Размножение винограда черенками Ближе к февралю виноград переходит в состояние вынужденного покоя. При благоприятной температуре возможно его быстрое пробуждение. Этот момент используют для ускоренного выращивания саженцев из черенков винограда.
Подготовка черенков винограда В конце февраля – начале марта вынимают из хранилища заготовленные осенью или купленные чубуки. Каждый должен быть не тоньше карандаша, длиной 25–40 см и иметь от двух до четырех почек. Дезинфицируют их в ярко-розовом растворе марганцовки и промывают в проточной воде. Срезы черенков обновляют: ниже нижней почки на 0,5–2 см и выше верхней почки на 3–4 см. Тип среза: прямой внизу и косой вверху. Вымачивают черенки до двух суток в воде с добавлением в микродозах биостимулятора (натуральный цветочный мед, сок алоэ, гумат – столовая ложка на ведро воды). Верхний срез замазывают садовым варом или парафином. Для ускорения процесса корнеобразования бороздуют нижний узел и кору немного выше и припудривают одним из стимуляторов корнеобразования. Для трудноукореняемых сортов, например, амурского винограда, можно легонько втереть его в бороздки. Каллус образуется как раз около этих бороздок, где черенок поранен, на границе “вода – воздух” и над ней.
Кильчевание черенков винограда При укоренении на черенке сначала появляется именно каллус – зачатки корешков, а уж потом листочки, но бывает и наоборот. Почки часто распускаются быстрее, чем образуются корни, и гибнут, не получая питания. Для ускорения образования каллуса производят кильчевание: нижнюю часть черенков помещают в теплую среду (24–26 °С), а верхнюю – в более прохладную (17–18 °С). Если мы даем вершкам прохладу, а корешкам тепло, то этим замедляем распускание листьев и ускоряем образование корневой системы.
Укоренять черенки можно в любое время, но до февраля - марта их необходимо подсвечивать. Есть много различных способов укоренения, но все они сводятся к трем основным типам.
Укоренение черенков винограда в воде (метод П.П. Радчевского) Литровые банки заполняют водой на 2 см, желательно снеговой, талой или хотя бы кипяченой, и ставят в них по 1–10 черенков. Сверху можно надеть полиэтиленовый пакет для сохранения влажности. Нельзя допускать образования плесени под пленкой. Емкости ставят на подоконник над батареей – лучше, если рядом с полуоткрытой дверью на балкон на южное или юго-западное окно. Можно при этом отделить зону окна от комнаты зеркальной пленкой (зеркальной стороной к окну) для лучшего использования солнечных лучей. Через 2–3 недели начнут отрастать побеги, одновременно или на неделю позже – корни. При этом способе побеги могут развиваться раньше корней и не гибнуть, так как им достаточно воды из банки. Но если из почки вышел побег, за ним из замещающей почки – второй, а корешков все нет, то, не жалея, удалите более сильный из побегов, чтобы весь запас питательных веществ из тканей черенка винограда не расходовался. Как только появятся корни, перемещают черенок в почву на доращивание. Черенок при этом ставят осторожно, не ломая корней, на свой нижний пенек, и корни присыпают почвой.
Укоренение черенков винограда на шкафу (метод Н.Л. Пузенко из Волгограда) Готовят кусок хлопковой мягкой ткани или старое полотенце, смачивают в воде и хорошо отжимают. Ткань расстилают, укладывают на нее черенки, заворачивая их по очереди: сначала один и сразу заворачивают, следующий и снова заворачивают. Оборачивают поверх ткани нижнюю часть рулончика пленкой, обвязывают шпагатом и кладут горизонтально в теплое место. Например, на шкаф, но вершками к окну, или на холодильник к стене. Важно, чтобы вершки находились в более прохладных условиях, чем нижняя часть. На шкафу при этом должно быть достаточно света и не более 25 °С. Следят за влажностью ткани, не давая ей пересохнуть, регулярно опрыскивают ее при высыхании водой из пульверизатора. Этот способ легкий, преимущество его в том, что в первую очередь начнется именно корнеобразование. Но нужно помнить, что черенки должны быть только стандартные – не тоньше 0,7 см. Через 2–4 недели появятся корешки, а почки, возможно, еще не пробудятся. При длине корешков 1–2 мм черенки нужно срочно сажать в грунт или в приготовленную почвосмесь в контейнеры.
