьев, придуманных Адрианом для известных кинокартин, официально тиражируемые по всей Америке под маркой «Адриенна».

В Европе шла Вторая мировая война, Париж был оккупирован немцами. А в мирной Америке женщины по-прежнему хотели выглядеть модно и красиво.

Платья от Адриана 1940-е гг.Музей Метрополитен (Нью-Йорк)

В середине 1940-х годов он разработал стиль, который напоминал картины кубистов, таких как Жорж Брак (1882-1963) и Пабло Пикассо (1881-1973). Эти модели платьев так и называются: «Оттенки Пикассо».

Адриан интересовался и абстрактной живописью (вспомним его показ мод в фильме «Женщины» - там однозначно чувствуется влияние Дали и Скиапарелли). В музее Метрополитен находятся его модели, сшитые из ткани рисунок для которой разрабатывал сам Сальватор Дали.

Костюмы Адриана из фильма «Женщины»

Даже из однотонной ткани он творил чудеса.

Еще один излюбленный прием дизайнера, которым он виртуозно пользовался - это работа с тканями в полоску.

Журналист Robert Riles писал: «В течение десятилетия, особенно в годы войны, Адриан был одним из лучших американских дизайнеров. Его влияние ощущалось в каждом салоне мод и распространилось по всей стране, его жакеты и облегающие креповые платья были воспроизведены в разных ценовых категориях. Если судить по количеству его подражателей, он был самым влиятельным дизайнером своего времени. Многим он заменял парижских кутюрье».

Действительно, платья и костюмы «от Адриана» 40-х годов хранятся в музеях костюма по всему миру. Стиль их очень узнаваем: широкие плечи, узкие юбки, графический принцип отделки. Такой силуэт назвали V-Line. В 1944 году дизайнер получил престижную премию Coty от Критиков моды. 

Когда же в 50-е пришло время диоровского нью-лука (New Look) Адриан не захотел подражать новой моде. К тому же, в 1952 году у него произошел сердечный приступ, дизайнер вынужден был закрыть свой бизнес и уехать жить с женой на ранчо в Бразилию.

Гилберт Адриан со своей женой Джанет Гейнор

Он вернулся в Калифорнию в 1958 году для разработки костюмов для мюзиклов «Гранд Отель» и «Камелот». Перед самой премьерой «Камелота», у художника случился второй сердечный приступ и 14 сентября 1959 года он умер. 

Марлен Дитрих и Джоан Кроуфорд в платьях от Адриана

Но для нас, зрителей, Адриан по-прежнему жив, потому что живо его творчество, запечатленное на кинопленке и фотографиях. Его работы служат эталоном гламурного голливудского костюма. Сегодня слово «гламур» носит слегка уничижительный смысл, первоначально же это слово означало «очаровывать». Так вот, костюмы Адриана по-настоящему гламурные, т.е. очаровательные. Как сказала про них легендарный редактор журнала Vogue Диана Вриланд: «они были разработаны для всеобщего удивления».  

Ирина Жигмунд