Главные темы. Последние записи с тегом «интересовать». Страница 63

Сегодня 20 декабря, пятница

Какой рейтинг вас больше интересует?

получить код

Главная /

Главные темы

Тэг «интересовать»

Душа абрикосового дерева. Дудук.

   2011-09-19 17:10:24

Это цитата сообщения ovenca Оригинальное сообщениеДуша абрикосового ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

Это цитата сообщения ovenca Оригинальное сообщениеДуша абрикосового дерева. Дудук.

Как понять его усладу

И принять его печаль?

Может вывести из ада

И над звездами поднять.

Р.Оршанская.

Спасибо Такахаши_Омояра, растревожила душу чудесной музыкой (см. "НЕМНОЖКО ДУДУКА.."), и я решила добавить к себе в дневник немножко поэзии, которая так и просится к этому изумительному армянскому инструменту, и прекрасной музыки в исполнении знаменитого на весь мир дудукиста Дживана Гаспаряна .

Дудочка - небрежно бросит прохожий. Тайна - задумчиво скажет посвященный. Звучащая душа народа - скажем мы, и благоговейно возьмём в руки темное терракотовое тельце из абрикосовой древесины. Отполированное вначале тончайшей шкуркой и сукном, а потом руками исполнителей, оставивших в нём своё дыхание, своё сердце, ветхие думы и тайные мечты. Свободная импровизация нашла, через что излиться. Голос самой полноты бытия - думаю я о дудуке.

Дудук - не совсем армянское название этого духового музыкального инструмента. Классическое название — циранопох , что дословно может быть переведено как «душа абрикосового дерева», либо - "трубка из абрикосового дерева".

Считается, что дудук, как ни один другой инструмент, способен выразить душу армянского народа. Известный композитор Арам Хачатурян однажды сказал, что дудук — это единственный инструмент, который заставляет его заплакать.

В тишине у реки мне послышался звук.

Там касаньем руки пел армянский дудук.

И касанием губ, звук то тонок, то груб.

Тише ангельских труб, пел армянский дудук.

Так лишь плачет дитя, что устал и замёрз.

Видно льются не зря капли горькие слёз.

Это плачет душа всех погибших армян.

Их турецкий паша убивал, словно пьян.

Он от крови был пьян, и от власти хмельной.

И курил, как кальян, запах крови и боль.

Пел с тоскою дудук, вспоминая года.

Не забыть этот звук никогда, никогда.

Это мука в тиши. Или крик журавля.

Это вопли души. Он измучил меня.

Это песня ветров. Тихий шопот травы.

Это стон холодов. Это крики совы.

Это сабельный свист. Или клёкот орла.

Так рыдает лишь лист, Что сгорает дотла.

Это звук, как от боли. Это песня души.

Но и это не всё. Не спеши, не спеши.

Это плачет душа красно-розовых гор.

Это жаждет в ночи веток тута костёр.

Это стонет Иисус. Он распят, словно вор.

Кровь с ладоней на брус, как поток с древних гор.

Это плачет отец по распятому сыну.

И готов сам Пилат плети выставить спину.

Это матери плач, когда слёз не хватает.

И свирепый палач тоже слёзы роняет.

Этот тягостный звук - разговор двух сердец.

Так поёт лишь дудук. Он устал наконец.

Корниенко Александр

На дудуке может быть исполнена музыка в различных тональностях. К примеру, 40-сантиметровый дудук считается наиболее подходящим для исполнения любовных песен, в то время как более короткий чаще аккомпанирует танцам. Армянский дудук на протяжении своей многовековой истории остался практически неизменным — изменялась лишь манера игры. Несмотря на то, что его диапазон составляет одну октаву, для игры на дудуке требуется немалое умение.

Милостивый дудук!

Поплачь о нас, обездоленных и обезбоженных.

Научи нас твоему смирению.

Научи жить каждый день, как последний.

Дудук – вечный странник,

проводник между двух миров,

о чем твоя песнь?

Кого оплакиваешь ты и о ком сожалеешь?

Песнь твоя светла, хоть и печальна.

Ты как старик с младенцем на руках.

Старик, смирившийся со смертью.

Но не с той, после которой тьма небытия,

а с той после которой жизнь,

хоть и меняет свои очертания,

но остается камнем, травой, землей….

Младенец на твоих руках бестолков и полон жизни,

половину которой он потратит на сон,

а половину - на поиски призрачного счастья,

которое будет манить,да так и обманет…

О, беспристрастный дудук!

Песнь твоя - место встречи с теми,

кого живыми можно встретить лишь во снах.

Вот мой отец,

я кладу голову ему на колени,

и невидимая, теплая рука гладит меня,

успокаивая и оберегая.

Будто не было этой долгой разлуки.

Будто эта встреча не закончится

с последним звуком твоей доброй песни.

Милостивый дудук!

Поплачь о нас,

обездоленных и обезбоженных.

Научи нас твоему смирению.

Научи жить каждый день, как последний.

И каждый день быть готовым уйти

во след твоим звукам,никого не огорчив,

оставляя за собой лишь облачный след

да щемящий отзвук твоей мелодии....

Отсюда

Знаменитый армянский дудукист Дживан Гаспарян отмечает: «Американцы и японцы пытались воспроизвести звучание дудука на синтезаторе, но всякий раз это им не удавалось. Это означает, что дудук подарен нам Богом».

От абрикосового дерева осталось так немного

Совсем чуть-чуть, но этого достаточно,

Чтобы вселить не в душу каждого, но избранных

О вере - мыслимое и не мыслимое.

И, вслушиваясь в эти звуки, понимаешь

Что ты - совсем никто и звать тебя – никак.

Лишь только музыка одна, и ты об этом знаешь,

Способна заглушить возникший в тебе страх.

Страх от потерь, страх от измены и отчаяния,

Страх от предательства и одиночества.

Возможно это лишь судьбы пророчество,

Возможно абрикосового дерева раскаяние.

И музыка спешит сказать простую истину…

Что ты есть - мыслимое и не мыслимое,

Что ты - есть мир, вселенная и всё,

Что согревает твою душу бытиё.

Наталья Ершкова

Музыку Дживана Гаспаряна сравнивают с небом, с морем, с полетом мысли, о ней говорят как о выражении древней тоски души армянского народа. Инструмент Дяди Дживана дудук – небольшая дудочка из абрикосового дерева с диапазоном всего в одну октаву – благодаря музыканту тоже прославился на весь мир. Гаспарян вместе с Питером Гэбриэлом записал музыку к фильму «Последнее искушение Христа», а баллада, звучащая в основе саундтрека к фильму «Гладиатор», принесла ему премию «Золотой глобус».

Что, ты, плачешь, дудук?

Как печален твой звук,

В эту горную мглу улетая.

