+ развернуть текст   сохранённая копия

Тэги: достопримечательности, иран, ирана, иране, исфахан, мечети, мир, посмотреть, шираз

Из Воронежа в Иран от 314 €! Специальное предложение от авиакомпании Turkish Airlines

   2017-04-24 18:12:44
... >Воронеж - Тегеран, Исфахан, Мешхед, Шираз, Тебр ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

Тэги: airlines, turkish, ахваз, воронеж, иран, исфахан, мешхед, россия, тебр, тегеран, шираз

Из Воронежа в Иран от 314 €! Специальное предложение от авиакомпании Turkish Airlines

   2017-04-13 17:35:19
... >Воронеж - Тегеран, Исфахан, Тебр, Шираз, Мешхед ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

Тэги: airlines, turkish, ахваз, воронеж, иран, исфахан, мешхед, россия, тебр, тегеран, шираз

Состояние программы производства Ан-140 в Иране

   2016-11-25 07:54:02
... «HESA» из г. Исфахан, Шахин-Шахр и ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

Тэги: <>, <<антк, ali, asghar, iran-140-100, mehrabi, moazzam, mohammad, авиация, ан-140, антонова>>, гражданская, дмитрий, им., иран, иран-140, исфахан, кива, о.к.

Экспедиция в Иран: Исфахан и обратно

   2016-09-30 13:34:00
... куда – посетить Исфахан, который, к ... .

Исфахан – это как ... еще в Исфахане есть весьма ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

А еще в Исфахане есть весьма приятный армянский квартал, где можно испить хорошего кофе и услышать манящие запахи марихуаны.


Ну и по мелочи в Исфахане тоже есть чего поглядеть.


Собственно, в этом самом армянском квартале мы и решили остановиться по приезду. Первым делом, припарковав тачку под непонятным знаком напротив итальянского (!!) ресторана, наша дружная компания отправилась искать армянскую кафешку, где можно было бы наконец-то вкусно поесть (как оказалось, чизкейки) и выпить кофейку. Заведение было найдено довольно быстро – так мы открыли для себя площадь Джолфа, где днем и по вечерам собирается прогрессивная молодежь, и познакомились с Симоном, который держит кафе имени себя и, само собой, не говорит по-русски, потому что не из тех армян.

Одноименный с площадью отель Jolfa оказался вполне себе ничего – за какие-то $70 на четверых нам предоставили вполне просторный по иранским меркам номер с нормальным сортиром, а не очком в полу. И дешево, и чисто, и срать приятно.

Как это бывает в большинстве случаев, пиздец подкрался незаметно. И даже не то, чтоб незаметно, а вообще за спиной и на эвакуаторе. Да, пока мы тянули кофеек, торговались в отеле и мяли сиськи, наша машина телепортировалась на штраф-стоянку. И далее мы стали невольными актерами иранского театра абсурда и по совместительству жертвами местной бюрократии.

Представьте себе следующую ситуацию: вы сняли раздолбанную тачку у незнакомого человека, который не может и двух слов связать по-английски, он забирает ваш паспорт и взамен отдает какую-то левую расписку вместе с документами на машину. Вы немножко затрахались ехать по полупустыне и уворачиваться от нелюдей на городских дорогах. Вы подходите к тому месту, где припарковали машину, а ее там нет. Все остальные машины при этом стоят – их тупо никто не трогал. Занавес. Нет, стоп, всего лишь короткий антракт.

В общем, представили. Далее от первого лица. Как оказалось, процесс увода тачки лицезрел «лучший таксист города», который через переводчика (единственного англоговорящего официанта из того самого итальянского ресторана) любезно предложил нам свои услуги на не безвозмездной основе. И вот, мы в раздолбанном, как и все машины в этой стране, корыте лучшего таксиста города, мчимся по улицам вечернего Исфахана, наполняя легкие гарью и матеря все на свете. Первая остановка – штраф-стоянка. Там мы берем какую-то херню и едем в отделение полиции. Стемнело.

В полиции, которая, к слову, расположилась в непонятном сооружении, напоминающем бараки разнорабочих, приходится ставить какие-то печати и, само собой, оплачивать какие-то штрафы. Карточкой. Иранской. Которой ни у кого, кроме самих иранцев, быть не может. Благо Аллах послал нам англоговорящую девицу, у которой ровно так же уперли тачку посредством эвакуатора – ее карточкой и оплатили. Кстати, «лучший таксист города» повел себя действительно как «лучший таксист города»: с уверенным видом забаррикадировал коллег по цеху прямо напротив полицейского участка и, не закрыв машину, пошел сопровождать клиентов, то бишь нас. Я очень жалею, что не заснял на видео, но процесс отгона чужой машины останется у меня в памяти надолго. Просто представьте, что вы паркуетесь где-нибудь в центре Москвы, закрываете собой пару машин, кому-то это не нравится и этот кто-то садится за руль ВАШЕЙ машины, чтобы ее отвезти подальше. У меня все.

