В блоге Резы Саджади, в котором я постоянно ищу новую информацию об Иране, недавно был опубликован рассказ двух его друзей, которые три недели путешествовали по этой стране. Рассказ замечательный, позволяет расставить все точки над Ё и лучше почувствовать, что это на самом деле за страна. Я взяла на себя смелость добавить несколько иллюстрирующих текст фотографий и наводящих ссылок об упомянутых достопримечательностей. В общем, если вы считаете, что в Иране война и там бесправные униженные женщины ходят в парандже -

Исламская Республика Иран (в древности - Персия) - богатое государство. Очень богатое. И главное богатство страны - люди: персы, азербайжанцы, курды, гиляки, белуджи, луры и другие. Cвыше 30 народов, составляющие единую иранскую нацию и имеющие общую национальную идею. С национальной идеи народов Ирана начну свой рассказ о стране, которую мне посчастливилось посетить. Кстати, для самих иранцев - национальность на последнем месте. Когда мы в Иране спрашивали экзотично одетых людей о национальности, неизменно получали один и тот же ответ - мы иранцы.

После смерти Пророка Мухаммеда в 632 году его духовными наследниками стали Имамы, люди праведные, являвшие обществу образцы для подражания. Последний, Двенадцатый, Имам Муххамад аль-Махди в 874 году, в пятилетнем возрасте ушел в сокрытие по воле Бога и до сего времени находится в Тайне. В назначенный Богом час Имам Махди вернется на землю. Вместе с Иисусом Христосом они установят на земле царство справедливости и благоденствия. Этот час близок и народ Ирана, совершив в 1979 г. Исламскую Революцию, строит общество в основе которого вера в "Благородство и высшую ценность человека и свободы и его ответственность перед Богом" (Ст. 2 Конституции ИРИ). Это и есть национальная идея народов Ирана, всего шиитского мира. Идея простая и понятная.

Здесь давайте осмотримся. Говорить об идеях народов трещащего по швам Европейского сообщества вряд ли стоит. Если не считать желания бедных членов Евросоюза пожить за счет более богатых. Тем более, что идея о правах человека доведена до абсурда: Организация Объединенных Наций, 6 декабря 2011 года выступает глава Госдепартамента США Хиллари Клинтон: "Права геев - это права человека,а права человека - это права геев". Как говорится, плыть дальше некуда... В соседней России дела не лучше: как не было национальной идеи, так и нет. В Латвии с этим еще печальнее: есть латыши, русские, белорусы, поляки и другие, но я в упор не вижу единого народа с общей исторической целью...

Итак, ранним сентябрьским утром самолет Турецких Авиалиний сел в аэропорту Имам Хомейни под Тегераном и мы вступили на землю Ирана. Посещать столицу мы не планировали: почти 14-миллионный мегаполис младенческого возраста по сравнению с другими городами. Дорогой для проживания и, как большинство столиц, имеющий мало общего с остальной страной. Наш путь лежал в Исфахан - культурную столицу Ирана.

Сами иранцы говорят: "Чтобы посмотреть Иран, нужно побывать в Исфахане" или "Исфахан - это половина Мира".

От Тегерана до Исфахана около 400 километров. Ходят многочисленные автобусы, поезда, летают самолеты. На автовокзале представители конкурирующих автобусных компаний и таксисты наперебой предлагают свои услуги. Внимательный кассир, улыбаясь, на сносном английском называет цену билета - 75000 риалов, около 3-х долларов. Видя мое недоумение, предлагает взглянуть на "его" автобус. Иду, смотрю: новенькая "Скания" отправляется через несколько минут. Сразу предупрежу: в Иране многое поражает,удивляет или вызывает недоумение. Ведь здесь одна из древнейших на планете цивилизаций, самобытный народ с богатейшей культурой и воспринимать увиденное можно по-разному. И воспринимают: таджик из Душамбе - так,еврей из Нью-Йорка - иначе. А я - русский из Риги. Прошу это учесть. Несколько часов в пути до Исфахана интересны и приятны. Работает кондиционер, в салоне автобуса чуть больше +20, а "за бортом" под +40. Скорость - 110 км\ч, хотя знаки ограничивают ее 120-ю. Пассажирам розданы сок, печенье, кексы. А за окном - пустыня, с голубыми в дымке горами на горизонте. Кое-где кустики саксаула, колючки, проплывают редкие оазисы с гранатовыми садами и прямоугольниками яркой зелени полей.