В ночь летит, цвета слив,

Твой волшебный мотив,

На росистом лугу засыпая.

Так страдает душа,

Как же ночь хороша,

Беспричинно, беззвучно плачу,

А дудук шепчет мне

О любви, о судьбе,

Все слова его скорбью значат.

Боль сердечных утрат,

Не поднять тех солдат,

Что лежат во земле под горою.

Не понять, кто же прав,

У последних застав,

Я желанье судить своё скрою.

Вот и плачет дудук,

И летит его звук,

Одинаково скорбный, к могилам,

Где слияние слёз,

Где сплетение роз,

И создатель рознить их не в силах

Петр Паньков

Ванесса Мэй (скрипка) Дживан Гаспарян (дудук)

Тэги: интерес, музыка, поэзия, цитата, эмоция

Михаил Барышников . "В Париже".
   2011-09-19 07:21:01

+ развернуть текст   сохранённая копия

С 8 по 17 сентября в Париже в Théâtre National de Chaillot Лаборатория Дмитрия Крымова и Baryshnikov Arts Center показываали спектакль по рассказу Ивана Бунина «В Париже».
Это история о двух русских эмигрантах, которые встречаются случайно в Париже в 1930 году .
Михаил Барышников играет роль бывшего генерала Белой армии.
Он отложил пуанты, чтобы надеть сапоги, он носит усы, говорит по-французски и по-русски. Барышников теперь и театральный актер.
Анна Синякина сыграла вторую главную роль - роль красивой молодой женщины, гораздо младше генерала.
Они влюбляются друг в друга, но генерал умирает. И девушка узнает, что такое настоящее одиночество.

Михаил Барышников и Анна Синякина

Последняя любовь на сцене Théâtre National de Chaillot .
Барышников возвращается триумфально - с музыкой, танцем и видео.

Постановка по произведению Ивана Бунина.
Режиссер Дмитрий Крымов
Сценография Мари Трегубова
Музыка Дмитрий Волков
В ролях:Михаил Барышников , Анна Синякина и лаборатория Дмитрия Крымова.

Премьера постановки состоялась в Хельсинки 17 августа в рамках театрального фестиваля Stage.
В спектакле Барышников говорит по-русски и по-французски. Впервые за последние 37 лет Барышников говорил со сцены на родном языке.
Артист балета признался, что согласился принять участие в спектакле Крымова, поскольку там не очень много текста.

Дмитрий Крымов в начале 2011 года уже поставил спектакль по сборнику рассказов Бунина "Темные аллеи".
Постановка "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня..." была показана в Школе драматического искусства.

По словам актрисы Лаборатории Дмитрия Крымова Анны Синякиной, Крымов решил поставить "В Париже" полтора года назад, когда познакомился с Барышниковым и предложил сыграть ему главную роль.
Анна Синякина рассказывает о том, как ей работалось с выдающимся артистом.
— Когда мы в Лаборатории Дмитрия Крымова работали над спектаклем по произведениям Бунина («Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...» ), я заболела рассказом «В Париже».
Дмитрию Анатольевичу он тоже нравился, но в спектакле ему не было места. А полтора года назад Крымов прислал мне сообщение — что познакомился с Барышниковым, предложил ему поставить спектакль и тот согласился. Крымов считает, что судьба героя рассказа напоминает судьбу Барышникова.
Он — очень хороший партнер. Демократичен, дружелюбен. Он не «засталбливает» рисунок и поведение внутри роли и всегда готов к импровизации.
Когда я первый раз оказалась с ним на сцене, мне было трудно преодолеть себя, но он ни разу не позволил себе быть высокомерным.

А вот что после премьерного показа в Хельсинки рассказывает о спектакле в интервью "Известиям" очевидец постановки, худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз:

— Все, кто приходит на спектакль, ждут встречи с Барышниковым, и эта встреча происходит очень быстро. Когда мы входим в зрительный зал, он уже гуляет по сцене со стаканчиком кофе в руках. Ходит, бродит, присаживается и поглядывает на нас, так же как мы поглядываем на него. У меня сложилось ощущение, что многие поначалу не понимают, что это и есть Барышников. Обычный человек, небольшого роста, мне показалось, даже чуть сутулый.
Но когда начинается спектакль, от него уже невозможно оторвать глаз. Понимаешь, что это артист мощнейшего характера и мощнейшего содержания.
При том что и Аня Синякина замечательно играет, и другие артисты крымовской «Лаборатории».

Анна Синякина, Михаил Барышников, Мария Гулик

Там минимум текста. Крымов строит такие мизансцены, что понимаешь все без слов. Есть сильнейший режиссерский ход — когда незадолго до финала осознаешь, что Барышников танцевать не будет, возникает фантастически прекрасный эпизод — смерть героя решается пластически. Барышников надевает генеральскую шинель с красным подбоем, и начинается сильный, мощный танец смерти (хореограф Алексей Ратманский.).
Тут уж понимаешь, что перед тобой не только великий артист, но и великий танцовщик.

После спектакля я задал ему, как сейчас понимаю, нелепый вопрос: «Почему бы вам не показать это в Москве?» Очевидно, вопрос этот настолько попал в его состояние, что в ответ я получил эмоциональный монолог. Мне показалось, что, несмотря на 40 лет разлуки с Россией, несмотря на творческую, человеческую и материальную независимость, в нем жива боль человека, насильно оторванного от родины. И что счеты с разлучниками не сведены. Он боится русской прессы, принципиально не дает интервью. Это далеко не закрытая для него тема. Когда он об этом говорил, его голос дрожал.
Думаю, что он уехал из страны и места, где ему было нехорошо. Как Горбачев позвал когда-то Сахарова, как немцы извинились за фашизм, кто-то из правителей должен сильно попросить Барышникова приехать. Это и сегодня не поздно. Если бы его позвали на самом высоком уровне, возможно, он ответил бы. То, что мы лишены такого явления, как Барышникова, — неверно.

Из интервью Майи Прицкер с Михаилом Барышниковым во время гастролей в Израиле:

– Что вас подстегивает, что заставляет выходить на сцену?
– Интересные проекты. Кажется, место вокруг меня уже хорошо "оттоптанное", хочется иногда прилечь, но раздается звонок, и тот же Матс Экк, или Билли Форсайт, или еще кто-нибудь предлагает что-то сделать, и думаешь: ну как отказаться – ведь потом локти будешь кусать. Театром заниматься труднее, потому что надо параллельно держать себя в хореографической форме – значит, день растягивается часов до восемнадцати.

Фото Михаила Барышникова прошлых годов, сделанные известными фотографами: Max Waldman, Annie Leibovitz.

