Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «диафрагма»
Режимы съемки зеркального фотоаппарата 2015-02-08 22:26:43
... выдержки. Диафрагма будет изменятся ... - режим приоритета диафрагмы. Является полуавтоматическим. ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Эта статья предназначена для новичков, которые, купив свою первую зеркалку, уже не хотят снимать в режиме "Auto" и у которых появилось желание делать творческие кадры. Здесь я не буду рассматривать такие режимы съемки, как "Пейзаж", "Портрет" и подобные - по сути, это тот же "Auto", только с слегка подкорректированными настройками.Попытаюсь подробно описать полуавтоматичечкие или ручные режимы M, A, S, P (для некоторых камер это M, Av, Tv, P). Следует заметить, что они присутствуют не только у зеркальных фотоаппаратов, но и у некоторых продвинутых "мыльниц". И так, приступим.
P (Programmed) - по сути является тем же "Auto", но более продвинутым. Вращая колесико селектора вперед-назад Вы можете изменять пару значений выдержка-диафрагма. То есть, при вращении колесика в одну сторону будет уменьшаться время выдержки и открываться диафрагма, в другую - наоборот. Следует заметить, что это работает в условиях достаточного освещения и до граничных значений диафрагмы. При недостаточном освещении ничего меняться не будет для сохранения правильной экспозиции.
S (он же Tv) - режим приоритета выдержки. Является полуавтоматическим. Вращая колесико Вы изменяете значение выдержки. Диафрагма будет изменятся автоматически. В отличии от предыдущего режима, Вам ничего не мешает установить любые значения выдержки. Если граничных значений диафрагмы, при данной выдержке, не хватит для правильной экспозиции, то значение диафрагмы будет отображаться как Lo или Hi. При этом Вы получите темный или пересвеченный снимок.
A или Av - режим приоритета диафрагмы. Является полуавтоматическим. Полностью аналогичен предыдущему. Только вручную Вы меняете значение диафрагмы, а выдержка изменяется автоматически. Им я (и не только) пользуюсь чаше всего, так как диафрагма влияет на глубину резкости и размытие заднего плана.
M (Manual) - ручной режим. Коррекция экспозиции не поддерживается. Значение выдержки и диафрагмы устанавливаются в ручную. Это и определяет экспозицию снимка. Многие "фотографы" утверждают, что профессионалы снимают только в ручном режиме. И тут же начинают принуждать к этому и Вас. Мол, иначе Вы никогда не научитесь фотографировать. Не рекомендую слушать этих людей - ничему хорошему они не научат. Мануальный режим используется, на практике, довольно редко. Например, при использовании старых советских объективов или при использовании внешней мануальной вспышки с одним контактом. Камера "не знает" о ее существовании и в режиме A устанавливает длинную выдержку. Практически во всех остальных случаях автоматика работает корректно и зачастую нет смысла или времени вручную устанавливать выдержку и диафрагму. Вот и все, что я хотел Вам рассказать.
Тэги: выдержка, диафрагма, камера, режим, съемка, фотоаппарат, фотография
Правильная настройка коррекции экспозиции в фотографии. Гистограмма изображения 2015-02-08 22:26:32
... - выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO ... justify;">A (приоритет диафрагмы) - за счет ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Экспозиция определяется тремя параметрами - выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO. Она определяет, насколько темным или светлым получится Ваш кадр и измеряется в EV (Exposure Value). Поправка или коррекция экспозиции может принимать положительные или отрицательные значения, такие как 0.3, 0.7, 1.0, 1.3 и так далее. За все это в камере отвечает экспонометр - датчик, который контролирует количество света, попадающего в объектив. На основе его данных рассчитываются "правильные" значения выдержки и диафрагмы. Эти два параметра еще называют экспопара.
Изменять экспозицию можно тремя различными способами
У этих трех снимков одинаковая экспозиция, А вот методы реализации разные.