Соседи позади нас - молодая супружеская пара интересуются - откуда мы? Он - одет как и я - легкая рубашка,джинсы. Она - хиджаб, как у всех женщин, но открыты кокетливая челка и шея. Но главное - глаза - черные, огромные. "Латвия",- отвечаю я. И вижу недоумение от непонятного слова. Догадываюсь - о такой стране она слышит впервые. Продолжаю: "Раше, Москэу". Мой ответ тут же переводится на фарси для попутчиков, которые внимательно прислушиваются к нашему диалогу: "Русия!" И тут случилось то, чего мы с супругой никак не ожидали, но что повторялось в Иране вновь и вновь: автобус расцвел улыбками людей и мы услышали многоголосое "Мамнун!" - "Спасибо!". "За что?" - удивились мы. "За то, что вы приехали в Иран! Добро пожаловать!" - разъяснила нам, непонятливым, учитель школы для девочек по имени Марьям.

Отношение к россиянам в Иране исключительно доброжелательное и дружелюбное. Не боюсь ошибиться, но так радушно здесь не встречают ни арабов, ни турок, своих ближайших соседей и единоверцев. И это притом, что коммунистическая власть СССР совершила немало гадостей и подлостей по отношению к своему южному соседу. Чего стоил Ирану один только союз Кремля с режимом Саддама Хусейна в Ираке, совершившего агрессию против Ирана, в многолетней войне с которым Иран потерял только убитыми 300 тысяч молодых жизней. Загадочная персидская душа!

Особый разговор об иранках. Иранские женщины - истинные арийки. Необыкновенно красивы - стройные, грациозные...а глаза! История сохранила такую легенду. Великий персидский поэт Хафиз, живший в Ширазе в 14-м веке написал газелл:

О, если та ширазская турчанка
Моим захочет сердцем обладать,
Не поскуплюсь за родинку на щечке
Ей Бухару и Самарканд отдать...

Самарканд, столица империи Тамерлана, был богатейшим городом своего времени. Подстать Самарканду была и Бухара. Когда грозному Тимуру стали известны эти стихи, он разгневался и во время похода в Иран приказал доставить ему Хафиза. Перед этим, по приказу Тимура, его воины казнили 70 тысяч исфаханцев, из голов которых "в назидание" другим были сложены высокие башни (вспомним полотно В.В.Верещагина "Апофеоз войны", изначальное название которого "Торжество Тамерлана"). У доставленного Хафиза мог быть страшный конец. Но случилось то, что и должно было случиться: Тимур был не только воин, но и мужчина. Он оценил красоту женщин покоренного Ирана и отпустил Хафиза с миром...

Вот мы и в Исфахане. Вещи оставлены в гостинице и мы идем в банк - менять деньги. А Иран продолжает поражать. От служащих банка узнаем, что нам выгоднее обменять наши доллары не в банке, а в "фирме". А на вопрос - где искать в миллионном городе эту самую "фирму"? - нас просто сажают в машину и везут. Фирм, оказывается, много - целая улица - выбирай любую. Тут же десяток индивидуальных труженников обменных операций. Курс обмена у всех примерно одинаков, но на 40% выше, чем в банке. На естественный вопрос к "банкирам" о причине такого к нам внимания, получаем абсолютно непонятный в наших краях ответ: "Вы наши гости. Добро пожаловать в Иран!"