Михаил Барышников родился в 1948 году в Латвии, где его семья оказалась в послевоенные годы.
Любовь к театру, музыке и балету привила Михаилу мать, она и записала сына в балетную студию, а затем – в Рижское хореографическое училище.
В 1964 году Михаил Барышников вместе с Латвийской национальной оперой гастролировал в Ленинграде. На талантливого мальчика обратили внимание, ему предложили поступить в Вагановское хореографическое училище. Так Барышников стал учеником знаменитой русской балетной школы, а затем – солистом балетной труппы театра имени Кирова. В СССР артист достиг самых больших высот, в 1973 году он был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а летом 1974 года во время гастролей Большого театра в Канаде Михаил Барышников принял решение не возвращаться на родину.
Он сразу был принят солистом в Американский театр балета (АБТ), позже присоединился к труппе Нью-Йорского балета и работал с Джорджем Баланчиным и Джеромом Робинсом. В 1980-м Барышников вернулся в АБТ как танцовщик и художественный руководитель, а в начале 1990-х стал художественным руководителем проекта «Белый Дуб» («White Oak») - балетной труппы, созданной им вместе с хореографом Марком Морисом.

После того, как в 2004 году труппа Барышникова и Мориса была распущена, балетмейстер создал Центр Искусств Барышникова (Baryshnikov Arts Center). Этим центром он руководит по сей день. Его произведения стиля модерн ставились не только в Нью-Йорке, но и на всех крупнейших сценах мира.

Несмотря на то, что создание Центра Барышников называл последней главой своей жизни, около трех с половиной лет назад он собрал балетную труппу Hell's Kitchen Dance. Свое имя труппа получила от названия нью-йоркского района Хелл Китчен, где расположен Центр Барышникова.

Многие называют Барышникова ведущим балетмейстером нашего времени, но сам танцор утверждает обратное: "Преднамеренно или нет, люди, которые работают со мной, хотят усвоить мои художественные приемы. Я не хореограф и никогда не пытался сохранить опыт своей жизни в памяти. Мы даем любому хореографу карт-бланш".

В спектакле Матса Эка "Место" жена хореографа Ана Лагуна и Михаил Барышников.

В 1977 году он сыграл свою первую роль в кино в фильме «Поворотный пункт» и был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана. В 1985 году снялся в фильме «Белые ночи», а в последнем сезоне телесериала «Секс в большом городе» сыграл друга Кэрри Брэдшоу (и, как выяснилось, многим израильтянам известен именно этой ролью).

В 2000 году Барышников получил почетную премию Центра сценических искусств им. Кеннеди.

Артист также выступает на театральных подмостках. Нью-йоркская театральная мастерская представила зрителям четыре коротких пьесы Сэмюэля Беккета, в постановке которых принял участие Михаил Барышников.

Ранее знаменитый танцовщик сыграл в спектаклях "Mr. XYZ" Элиота Фелда, "Запрещенное Рождество" по сценарию Резо Габриадзе и в пьесе "А, Джо?".

музыка: Роман Коляда - Самотність у Парижі

Тэги: france, paris, балет, жзл, интерес, искусство, история, музыка, фотография, хореография

Автомобили Porsche
   2011-09-17 13:50:30

Это цитата сообщения Tatjanuschka Оригинальное сообщениеАвтомобили ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

Это цитата сообщения Tatjanuschka Оригинальное сообщениеАвтомобили Porsche

14 сентября во Франкфуртском автосалоне был представлен новый Porsche 911 Carrera. Серия 911 стала легендой мирового автопрома, а марка Porsche является общепризнанной иконой. В этой подборке вы сможете увидеть различные фотографии автомобилей Porsche.

Porsche Cayenne S 3.0 6-цилиндоровый гибрид от немецкого производителя в первый день 80-го автошоу в Палэкспо в Женеве, 2 марта 2010 года. (REUTERS/Denis Balibouse)

Модель 2008 года Porsche Boxter RS 60 Spyder (справа) и модель RS 60 1260-года (слева) на Нью-Йоркском автошоу, 19 марта 2008 года. (REUTERS/Lucas Jackson (UNITED STATES))

Первая версия спорткара Porsche 911 Carrera на выставке автомобильной группы Volkswagen перед международным автошоу IAA во Франкфурте, 12 сентября 2011 года. Крупнейшее автошоу в мире началось 13 сентября и продлится до 25 сентября 2011 года. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Новый Porsche Carrera 911 S во Франкфуртском автосалоне, 13 сентября 2011 года. (REUTERS/Ralph Orlowski)

Йорге Бергмайстер из Леверкузена, Германия, ведет Porsche GT3 RS по скоростному шоссе Датона во время 24-х часовой гонки Rolex в Дайтоне, Флорида, 1 февраля 2003 года. (REUTERS/Charles W Luzier)

Porsche Gemballa Avalanche GTR-650 EVO (997 Turbo) представляют в Сингапуре в связи с началом поставок в Юго-восточную Азию, 31 июля 2008 года. Немецкая фирма Gemballa нашла рынок сбыта для новой, улучшенной модели Porsche среди состоятельных жителей Юго-восточной Азии. За еще большую роскошь и мощность придется заплатить около 400 тыс. евро помимо довольно кусачей цены за сам автомобиль. Посмотреть на презентацию новой модели 650-сильного Avalanche GTR-650 EVO и GT 380 собрались многие миллионеры из Сингапура. (REUTERS/Tim Chong)

Старые и новые модели в новом музее Porsche в Штутгарте, 26 января 2009 года. (REUTERS/Michaela Rehle)

Посетитель музея Porsche возле Porsche 718 W-RS Spyder (слева) и a Porsche 718 RS 60 Spyder (справа), Штутгарт, 26 января 2009 года. (REUTERS/Michaela Rehle)

Рабочий осматривает автомобиль Panamera но последнем этапе производственной линии завода в Лейпциге, 2 июня 2009 года. На этом заводе, построенном в 2002 году, над моделями Panamera и Cayenne работают около 600 человек. (REUTERS/Tobias Schwarz)

Винтажные модели Porsche на западногерманской трассе Nuerburgring во время 35-го Гран-при "ветеранов" 11 августа 2007 года. 605 водителей, разделенных на 12 гоночных категорий примут участие в соревнованиях винтажных спортивных автомобилей с 10 по 12 августа. (REUTERS/Arnd Wiegmann)

Рабочий выбирает логотип для установки на капоте автомобиля Panamera в Лейпциге, 29 сентября 2009 года. На этом заводе, построенном в 2002 году, над моделями Panamera и Cayenne работают около 600 человек. (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Салон автомобиля Panamera, Лейпциг, 2 июня 2009 года. (REUTERS/Tobias Schwarz)

Карл Руммель рядом с Porsche 356 Carrera 2 1963-го года на Лос-анджелесском автосалоне, Калифорния, 4 января 2006 года.