Поправка экспозиции осуществляется в режиме съемки: P (программный)- за счет значений выдержки и диафрагмы; A (приоритет диафрагмы) - за счет выдержки; S (приоритет выдержки) - за счет открытия или закрытия диафрагмы;
В режиме M (ручной) коррекция работать не будет. Вы определяете экспозицию сами с помощью значений выдержки и диафрагмы и ISO.
При включенном AutoISO во всех перечисленных режимах корректировка будет происходить и за счет изменения значения светочувствительности.
В зеркальных фотоаппаратах существует три различных метода замера экспозиции - матричный, точечный и центровзвешенный.
Давайте рассмотрим примеры. Как видите, на этой фотке используется матричный экспозамер. Это означает, что замер освещенности производится по всей площади кадра и вычисляется среднее значение. Если посмотреть на гистограмму в верхнем левом углу, то, по правому краю гистограммы видно, что на снимке присутствуют небольшие пересветы неба. И вообще ее бы не помешало немного сдвинуть левее. С этим мы подробнее разберемся после анализа остальных примеров.
Здесь используется средневзвешенный режим замера. Это означает, что оценивается 10-15 процентов кадра вокруг точки, на которую Вы сфокусировались. Он полезен, если Вы хотите, что бы объект на котором Вы сфокусировались был правильно проэкспонирован, а остальная часть снимка Вас не особо волнует. Гистограмма сильно смещена влево. Это означает, что в кадре присутствуют недоэкспонированные темные участки и их довольно много. Зато небо и облака на нем получились неплохо. А здесь используется точеный замер. Этот режим похож на предыдущий, только для замера используется 3-5 процентов кадра вокруг точки фокусировки. Камера сфокусировалась на дереве в центре кадра и замеряла небольшой участок неба вокруг. Поэтому этот снимок получился немного светлее предыдущего. По гистограмме видно, что снимок немного недоэкспонирован, а на небе уже есть пересветы облаков.
Теперь давайте разберемся, что такое гистограмма. Это график распределения яркости пикселей изображения. Горизонтальная ось отображает значения яркости пикселей от черного до белого по возрастающей слева на право. Вертикальная ось - количество пикселей определенной яркости. Для того, что бы увидеть гистограмму достаточно вывести расширенные данные о кадре. Для этого в моем Nikon D3100 достаточно в режиме просмотра нажать кнопку "Вверх". Так зачем и как корректировать экспозицию? В условиях равномерного освещения автоматика камеры, обычно, справляется со своими функциями и Вашего вмешательства не требуется. Но, когда источник света находится за объектам съемки (такой свет называется контровым) или в некоторых других случаях автоматика может ошибиться и какие-то объекты в кадре получатся слишком светлыми, а другие слишком темными. Или, к примеру, Вы хотите сделать снимок более темным, чтобы придать ему мрачности. Для этого и нужна корректировка. Конечно в сложных условиях освещения Вы не добьетесь идеальной экспозиции для всех объектов в кадре, но сможете выбрать компромиссное решение, которое может отличаться от того, что предложила Вам автоматика фотоаппарата. Внимательный читатель со мной не согласится - "А я видел фотографии, где и солнышко сзади светит, и небо синее, и облака на небе красивые и человек на переднем плане стоит, а не темный силуэт....". Да есть такие снимки. Про некоторые хитрости съемки при контровом свете я напишу позже. А вообще, довольно часто для достижения такого эффекта используется технология HDR или брекетинг экспозиции. При этом необходимо делать несколько кадров и "склеивать из них один". Как вы понимаете, без штатива тут не обойтись. Статья об этом будет обязательно.
Итак на каждой цифровой зеркальной камере есть такая кнопка Она отвечает за изменение экспозиции. Для коррекции зажмите ее и вращайте колесико-селектор. При вращении в одну сторону значение будет со знаком "+", в другую - со знаком "-". Если Вы установили значение +1, то принято говорить что Вы увеличили экспозицию на одну ступень или шаг, +2 - на две и так далее. На практике это означает что при значении +1 на матрицу фотоаппарата попадет в два раза больше света, а при +2 - в четыре.