Центр Исфахана, его сердце,- это Площадь Имама, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вторая по величине площадь в мире. Туда мы и направляемся,но оказывается, пройти к ней совсем не просто... Вам когда-нибудь приходилось, перебегая улицу на зеленый свет светофора, шарахаться от мотоциклов? Именно с этого мы на практике начали изучение иранских правил дорожного движения. В городах Ирана тысячи, нет, десятки тысяч мотоциклов, которые диктуют на улицах правила поведения всем остальным. Красный свет светофора - не для мотоциклов, полоса встречного движения - только не для них, тротуары и здесь они хозяева. Небольшие, юркие, на которые умудряются усесться до 5 человек, включая 2 детей,- в первые дни наши головы, кажется, научились вращаться в обе стороны на все 180 градусов, опасаясь мотоциклов. Потом сердобольные горожане нам тактично разъяснили, что перебегать перекресток на зеленый свет нежелательно и надо спокойно идти, поскольку: а) мотоциклист может растеряться и совершить наезд на бегущего, вместо объезда; б) европеец, скачущий среди степенно идущих женщин, выглядит в глазах окружающих комично; в) в Иране есть поговорка: "Все мы от Бога и идем к Богу". Мы подумали, согласились и... перестали бояться мотоциклов. Между прочим, за 3 недели пребывания в Иране мы не видели ни одного дорожно-транспортного происшествия, ни одной дорожной пробки, ни одного водителя, задержанного полицией, ни одного водителя-лихача, ни одного дорожного конфликта. Хотите - верьте, хотите - нет. Кстати, легкие мотоциклы собираются на многочисленных заводах Ирана: я насчитал более 15 марок, среди которых и всем известная "Хонда", и, ласкающая слух каждого русского "Волга". Новый мотоцикл, с государственным номером, как оказалось, стоит в магазине около 500 долларов.

В 1598 г. шах Аббас I, сделав Исфахан столицей своего государства,приступил к строительству. И город стал крупнейшим и красивейшим в мире - городом садов и дворцов. Сравним: к началу 17 века в Москве проживало 100 тысяч человек, в Париже 500 тысяч, а в Исфахане - 1 миллион. Соответствующей была и архитектура, которую во всем великолепии являет площадь Имама:

шахский дворец Али Капу, необыкновенные музыкальные комнаты которого для усиления акустики украшены формами ваз и сосудов, Мечеть Имама, в зале которой человеческий шепот 7 раз повторяет эхо, Мечеть Лотфоллы, купол которой в зависимости от времени суток, меняет оттенок и ...

...Базар Исфахана! Я не описался, написав "Базар" с заглавной буквы. Он действительно этого заслуживает: километры крытых улиц, где золотые руки иранских мастеров очень многое производят и все-все продается, как иранское, так и заморское. Вы знакомы с миниатюрами исфаханской школы - виртуозными рисунками с тончайшими деталями, которые не разглядишь без лупы?

А чеканная серебрянная посуда - от миниатюрных кувшинчиков до огромных блюд? Самоваров же в Иране в тысячи раз больше, чем в России - в каждой лавке, в каждом отеле, в каждом доме. Разные - электрические, угольные, газовые; на несколько стаканов чая и на сотни литров; из меди, латуни и серебра. На фарси самовар так и звучит: "самовар". Более того, это слово персы считают своим. А если им сказать,что самовар - это не их изобретение, они даже обидятся!

Еще одно чудо Базара - это медная посуда,которую делают вручную: от турки для кофе, до огромных чанов,
в которых варят и красят шерстяные нитки для ковров.

Ну и, конечно, иранские ковры - лучшие ковры в мире: из шерсти и шелка, ручной работы и машинной, на любой вкус и, как говорится, кошелек. В Иране не злоупотребляют мебелью, ее немного, поэтому говорят, что иранцы бросают свое богатство - ковры - на пол.

По Исфаханскому Базару можно бродить и бродить, открывая для себя новое и прекрасное, познавая страну и людей.
Везде и все тут вам будут рады - мастера и торговцы, такие же покупатели, как и вы.
И все вас встретят с сердечной улубкой, ибо Иран - страна очень добрых и очень гостепреимных людей.

Вечером,когда спадает жара, Площадь Имама открывает еще одно качество души иранцев - коллективизм. Сотни семей - большие,включая детей и внуков, молодожены, просто друзья и подруги, идут и едут сюда отдыхать, наслаждаться неповторимой атмосферой площади. На траву стелятся ковры и покрывала, раскладывается угощение - орехи, фрукты, чай... Кое-где вьется дымок самовара, а изредка и дымок кальяна. Бегают, играют дети, а взрослые ведут свои неторопливые беседы.