Презентация Porsche 918 RSR в Cobo Center на Североамериканском автошоу в Детройте, Мичиган, 10 января 2011 года. (REUTERS/Rebecca Cook)

Автомобили Porsche возле нового завода в Лейпциге. Завод будет производить 25 тыс. автомобилей Cayenne в год. (REUTERS/Juergen Schwarz)

Porsche 718/8 W-RS Spyder на Лос-Анджелесском автошоу, 2 декабря 2009 года. (REUTERS/Phil McCarten)

Тэги: интерес, оружие.техника., техника, цитата

Вкусы древних греков и современность.
   2011-09-16 10:03:00

Ну теперь держитесь за животики и не возмущайтесь что я ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

Ну теперь держитесь за животики и не возмущайтесь что я вас раздразнила.))
Буду стараться больше говорить,чем показывать.

Известно, что кулинария является неотъемлемой частью культуры народов. Платон утверждал: человек, который ест в одиночку, просто-напросто наполняет бурдюк, под названием желудок.
Поэтому древнегреческие пирушки (симпосионы) проходили обязательно в компаниях товарищей.
Для греков поесть – это, скорее, «поболтать». Не важно, приглашены ли для этого домой многочисленные родственники или друзья-приятели собрались в таверне. Греческое слово «симпозиум», между прочим, в буквальном переводе означает «выпить в компании».
Даже само греческое слово «товарищ» (синтрофос) по своему происхождению означает «человек, с которым вместе ты ешь».
Считалось, что в компании «синтрофов» должно быть «не меньше числа Харит, не больше числа Муз», то есть от 3 до 9, чтобы не было ни скучно, ни тесно.
О да, древние греки знали толк в еде!

Между прочим, первую на свете поваренную книгу написал не кто иной, как грек Архестратос в 330 году до н.э.
Греческая кулинарная традиция насчитывает 4 тысячи годков, а это что-нибудь да значит.

Уже в произведениях античных классиков встречаются рецепты древнегреческих блюд.
Сам Платон с удовольствием описывал подаваемые на стол кушанья и ингредиенты, из которых они приготовлены.
Сейчас многие из этих рецептов восстановлены, и в Греции открыта сеть ресторанов под названием «Археон гевсис» («Вкусы древних»).
Там подают только блюда древнегреческой кухни.
А чтобы посетители не сомневались в подлинности рецептуры, рядом с каждым блюдом в меню напечатана выдержка из трактата, откуда был взят рецепт.

Меню этих ресторанов представляют собой античную греческую кухню воссозданную по рецептам найденным в раскопках древних городов.

Это необычная, можно сказать, мистическая кухня.
Ее ингредиентами являются такие продукты как, например, молоко, мед, домашний овечий сыр, овощи, морепродукты, специи.
Очень большое значение уделяется греческому вину.
Рестораны имеют необычный интерьер, соотносящийся с эпохой древней цивилизации.

Из истории греческого чревоугодия.

Замечательную сцену пира древних обитателей Эллады нарисовал Гомер, повествуя о приеме Ахиллом в своем шатре послов от Агамемнона — Одиссея, Аякса Геламонида и Феникса:

Сам же огромный он лот положил у огнищного света,
И хребты разложил в нем овцы и козы утучнелой,
Бросил и окорок жирного борова, туком блестящий,
Их Автомедон держал, рассекал Ахиллес благородный,
После искусно дробил на куски и вонзал их на вертел.
Жаркий огонь между тем разводил Менетид боговидный.
Чуть же огонь ослабел и багряное пламя поблекло,
Угли разгребши, Пелид вертела над огнем простирает
И священною солью кропит, на подпор подымая.
Так их обжарив кругом, на обеденный стол сотрясает.
Тою порою Патрокл по столу, в красивых корзинах,
Хлебы расставил; но яства гостям Ахиллес благородный
Сам разделил и против Одиссея, подобного богу,
Сел на другой стороне, а жертвовать жителям неба
Другу Патроклу велел, и в огонь он бросил начатки.
К сладостным яствам предложенным руки герои простерли...
(Илиада, IX, 206 — 221)

Ели древние греки лежа, точнее, возлежав, и не на обычных спальных ложах, а на особых сиденьях-апоклинтрах (от слова «апоклино» - «разгибаю корпус, спину»). Апоклинтры были сделаны так, чтобы сидящим на них людям практически вообще не нужно было бы двигаться.
Опирались при этом всегда на левую часть тела, ведь именно слева находится желудок.

Для трапезы сдвигали три апоклинтра буквой "П", а с четвертой стороны рабы подносили маленькие столики с едой, угощенья и вина.
Ложек и вилок не было, ножами за столом не пользовались. Ели просто руками, а объедки бросали прямо на пол.
Перед тем, как пригубить вино, полагалось непременно омыть руки в специально для этого предназначенной чаше, украсить голову венком и совершить возлияние богам - отплеснуть из чаши чуть-чуть вина в качестве жертвы.

Греки ели много мяса зверей и дичи, которая в те времена водилась в невообразимом изобилии.
А вот мяса домашних животных даже богатые люди ели немного: слишком уж накладно каждый день резать по барашку, дающему столько молока и шерсти.
Поэтому блюда из баранины подавали только по праздникам, когда богам приносили жертвы.

Один из древнегреческих мифов рассказывает о том, как титан Прометей, принесший людям огонь, разделал для жертвоприношения барашка и разложил мясо на две кучки: в первую свалил все кости, прикрыв их сверху жиром, а во вторую - все мясо, прикрыв его требухой и шкурой.
После этого хитрый Прометей предложил отцу богов Зевсу выбрать кучку для себя. Тот, естественно, выбрал кучку с жиром.
И просчитался, но было уже поздно. С тех пор хитроумные греки в жертву богам приносили бесполезные отбросы и кости, а все вкусное съедали сами, чтобы добро не пропадало.
Вообще, греки народ очень сообразительный!

И, главное, ели много рыбы и морепродуктов всех видов: устрицы, кальмары, мидии, морские гребешки – недостатка полноценного животного белка никогда не было! Ведь Греция омывается морем, имеет множество островов, а в море полно рыбы.

Однажды греческий философ Демонакс собрался в морское путешествие. Погода не благоприятствовала ему – надвигалась буря.
Один из друзей обратился к Демонаксу: «Разве тебе не страшно? Ведь корабль может утонуть, и тебя съедят рыбы!»
Философ Демонакс только улыбнулся в ответ: «Я столько рыб съел в своей жизни, что будет вполне справедливо, если они, в конце-концов, съедят меня».
Искусство приготовления рыбы высоко ценилось еще в античные времена. Оно основывалось на опыте и кулинарном мастерстве народов, живших на побережье Средиземного моря.