Рассчитавшись с полицией, мы вновь отправились на штраф-стоянку. Там «лучший таксист города» попрощался с нами, намекнув на бакшиш в размере миллиона риалов ($33). Его и получил, потому что спорить не было сил, да и бесполезно, в конце концов. Не успели мы обрадоваться окончанию всех страданий, как выяснилось, что и на штраф-стоянке придется подождать, еще раз подождать, помахать руками, покрыть всех русским матом и дать на лапу очередной обезьяне, потому что та не умеет честно зарабатывать. Обезьяна хотела денег со всех, но получила минимум. Грозный уставший вид и не менее грозные слова на великом могучем, видимо, помогли. Отсюда вывод: если вы попадете в какую-нибудь неприятную ситуацию в Иране, связанную с обильной дачей взяток, просто кройте их русскими хуями. Лучшая палочка-выручалочка. А, и не забудьте полтора миллиона риалов наличными.

Благополучно добравшись до отеля на вызволенном из лап взяточников транспорте, мы осели в том самом итальянском ресторане. Раз уж без алкоголя, то хоть европейской еде порадоваться можно. И правда, порадоваться было чему: стейки, конечно, были приготовлены весьма посредственно, а вот паста оказалась очень даже близка по вкусовым качествам к оригиналу.


На следующий день, предварительно позавтракав огромными сендвичами (внезапно с говядиной, которой во всем этом кебабном безобразии днем с огнем не сыщешь) и выпив недурственного кофе в очередной армянской кафешке (Gyumri Café), наша компания наконец-то выдвинулась основательно знакомиться с городом.

Стоит отметить, что центр Исфахана, где сосредоточены все основные красоты и достопримечательности, сравнительно небольшой, поэтому его можно смело обойти за один день. Мост Khaju и прилегающая набережная, парк и дворец Hasht Behesht, площадь Имама, мечети и базар – вот, собственно, и все, что стоит пристального внимания.


Площадь Имама – монументальная и красивая.



По рынку довольно интересно прогуляться, поглазеть на всевозможную утварь, мелкие сувениры и ковры.


Кстати о последних. Если вы думаете привезти бабушке или себе на стену очередной ковер, не обольщайтесь – он стоит от нескольких сотен баксов и до бесконечности, потому что ручная работа и все дела. «Ковровики» активно заманивают туристов «просто попить чайку/поболтать», знают по несколько иностранных языков, но итог один – впарить лохам товар задорого. Хотя попить чайку и свалить тоже можно, за это на кранах не вешают.

Если же очень хочется привезти аутентичный сувенир, то лучше всего зайти в мастерскую скатертей, где все то же самое, но не ковры, и потому дешевле.


То же самое – потому что так же красиво. Расписная персидская скатерть ручной работы обойдется примерно в $15-20, а еще вам поставят печать, дабы подчеркнуть ее уникальность.
Вокруг площади Имама полно всяких традиционных ресторанов, где помимо кебабов, на удивление, можно отведать что-то еще. Случайное знакомство с англоговорящим преподавателем французского языка на пенсии привело нас не в ресторан, а в очередную жральню типа «придорожная». Дед заверил, что там настоящая персидская кухня, а не то фуфло, которое втридорога толкают туристам в более пафосных заведениях. Ладно, такое мы и сами могли найти. Пробуем «бирьяни» (biryani) – на вид те же кебабы, только в виде котлеток, и какую-то непонятную клейкую массу из риса и специй. Впечатлений никаких. Кажется, однозначно пора завязывать с местной стряпней.


Следующий обязательный пункт – посещение кальянной. С этим все не так просто, как хотелось бы. Если для мужиков вход свободный, то нога женщины в принципе не должна ступать через порог курительного заведения, ибо негоже бабе держать во рту что-то кроме еды (если честно, не знаю, как в их культуре относятся к оральному сексу). С третьей попытки ради нас сделали исключение (ведь в компании девушка), и мы водрузились на ковровое покрытие, дабы вкусить смесь яблочного и мятного табаков. Стоит сказать, что кальянные в Иране – удовольствие крайне дешевое. Попить чаю и попускать дым можно всего за несколько баксов.

Поскольку ночная жизнь в Иране умирает часов в 10-11 вечера, так и не начавшись, мы решили хоть чем-то себя побаловать – например, ритуальным распитием «балтики» нулевки на главной площади армянского квартала. Низко, отвратительно, стыдно, но что поделать?

Радовало лишь осознание того, что скоро мы вернемся обратно в Баку (а этому будет посвящен отдельный рассказ), а там и вино, и вкусное мясо, и нормальные люди, да и вообще все прелести цивилизации. Но сначала – снова 500 километров по полупустыне, снова кебабы, снова хаос на улицах Тегерана и безуспешные попытки найти алкашку в районе российского посольства.

Что я могу сказать в заключение? Смело езжайте в Иран, если вы по какой-то причине восхищаетесь культурой этой страны, много о ней знаете или, тем паче, говорите на фарси. Для любой другой категории путешественников поездка в Иран – не более чем галочка в списке/точка на карте. Да, Иран – это другой мир, другие обычаи, другие люди. Это одновременно и красивая страна (местами), и пост-совковая разруха (по большей части), из которой хочется поскорее сбежать, потому что все это мы уже видели в девяностых, только без хиджабов. Это ужасно однообразная и невкусная кухня, и это важно, потому что разнообразие национальной кухни многое говорит о стране в целом. Жалею ли я, что поехал? Вообще ни разу. Я всегда за новый опыт, каким бы он ни был, пусть и негативным. И пусть Иран – далеко не лучшая страна из посещенных, по количеству внезапного пиздеца он надолго останется в топе.