Давайте еще раз посмотрим не этот снимок Здесь мы полностью доверились автоматике. Используется матричный замер - по всему кадру. Камера учла все значения и выбрала что-то среднее. Вроде бы все не так и плохо, но небо белое, облаков невидно, а дом темноват.
Смотрим на следующий пример Здесь я уменьшил значение до -3.0EV, то есть аж на три ступени. В данном случае это очень много, хватило бы и -1.3EV или -1.7EV, но я сделал это для наглядности. Гистограмма сдвинулась влево, то есть снимок недоэкспонированный или, еще говорят, недодержанный. Дом и забор получились темными, зато такое небо с облаками нравиться мне гораздо больше. Хотя, как я писал, его можно было сделать немного светлее. Обратите внимание, поскольку я снимал в режиме приоритета диафрагмы и не использовал AutoISO, то при коррекции экспозиции, по сравнения с предыдущим кадром, изменилось только значение выдержки.
Смотрим дальше Значение +3.0EV. Тут пересвечено практически все. Неба нет вообще, вместо него белый фон. Снег тоже пересвечен. Теней вообще нет. Все ушло в белый цвет. Это очень хорошо видно по гистограмме. К стати, старайтесь избегать пересветов. Если из темных участков можно "вытянуть" что-то в фотошопе или другом редакторе, пусть и с потерей качества, то со светлыми участками это проделать практически невозможно.
Я очень хочу что бы Вы поняли - нет четких рекомендаций и правильной экспозиции. К каждому кадру должен быть свой подход. Хотите снимать в яркий солнечный день темные "ночные" фотографии - отлично. Вам нравится создавать пересвеченые снимки - так почему бы и нет. Правильным будет если вы смотрите на снимок и понимаете, что он получился так как Вы его задумали. А если он при этом еще и нравится окружающим....
Ну вроде бы все. Статья вышла немного путанной. Если я что-то упустил или объяснил непонятно - пишите в комментариях. Буду стараться исправить или ответить на вопросы.
Тэги: iso, выдержка, гистограмма, диафрагма, матричный, режим, снимок, точечный, центровзвешенный, экспозамер, экспозиция
Диафрагма объектива фотоаппарата. На что влияет и как ее настроить 2015-02-08 22:26:04
... justify;">Обозначается значение диафрагмы, к примеру ... механической регулировки диафрагмы. Значение Вы ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Давайте разберемся, что это такое и для чего оно нужно. Значение диафрагмы - один из трех факторов влияющих на экспозицию. То есть, закрыв диафрагму на одну ступень (или, так называемый "стоп") Вы должны поднять значение ISO или установить выдержку длиннее тоже на один стоп. Если коротко - это устройство в объективе, которое регулирует количество света, попавшего на светочувствительную матрицу фотоаппарата. А если совсем уж простым языком - это отверстие в объективе, диаметр которого мы можем изменять. Вот так выглядит открытая диафрагма
А вот так закрытая
Теперь подробнее о том, для чего она нужна, как обозначается и что с помощью ее регулировки можно добиться. Не буду умничать о том как вычисляется диафрагменное число и откуда оно берется - Вам, я думаю, это будет не интересно. Да и мне, если честно, тоже. Обозначается значение диафрагмы, к примеру, так f/5.6, F5.6, 1:5.6 или просто числом 5.6. Вот так это выглядит на объективе Nikon
А вот так на оптике советских времен
Стандартные значения, стопы, диафрагмы: F1.4, 2.0, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22. В современных зеркальных фотоаппаратах существуют и промежуточные значения, например: 4.5, 5, 6.3, 7.1 и т. д. Следует запомнить, что чем меньше число (1/5.6 больше чем 1/8) - тем сильнее вы закрыли диафрагму (отверстие стало меньше). Соответственно меньше света попадет на матрицу Вашего фотоаппарата. А теперь самое интересное, сравните эти два снимка