Как это ни парадоксально, в ранней истории Древней Греции, окруженной со всех сторон морями, был период (XI-VIII века до нашей эры), когда рыба считалась пищей только для бедных людей.
Подтверждение этому можно найти на страницах гомеровской «Илиады». (Много позднее в Европе подобное случилось с устрицами.)

Развитие рыбной кухни началось гораздо позднее, в период расцвета Древней Греции.
Уже мифы об аргонавтах рассказывают о путешествиях греков за рыбой к неведомым берегам Понта Эвксинского (так называлось Черное море), так как на греческих рынках ощущалась ее нехватка.
Больше всего ценились тунцовые рыбы, второе место занимали осетровые, о чем есть упоминание у Геродота: «Ловятся для соления большие рыбы без позвоночника, называемые осетрами».

Персонажи комедии Эпихарма «Званый обед у Гебы» — беззаботные кутилы, боги и богини, большие любители вкусной пищи,— особенное удовольствие получают от морской рыбы.
Они на дружеской ноге с морским богом Посейдоном, который доставляет им на судах большое количество рыбы и моллюсков — божественный деликатес.

Морская рыба была в почете и в Древнем Риме (здесь ее солили, мариновали, коптили), и в Азии.
Греческий комедиограф Аристофан, бывший одно время послом при персидском дворе, писал, что царь персов выдавал щедрое вознаграждение тому, кто изобретал новое рыбное блюдо.

Некоторые древнегреческие рецепты современные кулинары не могут разгадать до сих пор.
Например, каким образом греки умудрялись приготовить и подать к столу цельную большую рыбину так, что треть ее была жареной, треть вареной, и треть соленой и все это одновременно.

Любопытно отметить, что у суровых спартанцев хлеб считался величайшей роскошью, и его ставили на стол только в самых торжественных случаях.
О том, с каким суеверным почтением относились в Древней Греции к хлебу, говорит и такой любопытный факт: эллины были твердо убеждены, что, если человек принимает свою пищу без хлеба, он совершает большой грех и будет непременно наказан богами.
Именно хлеб считался главным блюдом на столе (потому, что его было мало), все остальное предполагалось как обильная добавка к дефицитному хлебу.

Не было на столе у древних греков целого ряда привычных нам продуктов: риса, дынь и арбузов, персиков и абрикосов, лимонов и апельсинов (прибыли позже из Азии), помидоров, картофеля, кукурузы (завезены из Америки). Тыквы и огурцы были в диковинку и стоили дорого.
Орехи, которые мы теперь называем грецкими (т. е. греческими), были привозным лакомством.

Сахара не было, вместо него использовали мед, который гораздо полезнее сахарозы. А меда в Древней Элладе было много.
Крупу, которую мы называем гречкой («греческой крупой»), греки не знали (они и сейчас ее не едят).

Кухня Санторини опирается, в основном, на сельскохозяйственную продукцию местного производства.
Вулканические почвы, морской бриз и солнечный свет Эгейского моря придают островным продуктам совершенно уникальный насыщенный вкус.

Богатая и разнообразная островная кухня в полной мере представлена в традиционных блюдах: томатные шарики, санторинские салаты, толченый горох всевозможных сортов, белые баклажаны, фаршированные круглые цуккини, омлеты, печеные каперсы, свежий сыр и местные деликатесы, в том числе, апоксти (одна из разновидностей вяленого окорока), колбасные изделия, дикий кролик с сыром и яичным соусом, брантада, сладкая мелитиния и приправленные шафраном хлебные сухарики.

Конечно, атмосферу древнегреческой трапезы в наши дни полностью восстановить трудно.
Вино с водой в кратирах (кратерах) никто не смешивает, скорее всего потому, что рука не поднимается налить воды в современное вино.

Сейчас в качестве холодных закусок на стол подаются сардины или шпроты в масле, крабы под майонезом, греческий салат, сырные шарики, салаты мясные, маслины, жаренный в кпяре сыр, фета (сорт сыра, похожего на брынзу, производимый только в Греции), бобы .

Мясные блюда готовятся из баранины, говядины, свинины и дичи. Чаще всего они делаются на открытом огне или тушатся с овощами и рисом в соусах. Очень вкусно греки готовят отбивные и бифштексы.
Бесподобно у них получаются бараньи ребрышки! Я вообще не люблю баранину, но эти ела даже я.
Баранье рагу по-гречески готовят с маслинами, луком, чесноком, в томатном соусе с белым натуральным вином.
В соус добавляют перец, соль и лавровый лист. Блюдо подают в натертых чесноком тарелках или глиняных горшочках.

Вот такое разнообразие мяса на вертелах. Здесь и свинина, и курица, и перепела.

А еще одно обалденное блюдо - сувлаки - греческие шашлычки.
Особенно когда их заворачивают в питу (лепешка типа лаваша ), а питу в свою очередь смазывают соусом цацики.
И за уши не оттянешь!

Очень похожий есть вариант греческого фаст-фуда - гирос.
От общемирового отличается в лучшую сторону по двум направлениям.
Во-первых, это натуральная, весьма здоровая и очень вкусная еда. Во-вторых, его можно легко сделать дома. Берете мясо (курицу, свинину, говядину, баранину, да хоть буйволятину), режете длинными тонкими полосками, маринуете в смеси любимых трав и оливкового масла, потом быстро обжариваете на сильном огне. Теперь берете питу и кладете внутрь мясо вместе с какими-нибудь симпатичными овощами (огурцами, например, или капустным салатом, или репчатым луком) и соусом цацики.
Поверьте, даже самый заядлый любитель биг-маков не устоит перед этим сооружением.

На греческих соусах, пожалуй, можно остановиться отдельно.
Уж очень они вкусные и универсальные - можно и к блюдам подавать и на хлеб намазывать.
Один из них я уже даже успела дома опробовать.
Цацики - это соус из йогурта с огурцом, чесноком и зеленью.

Рыбное меню в современной кухне Греции очень разнообразно.
Каких только чудачеств, а иногда и страхов здесь не насмотришься!

Осьминог — традиционное и сравнительно недорогое блюдо рыбных таверн.
Ловят его с помощью трезубца или остроги, выманивая из-под камней.
Осьминоги - одни из самых непонятных существ в море.
Они очень умные - греки изо всех сил пытались перехитрить осьминогов на протяжении веков,но и в настоящее время их не так то просто поймать.

Обработка осьминогов — зрелище не для слабонервных.
Сначала осьминогу стреляют в голову, потом поворачивают голову наизнанку, швыряют тело в каменную лунку, затем хватают за щупальца и вырывают внутренности, а потом неистово бьют о каменные плиты.