Укоренение черенков винограда в наполнителе Можно использовать смесь опилок с песком или с гидрогелем. Опилки нужно заранее подготовить – залить кипятком, остудить, отжать. Затем засыпают в емкость слой, устанавливают черенок, причем обязательно почкой кверху. Потом подсыпают еще слой смеси, накрывают емкость с черенком прозрачной пленкой и ставят ее на окно над батареей. Почка должна чуть выступать над почвой. Больше никаких ухищрений для создания разницы температур не применяют, лишь периодически увлажняют субстрат. Через две-три недели проверяют черенки на наличие корней. Те, что с корнями, пересаживают на доращивание в контейнеры, остальные возвращают назад.
Доращивание укорененных черенков винограда • В качестве субстрата используют смесь песка, земли и зрелого перегноя в равных долях. Из готовых годятся грунты для кактусов или для роз, с нейтральной реакцией и высоким содержанием песка. Общее правило для подготовки грунтов и для обработки почвы – оптимальная влажность, при которой комочек в руке не рассыпается, но и не пачкает ладонь. Слишком плотный грунт может “задушить” корешки.
• Поливают понемногу и по мере необходимости.
• Если на черенке появилась цветочная кисть, то эту кисть после появления над ней точки роста осторожно выламывают.
• При посадке в контейнер на черенке оставляют один сильный побег или (при коротких междоузлиях) два. Можно сразу начать формирование будущего куста, оставляя пасынки на черенке как продолжение сильного побега или в виде двух мини-рукавов.
• В конце мая – начале июня подрощенные укорененные черенки высаживают в грунт – сразу на постоянное место.
Олена Непомнящая
ertata
Погода весной, как известно, переменчива. Поэтому время проведения садовых работ трудно приурочить к определенной дате. Оно зависит, прежде всего, от погодных условий. Ориентируйтесь на то, что происходит именно в вашем саду. Ведь даже у соседей ситуация может отличаться.
Чередование оттепелей и морозов, обычное для февраля-марта, опасно для газонов. Подтаявший снег покрывается корочкой льда, что усложняет доступ воздуха к газонным травам. В результате весной на газоне могут образоваться проплешины и его придется ремонтировать. Чтобы этого избежать, ледяной наст желательно ломать по мере образования.
Сбрасывайте снег с крон деревьев по мере возможности. Мартовский снег, набравший в оттепели влагу, становится тяжелым и может сломать ветви деревьев.
Весной грызуны особенно активны: их подстегивает голод. Поэтому не забывайте время от времени "оттаптывать" снег вокруг стволов деревьев, чтобы оголодавшие грызуны-вредители не повредили кору.
В конце февраля-начале марта хвойные деревья, расположенные на открытых участках сада, могут сильно пострадать от солнечных ожогов. Хвойные, кроны которых в начале зимы были стянуты шпагатом, не помешает обернуть несколькими слоями мешковины или другого укрывного материала. Главное, чтобы он не слишком хорошо пропускал ультрафиолет. Можно использовать и защитные экраны, создающие тень. Их обычно устанавливают с той стороны, где сильнее всего светит солнце, и растение больше всего рискует "обгореть". Укрытие снимают после того, как растает снег.
Резкое повышение температуры воздуха весной, когда земля еще не успела оттаять, также опасно для хвойных деревьев. В это время хвоя активно работает (начинается фотосинтез), испаряя влагу, а корни пока не в состоянии извлечь ее из мерзлой земли. Происходит своего рода "обезвоживание". Чтобы сберечь растения, землю под ними поливают теплой водой сразу, как только сойдет снег.