Первый я снимал используя диафрагму F5.6 (максимально открытая для объектива Nikkor 18-55 AF-S при фокусном расстоянии 55мм). Задний фон размыт (не в фокусе). Второй снимал при диафрагме закрытой до F22 (при этом выдержку пришлось увеличить до 1/4, что не есть хорошо, так как кадр мог получиться смазанным). Часть заднего фона четкая (в фокусе). Более того, если бы перед объектом, на который сфокусировалась камера находились другие объекты, то, в первом случае они были бы размытые, а во втором - четкие. Расстояние на котором объекты остаются в фокусе называется глубина резкости или глубина резко изображаемого пространства - ГРИП. Конечно, глубина резкости зависит не только от значения диафрагмы но и от других факторов (об этом я напишу в отдельной статье). Но ее изменение - один из основных способов управления размытием заднего плана. К стати, рисунок, который получается при размытии заднего фона называется боке. Он зависит от количества лепестков диафрагмы и конструкции объектива в целом. Теперь давайте разберемся, как изменить ее значение. Самый простой способ - используя меню фотоаппарата или колесико для выбора режимов съемки переходим в режим приоритета диафрагмы (обычно в камерах Nikon он обозначается как "A", в Canon - "Av"). И колесиком-селектором выбираем нужное Вам значение. При этом нужную выдержку для правильной экспозиции камера подберет сама. Конечно, значение диафрагмы можно менять и в других режимах. Что бы узнать об этом подробнее, почитайте инструкцию к Вашему фотоаппарату. На большинстве новых объективов нет механической регулировки диафрагмы. Значение Вы задаете в меню камеры она все делает за Вас. Как использовать объективы, в которых такая регулировка присутствует я расскажу в другой статье. Теперь поговорим о некоторых нюансах, которые Вам желательно знать. В объективах со сменным фокусным расстояниям (их еще называют зум-объективами, to zoom - с английского - приближать, увеличивать) максимальное и минимальное значение диафрагмы может менятся в зависимости от фокусного расстояния. Так, например, в объективе Nikkor 18-55 AF-S при фокусном расстоянии 18мм порог значений составляет 3.5-22, а при 55мм 5.6-36. Когда Вы смотрите в видоискатель или на экран дисплея фотоаппарата Вы видите изображение при максимально открытой диафрагме. Она закроется до установленного значения только в момент нажатия кнопки спуска затвора. Поэтому Вы не можете оценить реальную глубину резкости будущего снимка. В некоторых зеркалках, например, в Nikon D90, есть кнопка предварительного просмотра ГРИП. Когда Вы ее зажимаете, диафрагма прикрывается до установленного значения. При этом картинка станет темнее, так как света на матрицу попадет меньше. Эта функция используется довольно редко. Пригодится она может, к примеру, для макросъемки. Наверное многие слышали выражение "светосильный объектив". Так вот, светосила объектива измеряется значением максимально открытой диафрагмы. Объективы 1.8-2.8 считаются "светлыми". Чем "светлее" объектив тем с более короткой выдержкой можно позволить себе снимать при условиях недостаточного освещения. На многих форумах пугают, что при максимально открытой диафрагме на снимке могут появится искажения - хроматические аберрации и виньетирование. Но, во первых, техника не стоит на месте и многие камеры умеют с этим бороться. Во вторых, в большинстве случаев Вы их просто не заметите. Вот и все, что я хотел Вам рассказать.