Издали это похоже на то, как хозяйка отбивает белье — обильно выделяющаяся из бедного моллюска белая пена увеличивает сходство.
Оказывается, благодаря такой обработке смягчается мясо осьминога, из его органов удаляется вредная жидкость, а кроме того, с него легче содрать шкуру.
Вот так мучаются бедные октопусисы (так здесь называют осьминогов )

Разделанных осьминогов подсушивают на солнце, после чего они попадают на кухню.

Водится у берегов Санторини очень интересная гигантская рыба рофос (морской окунь), принадлежащая к категории черных рыб.
Это громадные рыбины, по вкусу напоминающие осетровых, могут быть размером даже больше человека.
Из-за большого веса, ловят их как правило по одной за раз и обычно не без длительной борьбы.
Очень часто эту рыбу , вместе с рыбой-скорпионом , используют для приготовления psarosoupa (рыбного супа), который подается почти во всех тавернах.
А еще из рофоса делают изумительное блюдо "Морской окунь по-афонски" - это рофос в луковом бульоне.
Во время приготовления рофос выделяет своеобразный клей, что делает вкус блюд из нее совершенно бесподобным.
А по-афонски, потому что его готовят монахи на Афоне на Пасху и Рождество.
Но запеченный на гриле стейк из рофоса - это самая невероятная вкуснятина!

Еще одна интересная рыба, которая довольно распространена в Эгейском море, и которую часто можно встретить в меню прибрежных таверн - мурена.
На живую мурену смотреть довольно страшно из-за ее острых зубов и неприятной пасти, но жареные они очень даже вкусны.

А самые вкусные жаренные креветки, которые я ела в жизни, это креветки в ресторане "Christos Makris" в Камари.
От одних воспоминаний слюнки текут.))

Короче, для любителя рыбных блюд на Санторини есть где разгуляться.))

Естественно в пище греков очень много овощей и фруктов. Санторини славится и своими фирменными овощами.
Уникальной кулинарию на Санторини делает вулканическая почва острова.
Все съедобное, что растет на Санторини, поразительным образом не требует полива.

А растет здесь вот что. Крохотные помидоры необычной формы и необычайно сладости прекрасно чувствуют себя под палящим солнцем даже тогда, когда из-за жары листья на кустах облетают; в результате вы наблюдаете удивительную картину: на совершенно черной вулканической почве растут крохотные райские деревца, обсыпанные помидорчиками размером с вишню.
Из них даже делают даже варенье. Сваренный в сахаре помидор, посыпанный тертым миндалем и корицей, – обычный для санторинских ресторанов десерт.

Из местного желтого гороха готовят фаву – пюре, которое смешивают с обжаренным луком, поливают оливковым маслом и особенно щедро – лимонным соком.
Осьминог, каперсы и пюре из фавы - это любимы блюда на Санторини.

А вот каперсы на Санторини , в отличие от помидоров, как раз достигают гигантских размеров.
Вот эти два местных продукта, помидоры и каперсы, позволяют островитянам называть греческий салат «санторинским», и надо сказать, что он действительно гораздо вкусней традиционного греческого салата.

Очень популярна санторинская фава (сорт фасоли), из которой делают много вкусных блюд.
Также известны полосатые огурцы, белые арбузы и баклажаны.

Белый баклажан известный как «яблоко любви», размером и формой напоминает нашу дыню-«колхозницу».
Он имеет округлую форму, полностью белую, сладкую, сочную и вкусную мякоть.
Впервые этот плод стал известен на Санторини 4000 лет назад, когда он был завезен из Юго-Восточной Азии.

Жареные в масле санторинские баклажаны заставляют вспомнить о райском блаженстве.
Поистине, когда употребляешь местную пищу, отличающуюся отменным качеством и вкусом, чувствуешь прилив энергии!

Одно из основных блюд Греции - мусака. Готовят ее всевозможными способами и в каждом городе она разная.
Мусака настолько популярна здесь, что в 1999 году режиссер Папос Коутрас снял фантастический фильм «Нападение гигантской мусаки».
Очень вкусную мусаку на Санторини готовят в ресторане "Сфинкс" в Фире.

В этом ресторане не только вкусно готовят, но он еще и является прекрасным наблюдательным пунктом на кальдеру.
Закаты отсюда просто ошеломляющие.

Ну и, естественно, еда!
Она не только вкусная, но еще и очень красивая.
Хотя, надо сказать, блюда греческой кухни не очень-то отличаются шикарным украшательством -все просто, но сытно.

Вот такой жареный сыр Халлуми с помидорами и грибами.

Большие белоснежные ломти сыра с коричневой сеточкой от решетки раскаленного гриля, посыпанные ароматными травами, приправленные лимонным соком и оливковым маслом.
И главное, что придает особенное своеобразие этому сыру - это добавленная в него сушеная мята.
Мятой присыпают пластину сыра, а потом для созревания складывают ломоть пополам, поэтому прослойка мяты оказывается посередине куска готового сыра.
Сыр "Халлуми" запивают вином - белым или красным, в зависимости от настроения и от погоды.))

Вообще с различными сырами на Санторини огромное количество блюд.
Мне очень понравились лепешки - спанакопиттта.
Это лепешки с сыром фета и шпинатом.

Еще одно блюдо, которое пришлось по душе даже мне, не любящей баранину, - "Кофте экмек" с соусом цацики.

Kofte - греческие фрикадельки из рубленой баранины с тмином и корицей.
Подаются эти тефтельки на подушке из различных овощей.

А ресторан "Mamma Mia" в Камари предлагает как рецепты настоящих греческих блюд, так и разнообразную кухню со всего мира.
И обстановка здесь очень демократичная.

Еще одной характерной особенностью греческой национальной кухни является широкий ассортимент блюд из фаршированных овощей.
Греки очень любят фаршированные помидоры, огурцы, перец, кабачки, баклажаны. В качестве фарша они используют мясо, рис, овощи, лук, часто добавляют фету.

Ну и естественно салаты.

Не буду останавливаться на всем известном греческом салате, который вообще-то называется «деревенский салат» - «хорьятики».
Кстати, на Санторини его еще называют "Санторинский" салат и у него есть свои нюансы.
Во-первых, знаменитые помидорчики! И еще, кусочек сыра перед приготовлением смачивают в оливковом масле, посыпают приправой ригани (ориган) ,кладут в тарелку сверху целым куском и только в тарелке разминают.
В старые времена это было так - главенствующий за столом (обычно-это самый старший в семье) добавлял в салат соль, перец и уксус и разламывал вилкой кусок феты на более мелкие куски. Вот только потом можно было приступать к поеданию!

А все-таки нет - остановлюсь! Я скажу об этом салате в поэтической форме.
Его прекрасно описал Юрий Бондаренко, причем еще и в историческом ракурсе.