А за площадью на центральных улицах исфаханцы вечерами гуляют. Тоже семьями, парами, с детьми. До позднего вечера гостепреимно открыты двери магазинов, сверкают витрины - все становится объектом внимания - одежда и обувь, посуда и украшения, фрукты и соки из этих фруктов, которые приготовят прямо на глазах. Свежевыжатый сок граната, манго, дыни, банана, апельсина, арбуза, яблока, моркови - всего 20000 реалов, менее доллара за пол-литра. А прекрасные иранки предпочитают порцию мороженного, залитого соком в стакане с трубочкой.

Город Исфахан расположен на берегах реки Заяндеруд, в переводе,"Река, дающая жизнь". Река не глубокая, но широкая, а в последние годы летом пересыхает: меняется климат, растет население. Заяндеруд берет начало в горах Загроса, течет через центр Ирана, образует Исфаханский оазис и исчезает в безводных песках пустыни Кевир.

Среди 11 мостов Исфахана самый красивый - мост Хаджу, в котором скоро четыре сотни лет идеально сочетаются архитектурное изящество, благородство отделки и функциональность. В центре моста устроен павильон - для возведшего мост шаха, который любил здесь останавливаться, отдыхать и размышлять о делах государства под мерное течение реки.

Кроме мусульман в Иране проживают христиане, иудеи и зороастрийцы (огнепоклонники), образующие общины с широкой автономией. Не в пример нам, обычаи и традиции "иноверцев" защищает государство на уровне конституции. Например,последователи "нетитульных " религий "полностью свободны в выполнении религиозных обрядов согласно своим религиозным нормам, они могут заниматься религиозным воспитанием и образованием, решать гражданские и личные дела (брак, развод, наследство, завещание) и на основании их обращаться в суд" (Ст. 12 Конституции ИРИ). Я это к тому, что на другом берегу Заяндеруд расположился армянский квартал, в котором армяне живут со времен шаха Аббаса 1. Сегодня здесь действуют армянские церкви, открыты армянские кафе (в кафе"Ахтамар" мы с удовольствием зашли, памятуя, что в далекой Риге "обитает" старший брат - ресторан "Ахтамар") и рестораны,дети могут учиться в армянских школах. Несколько лет назад исполнилось 75 лет, как издается газета иранских армян "Алик", которая кроме Ирана распространяется в 40 странах мира. Ее главный редактор Дереник Меликян, в частности, утверждает: "В этой исламской стране отношение к христианской общине гораздо лучше, чем в союзных Западу Турции, Пакистане, Саудовской Аравии, Израиле. Факт 500-летнего благополучного проживания здесь иранского армянства говорит сам за себя". Ему, как говорится, виднее. То,что армянские архитектурные памятники в Исфахане находятся в превосходном состоянии, чего не всегда можно сказать о памятниках персидской культуры, могу подтвердить и я. Поразительный факт автономии армянской общины. Прежде,чем войти в армянскую церковь, надо доказать, что ты христианин - перекреститься. Мусульманам и даже персам - титульной нации, в армянские церкви вход запрещен. В мечети же вход свободен для верующих всех конфессий.

Иран - совершенно безалкогольная страна. Спиртное здесь под запретом. Для всех, кроме христиан и иудеев, которые могут употреблять его в религиозных целях. И употребляют - те же армяне. Однажды, в беседе с молодой парой, нас спросили - пили ли мы вино? За моим ответом: "Пили не только вино, но и водку, и коньяк", последовал еще один еще больше удививший нас вопрос: "А что это такое - водка и коньяк?"

Нам рассказали, что в первые годы после Исламской Революции практиковалось битие палками выпивох. Но делали это не государственные карательные органы, а сами члены общин и соседи. Народ не хотел больше терпеть разврат и попрание норм ислама. Во имя создания справедливого общества. Сегодня результат налицо: молодое поколение в Иране растет нравственно и физически здоровым. Иран - это страна абсолютно трезвых людей! Где еще в мире можно увидеть такое?! Вернувшись домой, я спросил знакомую - вдову, потерявшую мужа-алкоголика и в одиночку "поднимавшую" детей. О "лечении" алкашей палкой. Так вот, она признала в этом великое благо и высший гуманизм - по отношению к детям и матерям. Я с ней полностью согласен!