От яркого весеннего солнца могут пострадать и плодовые деревья. Если вы не успели побелить деревья осенью и обновить побелку в феврале, сейчас самое время обмотать стволы выше поверхности почвы светлой бумагой или газетами. Снять обвязки можно будет в конце марта - начале апреля. Побелку же можно будет обновить, когда сойдет снег и температура поднимется выше 5°С. Это желательно успеть сделать до того, как начнут распускаться листья. Пока не прогрелась земля, и не проснулись зимующие в ней вредители.
Когда наступают теплые дни, но снег еще лежит, можно приступать к обрезке садовых деревьев. Ее надо успеть закончить до начала сокодвижения. Производить обрезку лучше ранним утром, когда снег еще плотный и по нему удобно ходить. Обратите внимание, что сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трех лет. Иначе многочисленные раны могут ослабить дерево. Работа начинается с удаления крупных ветвей.
Пока на участке еще лежит снег, можно запасти его в бочки и другие емкости для воды. В апреле эта талая вода пригодится для посадок в теплице или на грядках (если весна будет дружная).
В середине или конце марта (в зависимости от погоды), приходит пора начинать проветривание укрытых на зиму роз и других теплолюбивых растений (рододендронов, гортензий). Проветривать укрытия лучше всего в солнечные дни при плюсовой температуре. Основная задача - обеспечить доступ свежего воздуха, не давая скапливаться конденсату, и постепенно приучить растения к новому температурному режиму. Поэтому укрывной материал следует в первые дни лишь слегка приподнимать, понемногу увеличивая доступ свежего воздуха.
Из низин сада, возможно, придется отводить талую воду. В такой воде мало кислорода, и корни деревьев могут задохнуться, если она будет застаиваться.
На участках, где снег сходит быстро, могут оголиться грядки с посаженными под зиму культурами и многолетними цветами. Могут понадобиться дополнительные меры, чтобы предотвратить их вымерзание. Например, грядки с подзимними посадками и цветники можно присыпать тонким слоем торфяной крошки или накрыть пленкой. Так же можно поступить и с грядками, на которых вы планируете посеять ранние зеленные культуры: редис, укроп, салат, пекинскую капусту.
По мере таяния снега следует позаботиться о притенении цветочных многолетников, зимующих с зелеными листьями (флокс шиловидный, бадан, горец, некоторые примулы). Для создания тени можно использовать еловый лапник или натянутую мешковину. Импровизированные экраны желательно установить с южной стороны, не укладывая непосредственно на растения. Их можно будет убрать, когда почва оттает и прогреется.
Как только слой снега станет тонким или совсем растает, можно освобождать от укрытий нарциссы и лилии. Эти растения неплохо переносят легкие заморозки.
Первое опрыскивание садовых деревьев против вредителей и болезней обычно проводят, когда среднесуточная температура воздуха достигает плюс 5°С. До распускания почек необходимо успеть обработать деревья инсектицидом против зимующих на коре яиц яблонной медяницы, щитовок, различных тлей, плодовых клещей, листоверток, гусениц яблонной моли.
Сразу после схода снега приходит время грандиозной генеральной уборки в саду. Надо убрать прошлогодние сухие листья, растительные остатки, бурелом, остатки опор и укрытий и другой садовый мусор, накопившийся с осени. Заодно можно удалить первые появившиеся сорняки, пока они не окрепли и легко вырываются с корнями. Отмойте рамы и стекла парника, прочистите водостоки, очистите садовые дорожки от мха, приведите в порядок садовую мебель - наступает активный сезон.
Елизавета Юрьева
ertata
+ развернуть текст 
+ развернуть текст 
+ развернуть текст 
+ развернуть текст 