Какая прелесть греческий салат!
Изюм – в простом овечьем сыре.
Его едал еще, наверное, Сократ
И Диогену в бочку подносили.

Салат взбодрите маслом из маслин
И виноградным уксусом по вкусу.
С лепешкой ешьте. Безо всяких вин
Переходите смело сразу к узо!

И станет Демокрит понятней вам!
И ближе Пифагоровы расчеты!
Напомнит знаменитый Зевса Храм
Вам на Рублевке сауну кого- то!

А еще заслуживает внимания салатик «дакос» или «кукувайя» .
Свое название салат получил по названию традиционного круглого сухаря «дакос», который слегка размачивается и на него укладываются измельченные помидоры и мягкий сыр «анфотиро» (иногда заменяемый тертой фетой). Все это заправляется оливковым маслом и орегано.

Что же касается сладкого, классические сладости, которые известны с древности - сладости в патоке или сахарном сиропе.
Вот вам довольно простой рецепт древнегречесого десерта, который для нас сохранил Платон в своем труде под названием "Атлантида".
И сейчас его подают во многих греческих тавернах в качестве угощения:
«Берёте сухие фрукты (сливы, инжир, миндаль, черный и золотистый изюм, грецкие орехи), все это мелко нарезаете и поливаете аттическим медом - таким, который стекает с ложки (свежим, не засахарившимся – хороший мёд засахаривается не позднее ноября!). Теперь смешиваете эту массу с натуральным греческим йогуртом, и...»

Пирожные, торты, печеные изделия с кремами и пироги, и некоторые другие сладости – это уже из более близких эпох, но также полностью были приняты современной греческой кухней.
На десерт в тавернах и барах подают свежие фрукты и ягоды, желе, муссы, пудинги, мороженое, пирожные.
А витрина с мороженым в Периссе в кафе "Vienna Cremeria" ничем не уступает венским или итальянским.

Вот такое с моей любимой клубникой.

Самые известные греческие сладости: галатомбуреко (сладкий рулет с молочным кремом), баклавас, кадефи, меломакарона (сладкие изделия на основе меда), халва на основе манной крупы, равани и самали (виды пирожных).
Правда я не очень люблю сильно сладкое , поэтому мне иногда меда было с избытком, но кое-что очень даже понравилось.

Каридопита - греческий ореховый пирог

А еще вот такие штучки типа наших пончиков с длинным и тяжелопроизносимым названием, с корицей и политые медом.

А в кондитерской "Манос" в самом центре Фиры самый богатый выбор восточных и даже французских сладостей.

И там можно купить вот такой совсем даже парижский тортик.

Очень понравилось такое вот чудо "Кадаифи" - волосатые рулетики из специального теста с орехами, политые лимонным сиропом.
Почему-то при виде его вспомнилось как мой брат в детстве как-то сказал что ему приснились жадюки, они были лохматые и по-лохматому разговаривали.
Ну прям как эта сладость. ))

Кстати, о чашечке кофе, которую греки любят выпивать на завтрак, а потом еще парочку ближе к полудню… и после дневного отдыха…
В общем, любят греки кофе, который, в отличие от итальянского «эспрессо», пьют не после еды, а, как правило, в течение дня, утром или после полудня. Имеющий арабское происхождение, греческий кофе обладает сильным привкусом и богатым букетом аромата
Рецепт и искусство приготовления кофе греки явно унаследовали от турок , но тем не менее греки очень не любят когда заказывают "турецкий" кофе.
Надо заказывать греческий кофе, а он бывает нескольких видов: "гликос" (очень сладкий), "метриос" (не очень сладкий) или "скетос" (кофе без сахара).

И варят греки кофе мастерски – в брике, с большим количеством каймаки и катакафи. В смысле, в маленьком кофейнике, с густой пеной и осадком.
«Брике» - это медный сосуд классических форм с длинной ручкой, который закапывают в раскаленном углями песке.
Зерна мелят в ручной кофемолке, предварительно пожарив их на сковородке, затем заливают холодной водой, сразу добавляют на 1 чайную ложку кофе полторы ложки сахара и ставят на жар.

Греческий кофе становится более крепким, но и более вкусным, когда подается с «каймаки» - плотной пенкой, которая получается, как только кофе начинает закипать. Подается в очень маленьких чашечках и никогда не допивается полностью – на дне чашки обязательно остается осадок.
За чашкой этого чудесного напитка в «кафенио» можно и газету почитать, и с друзьями пообщаться.

Сейчас так же стал очень популярным, особенно в летний период, кофе фрапе, чисто греческое новшество - растворимый кофе, взбиваемый до образования пены, куда добавляется сахар, молоко и лед по желанию.

Впрочем, главное в греческой кухне на острове Санторини – все же не сама еда, точнее, не только еда, а ее сочетание с местным санторинским вином.
Главенствующим продуктом на греческом столе с древних времен было и остается и по сей день священная жидкость Бога Диониса .
И конечно, нельзя, побывав на Санторини, не попробовать его знаменитое вино, которое так же подстать острову - изысканное и загадочное.
Можно ли из белого винограда получить красное вино, сладкое — без единого грамма сахара? " «Vinsanto»" — именно такое вино.
Для изготовления «Винсанто», винограду, выращенному на вулканической почве Санторини, дают полежать под солнцем около двух недель, так его подвяливают для концентрации сока, а потом используют для производства вина.
В результате из светлого винограда получается необыкновенно освежающее, ликерное вино… янтарного цвета. «Винсанто» специально заказывают к своему столу кардиналы Ватикана и сам Папа Римский.
Лукавые санторинцы убеждают, что этим вином опаивала Гера своего божественного громовержца, а потом вила из него веревки.

Мифы мифами, а виноград здесь, действительно один из самых древних на Земле. После могучего извержения сквозь пепел и лаву, покрывшие остров, пробилась — вопреки всем законам природы — лишь виноградная лоза. Только здесь по окончании сбора винограда происходят настоящие Дионисии (праздники, посвященные богу виноделия Дионису) — не туристически-показные, а патриархальные, идущие из глубины веков.
А над входом в дома принято прибивать рога — бык должен оберегать жилище при извержении.

У древних греков не было ни чая, ни кофе, ни какао. Одно только вино. Надо сказать, что вино в эпоху эллинизма в чистом виде не употребляли. Его разбавляли водой из расчета 1 часть вина + 3 части воды. Смешивание равных по объему частей считалось уделом «горьких пьяниц», не говоря уже о том, чтобы пить неразбавленное вино.