Есть в Исфахане место, которое вызывает трепет. Это кладбище шахидов Голестан - э - Шохада. Наши СМИ создали образ шахида, как террориста-смертника. Может где-то так и есть, но в Иране шахид - это доброволец, воин, герой, отдавший жизнь за свободу и независимосить Родины. Гранит и мрамор могил, огромное количество цветов, идеальная чистота и ухоженность - все это необыкновенно величественно и красиво. Но трепет вызывают фотографии на могилах - юношей, мужчин, девушек, молодыых женщин, порой с ребенком на руках. Все они не по приказу, а по велению сердца добровольцами ушли на войну и погибли героями. Согласно представлениям ислама герои-шахиды не мертвы, они живы. Поэтому Голестан - э - Шохада в переводе - Сад Цветов Героев. Живых героев. Когда мы с женой покинули кладбище, нас поджидала машина. Молодой мужчина, ранее узнавший что мы из России, предложил отвезти нас в центр или к отелю. Разумеется, бесплатно. Мы разговорились. Али, как он представился, служащий, женат, растет сынишка. Я объяснил - почему мы здесь - в прошлом я военнослужащий. А он открыл мне еще одну грань прекрасной души своего народа. Вот его слова: "Мы не всегда и не во всем соглашаемся с правительством. Но если тронут нашу страну, наш Иран, все мужчины возьмутся за оружие". "А как же семья, жена, ребенок? - спросил я. "Меня жена и родители в дом не пустят, если я не буду со своим народом",- услышал я в ответ.

Иран - это целая цивилизация - древняя, самобытная, загадочная. Технологии 21 века здесь уживаются с обычаями и традициями тысячелетней давности. Таким является национальный вид спорта "Варзеше-Бастани" - "Спорт Древности", о котором даже историки не могут однозначно сказать - сколько ему тысяч лет. Тренировки проходят под "живую" игру на барабане и пение героических стихов (например,из "Шахнаме", Фирдоуси), причем играет и поет, нередко, тренер ("муршед"). Спортсмены используют деревянные палицы ("миль"), щиты ("санг") и имитацию боевого лука ("каман"). Занимаются этим спортом и молодежь, и старшее поколение в традиционных залах - "Зурхане" - "Дом Силы", напоминающих цирковое помещение, с ареной ("гоуд") - в центре и местами для зрителей и музыкантов - вокруг. Главное требование к спотсмену - его духовная и моральная чистота, честность и доброта.

В Исфахане много садов и парков. Есть Парк Цветов. Самый же необычный - это Сад Птиц. Здесь территория в 5 гектаров накрыта сеткой на высоте нескольких десятков метров, построены водоемы, домики - все для пернатых, которых здесь сотни. А для людей - дорожки. Так все и гуляют - люди по дорожкам, а птицы - где хотят.

Промелькнули 10 дней нашего пребывания в красивейшем городе Ирана - Исфахане. Мы едем дальше - в город Язд. Прощаемся с отличным отелем "Малек", который рекомендуем гостям Исфахана. И получаем "подарок" от которого, как говорится, хоть стой, хоть падай: нам возвращают часть денег за проживание в отеле. Как оказалось, за время нашего проживания изменился обменный курс доллар - реал. Поскольку мы оплатили за проживание в долларах, а доллар стал дороже, нам вернули разницу. И это не единственный случай тотальной честности подавляющего большинства иранцев. В Иране в магазинах, на рынках все цены указываются на ценниках. Но на фарси. Мы, непривычные к многонулевым купюрам, делая покупки, просто протягивали продавцу пачку денег и он сам отбирал нужное за покупку количество. И ни разу не было случая, чтобы нас обсчитали.