Тэги: выдержка, диафрагма, закрытая, объектив, отверстие, открытая, размытый, свет, фон, экспозиция
Как избавиться от икоты 2013-08-26 21:50:54
... – непроизвольные миоклонические сокращения диафрагмы и межреберных мышц ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Икота – непроизвольные миоклонические сокращения диафрагмы и межреберных мышц, имитирующие форсированный вдох. Что делать при икоте? Икота иногда возникает у здоровых людей (после обильного приема пищи, употребления охлажденных напитков и алкоголя, при волнении), продолжаясь не более нескольких минут. Ее можно рассматривать как рефлекс, вызываемый изменениями в брюшной полости, который замыкается через «центр» икоты в продолговатом […]
Тэги: алкоголь, аномалия, артериовенозный, барбитурат, бензодиазепинами, блуждающий, брюшной, вдох, гастроэнтерология, головной, грудной, диабетический, диафрагма, диафрагмальный, изменение, икота, интоксикация, инфаркт, исследование, кардиология, клетка, кома, компьютерный, краниовертебральные, кровоизлияние, мальформации, межреберный, менингоэнцефалит, метаболический, миоклонические, миорелаксанты, мозг, мышца, неотложный, нерв, нервный, очаговый, печеночный, полость, помощь, поражение, расстройство, рентгенография, система, сокращение, ствол, стволовой, томография, травма, ультразвуковой, уремический, форсированный, центральный, черепно-мозговая, эзофагогастродуоденоскопия, энцефалит
Физиологическое повышение энергоемкости 2013-05-04 20:07:00
... за счет диафрагмы. Если диафрагма ослаблена, то ... Итак, заодно тренируется диафрагма. Такое ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Лежа или сидя по своей мере, делается вдох, потом выдох, потом втягивается живот и выпускается до упора и никакого дыхания больше нет. Во время задержки после выдоха, идет шевеление внутри. В процессе такого шевеления не гоняйтесь за всем сразу, сначала сам принцип, потом четко определенное место. К примеру, только внутри таза или поясничное шевеление. Во время такого таскания увеличивается амплитуда: туда посильнее и обратно вакуумное всасывание поглубже, при этом вдох не делается. Это после выдоха на ту паузу, которую можете держать. После этого появится желание очень вдохнуть, тогда делается всасывание головой в основном, Ян начинается сверху. Идет быстрая компенсация, заодно идет такой Инь-Янский подпитывающий баланс, потом опять после выдоха замок и опять по новой.
Надо научиться шевелить каждым куском. Таз внутри, слева, справа, чтобы ноги даже задействовать. Если, например, варикозное расширение, то причина этого простая: венозный поток перетянут у таза. Перетянут незримо. Для того, чтобы такое снять надо шевелить после выдоха в тазу, ногу в связке тазобедренной шевелить. Можно применять глубинный массаж и ногами в тазобедренной части, но не всегда откликаются на растягивание связки и сухожилия. Потому что они могут быть составным другой фазы, внутритазовые связки не относятся к нашему корпусу. Это шевеление и в том числе и поясничным, если с почками, что значительно труднее. Но с поясницей можно так: положить человека на живот, чтобы живот не двигался. Так как выхода больше нет, то после выдоха идет диафрагменное поясничное шевеление с одной стороны, с другой, в таком случае, вы прорабатываеие спинную, почечную часть, и самое главное - сама диафрагма упражняется. Дело в том, что диафрагма это третье сердце. В основном ликвидация застойных явлений в тазу идет за счет диафрагмы. Если диафрагма ослаблена, то можно ждать серию заболеваний: застой в кишечнике, легочные заболевания. Итак, заодно тренируется диафрагма.
Такое шевеление можно осуществлять в средней боковой части и вверху, но там как бы гипотетически, диафрагма ходит ниже, но практика нижняя приводит к тому, что у человека нарабатывается этот стиль на сокращение и растягивание верхней. И в последнюю очередь предлагайте головой делать то же самое.
Теперь о формировании. Если вы начнете этими тасканиями растягивать позвоночник и как бы себя сужать, то вы войдете в длинную форму, а это означает, что прыгучесть увеличивается, а если это очень интенсивно, то вес сбрасывается. Этот прием я вам рекомендую попробовать прямо сегодня или завтра. Вы просто ахнете. Я удивляюсь, как на него никто не наткнулся раньше. Может быть, не было больших патологических смещений.
Эффективность этого вы на себе ощутите даже в простом. Нужно вам эвакуировать содержание кишечника, ложитесь на спину, сначала левую часть проработайте, потом среднюю и правую, потом расслабьтесь и вас погонит в туалет. Этими внутренними функциями можно управлять и сразу идет большой пакет позитивных эффектов, которые в приложении к меридиану Почек. По интенсивности они такие же, как глубинный массаж.
Тэги: диафрагма, таз
Главная / Главные темы / Тэг «диафрагма»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|