Афинский государственный деятель Эубулус в 375 г. до н.э. так сказал о мере в употреблении вина: «Я должен смешать три чашки: одну во здравие, вторую за любовь и удовольствие, третью - для хорошего сна. Выпив три чашки, мудрые гости отправляются по домам/ Четвертая чашка уже не наша, она принадлежит насилию; пятая - шуму; шестая - пьяному разгулу; седьмая - подбитым глазам; восьмая - блюстителям порядка; девятая - страданиям и десятая - сумасшествию и крушению мебели».
Есть и другое объяснение тому, что вино разбавляли водой: таким образом обезвреживали колодезную воду.

Вероятно, более нигде на земле виноград не возделывают так, как на Санторини.
Постоянная жара и достаточно сильные ветры с моря заставляют использовать древний способ выращивания лозы: она не растет вверх, а, завиваясь в кольца, стелется по земле. В результате образуется нечто вроде корзины, которая защищает гроздья от ветра, а белые и красные ягоды наливаются соком, лежа на сухой теплой земле.

И по сей день, особенно славится терпкое вино с острова Санторини (Тира) из винограда, возделанного на вулканическом пепле.
Самые знаменитые марки - это «Никтери», «Винсанто» и «Цикудия».
Виноград, выращенный в специальных корзинах для сохранения влаги, на вулканической почве Санторини, вялят под солнцем в течение 10 дней, для концентрации сока.

Из него рождается “Vinsanto”, великолепное по вкусу некрепленое, янтарного цвета десертное вино, которое в Ватикан заказывает даже Папа Римский.

На весь мир известен греческий коньяк "Метакса".
«Метакса» - единственная марка бренди, производимая в Греции, которая за 121 год своего существования снискала мировую славу и стала одним из символов страны.
Не буду вдаваться в историю этого напитка, вот только парочка нтересных фактов :
- судно, на котором Фидель Кастро направлялся на Кубу, чтобы возглавить революцию, находилось под командованием капитана-грека, который подарил -кубинскому революционеру бутылку «метаксы», после чего Кастро остался на всю жизнь преданным поклонником греческого напитка;
- «Метакса» стала первым алкогольным напитком, попробованным в космосе.

В Фире есть музей подарков "Baseggio", где вот такая витрина греческих вин.
Разве можно все это хотя бы попробовать. ))

А в подвалах лучшей винодельни острова "Santo Wines" устроен уникальный музей, где представлены все этапы производства ароматного напитка.
В музее вина Вас ждет сюрприз. Опустившись на глубину 6 метров, вы можете пройти по погребам.
Люди, ослики, собачки – куклы оживают, и можно проследить процесс создания этого напитка от посадки виноградника и до подачи вина на стол.

Фабрика "SantoWines" расположилась рядом со столицей – 10 минут езды на авто или 15 на автобусе (направление к пляжам Периволос и Перисса).
С 11.00 утра и до 15.00 каждый час можно лицезреть шоу – изготовление вина, а вечером кафе (некий один сплошной балкон над самым обрывом) становится площадкой для нового зрелища – заката.
Разумеется, при музее есть дегустационный зал и свой магазин, где можно приобрести подарки Диониса.

Здесь можно обзавестись шестью дегустационными бокалами с различными винами, сыром и сухариками и,попивая ароматное греческое вино мелкими глотками, любоваться шикарными закатами благодатной земли .

В бокале доброго вина — глоток солнца и моря, дурман тысячелетий и привкус вечной тайны Эллады.

В общем Греция - это стол, накрытый до отказа дарами моря, свежайшими овощами и фруктами, иогуртом и дзадзыки, виноградными улитками, долмадес, сувлаки и свиными стейками... и все это под легкое домашнее вино... и тающие во рту сладости.

А если у кого-то есть время на просмотр ролика и желание освоить тонкости греческой кухни на практике, то вот вам пожалуйста.

Сэлетэ кати на пкитэ? (Хотите что-нибудь выпить? )
Ямос! (на здоровье).)))

музыка: Glyeria - Ta Ziliarika Sou Matia

Серия сообщений "ГРЕЦИЯ":
Часть 1 - И доносятся звуки далёкой Эллады, где мелодия жизни любовью полна...
Часть 2 - Карпикиоти И. А. \ Где радостно кричит веселая цикада И роза южная гордится красотой...
...
Часть 5 - Санторини, Санторини! Чудо – остров в море синем.
Часть 6 - Красоты и непонятки Санторини.
Часть 7 - Вкусы древних греков и современность.

Серия сообщений "ВКУСНОСТИ":
Часть 1 - Сладкая жизнь Парижа.
Часть 2 - Thierry Mulhaupt . Французские пасхальные шоколадности.
Часть 3 - ШОКОЛАДНАЯ СКАЗКА ПАРИЖА.
Часть 4 - Облизывание парижского окна.
Часть 5 - Вкусы древних г

Тэги: santorini, вкусности, греция, интерес, история, кулинария, музыка, путешествие, страна, фотография

Сегодняшний мой интерес
   2011-09-16 00:32:51
... />
Сегодняшний мой интерес и бизнес(угасающий ... лома черных металлов (интерес не угас, просто ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

Я бы не стал отнимать время у почтенной публики, но мне кажется (и не мне одному, как выяснилось), что обучение вполне можно совмещать с какими-то практическими телодвижениями по направлению к собственному светлому зажиточному будущему :-)

Сегодняшний мой интерес и бизнес(угасающий)- переработка и экспорт лома черных металлов (интерес не угас, просто железо кончилось :-)) Были мысли о полиграфии и производстве упаковки - пусть подождет, если останется актуальным и через год - тогда можно вернуться.
Б/у строительная и спецтехника из Европы, запчасти, сервис - идея, находящаяся в практической работе уже сегодня на стадии наема сотрудников. Аренда грунтового катка в Санкт Петербурге - и другую технику могу предложить хоть сегодня. Все это местное, региональное - суета и банальность, короче говоря.

На мой взгляд, направление поиска идеи - создание новой ПОТРЕБНОСТИ и ее коммерческая эксплуатация. В чистом виде - тамагоши, покемоны и пр. Согласен - не оригинально. Но в краткосрочной перспективе этот источник коммерческих идей неисчерпаем.

Тэги: интерес, сегодняшний

Страницы: ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Главная / Главные темы / Тэг «интересовать»

Блограйдеров
14501

Блогов
219930
(+0 сегодня)

Сообществ
1311
(+0 сегодня)

Рыбалка
по среднему баллу (5.00) в категории «Спорт»

Категория «Спортсмены»

Взлеты Топ 5


+327	339	dandr
+326	357	Красота абиссинской кошки
+326	344	Блог о недвижимости в Болгарии
+290	338	Notebook with traces of spilled coffee
+290	336	Эстетическая гимнастика в Воронеже

Падения Топ 5


-1	3	Gatekeeper
-1	6	Футбол – это жизнь
-4	12	Fitne.Ru
-16	25	Лента новостей сайта bestfighters.ru
-21	35	Список диет

Загрузка...