Город Язд возник за несколько веков до Нашей эры на краю пустыни Деште - Кевир (Большая Соляная пустыня). Название города - от слова Яздан - Бог, Святость. И двадцать веков назад,и сегодня в Язде живут зороастрийцы, последователи древнейшей религии мира. Автостанция Язда пустынна: середина дня, жара +38, с одной стороны город, с другой - пустыня. Таксист запросил 50000 реалов - 2 доллара и мы в отеле "Кохан З". Здесь 16 двухместных номеров: есть дешевые (5 долларов с человека) номера "для студентов" и номера для "солидных путешественников". Мы - "солидные", с нас по 10 долларов. В номере все, что надо: санузел, душ, холодильник, телевизор. По утрам завтрак. В центре отеля - двор. В центре двора - бассейн с фонтанчиком и рыбками. Тишина и цветуще-благоухающие деревья.

Вокруг Старого Язда крепостная стена и башни. А за ними - лабиринт кривых и узких улочек, тупиков, где порой с трудом разъедутся даже два мотоцикла. Старый Язд жилой район. Здесь и живут, и отдыхают, и работают: ткут ковры, делают керамическую посуду, пекут хлеб в небольших пекарнях, торгуют. Наша гостиница - семейное предприятие - часть Старого Язда. Высокие глиняные заборы скрывают дворики с апельсиновыми,гранатовыми и инжировыми деревьями. Необычны калитки в дома, старинные, с двумя колотушками: в форме кольца - для женщин и в форме стержня - для мужчин. Стук от них разный и хозяева по звуку узнают кто пришел в гости - мужчина или женщина.

Язду посчастливилось избежать великих нашествий и великих разрушений. Поэтому, строения здесь и вековой, и тысячелетней давности. По этой же причине здесь два с половиной тысячелетия живут зороастрийцы. До появления ислама в это учение верили в Иране, Средней Азии, Афганистане, Азербайжане и частично в Индии. Идея, что во Вселенной идет постоянная борьба сил Добра и сил Зла нашла свое изложение в Авесте, священной книге зороастрийцев, и давала каждому человеку право выбора - на чью сторону встать. Поклоняются зороастрийцы трем "священным стихиям": воде, земле и огню. Утверждают, что в храме зороастрийцев в Язде, полное название которого Атеш Варе Херам Язд,с вященный огонь горит всего...полторы тысячи лет. Гости Язда могут посетить храм и увидеть эту святую стихию: огонь горит в большой чаше на пьедестале в центре храма. От туристов чаша отделена стеклом, а приносить жертвы и приближаться к Огню - право верующих.

Поклонение огню и земле исключало кремацию или погребение в землю тел умерших. Поэтому за городом на вершинах скальных холмов были возведены башни - Кол-е-Хамушан - Башни Молчания, где хищные птицы расклевывали тела, а "очищенные" таким образом кости сбрасывались в глубокую яму в центре башни. Теперь старинный обряд не совершается - умерших хоронят в бетонные могилы. А башни, на которые можно подняться, интересный туристический объект.

Рядом с отелем - Музей Монет. Экспозиция большая: начиная с Александра Македонского и заканчивая последним шахом. Монеты, в основном золотые и серебрянные. Кстати, цены на входные билеты во все иранские музеи исключительно дешевы - от пол-доллара и дешевле. И нет позорной практики, как,например,в  России, - с зарубежного гостя содрать подороже. Иран как бы дарит гостям свое великое искусство и культуру.

В музее нас было две семейные пары: все условия для знакомства. И знакомство состоялось - нас пригласили в гости. Семья Хейдара живет в собственном доме: три жилые комнаты, маленький, в одну сотку, садик с обязательным водоемом. От соседей - глухой забор ,метра 3 высотой. Как нам объяснили - от нескромных взглядов на "своих" и "чужих" женщин. Глава семьи - шофер. Его жена, как и положено здесь семейной женщине,- домохозяйка. Двое детей: сын студент и дочь - школьница. Образование в Иране - бесплатное. Кровать в доме одна - у дочери, здесь же компьютер. Мы воочию убедились - какую роль в жизни иранцев играют ковры - они в доме повсюду. Хозяйка, тем временем, на ковер в костинной расстелила скатерть с угощением. В тысячах километров, за огромной пустыней, есть древний город Язд,в нем живут наши друзья - Хейдар и Захра, которые теперь знают про маленькое государство на берегах холодного моря - Латвию и ее столицу - Ригу, где у них тоже есть друзья.

Хотя все женщины в Иране носят хиджаб - они вовсе не бесправны, как сознательно лгут враги Ирана. В исламе вообще и в Иране в частности, высшей ценностью человеческого общества являются брак и дети. Именно поэтому на мусульманском Востоке мало разводов и много детей. А супруги в Иране равны в правах. Более того, например, изнасилование женщины в Иране считается "Преступлением против Бога" и безоговорочно карается высшей мерой наказания. Мы, европейцы, с завистью смотрели на иранок - скромных, но гордых, надежно защищенных законом, религией и тысячелетними традициями.

Здесь женщина - жена и мать имеет особые права. Например, обязательным является заключение брачного договора при свидетелях, невеста лично получает от жениха брачный подарок (приданое или выкуп), который становится ее собственностью и гарантирует финансовую независимость и безопасность. Более того, жена в браке не несет финансовых обязательств, то есть содержать ее и детей - обязанность мужа. Причем содержать ее муж обязан не хуже, чем это делал ее отец.

Комично-трагический случай в Тегеране несколько лет назад стал достоянием газет. Заключая брачный контракт, юноша по имени Шахин обещал будущей жене - девушке Хинджами 124 тысячи роз. Брак состоялся. Прошло 10 лет. Муж по жизни оказался скупым и по словам злопамятной жены экономил даже на кофе. В Иране слово дается один раз и его просто немыслимо взять назад или не сдержать. В итоге суд постановил, что Шахин обязан преподнести благоверной это жуткое количество цветов ("Миллион алых роз" по ирански!). Клятвы супруга, что он готов ежедневно, всю оставшуюся жизнь, дарить "любимой жене" по 5 роз в день во внимание судом приняты не были. Принадлежавшая Шахину квартира была конфискована в пользу Хинджами.

Иранские женщины заседают в парламенте в качестве депутатов, активно участвуют в политических манифестациях (сами видели), служат в полиции (тоже встречались) и в особых воинских частях. А вот чего в Иране не увидишь - это женщин на стройке, на тяжелом и вредном производстве. Не видел

Традиционный дом Амариха в Кашане. Кашанские особняки принадлежали торговцам, а не аристократам. В Иране торговое сословие
было образованным, религиозным и всегда умело ценить красоту и искусство.

Традиционный дом Боруджерди в Кашане

Традиционный дом Табатабаи в Кашане

Традиционный дом Аббасиан в Кашане

Традиционный дом Тадж в Кашане

Религиозные верования древних жителей Двуречья отразились в их монументальном искусстве. В городах строили храмы, посвященные богам; возле храма главного местного божества обычно находился зиккурат – высокая башня из кирпича, опоясанная выступающими террасами и создающая впечатление нескольких башен, которые уменьшались в объеме уступ за уступом. Таких уступов-террас могло быть от 4 до 7. Зиккураты были раскрашены, причем нижние уступы более темные, чем верхние; террасы были, как правило, озеленены. Верхняя башня зиккурата нередко была увенчана золотым куполом. В ней находилось святилище бога, его «жилище», где, как полагали , бог гостил по ночам. Внутри этой башни не было ничего, кроме ложа и золоченого стола. Одним из самых известных зиккуратов являлась Вавилонская башня.

Самый древний памятник человеческой цивилизации в Иране и один из самых древних на земле – пирамидообразный храм-зиккурат Чаго-Замбиль в Хузестане. 3500 лет назад зиккурат был центром большого религиозного комплекса, целого города под названием Дурунташ, раскинувшегося на два километра. Город принадлежал государству Элам – одному из самых древних на Земле, наследнице великого Шумера, первого культурного очага человечества.

На пятом ярусе громоздились идолы, кирпичи были исписаны клинописью с именами богов и эламских царей.
Небольшая постройка перед зиккуратом - жертвенный алтарь.



В настоящее время можно попасть на 1 уровень зиккурата. Все ворота ведущие на остальные уровни были закрыты.

Все это было открыто археологом Романом Гришманом. Сам зиккурат был обнаружен в виде оплывшего холма, сейчас он интенсивно восстанавливается.





внимания заслуживают элементы древнего дверного засова. На одном из них можно разглядеть клинописную надпись.

Зиккурат предназначался для поклонения Шушунаку и другим, более мелким богам